Puidust paadi ostmine on üsna kulukas protsess, mis nõuab suuri investeeringuid. Kuid selle valmistamine avab loojale mitmesuguseid võimalusi, kujundeid ja stiililahendusi, milles paat valmib, lisaks saab ta veidi kokku hoida. Käsitsi valmistatud puidust paat sobib suurepäraselt kalapüügiks, jahipidamiseks ja lihtsalt vee peal puhkamiseks. Kaalume, kuidas puidust paati edasi ehitada.
Peamised paatide tüübid
Paadi ehitamiseks sobivaid materjale on mitut tüüpi. Nende hulgas:
- kummipõhine kangas;
- plastkomponendid;
- teras;
- puu;
- vineer.
Täispuhutavaid paate nimetatakse ka kangaspaatideks. Nende valmistamiseks kasutatakse kummi- või polümeeriühendeid. Need on ebastabiilsed ja ei hoia vee peal hästi. Kergesti pragunev, külma ja külma suhtes ebastabiilne. Need nõuavad pidevat lappimist ja on väga ohtlikud, kuna kahjustuvad kõige ebasobivamal hetkel. Seda tüüpi paatide eelised on transportimise lihtsus, kompaktsus ja hoiustamise lihtsus.
Plastist valmistatud paadid eristuvad eelkõige atraktiivse välimuse poolest, neid toodetakse väga erinevates värvides. Lisaks teenivad plastpaate õigesti kasutades omanikku aastakümneid.
Laudadest valmistatud puidust paadid on vähem vastupidavad kui plastpaadid. Lisaks vajavad nad pidevat hooldust niiskust tõrjuvate lahuste pealekandmise näol. Mõned puidust paadiomanikud leotavad seadet enne kasutamist vees, et seda vormi hoida.
Puidust paatide foto:
Vineeril põhinevad paadid on puitpaatide seas parim valik. Vineeril on niiskuskindlus, vastupidavus suurtele koormustele, tugevus ja vastupidavus. Vineeri ainsaks puuduseks on raskused selle painutamisel, nii et sellistel paatidel pole sujuvaid jooni, vaid neid iseloomustab teravate nurkade olemasolu.
Metallpaatide valmistamiseks kasutatakse duralumiiniumist, millel on tugevus ja kulumiskindlus. Paadi valmistamiseks on võimalik kasutada roostevaba terast, kuid sel juhul muutub selle transportimine võimatuks raskuse tohutu raskuse tõttu.
Omatehtud puidust paadid: valmistamise omadused
Puidust paatide jooniste joonistamiseks on spetsiaalsed veebipõhised programmid, mis aitavad arvutada üksiku osa mõõtmeid. 3D-konstruktori abil on paadi iga detail nähtav iga nurga alt.
Pakume tutvuda järgmiste suurustega paadi varustusvõimalusega:
- vööri ja ahtri alumine pikkus on 200 ja 850 cm, ülemine pikkus 500 ja 1120 mm, kõrgus 150, 185 mm;
- tugevdusribide mõõdud: 1. - põhja kõrgus, ülemine ja pikkus - 830 mm, 510 mm, 295 mm;
- tahvel tuleb lõigata nurga all, selle arvutamiseks on parem kasutada kalkulaatorit.
Näpunäide: Enne paadi ehitamise alustamist tutvu lisakirjandusega paadi peamiste osade arvu ja nende nimede kohta.
See paat on valmistatud vineerist, mille ostmisel pöörake kindlasti tähelepanu niiskuskindlusele. Selline vineer kestab mitu korda kauem ega nõua selle parandamiseks ja hooldamiseks lisakulusid.
Põhja valmistamiseks kasutage vineeri paksusega 1,2 cm või rohkem ning külgede ja muude osade jaoks - 0,8 või 1 cm.
Pärast vineeri ostmist alustage paadidetailide valmistamist. Selleks peate ette valmistama spetsiaalsed mustrid. Need on tehtud suurtele paberilehtedele, näiteks tapeedile. Mustri kuju kordab täpselt detaili kuju.
Kasutage detailide väljalõikamiseks elektrilist pusle. Kuna vineeri mõõtmed ei võimalda paadi põhja täielikult ehitada, tuleb see liimida mitmest osast. Selleks kasutage EDP-liimi või mõnda muud niiskuskindlat liimilahust. Liimimisprotseduur viiakse läbi 10 cm pikkuste vineeriribade kujul olevate ülekatete abil.
Sisemiste jäikuste liimimiseks kasutatakse kasetalasid. Need asetsevad paadi sees ja on kindla kaldenurgaga.Mõnedes puitpaadi konstruktsiooni versioonides kasutatakse massiivseid sadulatalasid, mille liimimiseks on kaks küljeosa ühendatud tasase pingiga. See disain võimaldab märkimisväärselt vähendada paadi sisemist täitmist ja suurendab ka ujuvust isegi siis, kui paat läheb ümber.
Algajatele paadiehituses on peamiseks probleemiks mitme osa ühendamine, eriti kui see toimub erinevate nurkade all. Lihtsaim meetod on nn "õmblemise ja liimimise" meetod. Sel juhul ühendatakse osad terastraadi või tugeva nailonniidi abil. Enne seda puuritakse detailide servadesse spetsiaalsed augud, mille läbimõõt ei tohiks ületada nelja millimeetrit ja asukoht paadi servast ei tohiks ületada viit millimeetrit. Kui korpus on niitidega ühendatud, on käes järgmine protsess, mis hõlmab kõigi vuukide liimimist klaaskiuga. See kinnitatakse pinnale niiskuskindla liimi või epoksüvaiguga immutamise teel. Soovitatav on liimida nii paadi sees kui ka selle välisosas.
Alustage paadi kere kokkupanemist külgsektsioonidest, mis hõlmavad parda, vööri ja ahtri. Esiteks puuritakse augud näidatud väärtuste suhtes, jälgige puurimisetapi ühtsust. Pingutage need osad niidi või traadiga. Jälgige osade suhtelist asendit ja kõigi nurgaliidete tasasust. Isekeermestavad kruvid aitavad jäikusi kinnitada ja klaaskiud annab neile täiendava kinnituse. Veenduge, et klaaskiu alla ei tekiks õhumulle, kui neid on, eemaldage need hoolikalt.
Põhi on samamoodi keha külge kinnitatud. Külgede ülaosas on vaja sildumiseks liimida puit. Selle põhiülesanne on kaitsta paati mehaaniliste vigastuste eest muulil või kaldal sildumisel.
Kiil on paadi kohustuslik element. Ta vastutab laeva ohutu pööretesse sisenemise ja selle pardaosade stabiilsuse eest. Selle fikseerimine toimub piki põhja keskosa ja paigaldatakse piki selle keskjoont.
Keskkiilu valmistamiseks kasutage mitte ühte, vaid mitme rööpa komplekti. Osade lisaliimimisega paadi vööri või tagaosasse suureneb selle tugevus ja stabiilsus.
Soovitame hoolitseda ahtripeegli – ahtri tagumise osa – tugevdamise eest. Pärast paadi põhiosade kinnitamist on soovitatav see avada spetsiaalsete immutustega. Pärast nende kuivamist jätkake anuma testimist. Transportige paat jõe või veehoidla äärde ja laske vette, kui lekkeid pole, on see töövalmis. Samuti on soovitatav kontrollida lasti kogust, mida see suudab vedada. Kui kõik probleemid on lahendatud, värvige paat õlivärvidega. Värvimine on vajalik mitmes kihis.
DIY puidust paat: valmistamise juhised
Tavalise vineeri ja osavate käte abil on võimalik ehitada hea paat. Sellise paadi keskmine maksumus on umbes 20-30 dollarit, mis on palju madalam kui alternatiivsete kummist või puidust paatide ostmine.
Seda tüüpi paadi valmistamiseks vajate:
- mitu vineerilehte;
- polüuretaanliim;
- küüned;
- lateksipõhised värvid;
- silikoonhermeetik;
- süstal, mis aitab õmblusi sulgeda;
- liivapaber;
- pusle;
- parakord;
- klamber;
- kruvikeeraja;
- ruletid;
- puurid;
- pintslid värvi pealekandmiseks.
Pärast kõigi vajalike tööriistade ettevalmistamist järgneb üksikute osade ettevalmistamise protsess. Selleks tuleb vineerileht jagada kolmeks osaks, mis toimivad põhja- ja põhiosana. Esimene sektsioon on 460x610 mm, teine 310x610 mm, kolmas 610x1680 mm.
Kaks külgseina on valmistatud mõõtudega 310x2440 mm. Kasutage tugedena väikseid vardaid mõõtmetega 25x50x2400 mm. Vajalik arv rekvisiite - 3 tk. Vibu valmistamiseks on soovitatav kasutada latti mõõtmetega 25x76x2400 mm. Kere ehitamiseks on vaja kasutada kahte varda 25x50x2400 mm. Need lõigatakse mitmeks tükiks ja kinnitatakse parakordiga.
Kui kõik detailid on välja lõigatud, jätkake puidust paadi isemonteerimisega. Selle protsessi läbiviimiseks vajate naelu ja tihvte. Juhised puidust paadi oma kätega kokkupanemiseks:
- põhja paigaldamine ja vasaku külje kinnitamine sellele;
- ahtri fikseerimine vasakul küljel ja ühendus põhjaga;
- parema külje kinnitamine põhja ja ahtri külge;
- nina fikseerimine.
Enne paadi naeltega kinnitamist pane see esmalt liimiga kokku. Kui paadi välimus tootjat rahuldab, kinnita vuugid naeltega.
Järgmine samm on valmistoote värvimine ja poleerimine. Pärast paadi kogumist alustage selle poleerimist väikestest karedustest ja konarustest. Selleks on vaja liivapaberit või veskit. Silikoontihendi abil on vaja sulgeda kõik monteerimisprotsessi käigus tekkinud vahed. Jätke paat õue, kuni see täielikult kuivab. Pärast päeva alustage paati värvimist. Kandke esimene kiht välispinnale ja teine sisepinnale. Pärast värvi kuivamist peate paadi sees kandma veel ühe kihi.
Nüüd peaksite kontrollima seadet ujumisel. Kui esineb väiksemaid vigu, tuleb need kõrvaldada.
Puidust puntpaat: valmistamise peamised etapid
Enne puidust puntpaatide valmistamise juhiste uurimist tutvume nende eelistega:
- minimaalsed ehituskulud;
- kerge kaal, mis lihtsustab oluliselt selle transportimist;
- kompaktsus - hõlpsasti mahub talveks garaaži ja transportimise ajal isegi auto pagasiruumi;
- ei vaja erilist viimistlust ja hoolt;
- kergesti käsitsi valmistatud.
Paadi pikkuse valikul tuleb arvestada inimeste ja sellele paigutatava lasti arvuga, vahe punti pikkuse optimaalsete väärtuste vahel on 1,8-3,8 m. sel juhul on sellise paadi laius 1–1,5 m. Külgede kõrguse keskmine väärtus on pool meetrit. Paadi kaal sõltub selle suurusest ja on umbes 70 kg. Paat mahutab vabalt ühest kuni nelja inimeseni.
Võimalik paigaldada lisamootor või puri, mis võib lihtsustada paadi juhtimist. Me kaalume, kuidas puidust paati edasi teha.
1. Paadi töö esimene etapp on selle ehitusmaterjali valik.
Pundi ehitamiseks vajate kahte tüüpi vineeri:
- kõrgendatud niiskuskindlusomadustega vineer, sellise materjali paksus ulatub kahe sentimeetrini, seda tüüpi vineer põhineb kleepuva aluse kasutamisel, pange tähele, et see sisaldab kahjulikke aineid, seetõttu ei ole soovitatav seda kasutada eluruumid, alternatiivina soovitame osta mitmekihiline vineer lamineeritud tüüpi, see on tervisele ohutum;
- viiekihiline lennuvineer - väikese kaaluga, kuid väga vastupidav; sellest on valmistatud istmed ja ahtripeegli.
Punkti ehitamise aluseks oleva materjaliga töötamiseks on olemas teatud reeglid, nimelt:
- materjali osadeks lõikamiseks kasutage ketasplaati;
- kui vineeri paksus ei ületa ühte sentimeetrit, piisab selle lõikamiseks kontorinoast;
- paksusega kaks kuni kuus sentimeetrit on kõige optimaalsem võimalus kasutada pusle;
- vineeri ei ole soovitatav lõigata risti läbi tera, kuna on oht pragunemiseks, vajadusel tõmmata seda tüüpi lõikamisel spooni pealmisele kihile nõrgestavad ribad;
- populaarsete puitpaatide tüüpide paigutamisel ühendatakse osad üksteisega traadi, isekeermestavate kruvide või epoksüvaigu abil; paigaldage isekeermestav kruvi;
- kui on vaja paati varustada kumerate kujunditega, peate vineeri niisutama, painutama soovitud asendisse ja kinnitama kuni täieliku kuivamiseni, protseduuri kestus on umbes 15 tundi;
- osade liimimisel pöörake tähelepanu liimipakendile, see sisaldab üldisi soovitusi selle kuivatamise ja tööreeglite kohta, mis hõlmavad puhastamist, rasvaärastust ja pinnatöötlust liimiga;
- pöörake tähelepanu kiudude asukohale kahe vineeriosa pinnal, nende paralleelse paigutusega suureneb kinnituse usaldusväärsus mitu korda;
- kui töö käigus vineer kihistatakse, on soovitatav see liimida, selleks asetatakse kihistunud kihtide vahele liimiga immutatud paberileht, selline vineer ei sobi paadi ehitamiseks, kuna see on defektne.
2. Järgmine etapp hõlmab töö jaoks optimaalse tööriista valimist. Materjali lõikamiseks aitab elektrisaag või tikksaag. Elektrilise höövli abil on võimalik vardale vajalik nurk teha. Lihvimiseks on lubatud kasutada nii elektrilisi kui ka mehaanilisi tööriistu. Kruvikeeraja abil paigaldage isekeermestavad kruvid ja tehke nende jaoks augud.
3. Kõige optimaalsem koht paadis töötamiseks on põrand, kuna suured osad ei mahu lauale ära. Asetage vineerileht põrandapinnale ja kandke detailid ruudu abil selle pinnale.
Näpunäide: materjali oluliseks säästmiseks peaksite paberile tegema paadist esialgne eskiis. Eksperdid soovitavad võimalusel ehitada paadist papist täpne koopia, et saada aimu selle algkujust.
Paadist tuleb kaks versiooni. Esimene hõlmab vertikaalsete külgede paigaldamist, millel on sirged jooned. Teine - klassikaline versioon - on külgede paigaldamine, veidi kitsendatud iseloom. Nende valmistamiseks on vaja tükk tööd. Selleks on soovitatav kasutada elektrilist höövlit. Jalutage temaga üks kord osade pinnal. Seejärel korrake protseduuri mis tahes lihvimistööriistaga. Kui võres on kangid või muud jäikust suurendavad hüppajad, lõigatakse need selles etapis välja.
Näpunäide: monteerimisprotsessi hõlbustamiseks kasutage kaablitega kasutatavaid plastsidemeid. Pärast paadi lõplikku viimistlemist epoksüvaiguga muutuvad need peaaegu nähtamatuks.
Kui raam on kokku pandud, jätkake põhja ühendamist. Selle fikseerimine toimub klambrite või sama metalltraadiga. Pange tähele, et põhi peab olema kvaliteetselt suletud, selleks valatakse see vaiguga. Kui kasutate klaaskiust liimimist, ei saa lekkeid vältida.
Kui kõik liigesed on kuivad, jätkake järgmise töötlemisega. See sisaldab lihvimisõmblusi. Järgmisena liimitakse vuugid epoksüvaiguga kaetud klaaskiuga. Välimine osa on liimitud kaks korda, sisemine üks kord.
4. Lisakomponentide paigaldamine.
Kui on vaja paigaldada puri, tuleb laeva täiendavalt tugevdada, suurendades seeläbi selle stabiilsust. Parem on seda teha pistodaga. selle valmistamiseks on vaja vineeri paksusega 0,6 cm Lisaks on sellest vineerist välja lõigatud rool. Pidalaudade arv oleneb paadi suurusest. Parim võimalus on paigaldada kaks pistoda aluse äärmistesse osadesse. Rool on paadi külge kinnitatud mitme aasaga, eelistatavalt mitte-eemaldatava iseloomuga.
Puupaat pole odav nauding. Kuid kui olete valmis kõvasti tööd tegema, saate oma kätega luua oma jõetranspordi, säästes korraliku summa.
Valmistage skeem või joonis koos mõõtmetega. Võib-olla leiate brauseri otsingumootoris pakutud valikute hulgast päringu "puidust paadiskeem" sobiva, vastasel juhul peate leitud valikud kombineerima või ise arvutama või otsi abi spetsialistilt. Vastavalt joonisele määrake juba visuaalselt vajalike materjalide kogus. Laudade jaoks vali kvaliteetsed männi- või kuuselauad – laiad ja pikad, ilma sõlmede ja pragudeta. Enne paadi ehitamist peaksid need lauad seisma ühe aasta tasasel ja kuival pinnal rõhu all. Vahetult enne tööd kontrollige hoolikalt iga plaati defektide suhtes. Alustage paadi vööri loomist:- Mõõtke tahvli soovitud pikkus, saagige serv vööri suhtes 45° nurga all ära, planeerige. Saetud servadest faasida nii, et nende laudade vahele ei jääks vajutamisel vahet. Katke need otsad kaitsva antiseptikumiga.
- Tehke paadi "nina" põhi - kolmnurkne latt (selle pikkus on poolteist korda suurem kui paadi kõrgus). Baari tuleb kärpida ja töödelda antiseptikuga.
- Pange paadi "nina" kokku: määrige kaks külge ja alusvarras puusepa liimiga, kinnitage see kindlalt naelte või isekeermestavate kruvidega.
- Lõika ära üleliigne ülemine ja alumine osa.
- Paigaldage vahetükk õigesse kohta, abilised painutavad aeglaselt, nööri abil küljelauad ja kinnitate laudade servad tagaluugi tooriku külge ja teete neile märkmed, kuhu ja kui palju faasida, et kõik osad ühendatakse ilma lünkadeta, seejärel faasida ja proovida uuesti. Reguleerige lünkade kõrvaldamiseks mitu korda.
- Töötle vuugid antiseptikumiga, kinnita küljed puiduliimiga, samuti naelte või isekeermestavate kruvidega.
- Saagige tagaluugi alumine osa ära, kaunistage selle ülaosa (kaar, kolmnurk, trapets, sirgjoon).
- Paigaldage püsitoed ja istmed. Enne nende kinnitamist peate väikese puuriga külgedele augud tegema, nii väldite pragude tekkimist.
- Põhja jaoks vajate tsingitud lehte. Asetage paat tagurpidi sellele, ringige see 1,5 cm varuga markeriga ja lõigake kääridega metalli jaoks välja.
- Pöörake paat tagurpidi, faasige küljed ja tugipostid põhjaga külgnevalt küljelt. Töötle servi antiseptikumiga. Oodake, kuni immutamine ja puiduliim kuivavad.
- Kandke külgede alumisele küljele pidevalt silikoontihendit, asetage sellele kahes reas spetsiaalsed niidid või pukseerige, see kaitseb lekke eest.
- Lao ja tasanda põhja väljalõigatud metallist toorik ning kinnita see pressseibi või naeltega (1,8x32) tsingitud isekeermestavate kruvidega, liikudes paadi keskelt servadeni.
- Kohtades, kus metall ulatub välja rohkem kui 5 mm, lõigake liigne osa ära. Koputage kogu perimeetrit haamriga, painutades lehte pardal. Pärast hermeetikuga töötlemist ja niidi paigaldamist kaitske ka omatehtud paadi vööri tinaga.
See pole ainus võimalus oma kätega puidust paadi loomiseks, kuid siin paljastatakse kogu ujumisrajatise loomise tööpõhimõte ja omadused.
Pikka aega tahtsin luua rekordit paadi valmistamise põhipunktide märgistusega, kuid see ikkagi ei õnnestunud! Isa saab iga aastaga vanemaks ja ikka pole petulehte, kuigi oleme temaga teinud rohkem kui ühe paari paate... Ja sel aastal tekkis vajadus oma laevastikku laiendada, sest lapsed kasvavad ja paadid liikumise usaldusväärsuse tagamiseks on vaja stabiilsemat ja tõstetavat. Ma ise käisin kunagi väljas ujumas, aga poegade puhul tuleb selle eest hoiatada! On aeg välja võtta varem varutud lauad, trimmitud, hööveldatud, ettevalmistatud naelad ja ühel nädalavahetusel asuda asja kallale! (Parem on kasutada kuuselaudu, ilma sõlmedeta, kuid alati pole seda, mida vajate)
Kõigepealt visandas isa nõuete ja varasemate ehitusprojektide põhjal väikese joonise mõõtudega
Seejärel panid nad põhja lauad, joonistasid neile vastavalt mõõtmetele kontuuri, lõigati mosaiikpildiga välja põhi, jäeti ainult servi, seda on näha fotodel.
Laudade üksteise külge sobitamisel jätame ahtris ja vööris vahed, keskel aga reguleerime enam-vähem tihedalt
Kui kõik detailid on ette valmistatud, hakkame põhja kokku panema, esiteks, olles lauad tihedalt kokku pannud, õmbleme need naeltega risttala keskele, seejärel pingutame köie ja kahe kangi abil ahtri, me õmble see naeltega, teeme sama ka vibuga
Tulenevalt asjaolust, et risttalad on ümarad ning laudade vahele jäeti vööris ja ahtris vahesid, osutub tasandus- ja montaaži käigus põhi nii risti- kui ka pikikeraks. Tulevikus annab see paadi stabiilsuse vee peal. Põhjalaudu ei ole vaja mikroniteks reguleerida ja pingutada, väikesed praod on üsna vastuvõetavad, see hõlbustab põhja pahteldamist.
Kui põhi on kokku pandud, lõikame servad välja vastavalt ettenähtud mõõtudele ja märgistustele, et servad oleksid siledad, vastasel juhul ei saa küljelaudu selgelt painutada
Ees ootab kõige huvitavam, külgi tuleb mõlemalt poolt korraga painutada, kui omakorda painutamine võib kõverduda ja paat osutub viltu. Küljelaua kinnitame ühelt poolt vööri külge, õmbleme külge, siis teiselt poolt sama, siis üks vajutab laudu painutades, teine torkab naeltega ahtri poole.
Lauad tõmmati kokku nagu ka põhi - nööriga. Tulemuseks oli mingi vorm joonistatud, edasi on lihtsam. Samamoodi painutame teise külglaudade rea. Õmblemisel me palju küüsi ei löö, sest pahteldada on ikka vaja! Järgmisena saagisime maha laudade lisaotsad, nii külje kui ka vööri koos ahtriga. Seejärel reguleerite eesmist ninalauda.
Peale montaaži lõppu töötad höövlina, kus on vaja ümardada, tasandada, kogu longboat läbida, raamid ilusti välja lõigata. Peale ilu taastamist pahteldame, lisame kohati naelu, kinnitame aerulukud, tõrvame põhja, naelutame liistud põhja, tõrvame, seejärel värvime. Valmistame ka istmeid, kellele need võimalikult mugavalt värvime. Meie aerud on võõrandatavad, vahetame paate, aga aerud on samad. Aerulukud on kõigil meie paatidel ühesugused, nii et ilma probleemideta.
Põhimõtteliselt püüdsin fotol kõiki etappe ja peensusi arvesse võtta, et see oleks selge. Kaks paati on nüüd kokku pandud, üks avamiseks, teine üsna hiljuti. Paadid tehti identseks, üks katsetati, teine oli valmimisjärgus.
Kui kellelgi on küsimusi, siis küsige julgelt! Tõsi, küsimused tekivad enamasti isetootmise käigus, äkki keegi võtab ja teeb puutüki. Järve lähedal elavatele on puutükk asendamatu!
Täname tähelepanu eest!
Joonised ja fotod
Tee-ise-vineeripaat. Kuidas teha vineerist paati. Paat oma kätega. Kuidas oma kätega paati teha. Kuidas teha vineerist paati. Ja siis tekkis huvitav idee: miks mitte ise paat teha? Noh, see on põhimõtteliselt igaühe enda otsustada. Aga mulle see idee meeldis. Ja ma sattusin sellel teemal mitmele saidile. Ühelt neist leidsin huvitava disaineri. Teatud "TÖÖLOGI" väikese, kuid üsna ehtsa paadi tootmiseks.
Materjal - vineer FSF 6mm, 10mm, kaetud klaaskiuga.
Õmblused on liimitud klaaslindiga tugevdatud epoksüliimiga.
Vineer on immutatud mädanemise ja seente "BIOSTOP" antiseptilise koostisega.
Paat on kaetud 2-komponendilise epoksiidkrundiga ja värvitud siniseks.
Kere alumine osa on värvitud valgeks, kaldad (istmed) ja tekk lakitud, luugid valmistatud Itaalias (tihedad, kummitihendiga, istuvad silikoonist ja roostevabast terasest kinnitustega).
Mast on valmistatud AMG6 45mm torust, purjed (suurpuri ja jääpuri üldpinnaga 7,5 ruutmeetrit) on valmistatud UA-SAIL purjetamise töökojas, masti pikendused on valmistatud kaablist läbimõõduga 3mm , aerulukud, aerulukud, pardid jne.
Pikkus 3,37m
Laius 1,53m
Laua kõrgus laeva keskel 0,5 m
Vabaparda kõrgus 0,37m
Kere süvis 0,13m
Süvis pistodaga 0,8m
Purjetamisseade 7,5 ruutmeetrit: suurpuri 5,5 ruutmeetrit, jääpuri 2 ruutmeetrit, võimalik paigaldada spinnaker 5 ruutmeetrit.
Kandevõime 230 kg purjedega kasutamiseks ja 400 kg aerude või mootoriga
Maksimaalne päramootori võimsus 5 hj
Paadi arvestuslik kaal täisrelvastus - 85-90kg.
Kere toorikud lõigati välja 6mm FSF vineerist. 10 mm FSF vineerist valmistatud raamid ja esipilt. Ahtripeel valmistatud 2 kihist 10 mm FSF vineerist. Alumised toorikud liimiti õhuliinide abil. Väljastpoolt on õmblus liimitud klaaskiuga.
Plaadi toorikud liimiti klaaskiu abil otsast otsani: väljast 2 kihti, seest ühes kihis.
Korpuse kokkupanemiseks kasutati 2 mm läbimõõduga vaskklambreid. Õmblused on väljast teibitud 60 mm klaasteibiga, kasutades CDA-HD epoksüliimi.
Põhi piki kiilujoont on liimitud kolmes kihis: kaks kihti klaaskiudu, millest kumbki on 2 cm, ja üks kiht klaasteipi.
Klaaslindi alt on näha roostevabast terasest kruvid, millega sai täiendavalt kinnitatud ahtripeegli.
Külgnöörid olid liimitud. Need kinnitati kruvidega, mis eemaldati pärast liimi polümerisatsiooni ning augud täideti epoksüliimi ja aerosiili pahtliga.
Seestpoolt, vööris, eespiibri ja põhja mõõtmine piki kiilu 2 kihi klaaskiud ja ühe kihi klaasteibiga.
Paadi ümbermineku uppumatuse tagamiseks otsustati kaldad täielikult katta. Selleks tellisin plastikust tihendatud luugid.
Seetõttu pidin stingeri põhja liimima ja küljeribad raamidele.
Külgpurgid on kaetud epoksükrundiga.
Kõik suletavad lahtrid on värvitud kahes kihis.
Eelnikerdatud esitekk asetati tellistest vooderdistele, niisutati rulliga veega, asetati peale raskus ja kuumutati kumera välimuse saamiseks fööniga. See lihtsustab selle paigaldamist korpusele.
Kangas otsustati laduda ühelt küljelt teisele, kattudes põhjaga - ma ei tahtnud üleliigset kangast rikkuda. Vajalikud kangatükid lõigati ära, võttes arvesse järgmise kihi kattumist eelmisele. Kuigi kangas sisaldas otsest silaani määrdeainet, lõõmutasin seda tööstusliku fööniga, et see paremini läbi imbuks. Seda ei tehtud asjata, sellise kangaga liimimise tulemust, millel puudub määrdeaine, näete allpool.
Epoksiidliim kanti peale väikese kuhjaga rulliga. See võimaldab kanda liimi suurele pinnale üsna kiiresti ja ühtlaselt. Ärge kunagi kandke palju liimi, lootes, et see küllastab klaaskiudu ja liigne tuleb välja. Muidu saad lainelise pinna, mis pahteldamisega palju tüli teeb.
Peale iga riba liimimist siluti kangas laia spaatliga ühtlaseks. Pärast kleepimise lõpetamist ja veel paaritunnist ootamist, kuni epoksiid hakkas polümeriseeruma, kanti kleebitud pinnale rulli abil kiht epoksüliimi. Pind on enam-vähem ühtlane. Keha pakkimiseks kulus 7 tundi. Assistendiga liiguks asi kiiremini.
Järgmisel päeval, eemaldades kraapides ilmsed vead (väljaulatuvad niidid, mohäär mööda kanga servi), hakkasin korpust pahteldama. Üldiselt võib klaaskiud pahteldamisest palju rääkida, kuid on üks vankumatu reegel - klaaskiud pahteldamine ei tähenda konaruste eemaldamist, vastasel juhul eemaldate klaaskiu või lõhute selle aluse (kas siis tasus kleepimisega vaeva näha?), Ja täitmine pahtli koostisega süvendid ja süvendid.
Siin meenuvad, et klaaskiu alla pandi palju liimi ja pind tehti esialgu laineliseks nagu meri. Mida hoolikamalt kleepida, seda vähem peavalu pahteldamisega. Kogemus tuleb praktikaga. ja pind peale minu kleepimist vajab 2-3 õhukest kihti pahtlit. Fotol on näha, et ühe kihina peale kantud Aerosil ja epoksiidpahtliga pind on üsna sile ja ühtlane.
Liimimiseks kasutati modifitseeritud CDA-HD epoksüvaiku, mille kõvenemise aeg ja madal kuumus oli selle protsessi käigus, mis võimaldab segada suuri koguseid ilma vaigu keemise ohuta.
Kuna peame tegelema paadi iseehitamiseks mõeldud komplektide valmistamisega ja selleks, et tuppa tolmu ei koguneks, siis pärast igat pahteldamist kere puhastamine, otsustati kere varikatuse alla õue viia. Seltsimeeste abiga ja teie kuuleka sulase rangel juhendamisel toodi kere päevavalgele. Lihviti liivapaberiga ja pahteldati teist korda. Jäi tulemusega rahule. Homme otsustan, kas on vaja kolmandat korda pahteldada või ainult teatud kohad nõuavad pahteldamist.
Otsustasin, et piisab kahest pahtlikihist. Korpus lihviti #60 liivapaberiga. Neid tööriistu kasutati tööks. Ükski lihvpink ei asenda lõpptulemuse kvaliteedis käsitsitööd. Kaks päeva puhastasin kere munakoore olekusse.
Tekk sobitati suuruse järgi. Vineeri eelpainutamine muutis selle töö lihtsamaks, kinnitades selle vaid kolme kruviga, millest üks on ees ja kaks taganurkades. Üleliigne vineer eemaldati lintlihvmasinaga.
Põhjale, piki kiilujoont, valmistati ette ja liimiti liistud. See annab põhjale täiendava jäikuse ja on koht, kuhu kinnitada alumised redaanid.
Teki alumisse ossa liimiti 10 mm vineerist tugevdused klambrite, masti ja stange paigaldamiseks. Liimi pealekandmise kohad suleti maalriteibiga. Tekk oli immutatud BIOSTOP antiseptikuga, misjärel värviti kahes kihis.
Tehti ja kohandati põhja redaani ja kiilu suuruse järgi.
Eelpuuritud augud kruvidega kinnitamiseks liimimiseks. Keskse redaani jaoks kasutati 20x15mm siini, külje jaoks 30x15mm. Sellised mõõtmed on tingitud sellest, et kiil oli valmistatud 10mm vineerist, liimitud pooleks (20mm). Edaspidi kruvitakse siinide hõõrdumise eest kaitsmiseks 20mm ja 30mm laiused alumiiniumist künnised, mida kasutatakse vaipade ja linoleumi kinnitamiseks. Ehituspoodides on selliseid profiile lai valik.
Tööpiirkond, kuhu epoksiidi kantakse, kaeti maalriteibiga. Ärge olge liiga laisk, et seda teha iga kord, kui töötate liimiga – see säästab teid tüütust liimijääkide puhastamisest ja säästab aega.
Nagu näete, ei vaja liimimiskoht täiendavat töötlemist ja liimijoon näeb välja väga esteetiliselt meeldiv. Homme eemaldatakse kruvid ja täidetakse augud epoksiidi ja aerosiiliga.
Täna osteti lähimast ehitusmaterjalide poest alumiiniumprofiilid, mis kaitsevad põhjasiine kulumise eest. 2 tundi tööd ja profiil sätiti soovitud suurusele ja painutati servadest libisemistena.Otsustasin ka kesklauda lisaks hästi kaitsta, nii et pidin sellele liimima ribad, millele oleks ka kaitseliistud fikseeritud.
Pärast kere kruntimise ja poleerimise lõpetamist ääristati kere servad ja tekk liimiti. Kinnitus tehti roostevabast terasest kruvidega. Kruvide pead pahteldati epoksüvaigu ja aerosiili seguga. Kuna tekk on plaanis katta lakiga, siis oli vaja piirata kruvipeade pahteldamise kohti maalriteibiga.
9 päeva jooksul pärast viimaste fotode tegemist on paat omandanud mõned uued omadused. Nagu näha, siis poritiib liimitud, õhuliinid keskplaadi süvendil ja keskmine raam, kokpit immutatud antiseptikuga, krunditud ja värvitud 3 kihina. Purgid lihviti värvimiseks ja lakkimiseks #250 liivapaberiga. Valisin tamme kasuks. Selle tooni näidised näevad välja väga korralikud, kuid tekkisid kahtlused, mis värvi keha värvida. Algselt plaanisin seda valgena, kuid mõeldes sellele, et paat peaks olema elegantse ja atraktiivse välimusega, kaldun üha enam värvima kere siniseks ja põhja valgeks. Selline vahemik loob kontrasti paadi sinise kere, valge kokpiti, kallaste ja lakiga kaetud esiteki vahel.
Purgid viimistleti kahe kihi tammepeitsi ja kolme kihiga polüuretaanlakiga.
Põhi mööda põsesarnajoont kaeti paberist maalriteibiga, et saada ühtlane piir külje ja põhja vahele. Poritiibade latid olid samuti kaetud maalriteibiga. Küljed, ahtripeegli ja esipaela värviti siniseks kolme värvikihiga.
Peale värvi kuivamist kanti külgedele valged triibud. Et need ka kõige väiksema vaevaga teha, kasutati 30mm laiust paberist maalriteipi. Kõige peale liimisin esimese maalriteibi riba poritiiba küljest. Seejärel liimisin esimesele teibile teise riba tagumiku ja seejärel teise tagumiku külge kolmanda maalriteibi riba. Pärast seda eemaldas ta teise riba, saades nii ühtlase plaadi riba valge värvi pealekandmiseks. Et valge triibu servad saaksid ümarad, ostsin ORAKAL-kile, millele printisin printeris neli 30mm laiust ümarate otstega riba (valmistatud AUTOCADis). Seejärel lõikasin need disainiideede "meistriteosed" kääridega välja ja liimisin mööda nende kohtade servi, kuhu valge triip peale läheb. Kandsin peale 2 kihti valget värvi ja peale kuivamist eemaldasin maalriteibi ja ORACAL-kile.
Tekk puhastati liivapaberiga nr 120 ja nr 200 ning kaetud kahe kihi plekiga. Peale kuivamist lihviti plekid uuesti #200 liivapaberiga ja kaeti kolme kihi polüuretaan ühekomponentse jahtlakiga. Peale kahe esimese kihi kuivamist puhastasin enne kolmanda pealekandmist liivapaberiga nr 300, pühkisin pinna niiske lapiga tolmust ja rasvatasin lakibensiiniga.
Istmed tihendati paberiga, maalriteip liimiti mööda joont küljele, et saada sujuv üleminekujoon külgede värvi ja istmete laki vahel. Ehituspoes jäi silma DUFA vees lahustuv akrüülvärv. See tähendab, et vedelikku lahjendatakse ja pestakse veega maha, kuid pärast kuivatamist (30 minutit) on vesi kuni üks koht. Pind pärast kuivamist kõvaks, kuid elastseks. Õhtul lugesin netist, et nüüd kasutatakse neid ka autode värvimisel. Peale seda kahetsesin, et polnud seda toodet varem kohanud, oleksin põhja selle värviga katnud.
Kõik osad kinnitati roostevabast terasest kruvidega. Luugid istutati tihendamiseks silikoonile. Et peletada soovi ja kiusatust midagi komplektist välja visata, täideti kruvipead epoksiidiga.
Paigaldatud peatus-putens (vööripikenduse kinnitamiseks, millele on kinnitatud stopsail) ja mastiastmed (alus masti kinnitamiseks).
Paadi kaldale tõmbamiseks paigaldati eespiiglile käepide. Kinnitatakse roostevabast terasest kruvide ja epoksiidiga. Ma ei leidnud kuskilt sobivat ja ostsin poest alumiiniumist ukselingi ja värvisin selle kroomitud värviga. Siis kui leian kus, katan elektrokeemiliselt kroomiga.
Podklyuchina, millesse on sisestatud aeru aerulukk.
Plaadi otsast on mutrivõti kinnitatud nelja roostevabast terasest kruviga. Kruvipeade pilud suletakse epoksüliimiga, et mitte eemaldada.
Esiraami põhja paigaldati kaks kummitihendiga tühjenduskorki. Paigaldatud silikoonist ja roostevabast terasest kruvidele.
Esiküljel on bajonettihendiga kontrollluugi kate eemaldatud (paigaldamiseks või eemaldamiseks pöörake katet 60 kraadi) Eesmised purgid on täielikult suletud ja nende mahutavus on 35 liitrit.
Üldiselt on kerel seitse eraldi sektsiooni (vööri, kaks esikülge, kaks tagumist külge, ahtri ja kokpit ise), mis annab kerele hädaolukordades suurema vastupidavuse. Hermeetiliselt suletud sektsioonide kogumaht on umbes 180 liitrit või 180 kg positiivset ujuvust, kui paadi kere on täielikult veega üle ujutatud.
Roolile oli paigaldatud tiisel. Koosneb kahest hingedega ühendatud osast. Kõik rauatükid on roostevabast terasest.
Puupaadi ehitamisest rääkimine on igas suhtes väga oluline, sest see on lahutamatu osa meie kodumaisest kalapüügist, selle ajaloost ning me peame oma paadimehi meeles pidama ja austama. Paraku järjepidevus sel juhul praktiliselt puudub. Valdav enamus meistreid on vanuselt juba kõrges ja noored eriti ei kiirusta teatepulka haarama. Aga loodame, et meie riigis ei saa otsa paadimeistrid, kes loovad tõeliselt suurepäraseid kalapaate.
Kõigil, kes soovivad oma kätega puidust paati teha, on oluline kohe otsustada, millist kuju seda vaja on. Üldiselt on valikul vaid kaks peamist võimalust - kiil ja lamedapõhjaline. Kõik muu on nüanss. Kilipaadid on väärtuslikud oma kiiruse poolest ja nõuavad sõudjalt vähem pingutust. Kuid kalapüügi eelised pole kõige olulisemad, eriti väikestes reservuaarides, ja kiilumudelitel on piisavalt puudusi. Mida keerulisem on nende valmistamine, vähem stabiilne, seda suurem on teatud tingimustel ümberkukkumise võimalus. Jõgedel kiilpaatidel on kiires voolus keerulisem kurssi hoida. Lisaks sobivad need halvasti juhtmestikuga kalastamiseks - kiilu alt välja murdev joa moodustab suurel kaugusel keerised, mis segavad tavalist juhtmestikku, ja ettevaatlikud hammustused on vaevumärgatavad.
Mina, nagu enamik isetegijaid, teen punte. Põhi on ovaalne, külgedele kõverdunud. See on järve ja jõe jaoks parim universaalne variant, väga stabiilne, üsna populaarne. Kõik algab õigete plaatide valimisest. Kõige soodsamatest metsadest on minu meelest parim kuusk. Samuti on hea variant panna põhja - ja külgedele - haab kuusk, mis hästi kuivades on kerge ja üsna vastupidav.
Minu paat on viie meetri raadiuses ja lauad vajavad nelja kuuemeetrist 30 mm paksust lauda. Arvan, et laud on 40-45 cm kõrge. Sellest lähtuvalt piisab kahest (umbes 25 cm laiusest) lauast ühe laua jaoks. Loomulikult on soovitav võtta lauad ilma sõlmedeta, kuigi see punkt pole nii oluline, kui sageli väidetakse. Jah, kui sõlm on sõna otseses mõttes näpuga välja lükatud, siis laud ei ole hea, aga tihtipeale on seal tihedalt istuvad tervenenud sõlmed, mis hoiavad kõvasti kinni, selliste “pooldefektidega” on laud hea.
Veel üks punkt on olulisem - arvutada plaadi väliskülg ja sisemine, alles siis paindub see ootuspäraselt. Siin vaatan, kuidas aastarõngad plaadi otsas asuvad - kumer osa peaks väljapoole nägema, sellelt küljelt jääb plaadi välimine osa. Laud paindub aastarõnga nõgusa osa poole. Kui painutada seda teistpidi, võib plaat praguneda. Kasvurõngaste paindumine on näha seda hullemini, mida paksemad lauad lõigatakse paksemast puidust ja kahtluse korral on kindlam pöörduda kogenud tisleri poole, et öelda, kus on laua välimine osa. Muide, kui teie tuttavate hulgas on intelligentne tisler, puusepp, on kasulik konsulteerida puiduga töötamise arusaamatutel hetkedel, isegi kui ta ei tea paatide valmistamisest tegelikult midagi. Ta oskab palju soovitada.
Oluline küsimus on paadi ehitamine kuivanud või märjast lauast. Siin on kahe teraga mõõk: kõike on toorelt palju lihtsam painutada, kuid suurem on võimalus, et paat pärast kuivamist kuhugi viib, kui midagi valesti kokku panna. Ise panen laudu toorest puidust probleemideta kokku - nendega ei juhtu midagi, aga põhja õppisin tegema kuivast puidust. Ja ma kogun põhja mittestandardset. Tavaliselt asetatakse põhjas olevad lauad mööda paati, see tehnika annab minimaalse arvu pilusid. Mina läksin vastupidist teed – lamasin üle paadi pikitelje. See valik annab konstruktsioonile jäikuse ja paadi saab teha vähem võimsa raamiga, mis vähendab kulusid ja mis veelgi olulisem, kaalu.
Kui paati käitatakse ilma mootorita, siis põiki paigaldamisel piisab külgede lahknemise vältimiseks tavalistest tugipostidest (nende kaldenurk on umbes 30 kraadi) ning põhja tõttu on kogu konstruktsioon üsna jäik ja töökindel. Mis puudutab põhja, siis siin, vastupidi, üritan laudu mitte tihedalt üksteise külge laduda, vaid teen nii paksu vahe kui tiku. Montaaži käigus paigaldatakse need pilud sobiva nööriga. Kui voldid lauad tihedalt kokku, võib põhi hiljem viia. Korralikult kokkupandud paadis ei saa põhjaõmblusi tihendada ja see ei leki, on lihtsalt soovitav liitekohad töödelda mingisuguse kaitsepreparaadiga, siis peab paat kauem vastu.
Kogu puidu lõpptöötlemise teostan juba täisvalmiduses. Värvin nii seest kui väljast. Lihtne õlivärv sobib. Eelnevalt on soovitav määrida hästi kuumutatud kuivatusõliga vanaviisi, et värv paremini kleepuks. Kord hooajas on paadile kasulik teha MOT. Reeglina on see kooritud alade väike parandamine ja alati on hea mõte ennetavalt õmblused üle värvida, et need ei lekiks.
Tavaliselt on minu paadi laius keskel ca 1,2m, ahtri piirkonnas 80 sentimeetrit.Teen ahtri laiaks - kaks meest istuvad vabalt, mugav. Lisaks on sellise konfiguratsiooniga punt stabiilsem ja üsna manööverdatav, aga sellegipoolest teen alati kaheaerulise - ühe aeruga proovin kuskil kohapeal ringi keerata, samas roostikus!
