пробую собрать все в кучу
ну и разъяснения-пояснения чтобы были не от балды умниками написанные.
А теми кто в теме:)
Тут очень просто - Free climbable - сначала гладкий жёлоб ты на трении пройдёшь, за ним зацеп и три кармана, потом два мизера и моно - на них ты повисишь и отдохнёшь... (слова столбистской песни, автора не знаю) :)
ИТАК, начали (пока просто накидаю)
Кар -чашеобразное углубление, окруженное крутыми склонами, образовавшееся в результате разрушительной деятельности небольшого, бессточного ледника. На дне кара может быть ледник, снежник, озеро.
Мульда - значительное чашеобразное углубление на снежном склоне, а также углубление, образующееся на леднике в результате подвижки. Склоны мульды, отражая солнечный свет, действуют как вогнутое зеркало, создавая в центре зону повышенной солнечной радиации. Летом пересечение мульды связанно с риском получить тепловой удар или солнечные ожоги. Зимой в солнечные дни в мульдах может создаваться микроклимат, позволяющий загорать, несмотря на низкую температуру.
Ледопад - участок ледника со многими трещинами, расчленяющими лед на отдельные глыбы. Возникает на участках, где уклон долины ледника велик или в ложе имеются выступы из твердых скал, ригели. См. также раздел "Ледниковые трещины".
Мост ледовый, снежный - остаток снежного покрова или лавинный вынос, перекрывающий трещину, бергшрунд, иногда русло реки - наиболее удобный и естественный путь перехода через них.
Трещина скальная - разрыв в толще горных пород без смещения блоков. В практике путешествующих-разрыв в скалах, куда можно забить скальный крюк, но нельзя просунуть пальцы.
Щель - трещина, в которую можно просунуть пальцы, но нельзя вставить ботинок.
Расщелина - трещина, в которой можно расклинить ботинок, но нельзя поместиться человеку.
Камин - вертикальная, свыше 60° крутизной трещина, по которой можно передвигаться на распорах.
Желоб - трещина крутизной менее 60° с вертикальными стенками, по которой можно передвигаться. Может быть ледовым и снежным. Желоб обычно служит путем схода камнепадов и лавин, поэтому передвижение по нему требует особой осторожности.
Балкон - выступающая часть скалы, представляющая собой комбинацию нависа и полки над ним.
Веревка альпинистская - наиболее важная деталь снаряжения альпиниста. Изготовляется из синтетического волокна - капрона, нейлона кручением или плетением прядей. Основная веревка имеет толщину 9-12 мм. и служит для взаимной страховки альпинистов, а также для спусков, подъемов по перилам и пр. Вспомогательная веревка (репшнур) толщиной 6-8 мм предназначена для самостраховки, выдергивания основной веревки после спуска по ней и других вспомогательных целей.
Дюльфер - спуск способом Дюльфера по закрепленной веревке. Трение веревки, заложенной через бедро и плечо альпиниста, позволяет ему удобно и безопасно спускаться по отвесу.
Зацепка - любая мелкая деталь рельефа скал, которую можно использовать при лазаний как опору для рук и ног.
Карабин - звено из стального или титанового прутка, служащее для прикрепления веревки к крюку, обвязке. Имеет треугольную или грушевидную форму. Встегнуть веревку в карабин позволяет пружинная защелка, которая затем фиксируется навинчивающейся муфтой.
Крючья скальные - забиваются в трещины скал для организации страховки. Изготовляются из мягкой стали или титана. Имеют лезвия различной ширины, длины, толщины, а также проушины под карабин. Различают крючья вертикальные, горизонтальные,. комбинированные, в зависимости от направления трещин, для которых они предназначены. Шлямбурный (расширяющийся) крюк используется на монолитных скалах. Это - короткий цилиндрический пистон, плотно забиваемый в выбитое отверстие.
Кулуар - широкий, идущий снизу вверх, желоб в склоне (травянистом, скальном, ледовом).
Лоб, или бараний лоб , - заглаженная ледником закругленная верхняя часть скального массива.
Навис - часть скалы, имеющая угол наклона к горизонтали больше 90°.
Отрицалка - то же, что и навис.
Обвязка (грудная, поясная) - система петель веревочных или из специального матерчатого ремня (пояс страховочный, абалаковский ), закрепляемая на теле альпиниста, которая удерживает его на веревке в случае срыва.
Перила - закрепленная с двух концов веревка, натянутая вертикально, горизонтально или наклонно вдоль сложного участка маршрута. Служат для облегчения прохождения участка и страховки на нем.
Полка - горизонтальная или немного наклонная площадка, встречающаяся при прохождении маршрута.
Пояс страховочный - см. Обвязка.
Связка - двое (реже - трое и больше) альпинистов, связанных между собой веревкой для взаимной страховки и помощи в преодолении маршрута (см. домбайская связка).
Страховка - совокупность мер по предотвращению падения при срыве партнера по связке, а также самого страхующего (самостраховка ). Основным средством осуществления страховки служит веревка. Различают несколько видов страховки: при одновременном движении партнеров, при попеременном движении, групповую (на перилах) и гимнастическую (без веревки на невысоких скалах). Применяют различные способы страховки: закладку соединяющей связку веревки за выступ или перегиб скалы, в карабин на крюке, через плечо или поясницу альпиниста (точки страховки ) или комбинации этих способов. В советском альпинизме страховка применяется на всех участках маршрута, даже очень легких, где при случайном срыве альпинист не сможет задержаться сам.
Страховка верхняя - страховка альпиниста с помощью веревки, точка закрепления (или перегиба) которой находится выше верхолаза.
Страховка динамическая - комплекс мер (технических приемов и устройств) для гашения рывка при страховке нижней в случае срыва.
Страховка нагруженная - страховочная веревка, намеренно нагруженная весом альпиниста (без срыва). Это вспомогательный технический прием, например, для поддержки при маятниках. Он не требует последующей отбраковки веревки, поскольку отсутствует усилие рывка.
Страховка нижняя - страховка с помощью веревки, идущей к передвигающемуся альпинисту снизу. Применяется в сочетании со страховкой динамической.
Стропа - применяемое название для плоских лент. Обратим внимание, что в словаре С.И.Ожегова приведено слово строп, но в парашютно-парапланерном (а отсюда и в альпинистском) обиходе уже давно применяется именно женский род: стропа.
Точка опоры искусственная создается, если естественных опор, созданных самим рельефом скал, недостаточно для прохождения маршрута. Искусственной точкой опоры могут служить платформа , крюк, лесенка, подвесная площадка, закрепленная веревка (перила ) или веревочная петля, а также «подсадка» одного альпиниста другим.
Траверс - движение «поперек» скалы без значительного подъема или потери высоты.
Траверсом называют также прохождение одной или нескольких соседних вершин, если путь спуска альпинистов не совпадает с путем их подъема.
Угол (внутренний, внешний) - деталь рельефа, образованная двумя вертикальными или наклонными скальными стенками, сходящимися в глубину массива (внутренний угол ) или выступающими из него (внешний угол ).
Узлы альпинистские - испытанный и строго регламентированный набор узлов, предназначенных для различных применений альпинистской веревки.
начало словаря там не нашел... Самый полный - на 14 страниц был у меня в книжке "Спутник туриста" 1949 г. (И. Н. Бурмак спёр и не признаётся!)
Дополнения нарыл тут; вдруг вы в скалолазы, или в Альпы соберетесь:
Моя огромная благодарность за составление Анне Пиуновой (Mountain.RU)
Abseiling (apseil) Спуск по верёвке
Altimeter watches часы с альтиметром
Ascent Восхождение
Attempt Попытка
Afterwork (или Redpoint) Прохождение трассы с "насасыванием". Всё же небольшое различие между этими терминами имеется: аfterwork практикуется на соревнованиях, когда спортсмену даётся определённое количество времени и попыток на опробование трассы, после чего ему предлагается пролезть её полностью.
Redpoint - вы сами выбираете себе трассу по душе и можете разучивать её хоть три года, пока не пролезете. Принципиальной ошибки не будет, если называть такую работу аfterwork
Allez Французский эквивалент английского GO!GO! и русского Давай! Давай!
Avue (фр.) Французский on-sight
Aid route with free climbing potential ИТОшный маршрут, вполне проходимый свободным лазанием
Ban ограничение либо запрет на лазание
Beta Информация о маршруте
Вelayor (Belayer) Страхующий
Betaflash "Чистое" первое прохождение трассы, после получения информации о маршруте
Bergschrund Бергшрунд (ААААААААААА что это???)
Bivy ledge Полка, пригодная для бивуака
Biner Сокращённо от carabiner (карабин)
Bigwall soloist чел, специализирующийся на бигвольных соло
Bolt Шлямбурный крюк
Boulge Пузо, лоб
Buttress Контрфорс
Big-wall style Бигвольный стиль (требуется расшифровка или ясно так???)
Big-wall route бигвольный маршрут
Brush щётка для зачистки зацепок
Brushing чистка зацепов специальной щёточкой
Bloc (boulder) болдеринговый камень, проблема
Belay bitch преданая (верная) многофункциональная женщина, следующая за тобой повсюду, всегда готовая постраховать
Сhalk Магнезия. Белый порошок, который помогает держать руки сухими
Сhalk bag Мешок под магнезию
Chain Стационарная цепь в верхней точке маршрута для организации спуска/верхней страховки
Chipped hold Долблёнка
Сlimber Скалолаз (в самом широком смысле этого слова) :). Правильно произносится клаймер (ААА убейте меня об стену!)
Cornice Карниз
Chimney Камин
Comfortable belay Удобная станция
Couloir Кулуар
Connection Соединение двух или более маршрутов либо отдельных их участков
Crampons Кошки
Crumbly ломкий, рыхлый, крошащийся
Crack system - система трещин
CE certified, UIAA certified снаряжение, имеющее сертификат CE, UIAA
Dihedral Двугранный угол
Dead zone «мёртвая» зона, возвращение в случае непогоды, нездоровья ли, весьма проблематично
Downgrade понижать первоначально данную маршруту (проблеме) категорию
Expedition Экспедиция
Enthusiast энтузиаст, любитель
To clip Прощёлкивать(ся)
To fix line up Провешивать перильные верёвки
To haul Вытягивать (поднимать) баул, транспортник, багаж
To head off (to lead) Лидировать (на участке, на маршруте)
To place bolt Забить шлямбур
Traditional route (Trad) «Трад», необорудованный маршрут, идётся на своих точках
T-shirt футболка
Camp Лагерь
Crimper Мелкая зацепа, "мизер"
Crack climbing «Щелевое» лазание
Сrux "Ключ"
Cold night Холодная ночёвка
Climbing restriction Ограничение либо запрет на лазание
Dime Edge или просто Edge Крошечный горизонтальный зацеп, на котором с трудом удаётся разместить и удерживать носок туфля, или же в интерпретации Фреда Николя: неплохая зацепка, вполне пригодная, чтобы достать её в динамике, передохнуть и сделать следующий перехват.
Edge См. Dime Edge
Expert профессиональный клаймер
F.A. Аббревиатура от first ascent , часто можно увидеть в гайдбуках с указанием фамилии человека, "ответственного" за маршрут.
Face Стена
Facilitate Облегчать
Final section Заключительная секция
Feed out "Выдать" верёвку
First repeat первый повтор
F.F.A. Аббревиатура от first free ascent , первопрохождение маршрута "чистым" лазанием, без использования ИТО
Figure-of-eight, figure 8 knot, double figure 8, figure 8 follow through Самый популярный узел - "восьмёрка"
Figure 8 Страховочное/спусковое устройство,"восьмёрка"
First ascent Первопроход
First all female ascent первое прохождение маршрута женской командой
Flash Тот же оn-sight , но ваша задача слегка облегчена, flash - это тоже ваше первое прохождение по незнакомой трассе, НО уже после визуального и/или вербального "контакта", другими словами, ваш приятель показал вам трассу, пролез её, насоветовал про зацепки, после чего вы и сами её прошли. Поэтому на соревнованиях в залах, где все зацепы хорошо просматриваются, лезут flash, а не оn-sight.
Fontainebleau Фонтенбло - легендарный скальный район неподалёку от Парижа. Болдеринговые райские кущи
First one - day ascent первое прохождение маршрута за один день
Free solo (- soloist , - ing) прохождение маршрута свободным лазанием без страховки
Fragil Хрупкий (о породе)
Final grade окончательная, устоявшаяся категория
Free climbable пригодный для прохождения свободным лазанием
Font etiquette правила поведения, принятые в болдеринговом районе Франции Фонтенбло
Fair means чистый стиль
Foothold зацепа для ног
Granite Гранит
Glacier Ледник
Gear Снаряжение
Glacier Ледник
Gully Жёлоб
Harness Беседка
Harness belay loop Страховочное "кольцо" на беседке
Helmet Каска
Highball Разрушенные или очень высокие болдеринговые "проблемы", потенциально опасные долгим полётом с неудачным приземлением в случае неожиданного срыва.
Hold up "Закрепить", держать на верёвке
Hole «Дырка»
Haul bag Баул
(heavy) siege style/heavy weight style/traditional Russian tactic Русская тактика, осадный стиль
hanging corners изменяющие геометрию углы
Hand jam техника заклинивания рук в параллельных трещинах
King size «королевский» размер
Knotted sling стропа или репшнур с завязанными узелками, используемые в качестве промежуточной точки страховки в районах, где любое «железо» запрещено
Insurance страховка
Larry Эксперты и продвинутые клаймеры этим словом обычно обозначают новичков.
Lip кромка, край, выступ, ребро
Lower-off Спуск
Main peak Главная вершина
Matching положение при котором обе руки (или обе ноги) находятся на одной и той же зацепе.
Major summit основная вершина
Mono Карман или зацепа под один палец. "Ловушка" для слабых связок.
Mixed terrain Микстовый рельеф
Moraine Морена
Motivation Мотивация
Method метод
Nine-millimeter rope 9 мм верёвка
Nail гладкий, зализанный
Оn-sight "Чистый" оn-sight возможен только на скалах, когда вы видите линию маршрута, а о расположении и качестве зацепов можете лишь предполагать. Пришёл, посмотрел немного и пролез, вот что такое оn-sight.
Overhang 1) Нависание 2) Карниз
Overhanging section Нависающий участок
Offwidth Крайне неудобная щель, велика для заклинивания кулака, но тесновата для заклинивания любой другой части тела
Commiting route маршрут, требующий решительности и риска
Comp (от competition) соревнования
Objective danger объективно опасный (о маршруте)
Overgrown заросший
Plastic тренажёр
Peak пик, вершина
Piss bottle бутылка, используемая при малой нужде
Pre-clip предварительное прощёлкивание оттяжек
Pitch участок маршрута, длиной в одну верёвку
Problem 1) Цепочка сложных движений (болдеринг). Можно сказать болдеринговая проблема, имея в виду болдеринговую трассу.
2) Маршрут, над которым "некто" работает в настоящее время
3) Подготовленный (болты набиты), но непройденный маршрут. Обычно человек, подготовивший трассу, становится её "владельцем" на какое-то время, т.е. пользуется преимущественным правом первопрохода. Такая трасса маркируется красной ленточкой на нижнем болте.
Problem болдеринговая трасса (проблема)
Plateau плато
Pro (от protection) точки страховки
Pro (от professional) профессиональный клаймер
Pocket зацепа в виде кармана
Potential перспективный
Quickdraw оттяжка
Rappelling спуск по верёвке
Rockfall камнепад
Ridge ребро, гребень
Redpoint см. Afterwork.
Redpoint Crux Хотя вы уже и сделали все самые тяжёлые движения, вам практически всегда встретится ещё одно непреодолимое препятствие redpoint crux, сложное движение, которое вы не можете совершить в силу усталости, либо потому, что оно расположено в верхней части маршрута. Другими словами, место, гарантирующее ваш срыв, во время ваших неутомимых попыток прохождения redpoint.
Remote area труднодоступный малопосещаемый район
Roof Радикально нависающий, либо практически горизонтальный участок скалы (стенда), "потолок".
Rope manoeuvre работа с верёвкой
Rope gun удобный чел, который провешивает для тебя оттяжки
Roof сильно нависающий карниз, потолок, крыша
Route-setter Постановщик трасс, попросту говоря, подготовщик. Надо отметить, что в России только два человека имеют международный диплом route-setter-а. Это Клёнов Александр (Екатеринбург) и Козлов Александр (Москва) - данные на момент лета 2008
Run-out 1) маршрут с редко пробитыми крючьями. Падать очень страшно.
2) В качестве глагола обозначает: лезть участок без страховки.
3) Участок, где невозможно страховаться.
4) Маршрут, где такие участки есть или их много.
Rucksack рюкзак
Rebolting/regearing замена (перебивка) старых шлямбуров (оборудования) на маршруте
Screamer очень глубокое падение.
Screwgate carabiner карабин с закручивающейся муфтой
Send успешно пройти трассу.
Set up (place, establish, install) camp устанавливать лагерь
Short Roping ваш страхующий не выдаёт верёвку именно в тот момент, когда она вам больше всего нужна.
Sidepull зацепа больше вертикальная, чем горизонтальная
Single-pitch маршрут в одну верёвку
Sit down start/sit start (ss) старт сидя
Sky hook скай хук (ААА что это, объясните - небесный удар...?)
Slack провис верёвки или команда: "Выдай!"
Slack rope "Провис"
Slap Очень хочется, но не готовы: прыжок отчаяния на зацепу, где удержаться вряд ли удастся.
Spongy mat коврик, мат
Spotter Теоретически, споттер - это человек, который внимательно следит за каждым Вашим движением на трассе (проблеме), готовый в любое мгновение "поймать" Вас, чтобы предотвратить возможность несчастного случая. На практике, споттер - это Ваш приятель, который стоит внизу, курит сигарету и смотрит по сторонам, изучая, что там происходит ещё. И если Вы "вылетите" с нехорошим криком, возможно, Вам удастся приземлиться на его поднятые руки.
Spindrift Крайне неприятная морось, водяная или снежная пыль
Summit Вершина
Summit push Штурм вершины
Spead record скоростной рекорд
Speed flying descent (speed riding) комбинированный скоростной спуск на лыжах и параплане
Slab плита
Shit bag пакет, используемый при большой нужде
Stunning (compelling) line потрясающая линия маршрута
Sequence of moves последовательность движений (при прохождении ключа, например)
Take! Команда: Возьми! (Закрепи!)
To tie-in Привязываться (к верёвке)
Toothbrush зубная щётка для чистки зацепов от въевшейся в них магнезии
Topo Карта (схема) маршрутов с названиями
To unclip Выщёлкивать(ся)
Trek Треккинг
Try попытка
Technical terrain сложный «техничный» рельеф
To push a couple of grades перескочить пару категорий (о прогрессе)
Unclimbed route Непройденный маршрут
Untested несертифицированное снаряжение
Upgrade повышать первоначально данную маршруту (проблеме) категорию
Unrepeated не имеющий повтора, не повторённый
Variation Вариант маршрута
Virgin summit/wall девственная вершина, стена
Veteran спортсмен старше 35 лет
Whipper Просто глубокое падение.
White courage см. chalk
Widget Прибамбас, приспособа
Window погодное окно, непродолжительная вероятность успешного штурма вершины
Wishlist route список маршрутов, которые хочется пройти
WC (World Cup) кубок мира
Yosemite speed climbing tactics Тактика скоростных восхождений в Йосемитах
8000 x 14 14 восьмитысячников, программа 14 восьмитысячников
7summits (Seven Summits) 7 вершин, программа 7 вершин (7 высших точек всех континентов)
*** дополнение от Евгения Буянова (2008)
Словарик интересный, и его надо пополнять. В частности, надо бы добавить ко всем терминам их произношение на русском скалолазном "жаргоне", поскольку не всегда написание вполне соответствует произношению. Особенность английского языка - нередкое несоответствие написания и произношения, а вот "русский" вариант произношения нередко несет свою неповторимую экзотику. Конечно, не все термины "устоялись", но те, которые "закрепились на зубах" у "крутой элиты" скальных бегунов, правомочно внедрить и в массовое сознание "чайников" для лучшего их "закипания"и "заварки"... Иллюстрации отличные, впечатляют. Выражения на лицах встречаются уникальные. И все девицы - "высший класс" (если вспомнить о "классовой борьбе"). Вот привязку фото к терминам (как прямую по смыслу, так и образную по каким-то признакам) можно улучшить. При этом некий шутливый подтекст (по смыслу и по созвучию) очень способствует закреплению варианта термина. Ведь здесь есть, наверное, и свои, "родные" термины. Они тоже должны быть в словаре. В тех вещах, где мы исторически имеем приоритет, там и термины по праву должны быть наши.
Галоши и "сидушки" мы первыми "изобрели" и начали использовать. Так надо и называть "патриотично", по-нашему. В том, в чем мы были и являемся первыми - нам иностранцы не указ...
Начинают публикацию серии статей об основах альпинизма.. Первый материал серии посвящен тому, с чего, как правило, начинается знакомство любого человека с веревкой, - с верхней страховки.
Различают страховку следующих видов: гимнастическая, верхняя страховка, нижняя и массовая.
Гимнастическая страховка - страховка руками, без веревки - применяется при лазании невысоких скальных маршрутов (болдерингов) и на начальных участках лазания с нижней страховкой.
Верхняя страховка используется в скалолазании и при страховке не лидера (2го - 3го участника) на альпинистском маршруте. При верхней страховке веревка от лезущего уходит вверх, при этом страхующий может находится, как выше так и ниже лезущего.
Нижняя страховка применяется при страховке лидера в скалолазании и альпинизме. Веревка уходит вниз от лидера, и проходит через закрепленные к рельефу оттяжки.
Массовая (перильная страховка) применяется при необходимости обеспечения безопасности на сложном рельефе для большого количества людей, либо при необходимости передвижения с очень тяжелым рюкзаком.
СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ
Верхняя страховка выполняется с использованием одинарной или двойной динамической веревки и страховочного устройства (далее - СУ). Для альпинизма рекомендуется применение страховочных устройств типа ATC (реверсо, лукошко, шайба Штихта и аналогичные) или узла UIAA. В скалолазании распространение получили страховочные устройства с повышенным трением (не автоматические) типа Gri-Gri и аналогичные по принципу действия устройства.
КРЕПЛЕНИЕ К ВЕРЕВКЕ ПРИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКЕ
Также возможно пристегивание веревки к силовой петле страховочной системы с помощью двух муфтованных карабинов. Такой способ особенно часто применяется на скалодромах, и применим только для верхней страховки.
Прощелкивание карабина через две петли страховочной системы, параллельно силовому кольцу, а так же вщелкивание в один карабин - ОПАСНО!!! При таком закреплении нагрузка при срыве может прийтись на защелку карабина. Защелка в зависимости от конструкции и направления приложения усилия выдерживает от 100 до 700 кгс (1-7 кН), что меньше, чем возможное усилие при рывке.
Страхующий крепит страховочное устройство к силовой петле страховочной системы с помощью муфтованного карабина. Клиновидные прорези и/или зубчики на страховочном устройстве должны смотреть вниз, свободный конец страховочной веревки проходит через клиновидные прорези в СУ.
При использовании в качестве СУ узла UIAA используйте муфтованный карабин грушевидной формы с маркировкой HMS или буквой Н в круге. Важно контролировать положение свободного конца веревки - он не должен соприкасаться с муфтой и/или защелкой карабина. Трение веревки по муфте может привести к ее разблокировке, открытию защелки карабина и потере страховки.
Если страхующий находится выше лезущего - то удобно использовать СУ типа АТС в режиме гида (автоблокировки). В этом режиме АТС является устройством повышенного трения (аналогично Gri-gri) и нагрузки на страхующего при рывке существенно снижаются. Тем не менее, АТС в режиме автоблокировки - не является автоматическим устройством. При необходимости отпустить веревку, устройство необходимо блокировать узлом Мунтера-Мула.
Устройство крепится к страховочной станции, и в него заправляется веревка, как показано на фотографии. СУ и веревка в СУ крепятся с помощью муфтованных карабинов.
ПОДГОТОВКА К ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ
Страховочная веревка должна быть перебрана и уложена впереди и немного сбоку от страхующего так, чтобы он при передвижении во время страховки не наступал на веревку. Конец веревки, идущий к лезущему, должен выходить сверху.
В одном метре от конца веревки завязывается узел, который предотвратит потерю страховки, если веревка окажется слишком короткой. Рекомендованный узел - половина узла грейпвайн.
Также веревка может быть привязана к страховочной системе страхующего или станции.
Площадка для веревки и страхующего должна быть, по возможности, ровной - без крупных камней, кустов и т.д. Во время страховки страхующий должен иметь возможность перемешаться для лучшего контроля и видимости лезущего.
Если площадка для страхующего не ровная и/или опасная, - есть возможно падение страхующего, а также если вес лезущего сильно превышает вес страхующего, то для страхующего организуется самостраховка, которая должна предотвратить его падение или поддергивание вверх при рывке.
КОНТРОЛЬ И ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКЕ
Перед началом лазания лезущий и страхующий проверяют правильность организации всей страховочной цепи. Проверка приводится по следующей схеме - ABCDE. Где А - anchor, станция. В - backle, пряжки на страховочной системе. С- carabiners, D - device, устройства, Е - end of rope, конец веревки (можете придумать свою схему запоминания - важен результат).
Важно проверить всю страховочную цепь - в т.ч. страховочную систему, узлы, карабины и СУ у напарника. Взаимный контроль позволяет избежать множества ошибок и опасных ситуаций.
КОММУНИКАЦИЯ
Во время лазания правильная коммуникация является основой безопасности. Команды подаются громко в направлении того, кому она адресована. Частая ошибка - команды подаются тихо и в неправильном направлении.
Если команда услышана - то в ответ подается команда «Понял!». Если не услышана или услышана частично, то подается команда «Не понял. Повтори».
Перед началом лазания, особенно с новым партнером, нужно обязательно обсудить используемые команды и их значение.
Важно, чтобы все команды были услышаны и поняты однозначно! Потеря коммуникации и ошибки при коммуникации часто приводит к несчастным случаям.
При наличии прямой видимости между лезущим и страхующим можно дублировать команды с помощью жестов, о значении которых также следует заранее договориться.
Используются следующие команды.
- Страховка готова.
- Выдай.
- Выбери.
- Закрепи.
- Срыв.
- Самостраховка.
- Вниз. На веревке.
- Вниз лазанием.
- Понял.
- Не понял. Повтори.
И другие.
Перед началом лазания лезущий обязательно задает вопрос «Страховка готова?» И не начинает движения до получения ответа «Страховка готова!»
ТЕХНИКА ВЕРХНЕЙ СТРАХОВКИ
Страхующий осуществляет страховку в обуви. Страховка босиком или в полуснятых скальных тапочках опасна!
Стойка и позиция ног должны быть выбраны таким образом, чтобы возможный рывок не привел к падению или удару о рельеф. Обычная стойка - лицом к скале одна нога впереди. Рука, удерживающая веревку, должна быть как можно дальше от скалы - это предотвратит удар ею о рельейф при рывке и возможную потерю страховки.
При движении лезущего вверх страхующий выбирает провис на веревке, так чтобы она была слегка натянута, но не тянула лезущего и не мешала ему двигаться.
Наиболее частой ошибкой при верхней страховке является неправильная техника перехватов рук на веревке, когда страхующий зажимает в одной руке грузовой и свободный конец веревки выше страховочного устройства.
При такой позиции эффективность страховочного устройства снижается почти в 10 раз и трение становится недостаточным для удержания срыва. Практически страхующий пытается удержать срыв одной рукой просто через карабин - т.к. страховочное устройство в этой позиции не работает.
Для правильной и безопасной страховки страхующий перехватывает веревку только ниже страховочного устройства, постоянно контролирует веревку ниже устройства хотя бы одной рукой. В этой позиции веревка правильно перегибается через СУ и трение достаточно для удержания срыва.
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ПЕРЕХВАТОВ (видео MountSchool)
Не следует пытаться делать очень длинные перехваты веревки - лучше делать 2-3 коротких и быстрых перехвата, чем один очень длинный. При длинных перехватах веревка выбирается медленнее и сильнее путается.
Если страхующий не успевает выбирать веревку со скоростью движению лезущего - он должен сообщить ему об этом, а тот скорректировать скорость.
По команде «Закрепи» - страхующей натягивает веревку и удерживает ее. Если веревку нужно удерживать продолжительное время - страхующий блокирует СУ с помощью узла Мунтера - Мула (подробнее - в следующей статье).
Спуск может быть организован «парашутиком» на веревке и лазанием.
При спуске на веревке страхующий протравливает веревку в руке или перебирает ее двумя руками. Скорость спуска не более 1 метра в секунду. Особенно осторожным надо быть при прохождении лезущим карнизов, выступов и при приземлении.
При спуске лазанием страхующий выдает веревку с небольшим провисом, чтобы не мешать лезущему двигаться.
Организация спуска при страховке СУ типа АТС в режиме автоблокировки - достаточно сложен и описан в отдельном материале
СИЛЫ И НАГРУЗКИ
При срыве с верхней страховкой и при отсутствии ошибок в работе страхующего, альпинист практически сразу повисает на веревке - значимого перемещения вниз и рывка обычно не происходит. Но даже при идеальной работе страхующего нагрузка на сорвавшегося превысит 2,5-3 его веса. Рывок на страхующего в двое превысит вес сорвавшегося, а нагрузка на верхнюю точку, где силы складываются, достигнет пятикратного веса сорвавшегося. В случае даже незначительных ошибок при страховке эти цифры могут вырасти в ДВА-ТРИ раза. Нагрузка на верхнюю точку при этом может достигнуть одной и более тонны, а страхующего дернуть с усилием в 400 кгс. (4 кН)
Осознавать возможные усилия в системе необходимо, чтобы оценивать риски, осознанно использовать правильную технику страховки и управлять этими рисками.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
При использовании двойной веревки и страховке сверху с помощью АТС в режиме автоблокировки возможна страховка двух одновременно лезущих альпинистов. Дистанция между ними выбирается так, чтобы они не мешали друг другу при движении. Применение этой техники сильно повышает скорость передвижения связки-тройки.
Бывают ситуации, когда применима страховка без страховочного устройства (через карабин, дерево, скальный выступ и т.п.). Но это является темой отдельного разговора, т.к. техника применима только при отсутствии вероятности падения по вертикальному рельефу и требует от альпиниста адекватной оценки рисков. В случае ошибки страхующий может травмировать руки и отпустить веревку.
страховка
Самостраховка
Перильная
Взаимная
Точечная
Горизонтальная
Попеременная
Одновременная
Верхняя
Вертикальная
Статическая
Динамическая
Нижняя
Статическая
Динамическая
Самостраховка
Самостраховка –комплекс технических
приемов,
обеспечивающих защиту
альпиниста от падения на
большую глубину.
Самостраховка
осуществляется при
помощи индивидуальных
страховочных средств без
взаимодействия с другими
членами группы и в
значительной мере носит
профилактический
характер.
Взаимная страховка
Назначение взаимнойстраховки – удержать
сорвавшегося товарища по
связке.
Когда характер
преодолеваемого рельефа
вызывает сомнения в
возможности задержаться
при срыве собственными
силами, альпинисты
связываются в связки по
два-три человека и
осуществляют взаимную
страховку.
Точечная страховка
Организацию страховки осуществляютследующим образом: устанавливают
две-три точки страховки (снаряжение
специфично для каждого вида
рельефа) на небольшом расстоянии
друг от друга. При этом все точки
должны быть независимы друг от
друга. Карабины соединяют петлёй
из стропы или верёвки диаметром не
менее 8 мм. Соединённые таким
образом точки называются базой.
Находясь около базы, участник
восхождения должен быть пристёгнут к
базе (а именно к верёвке,
связывающей точки) с помощью
самостраховки. Все дополнительные
страховочные приспособления также
должны быть пристёгнуты к базе.
Перильная страховка
Перилами называют верёвку,концы которой закреплены на
двух базах. Возможно
использование нескольких
промежуточных точек
страховки. Перила используют
в альпинизме для движения по
сложным участкам совместно с
другими способами страховки, и
для движения по относительно
легким участкам (на которых,
тем не менее, возможен срыв с
летальным исходом или
тяжёлой травмой участника)
без страховки.
Попеременная страховка
Страховка выполняемаяучастниками группы
попеременно.
А страховка сверху
Б страховка «удочка»
В страховка снизу
Г одновременная
Верхняя страховка
Точки страховки находятся вышеучастника. Верёвка проходит через эти
точки и спускается к участнику. В
процессе лазания он двигается вверх или
вниз, а человек, осуществляющий
страховку, вытягивает («выбирает»)
лишнюю веревку или выдаёт её. Таким
образом, в случае срыва, участник
повисает на веревке немного ниже того
места, до которого он смог подняться или
спуститься. Нагрузка при рывке и риск
получить травму являются при этом
минимальными. При верхней страховке
обязательное использование
динамической верёвки(растяжение под
нагрузкой около 30%). Только в этом
случае срыв может быть безопасным
Нижняя страховка
Точки страховки расположены вдоль всего маршрута, или их необходимоустановить в подходящих местах. Один из концов верёвки привязан к
участнику, а страхующий держит в руках участок верёвки в нескольких
метрах от него. В процессе лазания участник
продевает(«прощёлкивает») верёвку в карабин на той точке, до которой
поднимается или вынимает(«выщёлкивает») верёвку при спуске.
Страхующий при этом постепенно «выдаёт» или «выбирает» веревку.
Таким образом, в случае срыва участник повисает недалеко от той точки
страховки, до которой он смог подняться или спуститься. Самой опасной
является ситуация, когда спортсмен срывается при попытке
«прощёлкнуть» веревку в очередную точку страховки или сразу после
выщёлкивания. В этот момент последняя точка страховки находится
намного ниже, и высота падения может составлять до 10 (а иногда и 2040 при редком заложении элементов) метров. Этот способ является
опасным и требует большого мастерства от страхующего.
При нижней страховке следует использовать только динамическую верёвку,
так как срыв, приходящийся на лезущего, может быть очень большим
(фактор рывка 2)
10. Нижняя страховка
11. Фактор рывка
Факторрывка или Коэффициент
падения – отношение глубины
свободного падения ведущего к длине
выданной страхующим веревки.
12.
Падение на 1 метр на статической верёвке можетразвить достаточную силу для повреждения или
несчастного случая.
Надо помнить, что человеческое тело может
выдержать силу рывка 12 кН без риска серьёзного
повреждения, и никак не больше 18 кН.
Эта величина силы 18 кН заложена УИИА в нижнее
ограничение для всех элементов страховочной
системы.
ограничения УИИА:
Крюки: 25 кН
Карабины: 20 кН
Оттяжки: 22 кН
Обвязки: 15 кН
13.
Падение: 2 мДлина стропы: 1 м
Вес страхуемого:80 кг
Фолл фактор: 2
Падение: 10 м
Длина динамической
верёвки: 5 м
Вес страхуемого:80 кг
Фолл фактор: 2
Падение: 10 м
Длина динамической
верёвки: 5.2 м
Вес страхуемого:80 кг
Фолл фактор: 1.9
Падение: 10 м
Длина динамической
верёвки: 9 м
Вес страхуемого: 80 кг
Фолл фактор: 1.1
Сила рывка со
статической стропой:
Сила рывка с
динамической верёвкой:
Сила рывка с
динамической верёвкой
на страхуемом: 9 кН
на верхнем крюке:
Сила рывка с
динамической верёвкой
на страхуемом: 6 кН
Верхняя страховка
- организация страховки, при которой веревка идет наверх от лезущего. Например, при лазании на скалах, когда страхующий находится на земле, а веревка от страхующего проходит через верхнюю станцию к лезущему. При мульпитчевом лазании, когда первый участник (наверху) принимает второго участника. Страхующий может находиться как снизу, так и сверху относительного лезущего человека.
Нижняя страховка
- организация страховки, при которой веревка идет вниз от лезущего. Страхующий всегда находится ниже лезущего. Например, при лазании на скалах, когда страхующий находится на земле, а веревка от страхующего прощелкивается лезущим (лидером) в оттяжки. В случае срыва лидер зависает на ближайшей к нему оттяжке.
Верхняя страховка через спусковое устройство
Порядок действий:
● веревка перебрана таким образом, чтобы свободно выдавалась лезущему;
● на конце веревки завязан контрольный узел (чтобы не произошло выскальзывание веревки из устройства после окончания свободной длины);
● страховочное устройство вщелкнуто в карабин (согласно рекомендациям производителя);
● карабин с муфтой на страховочном устройстве вщелкнут в силовое кольцо системы;
● устойчивая позиция страхующего, одна нога впереди;
● нагрузка не должна попадать на муфту карабина;
● во время страховки руки необходимо держать не менее чем в 10 см от страховочного устройства.
Спускайтесь плавно, без ускорений, протравливайте веревку через спусковое устройство. Обе руки во время спуска располагайте ниже страховочного устройства. При общении с напарником подтверждайте команды.
ВНИМАНИЕ!
Перед началом лазания проверить готовность страховки перекрестным вопросом: готова ли страховка и ответом о готовности.
ВНИМАНИЕ!
При верхней страховке на станции используйте два карабина с муфтой, направленные оппозиционно, т. е. в разные стороны:
Грузовой конец
- часть веревки, идущая к лезущему.
Свободный конец - вторая часть веревки, выходящая из устройства
Пять шагов верхней страховки
Контролируйте рукой свободный конец веревки (выходящий из страховочного устройства):
6 - исходное положение
ВНИМАНИЕ!
Располагайтесь непосредственно под лезущим (1,5 0 2 м), на конце веревки завяжите узел:
Верхняя страховка через страховочное устройство
Во время лазания многоверевочных маршрутов для страховки нижнего участника(ков) применяются следующие техники.
Вам необходимо:
страховочное устройство на станции разместить либо в режиме автоблокировки, либо используя дополнительное трение через карабин;
Допустимый и недопустимый варианты верхней страховки:
Если вам нужно освободить руки во время страховки через спусковое устройство, также используйте узел "рифовый + контрольный".
Недопустимые варианты верхней страховки:
Вам необходимо:
Использовать только муфтованные карабины;
постоянно контролировать свободную веревку;
выбирать веревки без потери контроля свободного конца и провисов.
Разблокировка страховочного устройства под нагрузкой
Для выдачи веревки и разблокировки страховочного устройства под нагрузкой (в режиме автоблокировки) возможны следующие решения:
вариант 1: разблокировать с помощью вспомогательного карабина;
вариант 2
: движение карабина вверх-вниз (для незначительного спуска 1-2 м).
ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны при разблокировке устройства! Заранее подстрахуйте веревку узлом «UIAA» или "стремя", прищелкнув его в силовое кольцо системы.
Гимнастическая страховка
Применяется при лазании коротких или болдеринговых трасс (4-5 перехватов), при лазании траверсом, а также при начале движения с нижней страховкой до вщелкивания первых оттяжек (первые три метра). Основная цель гимнастической страховки - при падении не дать участнику опрокинуться спиной, удариться головой.
Порядок действий:
● устойчивая позиция страхующего;
● руки подняты вверх на изготовке;
● внимание направлено на лезущего;
● колени разведены в стороны, чтобы предотвратить падение на ноги страхующего;
● руки чуть согнуты в локтях и при срыве упираются в верхнюю часть спины в районе лопаток;
● после срыва необходимо смягчить падение, придержав напарника, чтобы он не ударился затылком.
Нижняя страховка
Нижняя страховка применяется во время лазания как многоверевочных, так и коротких (одноверевочных) маршрутов.
Порядок действий:
● страховка осуществляется при помощи страховочного устройства;
● страхующий ввязан в конец веревки (на многоверевочных маршрутах), или на конце завязан узел «полугрейпвайн» (на одноверевочных маршрутах);
● веревка перебрана так, чтобы конец веревки, который ввязан в лидера, лежал сверху;
● по возможности обеспечивайте гимнастическую страховку, пока не вщелкнута первая оттяжка.
ВНИМАНИЕ! Лидеру рекомендуется вщелкивать вторую оттяжку от пояса, благодаря этому вы выбираете меньше веревки, что делает гораздо менее вероятным падение до земли при срыве в самом начале лазания.
- cвоевременно выдавайте и выбирайте веревку во время страховки;
- страхующему необходимо располагаться непосредственно под первой точкой промежуточной страховки до момента вщелкивания. Далее немного сдвинуться в сторону (1 м), чтобы при срыве лидер не упал на веревку и страхующего.
ВНИМАНИЕ! Самый сильный рывок на страхующего происходит при срыве на первых оттяжках.
Дополнительная страховка для страхующего необходима при большой разнице в весе и при страховке под карнизом.
Как только передвижение по горному рельефу становится опасным, альпинисты связываются при помощи веревки по 2-3 человека и осуществляют взаимную страховку. Движение партнеров по связке предусматривает высокий уровень согласованных действий. Возникновение опасности для одного из партнеров должно тут же компенсироваться соответствующими действиями товарища, вплоть до удержания его при срыве связывающей их веревкой.
В зависимости от порядка движения и расположения партнеров по связке различают страховку одновременную, когда партнеры по связке двигаются одновременно (рис. 26), и попеременную, когда один из партнеров движется, а товарищ страхует его
(рис, 27). Выйдя наверх и страхуя сверху своего напарника, альпинист производит верхнюю страховку (рис. 28, 29, 30). В начале движения лидера связки наверх остающийся внизу осуществляет нижнюю страховку (рис. 31).
При верхней страховке излишняя слабина веревки практически отсутствует, отчего свободное падение и соответствующая ему динамическая нагрузка при удержании минимальны. Удержание осуществляется без протравливания веревки -- статическая страховка. В любом случае, когда происходит свободное падение, обязательно компенсирующее протравливание веревки.
Величина динамической нагрузки, воспринимаемой страхующим при срыве партнера по связке или точками закрепления и соединяющей их веревкой, может колебаться в широких пределах. Она зависит от взаимного расположения партнеров на рельефе, промежуточных точек закрепления (крючья, закладки, ледоруб и пр.), а также от характера поверхностей трения (карабины, выступы и перегибы склона). Вся эта система называется страховочной цепью (рис. 32).
Если одного из указанных способов недостаточно для достижения надежности, надо увеличить общее трение на точке страховки, объединив разные ее способы (крюк-выступ, плечо- выступ, и т. д.). Такая страховка называется комбинированной (см. рис. 53).
Основное средство компенсации и регулирования динамической нагрузки (рывка)-динамическая страховка, или протравливание веревки по какой-либо поверхности трения (карабины, крючья, древко ледоруба, корпус страхующего). Работа трения на участке протравливания поглощает энергию падающего тела. Растяжение связочной веревки и других звеньев страховочной цепи (системы обвязки, узлов, самостраховочных петель), а также упругость тела сорвавшегося альпиниста оказывают амортизирующее воздействие.
Общий случай срыва при нижней страховке характеризуется примерно такой схемой (рис. 33): сорвавшийся падает вначале по линии падения воды, а когда страховочная веревка натянется -- полумаятником. Если сорвавшийся расположен в стороне, но на уровне точки закрепления или страховки, падение идет чистым маятником. Если же точка срыва находится на вертикали с точкой закрепления, фаза маятника полностью исключается и падение будет свободным, т. е. сорвавшийся пролетит до уровня точки закрепления, затем на такую же глубину ниже ее, и лишь тогда вступит в действие страховочная веревка.
Скорость, которую может набрать падающий, и соответственно кинетическая энергия, развиваемая при падении, в общем случае зависят от массы тела падающего, величины превышения точки срыва над последней точкой закрепления веревки в страховочной Цепи, а также от крутизны и характера рельефа.
Уяснить конкретные величины физических характеристик динамической страховки и их взаимозависимость можно, рассмотрев самый неблагоприятный с точки зрения возникающих нагрузок случай свободного падения, когда точки срыва и закрепления находятся на одной вертикали, а трение о склон отсутствует. Чтобы удержать падающее тело, нужно приложить к нему противодействующую падению силу. Чем больше эта сила, тем меньше путь торможения. Он будет во столько раз меньше общей глубины падения (удвоенная величина превышения точки срыва над точкой закрепления плюс длина пути торможения), во сколько тормозящая сила превышает вес падающего тела (рис. 34).
В любом случае главное средство регулирования тормозящего усилия - осуществляемое страхующим протравливание связочной веревки по поверхностям трения. При этом одновременно решаются две задачи. С одной стороны, тормозящее усилие не должно превышать допустимого для самого слабого звена страховочной цепи, а с другой - чем меньше тормозной путь, тем меньше будет общая глубина падения и соответственно меньшими возможности травм от ударов о склон.
Упругость самой веревки, затягивание узлов и амортизирующее влияние деформаций системы обвязки и самого человеческого стела, безусловно, оказывают свое положительное влияние на процесс удержания, смягчая усилие рывка. Надо лишь точно знать предел упругости для каждого вида веревки, чтобы правильно учесть этот фактор в работе страховочной цепи при срыве ведущего в связке и рассматривать его как резерв надежности, как и остальные перечисленные факторы.
Чтобы лучше представить работу страховочной цепи, необходимо рассмотреть пределы нагрузок, допускаемые на ее отдельные звенья. Принимая во внимание, что крайними звеньями такой цепи являются два альпиниста, первым звеном рассмотрения примем лидера связки в момент его срыва.
Сорвавшийся. Исследования комиссии УИАА зарегистрировали случаи, когда человек, подвергшийся рывку в привязной системе (парашютный спорт), выдерживал нагрузку свыше 800 кг. Для альпинистской практики комиссия УИАА пределом таких нагрузок дает порог не выше 400 кг. Этот порог устанавливается с учетом того, что альпинист в момент рывка при срыве находится в комбинированной страховочной системе (грудная обвязка, сблокированная с беседкой и поясом). Причем указывается, что в отдельных неблагоприятных случаях исследований и при меньших нагрузках были достаточно тяжелые травмы позвоночника и внутренних органов. Поэтому при обучении страховке надо ориентироваться на величину 400 кг, как предельную. За допустимую, рабочую нагрузку следует считать 250-300 кг.
Веревка. Качество современных альпинистских веревок оценивается не по статической прочности на разрыв, как было принято раньше, а по их эластичности и способности амортизировать динамический рывок. Ныне регламентируется максимальное усилие возникающее на веревке при статическом (без протравливания) удержании падающего груза в 80 кг. По нормам УИАА это усилие не должно превышать 1200 кг, а у лучших импортных образцов оно достигает 800 кг. Тем не менее фирма- изготовитель ставит и на подобных веревках знак- предупреждение, что страховать ими можно лишь в режиме динамической страховки, т. е. с протравливанием. Это значит, что даже на веревках с очень высокой упругостью не следует проводить статическую страховку -- жесткое ее закрепление на точке страховки (или, как принято говорить, ситуация глухого рывка).
Что же может произойти в страховочной цепи, если веревка страхующего при срыве лидера будет зажата намертво или заранее жестко закреплена? Торможение в данном случае будет происходить только за счет растяжения (эластичности) веревки Динамический рывок даже при большой упругости веревки будет настолько велик, что его не выдержит одно из звеньев цепи страхующий-веревка-точка закрепления -- страхуемый (рис. 35). Усилие по всей длине используемой при страховке веревки непостоянно. Оно меняется по мере огибания ею объектов трения, уменьшаясь на величину, соответствующую работе трения при протравливании веревки по этому объекту (рис. 36). Так, при огибании стандартного карабина с углом охвата близким к 180 усилия в веревке по обе стороны карабина покажут соотношение 2:1. При огибании скальных выступов соотношение может возрасти до 5и: 1. 1аким образом, киз-действующее на страхующего усилие может дойти до него, уменьшившись во много раз, что в конечном счете приведет к трансформации динамической страховки в статическую "о всеми вытекающими негативными последствиями.
Избежать дезориентирующего о влияния многих объектов трения и облегчить лидеру связки протягивание связочной веревки помогyт приемы спрямления, страховочной цепи путем провешивания на крючья дополнительных карабинов, петель- удлинителей или применения двойной веревки (рис. 37, 38, 39, 40, 41).
Точки закрепления. В большинстве случаев именно они являются самым слабым звеном страховочной цепи. Особенно это относится к скальным крючьям. Объективных критериев прочности и надежности забивания скальных крючьев нет. Статистические выводы, сделанные на основе испытаний УИАА и советской комиссии по безопасности, показывают, что 50-60% забитых скальных крючьев не выдерживают рывка 600 кг. Если учесть, что и верхнюю точку страховки (верхий крюк страховочной цепи) при удержании сорвавшегося воздействует сумма сил, возникающих в веревке по обе стороны карабина (рис. 42) станет ясно: допускаемый УИАА предел усилий, приходящийся на сорвавшегося, сам по себе делает этот крюк ненадежным. Необходимо также отметить, что равнодействующая этих сил может не совпасть по направлению с плоскостью наиболее эффективной работы крюка.
На практике следует исходить из того, что для среднего стандартного скального крюка с длиной лезвия 100-120 мм допустимая нагрузка может быть принята не выше 400-450 кг. В этом случае, учитывая деление нагрузки на карабине, усилие на сорвавшегося не должно превысить 250-300 кг, что соответствует установленным УИАА стандартам.
Пожалуй, единственно надежная точка страховки на горном рельефе -- монолитный скальный выступ. Если на него надеть петлю из основной веревки или прочной ленты и навесить карабин, такая точка страховки выдержит любую нагрузку, возникающую в страховочной цепи (рис. 43). К сожалению, на протяжении любого маршрута восхождения такие удобные точки встречаются не часто. Поэтому для обеспечения своей безопасности альпинисту приходится использовать множество других точек промежуточного закрепления веревки, кроме выступов и скальных крючьев. Здесь и искусственно сделанная проушина или ледовый столбик, и лавинная лопата для страховки в снегу или фирновый крюк, и ледовый молоток, и ледобур, наконец, просто ледоруб. Каждый из названных предметов страховки может надежно выполнить свою функцию, только если альпинист знает степень надежности их применения и имеет определенный опыт работы с ними. К сожалению, определенной уверенности в отношении закладных элементов (стопперов, гекс и пр.), все чаще применяемых для страховки и других целей, сейчас высказать невозможно. Из-за большого разнообразия форм закладок и еще -- более широкого диапазона характера скальных трещин и пород, слагающих маршруты восхождений, сбор статистических данных об их адежности трудно осуществим. Это, в свою очередь, oбязывает альпинистов особо внимательно относиться к применению таких точек страховки, тщательно сопоставлять все их характеристики (размеры, форму, конструкцию) с конкретными условиями рельефа, размерами и формами трещин, направлением возможного рывка.
Для увеличения надежности таких точек закрепления применяется их блокирование (рис. 44).
Блокирование крючьев, спрямление страховочной цепи, проведение веревки через карнизы, подвеска закладок и многое другое в работе на маршруте сегодня невозможно представить без применения петель из ленты или веревки. Прочность петель должна соответствовать нагрузке, которая может возникнуть в точке закрепления. Для закладок эффективны петли из стального тросика диаметром от 1 до 3-5 мм. И в этом случае диаметр тросика должен соответствовать предполагаемым нагрузкам на закладку и отвечать целям использования закладок. Например, для закладок, выполняющих вспомогательную работу (подвеска рюкзака, лесенки), нет необходимости брать тросик диаметром 5 мм. Один из самых сложных моментов самодельного изготовления петель из тросика -- его сращивание. Без подробной консультации специалиста, без уверенных навыков, приобретенных тренировкой соединения тросика, нельзя начинать плетение петель к закладкам, применяемым на маршруте восхождения.
Слабое звено есть и у петель из ленты. Здесь особого внимания требуют места ее сшивки. Избежать сшивки (наименее надежного способа соединения) можно только применяя связывание лент. Конечно, появление на петле связывающего узла создает определенное неудобство в работе с такими лентами, но прочность полностью гарантирована. Связывать ленту лучше всего узлом "грейпвайн" (см. стр. 352)-он надежен, легко вяжется, после снятия с него нагрузки без особых усилий развязывается, а главное -- не имеет тенденции к самораспусканию в процессе работы.
Карабин служит основным звеном в страховочной цепи -- он соединяет альпиниста со связочной веревкой, а последнюю-с крючьями на маршруте и выполняет множество других функций во время восхождения. В настоящее время существует много разнообразных карабинов по форме и в диапазоне применения. В страховочной цепи карабин несет ту же нагрузку, что и крюк и связочная веревка. Поэтому при выборе типа карабина об этом следует помнить постоянно.
Навешивая карабин на крюк, надо проверить, как в него пойдет веревка, чтобы она своим движением не раскрутила муфту карабина, а при ее прохождении не было лишних перегибов и "барашков", которые затормозят или полностью остановят движение веревки через карабин. Там, где карабин в силу обстоятельств (а их лучше избегать, применяя петлю-оттяжку) ложится на скальную поверхность, нужно следить, чтобы его муфта находилась только сверху и не была зажата под нагрузкой.
В практике альпинизма используется карабин- крюкоулавливатель, основное назначение которого -- подстраховка крюка в момент его выбивания из скалы. Недопустимо применять такие карабины там, где они, пусть даже кратковременно, работают без страховки.
Страхующий. Усилие, с которым страхующий должен удерживать веревку при срыве напарника по связке, значительно меньше воспринимаемого самим сорвавшимся. Оно зависит от количества и характера промежуточных поверхностей трения в страховочной цепи на пути к страхующему от точки, на которой происходит удержание. Степень изменения этого усилия можно оценить лишь приблизительно по усилию, необходимому для протаскивания веревки в страховочной цепи. Первый, уходя наверх по маршруту и закладывая веревку в очередной карабин, должен предупредить об этом страхующего, а тот, в свою очередь, ориентировочно оценивает степень изменения усилия от последнего крюка к своим рукам.
Умение оценить фактическую силу, с которой страхующий удерживает веревку, приходит только с опытом. Неоценимую помощь в его приобретении дают тренировки на страховочном стенде, оборудованном по принципу требований для проверки страховочного снаряжения по нормам УИАА и позволяющем менять точки страховки в зависимости от задач, поставленных перед лидером и самим страхующим. Работа на страховочном стенде поможет также получить необходимые навыки в выборе правильной позиции и способа страховки, обеспечивающих высокую степень надежности и возможность оперативного управления веревкой.
Для обеспечения надежной работы у страхующего всегда должен быть наготове набор необходимого снаряжения, которое должно быть под руками альпиниста: размещено на альпинисте или в карманах.
Ни один альпинист, вставая на страховку, не может заранее точно знать, в какой момент понадобится его помощь партнеру. Он всегда должен быть готов к этому.
При работе страхующий должен выбрать эффективную самостраховку и организовать ее на независимом крюке (крючьях, выступе или комбинации из них). Страховка должна воспринять рывок и предохранить страхующего от срыва со станции страховки. Для этого в зависимости от условий рельефа организуют самостраховку на двух, а то и на трех точках закрепления (см. рис. 51), причем у страхующего должно быть четкое представление о том, что может произойти, если вырвется верхний крюк (или любой другой из промежуточных), как обеспечить и разместить достаточный резерв веревки для протравливания; страхующий внимательно и неотрывно наблюдает за движением веревки, а если это возможно, то и лидера, идущего вперед по маршруту, и в случае его срыва протравливает нужную длину веревки, закрепляет ее после остановки падения и оказывает помощь сорвавшемуся.
Каждый отдельный случай срыва характерен присущими только ему особенностями. И действия страхующего должны быть соразмерны этим особенностям, в том числе и величина протравливаемой веревки. Необходимо помнить, что установленное правило протравливания веревки при срыве на отвесе 0,5х1 м падения может повлечь за собой сложные последствия для сорвавшегося, если его срыв произошел на более пологом рельефе.
Страховочная система-обвязка и беседка (рис. 45)". Будучи гарантом личной безопасности альпиниста, она прежде всего пред назначена для выполнения условий составления альпинистской связки и безопасности человека во время его возможного срыва на горном рельефе.
На этот вид личного снаряжения, имеющего важное значение в обеспечении качества страховочной цепи, УИАА разработаны обязательные требования. Ее конструкция должна быть такой, чтобы человек после срыва мог без болезненных ощущений провисеть в ней не менее 10 минут, сохраняя возможность свободно двигать руками и ногами. Нагрузка при этом должна равномерно распределяться между обвязкой и беседкой. Место подвески системы во избежание опрокидывающего момента не должно быть ниже грудины (рис. 46).
Но при срыве нагрузка на корпус альпиниста должна распределяться примерно в таких соотношениях: 1/3 -- на обвязку и 2/3 -- на беседку. Недопустимо использовать систему по частям: при работе только в одной беседке срыв может повлечь тяжелые травмы позвоночника (рис. 47). Зависание в грудной обвязке через 12-15 минут может привести к необратимым последствиям из-за сдавливания ремнями обвязки грудной клетки человека.
Страховочная система должна выдерживать статическую нагрузку 1600 кг, а каждая из ее петель -- не менее 800 кг. Металлические части (пряжки, кольца и пр.) надо свести до абсолютного минимума, все они должны иметь радиус не менее 3 мм и не располагаться под мышками, в районе почек и между ног. Все соединяющие швы должны быть выполнены контрастной нитью, чтобы легче обнаружить их потертость. Причем сшивать ленты нужно нитями того же материала, что и сами ленты. Не допускается производство частых поперечных швов на местах сшивки элементов системы.
Лента, любой частью переходящая в петлю, при соединении со связочной веревкой, круглой металлической пряжкой или кольцом, обязательно должна быть заделана по принципу коуша (рис. 48). На всех местах соединения петель системы с веревкой недопустимы потертости лент, разлохмачивания, надрывы швов. В таком виде страховочная система не может применяться ни на занятиях, ни на маршруте восхождения.
Связывают обвязку с беседкой куском мягкой основной веревки или полуверевки (9 мм), лентой шириной 20 мм и толщиной 2 мм. Категорически запрещается использовать для этой цели оплетку основной веревки - "чулок" или репшнур, даже двойной. При динамической нагрузке "чулок" основной веревки рвется при максимальной нагрузке 170 кг! Двойная петля из репшнура не выдерживает необходимых в этой точке нагрузок. Для убедительности рассуждений на эту тему на любом занятии следует провести небольшой опыт. Груз 80 кг, прикрепленный петлей из репшнура, сбрасывается с высоты 1 м. Нижний конец петли жестко закрепляется на крюке.
При соединении беседки с обвязкой или даже петель одной грудной обвязки недопустимо пользоваться карабином (рис. 49).
Суммируя приведенные условия работы отдельных звеньев страховочной цепи, можно вывести некоторые общие правила, выполнение которых обязательно для обоих партнеров по связке: - нижняя страховка должна быть только динамической; максимальное усилие на верхний крюк, на котором происходит удержание сорвавшегося, не должно превышать 400-450 кг;
- выход лидера связки выше чем на 2,5-3 м над последней точкой закрепления веревки в страховочной цепи небезопасен для него и может в случае срыва лидера привести к разрушению этой точки (например, вырыву крюка);
- страховочная цепь должна обеспечивать возможность маневренной работы с веревкой;
- прочность точек закрепления должна оцениваться применительно к величине и направлению возможных нагрузок при срыве;
- организуя пункт страховки, необходимо предусматривать возможность оперативных действий страхующего после успешного задержания сорвавшегося;
- придя на точку, откуда будет организована страховка, партнеру по связке, лидер в первую очередь организует надежную самостраховку;
- до смены лидера и начала других манипуляций внутри связки оба партнера должны находиться на независимых петлях самостраховки;
- сменившийся лидер связки может начинать движение только после четкой команды напарника "Страховка готова!".
Следует отметить, что в альпинизме до сих пор не найден способ стабилизации динамической страховки и управления процессом торможения. Настойчивые поиски ведутся и у нас в стране за рубежом. В качестве примеров можно привести ставшие популярными шайбу Штихта и восьмерку, а также приспособление ленинградца Б. Л. Кашевника. Эти и многие другие приспособления -- несомненный шаг вперед в совершенствовании системы взаимной страховки. Однако все они имеют пока серьезный недостаток: регулирование усилия торможения в процессе удержания партнера осуществляется страхующими по- прежнему вручную.
Наиболее перспективным направлением поиска стала разработка амортизаторов для гашения импульсных нагрузок. Первые образцы такого амортизатора, изготовленные НИИТГП, отличаются простотой и технологичностью. Он сделан из тканей лент объемного строения. Принцип его работы основан на множественной пластической деформации с последовательным разрушением одного или нескольких слоев ленты в виде тканых петель. Строение лент и конструкция амортизаторов позволяют широко программировать порог их срабатывания в зависимости от условий применения. К сожалению, подобные амортизаторы изготавливаются пока одного типа, с пороговой нагрузкой срабатывания 360-400 кг, что не обеспечивает высокой надежности для скальных крючьев. Например, на верхний крюк, на котором будет происходить удержание с применением амортизатора, придется до 600 кг нагрузки. Тем самым заранее будет задана задача движения лидера с 50- 60%-ной возможностью вырыва крюка в случае его падения. При дальнейшем усовершенствовании амортизатора подобного типа это усилие должно быть снижено до 250-300 кг.
Еще один существенный недостаток указанной конструкции амортизатора -- он одноразового пользования и после срабатывания не поддается реставрации. Кроме того, в силу очень высокого порога срабатывания он не может быть применен для обеспечения безопасности при движении по самым ненадежным поверхностям горного рельефа -- снежно-фирновым и некрутым ледовым склонам. Здесь порог срабатывания амортизатора должен находиться между 60-70 кг.
На таких склонах основным средством страховки служит ледоруб, который в общей страховочной цепи является самым слабым звеном-с усилием вырыва не более 120-150 кг. А это значит, что с учетом деления нагрузки на древке ледоруба усилие рывка со стороны сорвавшегося не должно превышать 60-75 кг. Вот откуда появляется требование к такому начальному порогу срабатывания амортизатора.
Для реализации этого условия заслуживает внимания амортизатор "косичка", так сказать, подручного изготовления, применяемый на всех этапах обучения альпинистов.
Амортизатор "косичка" предложен мастером спорта В. Д. Саратовкиным из Новосибирска. Принцип его работы основан на тех же началах, что и упоминавшегося амортизатора НИИТГП. Он может быть сделан из отдельного куска основной веревки (???)
Такого рода амортизатор легко и быстро изготавливается и, главное, реставрируется. За одно практическое занятие по страховке на снегу он может выдержать подряд 3 рывка, после чего за 15-20 минут полностью восстанавливается. Для этого нужны запас бинта, капронового шнурка и небольшой складной нож. Причем при переходе, допустим, со скальной части маршрута на снежный склон, который из-за своего состояния не дает гарантий организации надежной страховки, можно, сделав кратковременную остановку и связав на самой страховочной веревке амортизатор, смело двигаться вперед. Надежность страховки при возможном срыве практически стопроцентная.
Применительно к организации пункта нижней страховки на скалах с применением амортизатора "косичка" при наличии в группе двустороннего зажима конструкции Б. Л. Кашевника можно добиться практически полной автоматизации процесса страховки партнера (рис. 51). При такой схеме страхующий свободно выдает страховочную веревку через зажим по мере продвижения ведущего в связке вверх. При срыве ведущего страхующий может вообще отпустить веревку, поскольку двусторонний зажим Кашевника "рыбка", обладая отличными амортизационными свойствами, сам начинает тормозить протягивающуюся через него усилием срыва веревку. И если порога его срабатывания (300 кг) окажется недостаточно для остановки веревки, начинает срабатывать амортизатор "косичка".
Эффективное использование всех трех механизмов рассеивания анергии предопределяет повышенную надежность "косички" в сравнении с другими системами. Недостаток ее -- определенная громоздкость", но, если вязать "косичку" из мягкой веревки, ее размеры существенно уменьшатся и она будет более компактной.
Обязательное условие полного срабатывания данной схемы - удаление крюка, на котором крепится "косичка", от первого (страховочного) крюка на пункте страховки не менее чем на 3 м по высоте. Это необходимо для предотвращения затягивания зажима вплотную к первому крюку, которое может произойти, если амортизатор раскроется полностью. В таком случае система перестает выполнять свои функции даже полуверевки) длиной 5 м или завязан на концах связочной веревки перед каждым партнером по связке. Петли амортизатора вяжутся последовательно, наподобие бесконечной вязки узла "булинь" (рис. 50). Каждое переплетение петель связывается медицинским бинтом шириной 5 см или капроновым шнурком с усилием разрыва 10 кг. Работает "косичка" за счет поочередного разрыва связывающих колец. Петли, потеряв связывающую их основу, поочередно распускаются, высвобождая за один цикл до 20 см веревки. Кинетическая энергия падающего тела рассеивается за счет последовательного натяжения шнуров перед их разрывом: трения петель веревки друг о друга и о шнуры, внутреннего трения веревки, беседки и тела альпиниста.
Более подробно амортизатор "косичка" описан в методическом пособии, выпущенном Центральным рекламно-информационным бюро "Турист" в 1988 г.
