Водопровід у будинку своїми руками

Зробити водопровід у приватному будинку – робота складна та відповідальна, але здійсненна. Правильно підібравши матеріали та схему розведення, можна всі сантехнічні роботи здійснити своїми руками, не залучаючи найманих працівників. Але для новачків, які не мають відповідного досвіду, бажано заручитись допомогою професіонала.

З чого розпочати монтаж водопроводу?

В основі монтажу будь-якого водопроводу лежить обрана схема розведення. Тільки після її складання можна розпочати підбір матеріалів та приступати безпосередньо до монтажу. Також на етапі планування вирішується скільки точок водорозбору (або користувачів) буде в будинку. Від цього залежатиме, якій системі віддати перевагу колекторній або трійниковій.

Яка схема краще – колекторна чи трійникова?

Трійникова схема розведення водопровідних труб передбачає їхнє послідовне підключення до загального стояка. Так, до труб холодної та гарячої води підключається по одній трубі. За допомогою трійників відводяться додаткові труби до окремих користувачів, а сама труба закінчується підключенням останньої точки водорозбору.

Переваги такого рішення:

простота монтажу – не потрібні спеціальні знання при підключенні додаткових елементів;
невелика вартість - використовується вдвічі менше труб;
компактність - трійники підключаються безпосередньо біля точок водорозбору.

Але й мінуси теж присутні – при одночасному включенні всіх користувачів сильно падає тиск у системі, та й підключити нову точку досить проблематично (доведеться врізати ще один трійник).

Колекторна система водопроводу відрізняється паралельним підключенням користувачів, коли до труб відведення холодної та гарячої води від стояка підключається спеціальний розгалужувач колектор. А вже до цього колектора підключається кожна точка водорозбору.

Переваги колекторної системи:

зручність - всі точки приєднання зібрані в одному місці;
надійність – до кожного користувача йде одна труба, що мінімізує ризик протікання;
стабільність тиску - в колекторі на кожну точку подається однаковий натиск, тому навіть одночасне включення всіх кранів не призведе до втрати напору.

До недоліків можна віднести високу вартість через збільшення витрати матеріалів і необхідність виділення місця для підключення колекторів.

Правильна схема – запорука успіху

Щоб не довелося переробляти половину системи водопостачання через те, що при монтажі забули кілька ключових елементів, дуже важливо правильно скласти схему розведення. Вона повинна включати всі точки водорозбору, прохідні елементи та клапани. На схемі відображаються діаметри труб, розташування водонагрівача та насоса (якщо вода надходить із колодязя або свердловини).

Вирішивши всі спірні питання на етапі планування, можна уникнути неприємних помилок у майбутньому. Це дозволить заздалегідь прорахувати необхідну довжину труб і кількість всіх фітингів і трійників.

Вона ефективно працює навіть при підключенні до централізованого водопостачання. Наприклад, якщо відключать воду, в накопичувальному баку залишиться 200 л води, якої достатньо для побутових потреб. І навіть при відключенні електрики бак, що знаходиться на 4 м вище споживачів води, забезпечить напір у 0,4 атм., яких цілком достатньо, щоб вода із змішувачів надходила самопливом.

Схема досить проста:

До основної водопровідної труби підключається накопичувальний бак. Якщо вода надходить із труб центрального водопостачання з мінливим напором, на вході доведеться встановити додатковий насос, який забезпечуватиме постійний тиск води.
Для захисту від перегорання насоса за відсутності води встановлюється датчик сухого ходу, що відключає живлення.
Якщо ж вода надходить зі свердловини, встановлюється тільки насосна станція після бака - для забезпечення постійного тиску в точках водорозбору. Бажано вибирати станції з уже встановленим захистом від перегорання. В іншому випадку необхідно встановити датчик сухого ходу – щоб відключити станцію, коли в баку закінчиться вода.
Важливо передбачити у накопичувальному баку захист від переливання – наприклад, вимикач поплавця.
Розведення труб від бака найчастіше трійникове, так як цей варіант вибирають для будинків з 5 користувачами максимум (душ, умивальник, туалет, пральна машина та раковина на кухні).

Вибір труб – їх розмір

Для водопроводу використовуються труби з:

міді - ідеальний вибір, але досить дорогий;
армованого поліпропілену (ПП) – для монтажу потрібен спеціальний зварювальний апарат (його можна навіть орендувати подобово);
сталі – корозія та необхідність нарізки різьблення робить такі труби непопулярними;
металопластика - відрізняється відмінним співвідношенням ціни та якості, але витримує температури лише до 95 градусів (це потрібно враховувати при виборі водонагрівача та яку температуру на виході він дає).

Мідні труби переживуть навіть фундамент будинку, але якщо бюджет обмежений, можна зупинитися на ПП або металопластику. При цьому для гарячої води використовується тільки армований поліпропілен - на зрізі видно центральний шар армування.

Це набагато надійніше за обтискні фітинги, які доведеться підтягувати щороку, і все одно вони незабаром почнуть підтікати.

Для прокладання вуличного водопроводу можна використовувати як ПП труби, так і ПНД. Перші застосовуються, якщо необхідно підземне з'єднання частин труби, другі ж прокладаються суцільним шматком.

На самій трубі обов'язково є маркування (розмір, ГОСТ) — труби без написів свідчать про їх низьку якість.

вхідна труба водопроводу – 32 мм;
труба стояка – 25 мм;
труби відгалуження від стояка – 20 мм;
труби відведення до приладів – 16 мм.

Але при цьому потрібно брати до уваги діаметр підключення приладів. Так, часто у котлів дюймовий вихід труби (25 мм), це потрібно враховувати ще на етапі купівлі котла та комплектуючих. Крім того, проточні водонагрівачі чутливі до тиску в системі, тому бажано підводити до них труби 20 мм.

Насос чи насосна станція?

Якщо центрального водопроводу немає і воду доводиться брати зі свердловини чи колодязя, перед кожним власником постає питання вибору насоса. Насосна станція може піднімати воду на висоту не більше 9 м (горизонтальна довжина труб не має значення). Тому вона підходить для більшості колодязів чи неглибоких свердловин. Її переваги – наявність гідроакумулятора та захисного механізму від перегорання.

Якщо ж глибина залягання водоносного горизонту нижче 9 метрів, вихід лише один – занурювальний насос. Він забезпечує стабільний і сильний тиск води, але доведеться самостійно встановити автоматику, що оберігає від перегорання, і накопичувальний бак. Останнє необов'язково, але збільшує термін насоса.