Дренажна система у приватному будинку своїми руками. Дренажна система довкола будинку своїми руками. Лінійний дренаж фундаменту

Якщо запитати будь-якого досвідченого будівельника, забудовника, ландшафтного дизайнера про те, що потрібно зробити, перш за все, на тільки придбаній і поки що не забудованій ділянці, то відповідь буде однозначною: перше – це дренаж, якщо в ньому є необхідність. А така потреба буває практично завжди. Дренаж ділянки завжди пов'язаний з великим обсягом земляних робіт, тому краще зробити їх відразу, щоб потім не порушувати красивий ландшафт, який будь-які хороші господарі облаштують у своїх володіннях.

Звичайно, найпростіше замовити послуги з дренажу ділянки фахівцям, які зроблять все швидко та правильно, із залученням спеціальної техніки. Однак це завжди коштуватиме недешево. Можливо, господарі і не планували ці витрати, можливо, вони порушать весь бюджет, що планується на будівництво та облаштування ділянки. У пропонованій статті ми пропонуємо розглянути питання як зробити дренаж ділянки своїми руками, так як це дозволить добре заощадити, та й у більшості випадків ці роботи цілком можливо зробити самостійно.

Для чого потрібний дренаж ділянки

Переглядаючи кошториси та прайс-листи, пов'язані з дренажем ділянки, деякі забудовники починають сумніватися в доцільності цих заходів. І основним аргументом є те, що раніше, в принципі, ніхто на цьому сильно не морочився. При такій аргументації відмови від дренажу ділянки варто відзначити те, що якість та комфорт життя людини значно покращилися. Адже ніхто не захоче жити в вогкості або в будинку з земляними підлогами. Ніхто не захоче спостерігати тріщини на своєму будинку, на вимощеннях та доріжках, що з'явилися після чергового холодного сезону. Всі домовласники бажають упорядкувати свою ділянку або, висловлюючись по-сучасному та по-модному – зробити ландшафтний дизайн. Після дощу ніхто не захоче «місити бруд» у застояних калюжах. Якщо це так, дренаж однозначно потрібен. Можна обійтися без нього лише в окремих випадках. У яких випадках ми викладемо трохи пізніше.

Дренаж? Ні не чув…

Дренаж - це не що інше, як видалення зайвої води з поверхні ділянки або з глибини ґрунту. Для чого потрібен дренаж ділянки?

• Насамперед, для того щоб видалити зайву воду або від фундаментів будівель та споруд. Поява води в районі підошви фундаменту може спровокувати або зсув грунту - будинок «попливе», що характерно для глинистих грунтів, або в поєднанні з промерзанням можуть з'явитися сили морозного здирання, які будуть створювати зусилля з «видавлювання» будинку з ґрунту.

• Дренаж покликаний видалити воду від підвалів та цокольних поверхів. Яка б не була ефективною гідроізоляція, надлишки води однаково просочитися через будівельні конструкції. У підвалах будинків без дренажу може з'явитися вогкість, що спровокує зростання плісняви ​​та інших грибків. Крім цього, атмосферні опади в поєднанні з солями, що є в грунті, дуже часто утворюють агресивні хімічні сполуки, які негативно впливають на будівельні матеріали.

• Дренаж запобігатиме «видавлюванню» септика при високому рівні ґрунтових вод. Без дренажу система очищення стоків не прослужить довго.
• Дренаж спільно з системою і навколо будов забезпечує швидке видалення води, запобігаючи її просочуванню до підземних частин будов.
• Дренаж запобігає перезволоженню ґрунту. На ділянках, обладнаних грамотно спланованим та зробленим дренажем не застоюватиметься вода.
• Перезволожений ґрунт може спровокувати гниття кореневих частин рослин. Дренаж запобігає цьому і створює умови для зростання всіх садових, городніх та декоративних рослин.
• При сильних опадах на ділянках, які мають ухил, потоками води може вимиватися родючий шар грунту. Дренаж направляє потоки води в дренажну систему, тим самим запобігаючи розмиванню ґрунту.

Водна ерозія родючого ґрунту за відсутності дренажу – серйозна проблема у сільському господарстві

• Якщо ділянка обнесена парканом, спорудженим на стрічковому фундаменті, він може «запечатати» природні шляхи відведення води, створюючи умови перезволоження грунту. Дренаж має видалити зайву воду з периметра ділянки.
• Дренаж дозволяє уникнути утворення калюж на майданчиках, тротуарах та садових доріжках.

Коли дренаж необхідний у будь-якому випадку

Розглянемо ті випадки, коли дренаж потрібен у будь-якому випадку:

• Якщо ділянка розташована на рівній місцевості, то дренаж є обов'язковим, тому що при випаданні великої кількості опадів або таненні снігу воді просто нікуди йтиме. За законами фізики вода завжди йде під дією сили тяжіння в нижче місце, а на рівному ландшафті вона інтенсивно просочуватиме грунт у напрямку вниз, що може призвести до перезволоження. Тож, з погляду дренажу, вигідно, щоб ділянка мала невеликий ухил.
• Якщо ділянка знаходиться в низовині, то дренаж її однозначно потрібний, тому що вода стікатиме з більш високих місць на ті, що знаходяться нижче.
• Ділянки з сильним ухилом також вимагають дренажу, так як вода, що швидко минає, буде розмивати верхні родючі шари ґрунту. Краще ці потоки направити в дренажні канали чи труби. Тоді основна частина води йтиме по них, запобігаючи вимиванню ґрунтового шару.
• Якщо на ділянці переважають глинисті та важкі суглинні ґрунти, то після опадів або танення снігу на них часто застоюватиметься вода. Такі ґрунти перешкоджають її проникненню в глибинні шари. Тому дренаж є обов'язковим.
• Якщо рівень ґрунтових вод (УГВ) на ділянці менше 1 метра, то без дренажу не обійтися.

• Якщо існуючі на ділянці будівлі мають сильно заглиблений фундамент, то велика ймовірність того, що його підошва опиниться в зоні сезонного підйому грунтових вод. Тому потрібно планувати дренаж ще на стадії фундаментних робіт.
• Якщо значна частина площі ділянки покрита штучними покриттями з бетону, бруківки або тротуарної плитки, а також є газони, забезпечені системою автоматичного поливу, то дренаж також потрібен.

З цього наведеного великого списку стає зрозуміло те, що дренаж тією чи іншою мірою необхідний здебільшого. Але перед тим, як його планувати і робити, треба вивчити ділянку.

Вивчення ділянки на предмет рельєфу виду ґрунтів та рівня ґрунтових вод

Кожна ділянка індивідуальна в плані рельєфу, складу ґрунтів та рівня залягання ґрунтових вод. Навіть розташовані поруч дві ділянки можуть сильно відрізнятися одна від одної, хоча багато спільного все одно між ними буде. Сучасні вимоги до будівництва припускають, що проектування будинку має починатися тільки після того, як будуть проведені геолого-геодезичні дослідження зі складанням спеціальних звітів, в яких буде вказано багато даних, більша частина яких зрозуміла лише фахівцям. Якщо «перекласти» їх на мову простих громадян, які не мають освіти у сфері геології, гідрогеології та геодезії, то можна їх перерахувати так:

• Топографічна зйомка ділянки, де передбачається . На знімках мають бути вказані кадастрові межі ділянки.
• Характеристика рельєфу, яка повинна вказувати який його тип є на ділянці (хвилястий або рівнинний). Якщо є ухили, то вказується їх наявність та напрямок, саме у напрямку їх і стікатиметься вода. Додається топографічний план ділянки із зазначенням горизонталей рельєфу.

• Характеристики ґрунту, який саме його вигляд та на якій глибині залягає на ділянці. Для цього фахівці бурять розвідувальні свердловини у різних місцях ділянки, звідки беруть зразки, які потім досліджують у лабораторії.
• Фізико-хімічні властивості ґрунту. Його здатність бути несучим для запланованого будинку, а також як ґрунт у поєднанні з водою буде впливати на бетон, метал та інші будівельні матеріали.
• Наявність та глибина залягання ґрунтових вод, їх сезонні коливання з урахуванням розвідки, архівних та аналітичних даних. Вказується також в яких грунтах може з'являтися вода і як вони будуть впливати на плановані будівельні конструкції.

• Ступінь пучинистості ґрунтів, можливість зсувів, просідання, підтоплення та набухань.

Результатом усіх цих досліджень повинні бути рекомендації щодо конструкції та глибини закладення фундаменту, ступеня гідроізоляції, утеплення, захисту від агресивних хімічних сполук, дренажу. Буває, що на бездоганній на вигляд ділянці фахівці взагалі не дозволять будувати такий будинок, який задумали господарі. Наприклад, планувався будинок з підвалом, а високий УГВ змушує фахівців рекомендувати не робити цього, тому замість планованого стрічкового фундаменту з цокольним поверхом вони рекомендуватимуть пальовий без підземних приміщень. І цим дослідженням, і фахівцям немає жодного приводу не довіряти, тому що в їхніх руках незаперечні інструменти – виміри, буріння, лабораторні досліди, облік статистики та розрахунки.

Звичайно, геолого-геодезичні дослідження робляться не безкоштовно, причому робляться вони за рахунок забудовника і на новій ділянці вони обов'язкові. Цей факт часто є предметом обурення деяких господарів, але варто розуміти, що ця процедура допоможе заощадити масу коштів при будівництві та подальшій експлуатації будинку, а також утриманні ділянки в хорошому стані. Тому ця лише з першого погляду непотрібна та дорога бюрократія є необхідною та дуже корисною.

Якщо ділянка купується з вже наявними спорудами, які експлуатувалися хоча б кілька років, то можна також замовити геолого-геодезичні дослідження, але можна обійтися і без них, і дізнатися про грунтові води, їх сезонний підйом і неприємний вплив на життя людини за іншими ознаками. Звичайно, це буде з певною часткою ризику, але здебільшого спрацьовує. На що варто звернути увагу?

• Насамперед – це спілкування з колишніми власниками ділянки. Зрозуміло, що не завжди в їхніх інтересах докладно розповідати про проблеми з підтопленням, проте дізнатися про те, чи вжито якихось заходів з дренажу можна завжди. Цього приховувати не будуть нізащо.
• Огляд підвальних приміщень теж може багато про що розповісти. Незалежно від того, чи робився там косметичний ремонт. Якщо в приміщеннях підвищений рівень вологості, то це відразу відчуватиметься.

• Знайомство з сусідами та їхнє опитування може бути набагато інформативнішим, ніж спілкування з колишніми господарями ділянки та будинку.
• Якщо на своїй ділянці та сусідських є колодязі чи свердловини, то рівень води в них красномовно повідомлятиме про УГВ. Причому бажано спостерігати, як рівень змінюється у різні сезони. Теоретично максимально вода має підніматися навесні після того, як сталося танення снігу. Влітку, якщо були посушливі періоди, рівень ґрунтових вод має падати.
• Рослини, що ростуть на ділянці, теж можуть багато чого «розповісти» власнику. Наявність таких рослин, як рогоз, очерет, осока, кінський щавель, кропива, боліголов, наперстянка свідчать про те, що ґрунтові води знаходяться на рівні не більше 2,5-3 метрів. Якщо навіть під час посухи ці рослини продовжують свій бурхливий ріст, це ще раз говорить про близькість води. Якщо ж на ділянці виростають солодка або полин, це свідчення того, що вода знаходиться на безпечній глибині.

• Деякі джерела говорять про старовинний спосіб визначення рівня ґрунтових вод, яким користувалися наші пращури перед тим, як будувати будинок. Для цього на ділянці, що цікавить, знімали шматочок дерну і викопували неглибоку ямку, на дно якої укладали шматочок вовни, на неї поміщали яйце, а зверху вкривали перевернутим глиняним горщиком і знятим дерном. Після світанку та сходу сонця горщик знімали і дивилися як випала роса. Якщо яйце та шерсть у росі, то вода неглибоко. Якщо роса випала тільки на шерсті, то вода є, але на безпечній глибині. Якщо ж і яйце, і сухі вовни, то вода дуже глибоко. Може здатися, що такий спосіб схожий на шарлатанство або шаманізму, але насправді йому є абсолютно коректне пояснення, з точки зору науки.
• Проростання на ділянці яскравої трави навіть під час посухи, а також поява туману у вечірній час говорить про близькість ґрунтових вод.
• Найкращим способом самостійного визначення УГВ дільниці є буріння пробних свердловин. Для цього можна використовувати звичайний садовий бур із подовжувачами. Буріння краще проводити під час найвищого підйому води, тобто навесні після танення снігу. Насамперед, слід зробити свердловини в місці будівництва будинку або вже існуючої будівлі. Свердловина повинна буритись на глибину залягання фундаменту плюс 50 см. Якщо відразу або через 1-2 дні у свердловині почне з'являтися вода, це говорить про обов'язковість заходів з дренажу.

Набір геолога-дослідника-початківця — садовий бур з подовжувачем

• Якщо після дощу на ділянці застоюються калюжі, то це може говорити про близькість ґрунтових вод, а також про те, що ґрунт глинистий або важкий суглинистий, який заважає воді нормально йти вглиб. І тут дренаж також необхідний. Буде ще дуже корисно оновити родючий ґрунт на легший, тоді й проблем із вирощуванням більшості городніх та садових рослин не буде.

Навіть дуже високий рівень ґрунтових вод на ділянці хоч і є великою проблемою, але проблемою цілком вирішуваною за допомогою грамотно розрахованого та добре виконаного дренажу. Наведемо гарний приклад – більше половини території Голландії лежить нижче за рівень моря, у тому числі і столиця – знаменитий Амстердам. Рівень ґрунтових вод у цій країні може перебувати на глибині кількох сантиметрів. Ті, хто бував у Голландії, помічав, що після дощу там залишаються калюжі, які не вбираються в землю, тому що просто їм не куди вбиратися. Тим не менш, у цій затишній країні вирішують питання щодо осушення земель за допомогою комплексу заходів: гребель, гребель, польдерів, шлюзів, каналів. У Голландії навіть є спеціальний департамент Ватерсхап, який займається захистом від повеней. Велика кількість у цій країні безлічі вітряків зовсім не говорить про те, що вони перемелюють зерно. Більшість млинів займається перекачуванням води.

Ми зовсім не закликаємо спеціально купувати ділянку з високим рівнем ґрунтових вод, навпаки, цього треба уникати всіма можливими способами. І приклад Голландії наводили лише для того, щоб читачі змогли усвідомити, що будь-яка проблема з ґрунтовими водами має рішення. Тим більше, що на більшій частині території колишнього СРСР населені пункти та дачні селища розташовані в районах, де УГВ знаходяться в цілком допустимих межах, а з сезонними підйомами можна впоратися самостійно.

Види дренажних систем

Дренажних систем та їх різновидів існує безліч. Причому різних джерелах системи їх класифікації можуть відрізнятися друг від друга. Ми постараємося розповісти про найпростіші, з технічної точки зору, системи дренажу, але в той же час ефективні, які допоможуть вирішити проблему видалення зайвої води з ділянки. Ще один аргумент на користь простоти – чим менше елементів має будь-яка система і чим більше часу вона може обходитися без втручання людини, тим вона буде надійнішою.

Поверхневий дренаж

Такий вид дренажу найбільш простий, але досить ефективний. Призначений він в основному для відведення води, що надходить у вигляді опадів або танення снігу, а також для відведення зайвої води при будь-яких технологічних процесах, наприклад, миття машин або садових доріжок. Поверхневий дренаж робиться в будь-якому випадку навколо будівель або інших будівель, майданчиків, місця виїзду з гаража або двору. Поверхневий дренаж буває двох основних типів:

• Точковий дренаж призначений для збирання та відведення води з якогось певного місця. Такий вид водовідведення ще називають локальним дренажем. Основні місця розміщення точкового дренажу – це під водостоками з покрівлі, у приямках перед дверима та гаражними воротами, у місцях розташування кранів для поливу. А також точковий дренаж, крім свого прямого призначення, може доповнювати інший тип поверхневої дренажної системи.

Дощеприймач – основний елемент точкового поверхневого дренажу

• Лінійний дренаж необхідний видалення води з більшої площі проти точковим. Він є сукупністю лотків і каналів, змонтованих з ухилом, з різними елементами: пісковловлювачами (пісколівками), захисними ґратами , що виконують фільтруючу, захисну та декоративну функцію. Лотки і канали можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Насамперед, це пластик у вигляді полівініхлориду (ПВХ), поліпропілену (ПП), поліетилену низького тиску (ПНД). А також широко використовуються такі матеріали, як бетон або полімербетон. Ґрати найчастіше використовують пластикові, але на тих ділянках, де очікується підвищене навантаження, можуть застосовуватися вироби з нержавіючої сталі або навіть чавуну. Роботи з організації лінійного дренажу потребують бетонної підготовки основи.

Очевидно, що будь-яка хороша поверхнева дренажна система практично завжди поєднує в собі елементи точкової та лінійної. А всі вони разом об'єднуються в загальну систему дренажу, яка ще може містити іншу підсистему, яку розглянемо в наступному розділі нашої статті.

Ціни на дощеприймач

дощеприймач

Глибинний дренаж

Одним поверхневим дренажем здебільшого обійтися не можна. Щоб якісно вирішити проблему, потрібен інший вид дренажу – глибинний, який є системою спеціальних. дренажних труб (дренів) , прокладених у тих місцях, де потрібно знизити рівень ґрунтових вод або відвести воду від ділянки, що захищається. Дрени укладають з ухилом убік колектора, колодязя , штучного або природного водоймища на ділянці або за його межами. Природно, що закладають їх нижче рівня підошви фундаменту будівлі або по периметру ділянки на глибині 0,8-1,5 метра для зниження рівня грунтових вод до некритичних значень. Дрени також можуть укладатися і всередині ділянки з певним інтервалом, який розраховують фахівці. Зазвичай інтервал між трубами роблять 10-20 метрів, і укладають їх у вигляді ялинки, спрямованої до головної труби-колектора, що відводить. Все залежить від рівня ґрунтових вод та їх кількості.

При укладанні дренів у траншеї обов'язково треба використовувати всі особливості рельєфу ділянки. Вода завжди йтиме від вищого місця до нижчого, тому й дрени укладають так само. Набагато складніше, якщо ділянка абсолютно рівна, тоді потрібний ухил трубам надають за допомогою надання певного рівня дна траншей. Прийнято робити ухил у 2 см на 1 метр труби для глинистих та суглинистих ґрунтів та 3 см на 1 метр – для піщаних ґрунтів. Очевидно, що при досить довгих дренах дотримати потрібний ухил на рівній ділянці буде складно, так як на 10 метрів труби вже перепад рівнів буде 20 або 30 см, тому вимушеною мірою є організація кількох дренажних колодязів, які здатні прийняти потрібний об'єм води.

Слід зазначити, що і при меншому ухилі вода навіть при 1 см на 1 метр і менше все одно, підкоряючись законам фізики, намагатиметься йти нижче рівнем, але швидкість протікання буде меншою, а це може сприяти засмученню і замулюванню дрен. Та й будь-який господар, хто хоч раз у житті прокладав каналізаційні чи дренажні труби, знає, що дотриматися дуже маленького ухилу набагато складніше, ніж більший. Тому в цьому питанні «соромитися» не варто і сміливо задавати ухил у 3, 4 і навіть 5 см на метр дренажної труби, якщо дозволяє довжина та запланований перепад глибини траншеї.

Дренажні колодязі є одним із найважливіших складових глибинного дренажу. Вони можуть бути трьох основних типів:

• Поворотні колодязі – влаштовують там, де дрони здійснюють поворот або йде з'єднання кількох елементів. Ці елементи потрібні для ревізії та прочищення дренажної системи, яку треба обов'язково періодично робити. Вони можуть бути як невеликих діаметрів, які тільки дозволять проводити чищення та промивання струменем води під натиском, але можуть бути і широкими, які забезпечують доступ людини.

• Водоприймальні колодязі – їхнє призначення абсолютно зрозуміле за їхньою назвою. На тих ділянках, де немає можливості відвести води в глибину або за межі виникає необхідність збирання води. Такі колодязі призначені саме для цього. Раніше вони являли собою в основному конструкцію з монолітного бетону, бетонних кілець або оштукатуреної цементним розчином цегли. Зараз найчастіше застосовуються пластикові ємності різного об'єму, які захищені від засмічення або замулювання геотекстилем та обсипанням із щебеню або гравію. Вода, що збирається у водоприймальній криниці, може відкачуватися за межі ділянки за допомогою спеціальних занурювальних дренажних насосів, може відкачуватися і вивозитися автоцистернами, а може відстоюватися в колодязі або басейні для подальшого поливу.

• Поглинальні колодязі призначені для відведення води в тому випадку, якщо рельєф ділянки не дозволяє вивести вологу за його межі, але нижчі шари грунту мають хорошу здатність, що вбирає. До таких ґрунтів відносяться піщані та супіщані. Такі колодязі роблять великих діаметрів (приблизно 1,5 метри) та глибини (не менше 2 метрів). Криниця засипається фільтруючим матеріалом у вигляді піску, піщано-гравійної суміші, щебеню, гравію, битої цеглини або шлаку. Для запобігання попаданню розмитого родючого ґрунту або різних засмічень зверху колодязь укривається і родючим ґрунтом. Природно, що бічні стінки та низ захищають обсипанням. Вода, потрапляючи в такий колодязь, фільтрується його вмістом і сягає вглиб піщаних або супіщаних грунтів. Здатність таких колодязів води води з ділянки може бути обмеженою, тому їх влаштовують тоді, коли очікувана пропускна здатність не повинна перевищувати 1-1,5 м 3 на добу.

З систем дренажу головним і найбільш важливим є глибинний дренаж, оскільки саме він забезпечує потрібний водний режим і ділянки, і всіх будівель, що знаходяться на ньому. Будь-яка помилка в проектуванні та монтажі глибинного дренажу може призвести до дуже неприємних наслідків, які можуть призвести до загибелі рослин, підтоплення підвалів, руйнування фундаментів будинків, нерівномірного осушення ділянки. Саме тому рекомендується не нехтувати геолого-геодезичними дослідженнями та замовленням проекту дренажної системи у фахівців. Якщо виправити огріхи в поверхневому дренажі можливо без сильного порушення ландшафту ділянки, то з глибинним дренажем все набагато серйозніше, ціна помилки занадто висока.

Ціни на колодязі

Огляд комплектуючих для дренажних систем

Для самостійного виконання дренажу ділянки та будівель, що знаходяться на ньому, необхідно дізнатися які комплектуючі будуть потрібні для цього. З усього найширшого їх вибору ми постаралися показати найбільш використовувані в даний час. Якщо раніше на ринку домінували західні виробники, які як монополісти диктували високі ціни на свої вироби, то зараз достатньо вітчизняних підприємств пропонують свою продукцію, яка за якістю нічим не поступається.

Деталі для поверхневого дренажу

Для точкового та лінійного поверхневого дренажу можуть використовуватись такі деталі:

Зображення	Найменування, виробник	Призначення та опис
	Лоток водовідвідний бетонний 1000*140*125 мм зі сталевими штампованими оцинкованими гратами. Виробництво – Росія.	Призначений для поверхневого відведення води. Пропускна здатність 4,18 л/сек, здатна витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	880 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний з чавунними ґратами, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність такі ж, як і в попередньому прикладі. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1480 руб.
	Лоток водовідвідний бетонний зі сталевою оцинкованою решіткою, розміри 1000*140*125 мм. Виробництво – Росія.	Призначення та пропускна здатність ті ж. Здатний витримати навантаження до 12,5 тонн (B125).	1610 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм із пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначення те саме, пропускна здатність 1,9 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15). Матеріал поєднує переваги пластику та бетону.	820 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм з чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 25 тонн навантаження (C250).	1420 руб.
	Лоток полімербетонний водовідвідний 1000*140*70 мм зі сталевою решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна здатність та сама. Здатний витримати до 12,5 тонн навантаження (B125).	1550 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм з оцинкованою штампованою решіткою. Виробництво – Росія.	Виготовлений із морозостійкого поліпропілену. Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	760 руб.
	Лоток пластиковий водовідвідний 1000*145*60 мм із чавунною решіткою. Виробництво – Росія.	Пропускна спроможність 1,8 л/сек. Здатний витримати навантаження до 25 тонн (C250).	1360 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З пластиковими ґратами. Виробництво – Росія.	Призначений для точкового відведення води, що стікає з покрівлі по трубі, а також може бути використаний для збору води під дворовими, садовими поливальними кранами. Може з'єднуватися із фасонними деталями діаметрами 75, 110, 160 мм. Знімний кошик забезпечує швидке очищення. Витримує навантаження до 1,5 тонни (A15).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та пластиковими ґратами – 1000 руб.
	Дощеприемник пластиковий укомплектований (сифон-перегородки 2 шт., Кошик для сміття – 1 шт.). Розмір 300*300*300 мм. З чавунними ґратами «Сніжинка». Виробництво – Росія.	Призначення аналогічне попередньому. Витримує навантаження до 25 тонн (C250).	За комплект разом перегородками-сифонами, кошиком для збору сміття та чавунними ґратами – 1550 руб.
	Пісковловлювач – пластиковий з решіткою сталевою оцинкованою. Розміри 500*116*320 мм.	Призначений для збирання бруду та сміття в системах поверхневого лінійного дренажу. Встановлюється в кінці лінії ринв (лотків) і надалі він приєднується до труб системи зливової каналізації діаметром 110 мм. Здатний витримати навантаження до 1,5 тонн (A15).	За комплект разом із ґратами 975 руб.

У таблиці ми навмисно показали лотки та дощоприймачі російського виробництва, виготовлені з відмінних один від одного матеріалів та мають різну комплектацію. А також варто зауважити, що лотки мають різну ширину і глибину і відповідно їх пропускна здатність також неоднакова. Варіантів матеріалів, з яких вони виготовлені та розмірів існує дуже багато, немає потреби наводити їх усі, тому що це залежить від багатьох факторів: потрібної пропускної спроможності, очікуваного навантаження на ґрунт, конкретної схеми реалізації системи дренажу. Саме тому краще розрахунки дренажної системи довірити фахівцям, які обчислять і потрібний розмір, і кількість, і підберуть комплектуючі.

Про можливі комплектуючі до дренажних лотків, дощоприймачів і пісковловлювачів абсолютно не було потреби розповідати в таблиці, оскільки в кожному окремому випадку вони будуть різними. Купуючи, якщо є проект системи, продавець завжди підкаже потрібні. Ними можуть бути торцеві заглушки для лотків, кріплення для решіток, різні кутові та перехідні елементи, що підсилюють профілі та інші.

Декілька слів слід сказати про пісковловлювачів і дощоприймачів. Якщо поверхневий лінійний дренаж навколо будинку реалізований з дощоприймачами по кутах (а так зазвичай і робиться), то пісковловлювачі не знадобляться. З їхньою роллю чудово справляються дощоприймачі з сифонними перегородками та кошиками для сміття. Якщо ж лінійний дренаж не має дощоприймачів і переходить у каналізаційну дренажну трубу, то пісковловлювач обов'язковий. Тобто, будь-який перехід з дренажних лотків у труби повинен робитися або за допомогою дощеприймача, або пісковловлювача. Тільки так і не інакше! Це робиться для того, щоб пісок і різне важке сміття не потрапляли в труби, так як це може призвести до їх швидкого зношування, а також згодом засмічуються і вони, і дренажні колодязі. Важко не погодитися з тим, що легше періодично виймати та промивати кошики, перебуваючи на поверхні, ніж спускатися у колодязі.

Поверхневий дренаж ще включає колодязі та труби, але про них буде розказано в наступному розділі, оскільки, в принципі, вони однакові для обох видів систем.

Деталі для глибинного дренажу

Глибинний дренаж - це складніша інженерна система, що вимагає більшої кількості деталей. У таблиці ми наведемо лише основні їх, оскільки всі їх різноманіття займе дуже багато місця та уваги наших читачів. За бажання не важко знайти каталоги виробників цих систем, підібрати потрібні деталі і комплектуючі до них.

Зображення	Найменування та виробник	Призначення та опис	Орієнтовна ціна (станом на жовтень 2016 р.)
	Дренажна труба діаметром 63 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	Призначені для відведення надлишку вологи від фундаментів та ділянок. Обгорнуті геотекстилем для запобігання забиванню пір грунтом, піском, що запобігає засміченню та замулюванню. Мають повну (кругову) перфорацію. Виготовлені із поліетилену низького тиску (ПНД). Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	За 1 м.п. 48 руб.
	Дренажна труба діаметром 110 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 60 руб.
	Дренажна труба діаметром 160 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 115 руб.
	Дренажна труба діаметром 200 мм із ПНД гофрована одностінна в геотекстильному фільтрі. Виробник "Сібур", Росія.	аналогічно зазначеним вище	За 1 м.п. 190 руб.
	Дренажні труби одностінні гофровані з ПНД із фільтром із кокосової койри діаметрами 90, 110, 160, 200 мм. Країна виробник-Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на глинистих та торф'яних ґрунтах. Кокосова койра має підвищену меліоративність та міцність у порівнянні з геотекстилем. Мають кругову перфорацію. Клас жорсткості SN-4. Глибина закладання до 4 м.	219, 310, 744, 1074 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Дренажні труби двошарові з геотекстильним фільтром Typar SF-27. Зовнішній шар ПНД гофрований, внутрішній шар ПВД гладкий. Діаметри 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для відведення надмірної вологи від фундаментів та ділянок на всіх видах ґрунтів. Мають повну (кругову) перфорацію. Зовнішній шар захищає від механічних впливів, а внутрішній дозволяє за рахунок своєї гладкої поверхні відводити більшу кількість води. Двошарова конструкція має клас жорсткості SN-6 та дозволяє прокладати труби на глибині до 6 метрів.	160, 240, 385 руб. за 1 м.п. (Залежно від діаметра).
	Труби ПВХ для каналізації гладкі з розтрубом зовнішнім діаметром 110, 125, 160, 200 мм, довжина відповідно 1061, 1072, 1086, 1106 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для організації зовнішньої каналізаційної системи, а також дощової каналізації або системи водовідведення. Мають клас жорсткості SN-4, що дозволяє закладати їх на глибині до 4 метрів.	180, 305, 270, 490 руб. за труби: 110*1061 мм, 125*1072 мм, 160*1086 мм, 200*1106 мм відповідно.
	Шахти колодязя діаметром 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначені для створення дренажних колодязів (поворотних, водоприймальних, поглинальних). Мають двошарову конструкцію. Кільцева твердість SN-4. Максимальна довжина – 6 метрів.	950, 1650, 3700, 7400 руб. за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Дно-заглушка колодязів діаметрами 340, 460, 695, 923 мм із ПНД. Країна виробник – Росія.	Призначений для створення дренажних колодязів: поворотних або водоприймальних.	940, 1560, 4140, 7100 за колодязі діаметрами 340, 460, 695, 923 мм відповідно.
	Врізання в колодязь за місцем діаметрами 110, 160, 200 мм. Країна виробник – Росія.	Призначені для врізання в колодязь на будь-якому рівні каналізаційних або дренажних труб відповідних діаметрів.	350, 750, 2750 руб. за врізання діаметрами 110, 160, 200 мм відповідно.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 340 мм. Країна виробник – Росія.		500 руб.
	Люк полімербетонний для дренажних колодязів діаметром 460 мм. Країна виробник – Росія.	Призначений для встановлення на дренажні колодязі. Витримує навантаження до 1,5 тонни.	850 руб.
	Геотекстиль із поліефіру щільністю 100 г/м². Країна виробник – Росія.	Використовується для створення дренажних систем. Не схильний до гниття, впливу плісняви, гризунів і комах. Штрина рулону від 1 до 6 м.	20 руб. за 1 м ².

З таблиці видно, що вартість деталей навіть російського виробництва для дренажних систем важко назвати дешевою. Але ефект від їх застосування радуватиме господарів ділянки щонайменше 50 років. Саме про такий термін служби заявляють виробники. Враховуючи, що матеріал виготовлення деталей для дренажу абсолютно інертний по відношенню до всіх речовин, що зустрічаються в природі, можна припустити, що термін служби буде набагато більше заявленого.

Раніше широко використовувані азбоцементні або керамічні труби ми навмисно в таблиці не вказували, оскільки, крім високої ціни та труднощів у транспортуванні та монтажі, вони нічого не принесуть. Це вчорашнє століття.

Для створення дренажних систем існує ще безліч комплектуючих різних виробників. До них можна віднести лоткові частини, які можуть бути пропускними, сполучними, збірними та тупиковими. Вони призначені для з'єднання дренажних труб різних діаметрів із колодязями. Вони передбачені з'єднання дренажних труб під різними кутами.

За всіх очевидних переваг лоткових частин з розтрубами для труб ціна на них дуже висока. Наприклад, деталь, зображена на малюнку вище, коштує 7 тис. рублів. Тому в більшості випадків застосовують врізання в колодязь, вказані в таблиці. Ще однією перевагою врізок є те, що їх можна робити на будь-якому рівні і під будь-яким кутом один до одного.

Крім тих деталей для дренажних систем, які вказані в таблиці, існує багато інших, що підбираються за розрахунком та при монтажі за місцем. До них можуть належати різні манжети та ущільнювальні кільця, сполучні муфти, трійники та хрестовини, зворотні клапани для дренажних та каналізаційних труб, ексцентричні переходи та горловини, відводи, заглушки та багато іншого. Їх правильним підбором слід займатися насамперед при проектуванні, а потім вносити корективи при монтажі.

Відео: Як вибрати дренажну трубу

Відео: Дренажні колодязі

Якщо читачі знайдуть на просторах інтернету статті про дренаж, де сказано про те, що зробити дренаж своїми руками легко, ми радимо відразу закрити цю статтю не читаючи. Зробити дренаж своїми руками – завдання нелегке. Але, головне, що це можливо, якщо робити все послідовно та правильно.

Проектування дренажної системи ділянки

Дренажна система – складний інженерний об'єкт, який потребує відповідного ставлення. Тому ми рекомендуємо своїм читачам проектування дренажу ділянки замовляти у професіоналів, які врахують абсолютно все: і рельєф ділянки, і існуючі (або плановані) будівлі, склад ґрунту, і глибину УГВ, та інші фактори. Після проектування у замовника опиниться на руках комплект документів, який включає:

• План ділянки із його рельєфом.
• Схему укладання труб пристінного або кільцевого дренажу із зазначенням перерізу та виду труб, глибини залягання, необхідних ухилів, розташування колодязів.
• Схему дренажу ділянки також із зазначенням глибини траншей, видів труб, ухилів, відстані між сусідніми дренами, розташування поворотних або водоприймальних колодязів.

Самостійно зробити докладний проект дренажної системи без знань та досвіду буде важко. Саме тому слід звертатися до професіоналів

• Схему поверхневого точкового та лінійного дренажу із зазначенням розміру лотків, пісковловлювачів, дощоприймачів, застосовуваних каналізаційних труб, розташування водоприймальних колодязів.
• Поперечні розміри траншей пристінного та глибинного дренажу із зазначенням глибини, матеріалу та товщини обсипання, виду геотекстилю.
• Розрахунок необхідних комплектуючих та матеріалів.
• Пояснювальна записка до проекту, що описує всю дренажну систему та технологію виконання робіт.

Проект дренажної системи ділянки коштує значно нижче, ніж архітектурна, тому ми ще раз наполегливо радимо звертатися до фахівців. Це мінімізує можливість помилок при самостійному облаштуванні дренажу.

Устаткування пристінного дренажу будинку

Для захисту фундаментів будинків від впливу ґрунтових вод роблять так званий пристінний дренаж, який розташовується навколо всього будинку із зовнішнього боку на деякій відстані від підошви фундаменту. зазвичай це 0,3-0,5 м, але у будь-якому разі трохи більше 1 метра. Пристінний дренаж роблять ще на етапі будівництва будинку разом із заходами щодо утеплення та гідроізоляції фундаменту. Коли такий вид дренажу необхідний у будь-якому разі?

Ціни на дренажні системи

• Коли будинок має цокольний поверх.

• Коли заглиблені частини фундаменту перебувають у відстані трохи більше 0,5 метри над рівнем грунтових вод.
• Коли будинок будується на глинистих чи суглинистих ґрунтах.

Усі сучасні проекти будинків практично завжди передбачають пристінний дренаж. Винятком можуть бути ті випадки, коли фундамент закладається на піщаних грунтах, які не промерзають більше ніж на 80 см.

Типова конструкція пристінного дренажу показана малюнку.

На деякій відстані від підошви фундаменту, нижче його рівня приблизно на 30 см робиться шар піску, що вирівнює, 10 см, на який укладається геотекстильна мембрана щільністю не менше 150 г/м², на яку насипається шар щебеню фракції 20-40 мм товщиною не менше 10 см. Замість щебеню цілком можна використовувати митий гравій. Щебінь краще використовувати гранітний, але не вапняковий, тому що останній має властивість поступово розмиватися водою. На подушку із щебеню укладається дренажна труба, обгорнута геотекстилем. Трубам надається необхідний ухил – не менше 2 см на 1 погонний метр труби.

У місцях повороту труби обов'язково робляться ревізійно-оглядові колодязі. Правилами допускається їх робити через один поворот, але практика підказує, що краще на цьому не заощаджувати та ставити їх при кожному повороті. Ухил труб роблять в одному напрямку (на малюнку від точки К1 через точки К2 і К3 до точки К4). При цьому обов'язково слід враховувати рельєф місцевості. Передбачається, що точка К1 знаходиться на найвищому місці, а К4 на найнижчому.

Врізання дренів у колодязі проводиться не з самого основи, а з відступом мінімум 20 см від дна. Тоді дрібне сміття або мул, що потрапило, не затримається в трубах, а осідатиме в колодязі. Надалі при ревізії системи можна розмити днище, що замулився, сильним струменем води, який занесе все непотрібне. Якщо ґрунт у районі розташування колодязів має хорошу поглинаючу здатність, то днище не роблять. У всіх інших випадках краще обладнати колодязі днищем.

Поверх дренів знову насипається шар щебеню або митого гравію товщиною не менше 20 см, а потім асе обертається раніше покладеною геотекстильною мембраною. Зверху такої «закутаної» конструкції з дренажної труби і щебеню робиться засипка з піску, а зверху після його утрамбування вже організується вимощення будівлі, яка також покликана, але вже в систему поверхневого лінійного дренажу. Навіть якщо атмосферна вода потрапить із зовнішнього боку фундаменту, то, пройшовши крізь пісок, вона потрапить у дрени і по них зійдеться в головну колекторну криницю, яка може обладнатися насосом. Якщо дозволяє рельєф ділянки, то з колекторного колодязя роблять перелив без насоса, що видаляє воду за межі в стічні канави, штучне або природне водоймище або систему зливової каналізації. Підключати дренаж до звичайної каналізаційної системи не можна в жодному разі.

Якщо ґрунтові води починають «підпирати» знизу, то вони насамперед просочують піщану підготовку і щебінь, в якому знаходяться дрени. Швидкість руху води по дренах вища, ніж у ґрунті, тому вода швидко видаляється і зливається в колекторну криницю, яка закладена нижче, ніж дрени. Виходить, що всередині замкнутого контуру з дренажних труб вода просто не зможе піднятися вище за рівень дренів, а значить і основа фундаменту, і підлога в цокольному поверсі будуть сухими.

Така схема пристінного дренажу часто застосовується і працює дуже ефективно. Але в ній є суттєвий недолік. Це зворотне засипання всієї пазухи між фундаментом і краєм котловану піском. Враховуючи чималий обсяг пазухи, за це засипання доведеться викласти кругленьку суму. Але є гарний вихід із цієї ситуації. Щоб не робити засипку піском можна застосувати спеціальну профільовану геомембрану, що є полотном з ПНД або ПВД з різними добавками, що має рельєфну поверхню у вигляді маленьких усічених конусів. Коли підземну частину фундаменту обклеюють такою мембраною, вона виконує дві основні функції.

• Сама геомембрана – чудовий гідроізолятор. Вона не дозволяє волозі проникнути до стін підземної конструкції фундаменту.
• Рельєфна поверхня мембрану сприяє тому, щоб вода, що з'явилася на ній, вільно стікала вниз, де її перехоплять прокладені дрени.

Конструкція пристінного дренажу з використанням геомембрани показана на малюнку.

На зовнішню стіну фундаменту після заходів утеплення (якщо воно необхідно) наклеюється або кріпиться механічно геомембрана рельєфною частиною (пухирцями) назовні. На неї зверху закріплюється геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м², яке перешкоджатиме засміченню рельєфної частини геомембрани частинками ґрунту. Подальша організація дренажу йде зазвичай: на шар із піску поміщається дрена в обсипці із щебеню та загорнута геотекстилем. Тільки засипка пазух йде не піском або щебенем, а звичайним ґрунтом, вийнятим при копанні котловану або глиною, що суттєво дешевше.

Дренаж води, що «підпирає» фундамент знизу, йде як у попередньому випадку. А ось вода, що надійшла до стіни зовні через зволожений ґрунт або проникла в проміжок між фундаметом і ґрунтом, йтиме шляхом найменшого опору: просочуватися через геотекстиль, вільно стікати по рельєфній поверхні геомембрани, проходити через щебінь і потрапляти в дрену. Фундаментам, захищеним у такий спосіб нічого очікувати загрожувати протягом мінімуму 30-50 років. На цокольних поверхах таких будинків завжди буде сухо.

Розглянемо основні етапи створення системи пристінного дренажу будинку.

Зображення	Опис дій
	Після того, як проведено заходи щодо спорудження фундаменту, його первинної обмазувальної, а потім рулонної гідроізоляції та утеплення, на зовнішню стіну фундаменту, включаючи його підошву за допомогою спеціальної мастики, яка не роз'їдає пінополістирол, наклеюється геомембрана рельєфною частиною назовні. Верхня частина мембрани повинна виступати за рівень майбутнього засипання мінімум на 20 см, а нижня доходити до самого низу фундаменту, включаючи підошву.
	Стики більшості геомембран мають спеціальний замок, який «замикається» шляхом нахльосту одного листа над іншим, а потім постукуванням гумового молотка.
	Поверх геомембрани кріпиться геотекстильне полотно щільністю 150-200 г/м2. Краще застосовувати не голкопробивний, а термоскріплений геотекстиль, так як він менше схильний до засмічення. Для фіксації використовуються тарілчасті дюбелі. Крок кріплення дюбелів – не більше 1 м по горизонталі та не більше 2 м по вертикалі. Нахльостування сусідніх полотен геотекстилю один на одного – не менше 10-15 см. тарілчасті дюбелі повинні припадати на місце стику.
	У верхній частині геомембрани та геотекстилю рекомендується застосовувати спеціальну монтажну планку, яка притисне обидва шари до конструкції фундаменту.
	Дно котловану із зовнішнього боку фундаменту зачищається до необхідного рівня. Рівень можна контролювати теодолітом з мірною планкою, лазерним рівнем та підручною дерев'яною планкою з нанесеними мітками, натягнутим та виставленим за допомогою гідрорівня натягнутим шнуром. Можна ще відбити на стіні горизонтальну лінію і вимірювати глибину за допомогою рулетки.
	На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який змочується водою і трамбується механічним або ручним способом до стану, поки при ходьбі практично не залишатиметься слідів.
	У намічених місцях встановлюються ревізійно-оглядові колодязі. Для цього достатньо застосувати шахти діаметром 340 чи 460 мм. Відмірявши потрібну довжину, їх можна обрізати або звичайною ножівкою по дереву, або електролобзиком, або шабельною пилкою. Спочатку колодязі треба обрізати на 20-30 см більше за розрахункову довжину, а надалі, при оформленні ландшафту вже підігнати під нього.
	На колодязі встановлюють днища. Для цього в одношарових колодязях (наприклад Wavin) укладають гумову манжету в ребро корпусу, потім змащують її мильним розчином і насаджують днище. Воно має входити із зусиллям.
	У двошарових колодязях російського виробництва перед встановленням манжети необхідно ножем вирізати смужку внутрішнього шару, а потім зробити так само, як і в попередньому випадку.
	Криниці встановлюються на свої намічені місця. Майданчики для їх встановлення утрамбовуються та вирівнюються. На їх бокових поверхнях робляться позначки входу та виходу центрів дренів (з урахуванням ухилів 2 см на 1 погонний метр труби). Нагадуємо, що входи та виходи дренів повинні бути на відстані не менше 20 см від днища.
	Для зручності врізання муфт колодязі краще помістити горизонтально і коронкою, що відповідає муфті, з центрувальним свердлом зробити отвори. За відсутності коронки можна зробити отвори та електролобзиком, але це потребує певних навичок.
	Після цього краї зачищаються від задирок ножем або щіткою.
	Всередину отвору міститься зовнішня гумова манжета муфти. Вона повинна однаково зайти всередину колодязя і залишитись зовні (приблизно по 2 см).
	Внутрішня поверхня манжети гумової муфти змащується мильним розчином, а потім вставляється пластикова частина до упору. Примикання гумової частини муфти до колодязя можна промазати водостійким герметиком.
	Криниці встановлюються на свої місця та вирівнюються по вертикалі. На піщаній подушці розстеляється геотекстиль. На нього насипається гранітний щебінь фракції 5-20 мм або митий гравій шаром не менше 10 см. При цьому враховуються необхідні ухили дренажних труб. Щебінь розрівнюється та утрамбовується.
	Відміряються та нарізаються перфоровані дренажні труби потрібного розміру. Труби вставляють у муфти, врізані в колодязі після змащення манжети мильним розчином. Перевіряється їхній ухил.
	На дрени зверху насипається шар щебеню або гравію не менше 20 см. потім краї геотекстильного полотна загортаються один на одного і зверху присипаються 20 см шаром піску.
	У наміченому місці викопується котлован для колекторної криниці системи дренажу. Рівень його залягання, природно, повинен бути нижчим за нижню дрену, щоб прийняти воду від пристінного дренажу. До цього котловану від нижньої за рівнем ревізійно-оглядової криниці копається траншея для укладання каналізаційної труби.
	Як колекторні колодязі можуть використовуватися шахти діаметрами 460, 695 і навіть 930 мм. Також може облаштовуватися збірна криниця із залізобетонних кілець. Врізання каналізаційної труби в приймальну колекторну криницю робиться так само, як і дренов.
	Каналізаційна труба, що веде від нижнього за рівнем колодязя пристінного дренажу до колектора, укладається на піщану подушку 10 см і зверху присипається піском не менше 10 см товщини. Після утрамбування піску траншея засипається ґрунтом.
	Система перевіряється на працездатність. Для цього у самий верхній за рівнем колодязь наливається вода. Після заповнення дна вода повинна почати витікати по дренах в інші колодязі і після заповнення їх днищ витікати в колектор. Ніякого зворотного струму не повинно бути.
	Після перевірки працездатності пазухи між краєм котловану засипаються ґрунтом. Краще використовувати кар'єрну глину, яка створить водонепроникний замок навколо фундаменту.
	Криниці закриваються кришками, щоб уникнути їх засмічення. Остаточне підрізування та встановлення кришок повинне проводитися разом з ландшафтними роботами.

Колекторна водозбірна криниця може обладнатися зворотним клапаном, який навіть при його переповненні не дозволити воді текти назад у дрени. А також у колодязі може бути автоматичний. При підвищенні УГВ до критичних значень у колодязі збиратиметься вода. Насос налаштовують так, щоб при перевищенні в колодязі певного рівня він буде включатися і відкачувати воду за межі ділянки або в інші ємності або водойми. Таким чином, УГВ у районі фундаменту завжди буде нижчим, ніж прокладені дрени.

Бувають, що для системи пристінного і поверхневого дренажу застосовують один колекторний колодязь. Фахівці цього робити не рекомендують, тому що під час інтенсивного танення снігу або сильних дощів за коротке збиратиметься дуже велика кількість води, яка завадить інспектувати УГВ у районі фундаменту. Воду від опадів та талого снігу краще збирати в окремі ємності та використовувати для поливу. У разі переповнення зливових колодязів воду з них можна так само перекачати в інше місце дренажним насосом.

Відео: Пристінний дренаж будинку

Устаткування кільцевого дренажу будинку

Кільцевий дренаж, на відміну від пристінного, розташовується не впритул до конструкції фундаменту, а на деякій відстані від нього: від 2 до 10 метрів і більше метрів. У яких випадках влаштовують кільцевий дренаж.

• Якщо будинок вже побудований і будь-яке втручання в конструкцію фундаменту небажано.
• Якщо будинок немає цокольного поверху.
• Якщо будинок або група будівель збудовані на піщаних або супіщаних ґрунтах, які мають гарну проникність для води.
• Якщо інші види дренажу не справляються під час сезонного підйому грунтових вод.

Незалежно від того, що кільцевий дренаж є набагато простішим у практичній реалізації – ставлення до нього має бути серйознішим, ніж до пристінного. Чому?

• Дуже важливою характеристикою є глибина закладання дрен. У будь-якому випадку глибина закладення повинна бути більшою, ніж глибина залягання підошви фундаменту або рівень підлоги підвалу.
• Відстань від фундаменту до дрени є також важливою характеристикою. Чим більш піщані ґрунти, тим більше має бути відстань. І навпаки – що більш глинисті грунти, то ближче можуть розташовуватися дрони до фундаменту.
• При розрахунку кільцевого фундаменту також враховується рівень грунтових вод, його сезонні коливання та напрямок їхнього припливу.

Виходячи зі всього вищевикладеного, можна сміливо стверджувати, що розрахунок кільцевого дренажу краще довірити фахівцям. Здавалося б, що чим ближче буде дрена до будинку і чим глибше вона буде закладена - тим краще буде для будівлі, що захищається. Виявляється, ні! Будь-який дренаж змінює гідрогеологічну обстановку в районі фундаменту, що далеко не завжди добре. Завдання дренажу не повністю осушити ділянку, а знизити УГВ до таких значень, що не заважатиме життю людини та рослин. Дренаж – це свого роду договір із силами Матінки Природи, а не спроба «переписати» чинні закони.

Один із варіантів пристрою кільцевої дренажної системи показаний на малюнку.

Видно, що навколо будинку вже за межами вимощення викопана траншея на таку глибину, щоб верхня частина дренажної труби лежала нижче від нижньої точки фундаменту на 30-50 см. Траншея вистелена геотекстилем і сама труба теж знаходиться в оболонці з нього. Мінімальний шар, що підстилає, з щебеню повинен бути не менше 10 см. Мінімальний ухил дренів діаметром 110-200 мм – 2 см на 1 погонний метр труби. На малюнку показано, що вся траншея засипана щебенем. Це цілком припустимо і не суперечить нічому крім здорового глузду з погляду зайвих витрат.

На схемі показано, що ревізійно-контрольні колодязі поставлені через один поворот, що є цілком допустимим, якщо дренажна труба буде прокладена цілісним відрізком, без жодних фітингів. Але все ж таки краще їх робити на кожному повороті. Це з часом полегшить обслуговування системи дренажу.

Система кільцевого дренажу може чудово «вжитися» із системою поверхневого точкового та лінійного дренажу. В одній траншеї можуть бути на нижньому рівні укладені дрони, а поряд з ними або зверху в шарі піску можуть укладатися каналізаційні труби, що ведуть від лотків та дощеприймачів до колодязя збору дощової та талої води. Якщо шлях і тих, і інших ведуть в один колекторний водозбірний колодязь, це взагалі чудово, кількість земляних робіт скорочується істотно. Хоча нагадаємо, що ми рекомендували збирати ці води окремо. Їх можна збирати разом тільки в одному випадку - якщо вся вода від опадів і витягнута з ґрунту видаляється (природним шляхом або примусово) з ділянки до колективної системи зливової каналізації, стічної канави або водойми.

Під час організації кільцевого дренажу спочатку відкопується траншея на розрахункову глибину. Ширина траншеї в районі її дна повинна бути не менше 40 см дну траншеї відразу надається певний ухил, контроль якого найзручніше вести теодолітом, а за його відсутності натягнутий горизонтально шнур і мірна рейка з підручних засобів буде на допомогу.

На дно насипається митий пісок шаром не менше 10 см, який ретельно трамбується. Очевидно, що механізованим способом це у вузькій траншеї зробити неможливо, тому використовують ручне трамбування.

Установка колодязів, врізання муфт, підсипка гранітного щебеню або гравію, укладання та підключення дрен проводиться так само, як і при організації пристінного дренажу, тому повторюватися немає жодного сенсу. Відмінністю є те, що при кільцевому дренажі траншею після щебеню та геотекстилю краще засипати не ґрунтом, а піском. Насипають тільки верхній родючий шар грунту приблизно 10-15 см. Потім, вже при ландшафтному обладнанні ділянки враховують місця прокладання дрен і в цих місцях не висаджують дерева або чагарники з потужною кореневою системою.

Відео: Дренаж навколо будинку

Устаткування поверхневого точкового та лінійного дренажу

Як і у всіх випадках, система поверхневого дренажу може бути успішно змонтована лише в тому випадку, коли є проект або хоча б самостійно виготовлений план. На цьому плані необхідно врахувати все – від точок прийому води до ємності, куди зливатиметься дощова та тала вода. При цьому треба враховувати ухили трубопроводів та лотків, напрямок руху по лотках.

Система поверхневого дренажу може бути змонтована при вже наявному вимощенні, доріжках з тротуарної плитки або бруківки. Можливо, що в яку з них доведеться втрутитися, але це все одно не вимагатиме повного демонтажу. Розглянемо приклад монтажу поверхневої системи дренажу на прикладі полімербетонних лотків і пісковловлювачів (пісколовок) та каналізаційних труб.

Для проведення робіт знадобиться дуже простий набір інструментів:

• Лопати совкова та штикова;
• Будівельний пухирцевий рівень завдовжки від 60 см;
• Молоток слюсарний;
• Молоток гумовий для укладання плитки або бруківки;
• Будівельний розмічальний шнур та набір колів із дерева або відрізків арматури;
• Кельма та шпателі;
• Рулетка;
• Ніж будівельний;
• Стамеска;
• Кутошліфувальна машина (болгарка) з дисками не менше 230 мм по каменю та металу;
• Місткість для приготування розчинів.

Подальший процес представимо у вигляді таблиці.

Зображення	Опис процесу
	Враховуючи план або проект поверхневого дренажу, необхідно визначитися з точками скидання води, тобто тими місцями, де вода, зібрана з поверхні, йтиме в каналізаційний трубопровід, що веде до дренажного колодязя. Глибину закладення цього трубопроводу треба робити нижче глибини промерзання грунту, що з більшості заселених кліматичних зон Росії становить 60-80 див. У наших інтересах мінімізувати кількість точок скидання, але забезпечити необхідну пропускну здатність дренажу.
	Скидання води в трубопровід необхідно робити або через пісковловлювачі, або через дощеприймачі, щоб забезпечити фільтрацію сміття та піску. Насамперед, треба передбачити їх підключення за допомогою стандартних фасонних елементів зовнішньої каналізації до трубопроводу та приміряти ці елементи за місцем встановлення.
	Підключення дощеприймачів, що знаходяться під водостічних труб краще передбачити заздалегідь, ще на етапі облаштування пристінного дренажу, щоб при таненні снігу в період відлиг і міжсезоння вода, що стікає з дахів відразу потрапляла в підземний трубопровід і не замерзала б в лотках, на відмостках і доріжках.
	Якщо немає можливості встановлення піскоуловлювачів, можна каналізаційний трубопровід підключити безпосередньо до лотків. Для цього в полімербетонних лотках є спеціальні технологічні отвори, що дозволяють підключати вертикальний трубопровід.
	У деяких виробників є спеціальні кошики, що закріплюються у вертикальному скиданні води, які захищають систему дренажу від засмічення.
	Більшість пластикових лотків, крім вертикального підключення, ще можуть мати і бічне. Але це варто робити тільки тоді, коли є впевненість у чистоті вод, що відводяться, так як чистити дренажні колодязі і водозбірні ємності набагато важче, ніж кошики.
	Для установки елементів поверхневого дренажу спочатку треба вибрати ґрунт на необхідну глибину та ширину. Для цього при вже наявному газоні зрізають дерн на необхідну ширину, яка визначається як ширина елемента, що встановлюється, плюс 20 см - по 10 см з кожної сторони. Можливо, доведеться демонтувати бордюри і крайні ряди тротуарної плитки або бруківки.
	У глибину для установки елементів водовідведення необхідно ґрунт вибирати на величину глибина елемента плюс 20 см. з них 10 см на піщану або щебеневу підготовку, а 10 см на бетонну основу. Грунт витягується, основа зачищається і трамбується і надалі робиться підсипка із щебеню фракції 5-20 мм. Потім вбиваються кілочки і натягується шнур, який визначатиме рівень лотків, що встановлюються.
	Елементи поверхневого водовідведення приміряються за місцем встановлення. При цьому слід враховувати напрям струму води, який зазвичай вказується на бічній поверхні лотків.
	В елементах водовідведення роблять отвори для підключення каналізаційних труб. У пластикових лотках це робиться ножем, а в полімербетонних стамесках та молотках.
	При припасуванні деталей може виникнути необхідність відрізати частину лотка. Пластикові легко ріжуться ножівкою, а полімербетонною болгаркою. Металеві оцинковані грати нарізаються ножицями по металу, а чавунні – болгаркою.
	На останніх лотках за допомогою спеціального клею-герметика встановлюються торцеві заглушки.
	Для установки елементів поверхневого водовідведення найкраще використовувати готові сухі суміші піскобетону М-300, які є в асортименті багатьох виробників. У відповідній ємності готується розчин, який має бути по консистенції щільним. Монтаж краще вести від точок скидання - пісковловлювачів. На підготовлену основу викладається бетон.
	Потім він вирівнюється кельмою і цю подушку встановлюється пісковловлювач.
	Потім він виставляється раніше натягнутим шнуром. При необхідності лоток садять на місце за допомогою гумового молотка.
	Правильність установки перевіряють по шнуру та за рівнем.
	Лотки і пісковловлювачі виставляються так, щоб при встановленій решітці її площина знаходилася на 3-5 мм нижче рівня поверхні. Тоді вода безперешкодно стікатиме в лотки, грати не будуть пошкоджуватися від коліс автомобіля.
	Встановлений за рівнем пісковловлювач відразу фіксується з боків бетонною сумішшю. Формується так званий бетонний підбор.
	Аналогічно на бетонну основу встановлюються водовідвідні лотки.
	Вони також вирівнюються і за шнуром, і за рівнем.
	Після встановлення місця стиків замазують спеціальним герметиком, який завжди запропонують при покупці лотків.
	Досвідчені монтажники можуть використовувати герметик ще до установки лотків, наносячи його на торці ще до монтажу.
	Під час встановлення пластикових лотків у бетон вони можуть деформуватися. Тому їх монтаж краще проводити з встановленими решітками, які, щоб уникнути їх забруднення, краще обернути поліетиленовою плівкою.
	Якщо поверхня рівна і не має ухилів, забезпечити необхідний ухил лотків буде проблематично. Виходом із цієї ситуації є встановлення каскаду лотків однакової ширини, але різної глибини.
	Після встановлення всіх елементів поверхневого дренажу оформляється бетонний підбор, а потім встановлюється на місце бруківка або тротуарна плитка, якщо вони демонтувалися. Поверхня бруківки повинна бути вищою на 3-5 мм решітки водовідвідного лотка.
	Між бруківкою та лотками обов'язково потрібно зробити деформаційний шов. Замість гумових шнурів, що рекомендуються, можна використовувати згорнуту вдвічі смужку руберойду і герметик.
	Після схоплювання бетону, через 2-3 дні можна зробити зворотне підсипання вийнятого грунту.
	Після утрамбування ґрунту зверху викладається раніше знятий шар дерну. Його потрібно укладати вище на 5-7 см, ніж решта газону, так як з часом він утрамбується і осяде.
	Після промивання всієї системи поверхневого дренажу та перевірки її працездатності лотки, дощоприймачі та пісковловлювачі закриваються ґратами. Піддавати елементи вертикального навантаження можна лише через 7-10 днів.

При експлуатації системи поверхневого дренажу треба обов'язково періодично чистити дощеприймачі та пісковловлювачі. При необхідності можна знімати захисні решітки та промивати сильним струменем води самі лотки. Вода, зібрана після дощів або танення снігу, найбільш підходяща для того, щоб надалі її використовувати для поливу саду, городу або газонів. Грунтові води, які збирає система глибинного дренажу, можуть мати інший хімічний склад і не завжди їх можна використовувати для таких же цілей. Тому ми ще раз нагадуємо та радимо нашим читачам збирати ґрунтові та атмосферні води окремо.

Відео: Монтаж системи водовідведення

Устаткування глибинного дренажу ділянки

Ми вже описували, в яких випадках потрібен глибинний дренаж ділянки і з'ясували, що він потрібен практично завжди, щоб назавжди забути про проблеми калюж, що застоялися, постійного бруду або загибелі різних рослин, що не переносять перезволожені грунти. Складність обладнання глибинного дренажу в тому, що якщо на ділянці вже оформлено ландшафт, висаджено дерева та чагарники, є доглянутий газон, то доведеться цей порядок порушити хоча б частково. Тому ми рекомендуємо на нових ділянках під будівництво одразу організувати систему глибинного дренажу. Як і в інших випадках, проект такої дренажної системи необхідно замовляти у фахівців. Самостійний некоректний розрахунок та виконання дренажної системи може призвести до того, що на ділянці перезволожені місця сусідитимуть із сухими.

На ділянках із яскраво вираженим рельєфом дренажна система може стати гарною частиною ландшафту. Для цього організується відкритий канал або мережа каналів, якими вода може безперешкодно йти за межі ділянки. У ці ж канали можна спрямувати і зливи з даху. Але читачі напевно погодяться з авторами, що наявність великої кількості каналів приноситиме більше незручностей, ніж вигод від їх споглядання. Саме тому найчастіше обладнають глибинний дренаж закритого типу. Противники глибинного дренажу можуть наводити аргументи, що такі системи можуть призвести до надмірного осушення родючого ґрунту, що негативно позначиться на рослинах. Однак, будь-які родючі ґрунти мають дуже гарну і корисну властивість – вони утримують рівно стільки води у своїй товщі, скільки необхідно і рослини, що виростають на ґрунтах, беруть з неї рівно стільки води, скільки необхідно для їхньої кореневої системи.

Основним керівним документом для організації системи дренажу є графічний план дренажної системи, де зазначено все: розташування колекторних та накопичувальних колодязів, переріз дренажних труб та глибина їх залягання, поперечний розріз дренажної траншеї та інша корисна інформація. Приклад плану дренажної системи представлений малюнку.

Розглянемо основні етапи створення глибинного дренажу ділянки.

Зображення	Опис процесу
	Насамперед, проводиться розмітка ділянки, коли з плану місцевість переноситься становище основних елементів дренажної системи. Траси дренажних труб позначають натягнутим шнуром, який можна натягнути або горизонтально, або з ухилом, який повинен бути на кожній з ділянок.
	Викопується котлован під накопичувальний дренажний колодязь необхідної глибини. Дно котловану ущільнюється і на нього насипається та утрамбовується 10 см піску. Приміряється за місцем тіло колодязя.
	У напрямку від колодязя у бік початку головної колекторної труби відкопується траншея, дну якої відразу надається потрібний ухил, вказаний у проекті, але не менше 2 см на 1 погонний метр труби. Ширина траншеї біля дна – 40 м. Глибина залежить від конкретного проекту.
	Від колекторної траншеї викопуються траншеї для дренів, які підключатимуться до колекторної труби. Дну траншей відразу надається потрібний ухил. Ширина траншей у районі дна 40 см. глибина – згідно проекту. На глинистих та суглинистих ґрунтах середня глибина залягання дренів 0,6-0,8 метра, а на піщаних – 0,8-1,2 метра.
	Готуються місця розташування поворотних та колекторних ревізійно оглядових колодязів.
	Після перевірки глибини та необхідних ухилів, на дно всіх траншей насипається 10 см піску, який надалі змочується та утрамбовується ручним способом.
	На дно траншей вистилається геотекстиль так, щоб він заходив на бічні стінки. Залежно від глибини траншеї та ширини геотестильного полотна воно закріплюється або на стінках траншеї, або зверху.
	Встановлюються та приміряються колодязі на свої місця, відзначаються місця врізання муфт. Потім колодязі виймаються і в них врізаються потрібні муфти для підключення дренів, монтуються днища.
	Криниці встановлюються на свої місця, вирівнюються за рівнем. У траншеї засипається шар гранітного щебеню або митого гравію фракції 20-40 мм, товщиною 10 см. Щебеневий шар втрамбується, створюються потрібні ухили.
	Відрізаються необхідні відрізки дренажних труб, які комплектуються заглушками (за потреби). У більшості випадків дрени-промені виконують із труб діаметром 110 мм, а колекторні – 160 мм. Труби укладаються в траншеї і підключаються до муфт колодязів і фітингів. Перевіряється глибина їх залягання та ухили.
	Поверх дренів насипається 20 см шар щебеню або митого гравію. Після утрамбування щебеневий шар покривається геотекстилем, який раніше закріплений на стінах траншей або зверху.
	Система дренажу перевіряється на працездатність. Для цього в різних місцях, де прокладено дрени, в траншеї наливається велика кількість води. Контролюється її вбирання в щебеневий шар та протікання через поворотні, колекторні колодязі та попадання в головну водозбірну колодязь.
	Поверх геотекстилю насипається шар піску, щонайменше 20 див. пісок утрамбовується, зверху нього траншеї засипаються родючим грунтом – 15-20 див.
	На криниці надіваються кришки.

Навіть якщо глибинний дренаж ділянки робився без проекту, все одно треба скласти , на якому позначити місця розташування дренів та глибину їхнього залягання. Це допоможе надалі при проведенні будь-яких земляних робіт залишити систему непошкодженою. Якщо дозволяє рельєф, водозбірні колодязі можуть і не влаштовуватися, а зібрану дренами воду відразу відправляють у стічні канави, водойми або систему колективної зливової каналізації. Будь-який із цих кроків має узгоджуватися із сусідами та адміністрацією селищ. Але колодязь все одно бажаний хоча б для того, щоб контролювати УГВ та його сезонні коливання.

Колекторна криниця збору ґрунтових вод можна зробити переливною. Коли рівень води в таких колодязях стає вищим, ніж переливна труба, то частина вода по каналізаційній трубі перетікає в інший накопичувальний колодязь. Така система дозволяє отримати чисту воду в накопичувальному колодязі, так як весь бруд, мул і сміття осідає в колекторному переливному колодязі.

Коли відомі мислителі, названі великими, чиї висловлювання постійно цитують і наводять приклад, викладали свої думки на папері, вони, можливо, навіть не підозрювали, що писали про глибинний дренаж. Наведемо кілька прикладів:

• Збірний образ мислителя, який відомий більшості людей, як Козьма Прутков говорив: «Дивися в корінь!». Відмінна фраза, що говорить про глибинний дренаж! Якщо господар забажає виростити у себе на ділянці садові дерева, то просто зобов'язаний знати, де залягають ґрунтові води, тому що їх надмірність у районі кореневої системи погано впливає на більшість рослин.
• Дуже відомий мислитель і «генератор мудростей» Оскар Уайльд теж сказав, сам того не знаючи, про глибинний дренаж: «Найбільша вада в людині - поверховість. У всьому, що відбувається у нашому житті, є свій глибокий зміст».
• Станіслав Єжи Лец сказав про глибину таке: «Болото іноді справляє враження глибини». Якнайкраще ця фраза підходить до дренажу, тому що без нього ділянка цілком може перетворитися на болото.

Можна навести ще чимало цитат великих людей і пов'язати їх із дренажем, але не відволікатимемо читачів нашого порталу від головної думки. Для безпеки будинків та комфорту їх мешканців, створення ідеальних умов для зростання корисних рослин, облаштування затишного ландшафту дренаж потрібен.

Висновок

Слід зазначити, що мешканцям більшості регіонів Росії дуже пощастило, якщо порушується питання про дренаж. Достаток води, тим більше прісної, - це набагато краще, ніж її нестача. Жителі посушливих і пустельних регіонів, прочитавши подібну статтю, зітхнули б і сказали: «Нам би ваші проблеми!» Тому ми просто зобов'язані вважати себе щасливими в тому, що проживаємо в країні, яка не має браку прісної води.

Як ми вже зазначали - з водою завжди можна "договоритися" за допомогою дренажної системи. Сучасний ринковий достаток пропонує просто гігантський асортимент різних комплектуючих, що дозволяє створити систему будь-якої складності. Але в цьому питанні треба бути дуже вибірковим та обережним, оскільки зайве ускладнення будь-якої системи знижує її надійність. Тому ми ще й ще раз рекомендуємо проект дренажу замовляти у спеціалістів. А самостійне втілення дренажу ділянки цілком під силу будь-якому хорошому господареві і ми сподіваємося, що наша стаття чимось допоможе.

Дренаж будинку– це система, функція якої полягає у відведенніатмосферної та підземної вологи від фундаменту. Без нього можна обійтися дуже рідков районах з добре проникним ґрунтом, відсутністю паводку та низьким цілорічним рівнем ґрунтових вод.

В інших випадках ця система необхідна, оскільки захищає фундамент, цокольний поверхвід дощової, талої вод та підйому ґрунтовки, а також від руйнівної дії ґрунтів, схильних до спучування при зволоженні та замерзанні. Таким чином, дренаж продовжить термін експлуатації будівліі перешкоджає розвитку цвілі у підвальному приміщенні.

Для створеннясистеми відведення зайвої вологи можна скористатися послугами спеціалістів, а також виконати всі роботи самостійно.Потрібно лише правильно вибрати дренаж, а видів кілька. Вони відрізняються складністю облаштування, зовнішнім виглядом та іншими параметрами.

Одна з найпоширеніших класифікацій дренажу полягає в тому, як складно він влаштований. Відповідно до цього параметра виділяють 3 види дренажних систем.

• Дренаж відкритого типуабо поверхневий є один або кілька ярів. Глибина кожного складає близько 0,7 м, а ширина 0,5 м. Такий варіант найпростіший в облаштуванні,але зовні він малопривабливий.

• Засипний вигляд чи глибиннийвиглядає набагато краще. Для цього виду спочатку викопують траншею. У неї укладають геотканину, а потім засипають дренувальну засипку, яка акумулюватиме і відводитиме зайву вологу. Для цих цілей застосовують биту цеглу, щебінь, керамзіт і т.п. Дренуючий шар укутують геотекстилем, закривають грунтом. Але у такої системи є один істотний недолік: її очищення можна проводити тільки після розтину.
• Найскладніша, але при цьому найдосконаліша система з відведення вод із ділянки – закритий дренаж.У центрі засипки проходить дрена, що є перфорованою трубою. У трубопровід вода збирається і відводиться самопливом у дренажний колодязь.

Саме третій спосібвідведення води в останні роки став уже традиційнимпід час створення дренажної системи.

Класична схема дренажу навколо будинку

Найчастіше відведення води від фундаменту являє собою систему дрен, що оточують будинок, а також ревізійних та дренажних колодязів. Облаштовують такий дренаж так:

• навколо дому викопують траншеї,дно яких має ухил 5-10 мм на кожен метр у бік нижчої точки ділянки, де буде встановлений водозбірник;
• на утрамбоване дно засипають щебіньабо інший дренуючий матеріал;
• зверху укладаютьпід ухилом дренажну трубу;
• у місцях, де дрени формують прямий кут або перетинаються кілька труб, встановлюють колодязі для ревізії;
• зверху дрони засинаютьтим же дренуючим матеріалом, а потім піском і ґрунтом;
• у найнижчій точці ділянки монтують дренажний колодязь,який необхідний для збирання води;
• виробляють зворотне засипання всіх колодязів.

Це спрощений опис конструкції навколобудинкової дренажної системи. В реальності дренаж може бути пристінним або кільцевим,все залежить від особливостей ґрунту та самого приватного будинку.

Пристінний дренаж

Такий водозахист застосовуєтьсяв тому випадку, якщо в будинку є підвальне приміщення та цокольний поверх.

Причому проводити її варто до того моменту, як буде проведено зворотне засипання навколо фундаменту будинку.Такий захід дозволить уникнути додаткових фінансових витрат на землерийні роботи.

Складається пристінна система з ревізійних та колекторних ємностей, а також дрен. Останні укладають навколо будівлі на глибині мінімум 0,3-0,5 м від рівня підлоги,але при цьому не глибше нижньої кромки фундаменту. Нахил у цьому випадку також важливо дотримуватися.

Для надійностінавколо фундаменту рекомендуєтьсястворити вологозахисний півметровий екран із максимально утрамбованої глини,або основу будинку закривають геотекстилем.

В деяких випадках для відведення лише атмосферної вологи достатньозастосування лише відкритого типу пристінного дренажу,являє собою сукупність лотків, розташованих кільцем поблизу будинку.

Зверху жолоби закриваються ґратами.

Траншийна або кільцева система

Такий тип дренажу застосовується для захисту будинку, який знаходиться на ділянці з піщаними ґрунтамита не має цоколя. Розташовують траншейну систему на відстані від 3 до 12 метрів від будинкового фундаменту,найкраще видаляти її мінімум на 5 м від будівлі, щоб уникнути усадки ґрунту, що призведе до руйнування основи будівлі. При влаштуванні такої системи водовідведення від фундаменту будівель застосовуються всі елементи, що в описаній вище класичній системі.

Для додаткового захистуоснови будинку також застосовують глиняний замок. Крім того, загальним правилом є монтаж дрен на глибині 50 см від нижчої точки підлоги.Інші параметри визначаються у кожному конкретному випадку.

Влаштування пристінного дренажу фундаменту навколо будинку

Перш ніж приступити до встановлення білябудинкової дренажної системи необхідно визначитися з її типом, що залежить від кількох параметрів:

• різновиди ґрунту;
• наявності біля будівлі цокольного поверху чи підвалу;
• походження води, яку потрібно відводити.

Пристінний підземний варіант застосовують за наявності цоколя,високому УГВ і суглинистих та глинистих ґрунтах. Якщо необхідно захистити основу будинку тільки від опадів, достатньо буде поверхневої системи.

Для захисту будинку, розташованого на піщаних або супіщаних обводнених ґрунтахі не має підвалу, застосовують кільцевий (траншейний) дренаж.

Визначившись з типом дренажу, можна розпочати складання схеми, проектування системи та планування всіх робіт. Цей етап дозволяє звести всі можливі недоліки, які потім виправляти невигідно.

Для плану потрібно визначитися з найнижчою точкою на ділянцідля установки дренажного колодязя, який із загальним кільцем системи з'єднуватиме труба.

Схему краще накреслити на міліметровому папері або у спеціальній програмі. На кресленні мають бути показані:

• будинок, а також прилеглі до нього будівлі;
• дерева та чагарники;
• місця проходження дрен залежно від обраного типу дренажу;
• ревізійні та дренажний колодязі.

Оглядові ємності встановлюють на місці повороту труби,наприклад, в кутах будинку або кожні 30 м для прямої ділянки труби.

На плані слід записати глибину укладання труб. Цей показник залежить не тільки від нижньої плити фундаменту та висоти підлоги, а й від рівня промерзання ґрунтів. Труби повинні проходити глибше точки нульових зимових температур ґрунту.Важливо написати діаметр дрен, що впливає на ширину траншеї, та необхідний ухил.

Проектування краще довірити спеціалістам.А ось закупівлю необхідного матеріалу та монтаж дренажної системи на підставі грамотного плану можна здійснити самостійно.

Як правильно зробити закритий дренаж навколо будинку своїми руками

Такий пристрій системи захисту будинку від води можна зробити самостійно після закінчення будівництва будинку. Насамперед необхідно підготувати робочі інструменти та всі необхідні матеріали:

• лопати двох видів (штикова та совкова);
• рівень для перевірки ухилу;
• трамбування ручного типу;
• пристосування для видалення зайвого ґрунту з ділянки (ноші або тачка);
• рулетка;
• геотекстиль;
• засипка для вологозбірного шару (найкраще підходить гранітний щебінь);
• пісок;
• оглядові та дренажні колодязі;
• дренажний насос;
• дрони та фітинги для їх з'єднання один з одним і з колодязями.

Труби мають бути перфорованими.Можна придбати готові дрени, або виготовити їх самостійно з помаранчевої каналізаційної труби. Гнучкі вироби не рекомендується застосовувати.Діаметр трубопроводу може становити 70-150 мм.

Матеріал переважно пластик з високою міцністю та стійкістю стінок до навантажень. Причому чим глибше проходитимуть дрени, тим цей показник має бути більшим. Можна взяти азбестові та керамічні вироби.

Деякі готові трубопроводи для дренажу оточені додатково матеріалом, що фільтрує, наприклад, кокосове волокно.

Оглядовий і купують у готовому виглядіабо виготовляють самостійно з пластикової товстостінної труби великого діаметру. До них потрібно буде купити люки.

Після придбання всього необхідного приступають до вимірів, що дозволяють відзначити місце, де проходитимуть дрени та інші елементи дренажної системи. Звільняють ділянку від сміття та приступають до земляних та монтажних робіт. Давайте розберемо як правильно укласти дренажну трубу навколо будинку:

Дренажна система готова.

Відео про те, як зробити дренажну систему навколо будинку своїми руками:

Кілька слів про пластикову дренажну криницю

У найпростішому вигляді він може бути ємністю для збору води. У місці з'єднання з вхідним трубопроводом Необхідно встановити клапан, що перешкоджає зворотному струму води.Добре, якщо ємність має великий діаметр, наприклад, 80-100 см.

Від дренажного колодязя можна прокласти неперфорований трубопровід, що відводить, до яру, фільтраційного колодязя або водойми. Водовідведення з колектора може виконуватися самопливом або дренажним насосом.. Воду з колодязя можна використовувати для технічних потреб та поливу.

Скільки коштує дренаж

Якщо ви вирішили повністю зробити дренаж ділянки самостійно, то ось вартість, яку вам доведеться заплатити тільки за інструменти та весь матеріал:

1. Метр дренажної труби діаметром 11 см може коштувати від 60 до 180 рублів.
2. Квадратний метр геотекстилю обійдеться вам приблизно в 20-40 рублів.
3. Гранітний щебінь фракції 20/40 мм коштує від 1200 до 2000 рублів за м3.
4. Середня ціна за куб річкового піску складає близько 600-700 рублів.

В такому випадку погонний метр дренажу буде коштувати максимум 2000 рублів.Але це без вартості доставки матеріалів. Ще потрібно додати ціну колодязів. Готовий оглядовий колодязь із пластикумінімального діаметра може обійтися в 2000-2500 рублівза штуку, а дренажний – понад 10 тисяч рублів. Дешевше зробити їх із труби.

Якщо наймати спеціалістів, то ціна дренажної системи складатиме з вартості за послуги з проектування (близько 10000 рублів) та самих робіт. Багато фірм складають проект безкоштовно, якщо замовляти роботи у них.

Спеціалізуючі компанії виставляють ціну за укладання труби мінімум 2500 рублів за метр, За встановлення оглядового колодязя – 5-7 тис., а дренажного – 35- 40 тис. рублів. Але багато хто з них дає гарантію на свою роботу на 2-3 роки.

Але якщо ви впевнені у своїх силахабо маєте хоч якийсь досвід, то можна замовити лише проект, а інше зробити самостійно.Або взагалі всі дренажні роботи провести власними силами, включаючи складання схеми.

Головне – визначитися з видом дренажу відповідно до особливостей будівлі, клімату регіону та ділянки. Краще застосовувати глибинний дренаж, а за необхідності доповнити його зливовою системою.

Не варто економити на трубахі недооцінювати оглядовий колодязь, що дозволяє проводити чищення системи. При правильній організації дренажу ви не тільки зможете захистити будинок від вологи, але й використати всю атмосферну та підземну воду для господарських потреб.

Кожен господар будинку розуміє, що влаштування дренажу навколо будинку – це одна з основних процедур. Дренаж будинку утворює захист від підтоплення, що запобігатиме подальшій деформації основи будинку (фундамент). Також виключається ймовірність перекосів вікон та дверей, а на стінах не з'являться будь-які дефекти.

На перший погляд, процедура створення дренажу навколо будинку здається важкою, але провести її можливо самостійно. Ця стаття відповість на запитання: як правильно зробити дренаж навколо будинку?

Що є дренаж навколо будинку? Це конструкція, що відводить зайву вологу від будівлі. Ця конструкція може бути влаштована по-різному. Але найчастіше система виготовлена ​​з труб. Трубами вода і йде.

На думку багатьох людей, достатньо однієї вимощення навколо споруди, щоб створити дієвий водозбір. Але це неправильно, тому що професіонали наполегливо рекомендують створити цілу конструкцію водовідведення, яка забезпечить найкращий захист від води.

Усього існує три способи виведення води (дренування):

• Відкритий метод.У разі застосовуються відкриті канави, глибина і ширина яких становить 50 сантиметрів. Глибина дренажу має бути достатньою. Це найлегша система, яку можна створити самостійно. Але канави зовнішній вигляд ділянки роблять неприємним. Також через певний проміжок часу траншеї обсипаються і їх не можна використовувати. Тому необхідно додатково зміцнювати за допомогою різних лоток.
• Засипний метод.Рви, що були викопані, мають бути засипані щебенем. Можна також використовувати замість великого щебеню биту цеглу. З верхньої частини канави накривають дерен. Найголовніший плюс цієї конструкції - це її величезний експлуатаційний термін. Термін збільшується, якщо під час встановлення ви використовуєте геосинтетик, а саме геотекстиль. Але є мінуси, які у тому, що конструкцію не можна технічно обслуговувати під час використання, і навіть система має низький рівень пропускну здатність.
• Закритий спосіб.У цій ситуації система складається з перфорованих труб, що укладаються всередину землі. Це найкращий дренаж навколо будинку, але його складно зробити самостійно, доведеться вдатися до допомоги фахівців.

Головні різновиди дренажної конструкції

Усього існує кілька різновидів дренажної системи. Розглянемо кожен вид окремо.

Пристінна конструкція

Система створюється навколо основи споруди (фундамент). Пристінний дренаж необхідно обов'язково встановлювати, якщо будова має підвал або цокольний поверх.Проводити монтаж пристінної конструкції необхідно під час облаштування фундаменту будівлі, коли котлован ще не засипали. Якщо монтування буде проводитися пізніше, то доведеться виконувати додаткові роботи, на які потрібно витратити час, сили та кошти.

Укладання системи проводиться вздовж фундаменту. Труби необхідно вивести від кутів будівлі до оглядових колодязів. У точці системи, яка є найнижчою, створюється криниця для виведення. У даному колодязі буде проводитися відведення води за межі ділянки.

Щоб створити додатковий захист для основи будинку, необхідно облаштувати глиняний замок, який повинен знаходитись на відстані 90 сантиметрів від будівлі.

Кільцева чи траншейна конструкція

Дана конструкція встановлюється на відстані двох або трьох метрів від основи споруди. Цей різновид дренажної системи застосовується для будівель, які не мають підвальних або цокольних приміщень. Або будинок має розташовуватися на глинистому грунтовому шарі.

Також між основою споруди та конструкцією дренажу створюється глиняний замок для додаткового захисту. Закладати дренаж необхідно на глибині 50 сантиметрів від точки фундаменту, яка є найнижчою. Дрени повинні укладатися на великий щебінь.

Підготовчі роботи перед встановленням

Перед тим, як розпочинати створення дренажу навколо будинку, треба провести підготовку основи будівлі:

• Спочатку необхідно провести обробку зовнішньої частини фундаменту за допомогою бітумно-гасової ґрунтовки.
• Далі потрібно нанести мастику з бітуму.
• Потім у бітум проводиться укладання армованої сітки. Осередки армованої сітки повинні бути 2×2 міліметрів.
• Як тільки бітумна мастика висохне. Час її висихання – приблизно 24 години. Щоб закрити сітку армовану, потрібно накласти додатковий шар обмазки.

Правила та нюанси створення конструкції

Головні елементи системи – це спеціально призначені дренажні труби. Вони виготовлені з пластику, а їх максимальний діаметр становить сто міліметрів. Якщо ваш бюджет не дозволяє їх придбати, то як їхня заміна можна використовувати звичайні труби для каналізації. Потрібно лише підібрати труби необхідного діаметра, роблячи в них отвори.

Необхідно до уваги взяти розміри гравію, в який проводитиметься укладання деталі. У нього діаметр повинен бути більшим, ніж у виконаних отворів.

Згідно з досвідом багатьох людей, дренажну систему навколо будинку можна зробити самостійно. Щоб виконати цю процедуру, необхідно дотримуватися таких правил і нюансів:

• Трубу слід засипати гравієм на 30 сантиметрів. Для того щоб система не засмічена, використовуються елементи, які обернуті матеріалом для фільтрації. Або натомість проводять укладання геотекстилю.
• Якщо глибинний дренаж буде під дорогою, де пересуваються автомобілі, то для конструкції слід використовувати труби, зроблені з металу, які з'єднуються муфтами з іншими елементами.
• Для того щоб безперешкодно очищати та обслуговувати будову під час експлуатації, у вузлових точках, а також через кожні десять метрів проводиться установка оглядових колодязів.

Поетапна інструкція установки дрен

Ще на етапі проектування ділянки потрібно продумати дренажну систему. Такий план допоможе визначити точне розташування перфорованих труб, а також розрахувати потрібні матеріали та компоненти. Розглянемо поетапну інструкцію:

• Проводимо розмітку на ділянці згідно з підготовленим планом. Повинна бути підготовлена ​​схема дренажу довкола будинку.Необхідно виявити найвищу та найнижчу точку поверхні землі. Це треба дізнатися для охоплення всієї площі.
• Далі потрібно викопати канави необхідної глибини.Ширина канави повинна бути такою, щоб у неї змогли вміститися перфоровані або каналізаційні труби та великий щебінь.
• Потім треба організувати ухил конструкції. Проведіть виміри перепадів висоти, після чого слід виставити вішки у необхідних точках.На дно канави потрібно акуратно підсипати пісок доти, доки не утвориться необхідний ухил.
• Дно канави потрібно утрамбувати.Після цього треба засипати щебінь на десять сантиметрів, потім знову проводиться вирівнювання. Далі дно траншеї треба вистелити геотекстилем, із верхньої частини якого треба укласти шар гравію. Потрібно контролювати ухил. Далі приготуйте заглиблення невеликого розміру, щоб укласти перфоровані труби.
• На підготовлену ділянку проводиться укладання перфорованих елементів, після чого слід щільно з'єднати. Не забувайте перевірити вибраний ухил трубопроводу. Перевірка проводиться за допомогою мотузки, що натягнута вздовж рову.
• Потім проводиться встановлення оглядових колодязів.
• Якщо на трубах не закріплений матеріал для фільтрації, їх необхідно обернути за допомогою геотекстилюа закріплення проводиться за допомогою поліпропіленової стрічки.
• Проводиться засипання конструкції великим гравієм.Ширина цього шару має становити 20 сантиметрів.
• Труби треба підвести до оглядового колодязя.З нього і випливатиме вода у рови.
• Шар для фільтрації необхідно обернути за допомогою геотекстилю. При цьому треба робити маленький нахльост.

Завершальним етапом процедури є засипання дренажної системи річковим піском. Щоб все виглядало естетично, пісок також необхідно утрамбувати.

Оглядові колодязі

Якісно зроблений оглядовий колодязь є запорукою дієвої дренажної системи навколо вашої споруди. Оглядовий колодязь необхідний, щоб обслуговувати та чистити конструкцію дренажу.Без колодязя система почне поступово засмічуватись і, зрештою, стане непридатною.

Є можливість придбати готовий компонент на будівельному ринку, а можна створити власноруч за допомогою відрізка труби із пластику необхідного діаметру. Оглядовий колодязь має бути настільки широким, щоб рука людини могла туди опускатися для очищення дренажної системи.

У точці дренажної конструкції, яка є найнижчою, необхідно встановити колодязь для водозбору.Найбільш популярні конструкції – це зроблені із залізобетону. Глибина оглядового колодязя повинна бути такою, щоб пісок на дні не повинен заважати водному струму. Лише іноді треба проводити очищення.

Будівельні матеріали та інструменти

Як і для будь-якої процедури, для створення дренажної системи знадобляться будівельні інструменти та матеріали. Першим будівельним інструментом є лопата, за допомогою якої викопуються канави. Наступний головний компонент – це труби із пластику, які здійснюватимуть відведення води.

Знадобляться оглядові колодязі, спеціально призначена ножівка для металевих елементів. Потрібен транспорт, який здійснюватиме перевезення великого щебеню, також необхідний утеплювач, а саме геотекстиль. На цей утеплювач проводиться укладання труб. І знадобиться невелика кількість піску.

Вартість роботи

Ціна залежить від матеріалів, які ви будете використовувати для монтажу. Якщо потрібно облаштувати дренажну систему на дачній ділянці, можна скористатися доступними матеріалами, наприклад, дошками, шифером, камінням, залишками цегли.

Якщо у вас будинок зроблений з цегли або деревини, то в даному випадку необхідно скористатися матеріалами, які мають вищу ціну, наприклад, трубами із пластику, комунікаціями з металу.

У загальну вартість також входить теплоізоляція, яку необхідно обов'язково подбати. Найкращим утеплювачем для дренажу є геотекстиль, якщо його немає, то можна використовувати звичайні ганчірки або перегній. Завдяки цьому конструкція не замерзне у зимовий сезон.

Підсумок

Якісно підготовлений дренаж навколо будинку зможе дати захист для будови від підземних вод, які мають негативні наслідки. Дренаж навколо фундаменту стає найбільш потрібним, коли треба захистити підвальне приміщення від потопу.

Дренажна система навколо будинку своїми руками буває різних видів, тому потрібно вибрати відповідний тип, який підійде саме для ваших умов та ґрунтового покриву. Підготуйте план для майбутнього монтажу.

Роботу бажано виконувати ще на етапі будівництва фундаменту будівлі.Під час монтування необхідно слідувати чіткому алгоритму дій. Для кожного типу дренажу використовують свої матеріали. Так, наприклад, якщо система перебуватиме під дорогою, де пересувається транспорт, знадобляться для монтажу металеві елементи.

Для садової ділянки можна використовувати загальнодоступні будівельні інструменти та матеріали. Як утеплювач найкраще застосовувати геосинтетик, а саме геотекстиль.Якщо такої можливості немає, то можна скористатися звичайними ганчірками.

Фахівці виконають роботу без проблем та якісно, ​​дотримуючись кожного правила та нюансів, але якщо постаратися можна все зробити самому. Результатом ви будете задоволені, ваше приміщення буде комфортним та захищеним від негативного впливу підземних вод. Тепер ви знаєте, як зробити дренаж навколо будинку своїми руками.

З цієї статті ви дізнаєтеся особливості такої конструкції, як дренажна система навколо будинку: пристрій дренажу біля фундаментної частини будинку, правила виконання цієї процедури і вимоги до зливової каналізації. Ви зможете детально вивчити технологію створення водовідведення пристінного типу, а також ознайомтеся з розцінками на цей вид робіт, які виконують фахівці під ключ.

Не варто плутати процес облаштування дренажу навколо будинку своїми руками із виконанням гідроізоляції. Ці два поняття несумісні, але при цьому обидві технології не виключають одне одного. У комплексі вони дозволяють створити надійний захист основи житлової будівлі від дії вологи.

Пристрій

Організація дренажної системи для будинку, або як її ще називають - системи водовідведення, дає можливість знизити рівень води на території заміської ділянки або усунути зайву рідину.

Зверніть увагу! Небезпека підтоплення можлива як із зовнішнього боку, і з внутрішньої. Зовні на основу можуть впливати паводкові води, скупчення опадів. З внутрішнього боку підтоплення викликають ґрунтові води, якщо вони пролягають близько до поверхні. В цьому випадку знадобиться гідроізоляційний захист.

Навіть якісно виконана гідроізоляція не здатна належним чином захистити основу житлового будинку, його цокольну частину та підвальне приміщення від проникнення води протягом тривалого терміну. Довготривала дія вологи в кінцевому підсумку виявляє слабкі місця і проріхи в гідроізоляції. Без дренажу фундаменту за високого рівня грунтових вод просто не обійтися.

Доцільність улаштування дренажу навколо будинку

Постійна дія вологи здатна не тільки зруйнувати бетонну основу будівлі, але й спровокувати появу інших негативних факторів впливу. До таких факторів належать гнильні процеси, розвиток грибків та інших мікроорганізмів, які можуть жити в несучих конструкціях будівлі.

До такого результату може призвести відсутність дренажу фундаменту будинку, так і помилки, допущені при розрахунках або безпосередньому монтажі системи. Навіть якщо така проблема вже є, це не означає, що ситуацію не можна виправити. Перевага подібної системи полягає в тому, що монтаж пристінного дренажу фундаменту можна здійснити навіть після того, як усі будівельні роботи зі зведення будівлі вже закінчені.

Встановлення дренажних систем для приватних будинків є доцільним у таких випадках:

1. Ділянка має низинний характер розташування – чим нижче розміщена територія стосовно навколишнього ландшафту, тим актуальнішою стає проблема відсутності системи дренування.
2. Якість ґрунту не дозволяє відбуватися вбирання вологи в землю в природному режимі – суглинні та глинисті варіанти ґрунтів уповільнюють процеси природного зниження рівня води на ділянці.
3. Для місцевості характерний високий рівень опадів – зливи збираються на поверхні в такій кількості, що просто не встигають виводитися природними шляхами.
4. Ґрунтові води розташовані надто близько до поверхні.

Зверніть увагу! Схеми дренажу навколо будинкуповинні враховувати наявність на ділянці водонепроникних покриттів. До таких поверхонь відносяться доріжки, автомобільні в'їзди та майданчики для відпочинку, що мають асфальтове або бруковане плиткове покриття.

Основні види дренажу та зливки навколо будинку

Правильно зробити дренаж навколо будинку, як і монтаж зливової системи на садовій ділянці досить легко. Головне при цьому:

• правильно виконати розрахунки;
• вибрати відповідний умовам ділянки тип системи;
• підібрати відповідні за технічними та експлуатаційними характеристиками матеріали;
• здійснити дренаж фундаменту та вимощення відповідно до вимог та технології.

Вибір системи для дренування фундаменту

Тип системи підбирається на основі того, які умови має територія. Чим гостріше стоїть проблема із затопленням ділянки, тим рішучішими повинні бути заходи захисту.

Основні типи поверхневих систем:

• зливка або злива - встановлення поверхневого дренажу навколо будинку. Її основна перевага полягає у простій та доступній технології. Більшість робіт здійснюється швидко і без допомоги фахівців. До вад цієї системи можна віднести обмежені можливості. Лівнівка здатна відвести тільки талу та зливову вологу, з проблемою ґрунтових вод вона впоратися не може;
• лінійна система - охоплює широкий спектр завдань, здатна осушити територію всієї дачної ділянки та зону біля будівлі. Вода у разі переміщається каналами і надходить у колодязь для дренажу. Найчастіше каналам властивий лінійний тип розміщення. Поверх надягають спеціальні грати;
• точкова система - варіант дренажу фундаменту своїми руками, який дозволяє здійснити швидке відведення зайвої вологи з локально розташованих джерел. До таких джерел відносяться поливальні крани та водостічні труби. Дренаж точкового типу перекривається декоративними ґратами, виготовленими із металу. Вони перешкоджають засміченню системи сміттям і опалим листям. Від кожної точки прийому води виконується укладання дренажних труб навколо будинку своїми руками відповідно до технології, що передбачає подальше з'єднання шляхів передачі води з єдину магістраль, що веде до колодязя.

Корисна порада! Точкову та лінійну системи можна об'єднати, отримавши при цьому комбінований варіант дренажу, що дозволяє підвищити ефективність осушення ділянки навколо будівлі.

Особливості якісного облаштування дренажу навколо будинку: вартість робіт

Ціна дренажу навколо будинку під ключ, зрозуміло, набагато вища за вартість аналогічних робіт, вироблених власними руками. Але в цьому випадку ви отримуєте:

• гарантована якість результату;
• повне дотримання всіх технологічних норм;
• точний розрахунок всіх параметрів та правильний вибір матеріалів;
• відсутність помилок, фатальних для системи;
• висока швидкість організації дренажу фундаменту під ключ.

Ціна дренажу на ділянці навколо будинку(зливівка):

Тип послуги	Рівень заглиблення, м	Кількість дощоприймачів, шт.	Ціна, руб./пог.
Лівневка дрібного заглиблення	1	14 (максимальне)	1500
		15 (мінімальне)	1900
Лівнівка із заглибленням нижче рівня промерзання	1,5	14 (максимальне)	2300
		15 (мінімальне)	2700

До зазначеної вартості дренажу навколо будинку додається ціна монтажу кожного додаткового дощеприймача, якщо є необхідність. Вона становить 1500 руб./Шт.

Щоб зробити точніший розрахунок вартості, необхідно врахувати кількість стояків, які ведуть з покрівлі (для кожного стояка слід закупити), а також довжину будівлі по периметру (на основі цього показника визначається погонаж системи).

Корисна порада! Якщо ви хочете організувати систему для відведення зливових вод, достатньо обмежитись зливкою дрібного заглиблення (до 1 м). Вона зможе функціонувати лише в теплу пору року. З дощовими та талими водами впорається система з рівнем заглиблення нижче промерзання ґрунту (понад 1,5 м). Такий тип можна використовувати у поєднанні із системами водостоків із кабельним підігрівом.

Поширені схеми дренажу фундаменту та садової ділянки

Усі системи дренажу навколо будинку за типом розташування можна розподілити на дві групи:

• дренаж біля фундаментної частини будівлі;
• системи дренування садових ділянок

Для організації зливових та дренажних конструкцій для садових ділянок використовуються такі схеми:

• "ялинка";
• "часткова вибірка";
• "паралельне розміщення".

На садових ділянках встановлюють системи закритого чи відкритого дренування. В інших випадках використовуються інші схеми дренажу фундаменту: пристінна та кільцева.

Пристінна схема розміщення дренажу має на увазі окопування та облаштування глиняного замка через весь фундамент по периметру. Ширина цього елемента становить 0,5-1 м. Даний вид схеми рекомендується використовувати в тому випадку, якщо будівля має підвальне приміщення або обладнано цокольним поверхом. При цьому глибину дренажу навколо будинку визначає рівень розміщення підлоги. Труби розміщуються приблизно на 25-30 см нижче, ніж пролягає поверхня підлоги.

Система дренування біля основи будинку складається з:

• піщаної подушки;
• геотекстильної плівки;
• трубопроводу (внутрішній діаметр 100-200 мм);
• прошарки з піску, що має дрінуюче призначення;
• ґрунти;
• прошарки з глини (можна замінити гідрозахисним плівковим покриттям).

Схема кільцевого дренажу навколо будинку передбачає прокладання траншей з відступом від будівлі на 1,5-3 м. Щоб унеможливити проникнення вологи в зону, розташовану між основою будинку і траншеєю, потрібно організувати глиняний замок.

Корисна порада! Глибину траншей підбирайте з урахуванням розміщення підошви фундаменту. Від неї потрібно відступити вниз на 0,5 м. Завдяки цьому ви виключаєте можливість затоплення цокольного поверху, також підвальних приміщень.

Влаштування дренажу навколо будинку: ціна послуг фахівців з роботи з фундаментом

Як і у випадку з зливами, ціни на організацію системи дренування у фундаменту залежать не тільки від довжини будівлі по периметру, але і від рівня заглиблення конструкції водовідведення.

Облаштування кільцевогодренажу навколо будинку: вартість робітпід ключ:

Рівень заглиблення, м	Ціна, руб./пог.
1	1500
1,5	2550
2	4600
2,5	7100
3	9450

Установка для цієї системи колектора, укомплектованого насосною станцією, обійдеться приблизно в 35000 руб. За умови, що діаметр виробу дорівнює 1 м-коду.

Розрахунок точної вартості робіт під ключ виконується з урахуванням глибини основи будинку (від цього показника залежить рівень заглиблення), а також довжина будівлі по периметру (враховуйте ще й необхідний відступ від стіни).

Облаштування пристінногодренажу навколо будинку: ціна роботипід ключ:

Рівень заглиблення, м	Ціна, руб./пог.
1	1600
1,5	2450
2	4300
2,5	6900
3	9600

При монтажі дренажу навколо будинку за цією схемою використовуються такі ж колектори, як і в попередньому випадку.

Дренажна система навколо будинку: влаштування дренажу своїми руками

Для облаштування дренажу вимощення навколо будинку чи іншої аналогічної системи на початковому етапі здійснюється аналіз ґрунту. Як правило, такі дані стають відомими ще під час будівництва фундаментної частини будівлі. Для цього здійснюється буріння кількох свердловин (4-5 шт.) у зоні будівництва на глибину 5 м та проводиться вивчення місцевості.

На глинистих і суглинистих видах грунтів волога від опадів та танення снігів накопичується у верхньому прошарку ґрунту. Аналогічна ситуація виходить, якщо ґрунтові води проходять на глибині менше ніж 2,5 м від поверхні.

Корисна порада! Якщо ви не впевнені у власних силах, доручіть вибір дренуючої системи професіоналам. У разі виникнення неполадок фахівці зможуть виправити причини їх появи.

Плануваннядренажу навколо будинку: як правильно зробитирозрахунок глибини промерзання:

Кліматичні пояси	Глибина промерзання ґрунту, см
Курган-Київ	210-220
Оренбург-Кустанай	180-200
Вологда-В'ятка	150-170
Петербург-Москва	120-140
Ростов-на-Дону-Курськ	90-110
Калінінград-Севастополь	70-80

У таблиці вказано максимальну межу промерзання. Насправді цей показник, зазвичай, менше приблизно на 20-30%.

Організація пристінного дренажу навколо будинку: як правильно робити монтаж

Перед встановленням дренажної системи навколо будинку своїми руками потрібно виконати ряд підготовчих робіт, оскільки ця конструкція примикатиме до фундаментної частини будівлі. Підготовка включає:

1. Обробку основи бітумним складом, що грунтує, із зовнішнього боку.
2. Нанесення поверх висохлої поверхні бітумної мастики.
3. Наклеювання армуючої сітки з розміром осередків 2х2 мм.
4. Просування поверхні протягом дня.
5. Нанесення другого шару бітумної мастики.

На схему укладання труб може вплинути питома вага грунту. Дані за основними категоріями ґрунтів розміщені в таблиці.

Відстань між дренами дляпристрої дренажу навколо будинку своїми руками:

Глибина монтажу трубопроводу, см	Оптимальна відстань між трубами, см
	Легкі типи ґрунту	Ґрунти із середніми показниками	Важкі глинисті ґрунти
450	450-550	400-500	200-300
600	650-750	500-650	300-400
900	900-1100	700-900	400-550
1200	1200-1500	1000-1200	450-700
1500	1550-1800	1200-1500	650-900
1800	1800-2200	1500-1800	700-1100

Корисна порада! При складанні схеми укладання трубопроводу враховуйте не лише питому вагу, а й тип ґрунту. На піщаних грунтах оптимальний крок укладання труб становить трохи більше 50 м, на глинистих – 10 м, на суглинистих – 20 м.

Технологія створення дренажу навколо будинку: як зробити основний масив робіт

Порядок створення дренажу фундаменту своїми руками на глинистих ґрунтах:

• у найнижчому місці ділянки виконується монтаж колекторного колодязя;
• формується траншея вздовж фундаменту з ухилом до водозбірника, що регулюється за допомогою будівельного рівня;
• створюється піщана подушка на дні траншей завтовшки 5 см;
• поверх піщаної подушки укладається із запасом, щоб кінці полотна можна було загорнути внахлест;
• формування гравійної подушки завтовшки 10 см;

• монтаж труб під кутом 2°;
• стикування елементів трубопроводу за допомогою кутових з'єднувачів та перехідників;
• по кутах споруди розміщуються оглядові колодязі. Від них до водозбірної криниці прокладається трубопровід з ухилом;
• формування насипу із гравію товщиною 10 см;
• обертання труб з гравієм вільними кінцями геотекстильної тканини, що фіксується міцними синтетичними мотузками;
• заповнення траншей землею або піском (залежно від типу ґрунту на ділянці).

Облаштування кільцевого дренажу навколо будинку своїми руками: як зробити монтаж системи

Для монтажу цієї системи потрібно зробити навколо споруди замкнуту систему траншей з урахуванням того, що їхня глибина повинна перевищувати рівень розміщення фундаменту на 0,5 м.

Корисна порада! Використовуйте перфоровані труби. Траншеї потрібно видалити від основи будинку на 5-8 м, інакше ґрунт навколо конструкції почне просідати.

Для системи водовідведення

У цьому випадку траншеї також повинні розташовуватися з ухилом до колодязя для збору води. Мінімальний показник нахилу – 2-3 см/пог. Досипаючи пісок або забираючи його, цей показник можна контролювати.

Покрокова технологія облаштування дренажу навколо фундаменту:

1. На дно траншеї насипається пісок та настилається геотекстильна тканина із запасом (вільні краї потрібно загорнути на стінки траншеї).
2. Формується щебенева подушка завтовшки 10 см.
3. Виконується монтаж трубопроводу з діаметром елементів 10 см і більше з кутом нахилу 2°.
4. Здійснюється установка оглядових колодязів у місцях, де труби повертають. На прямих ділянках можна встановити колодязі з відривом 12 м друг від друга.
5. Робиться насип з гравію або щебеню (товщина прошарку 20-30 см).
6. Виконується обгортання вільними краями геотекстильної тканини.
7. Траншеї заповнюються до верху піском та землею.

Організація дренажу навколо будинку своїми руками без труб

Процес облаштування дренажу навколо будинку може обійтися без застосування труб та навіть щебеню. Альтернативні види дренажу:

1. Засипна система - як наповнювач для траншей використовуються підручні матеріали (уламки бетону, бита цегла, каміння, шматки затверділого цементу) і обов'язково геотекстильна тканина.
2. Дренаж на основі пляшок із пластику – матеріал із закрученими кришками укладається поздовжньо в траншеї, покривається дерном та землею.
3. Фашинна система - використовуються пучки хмизу діаметром 30 см, перев'язані капроновими шнурками або дротом.
4. Жердяний дренаж - на дно траншей виконується монтаж паличок-розпірок, куди потім укладаються невеликі молоді деревця або довгі сучки.
5. Дощата система - дошки поміщаються на дно траншей таким чином, щоб вийшов трикутник у перерізі, спрямований вершиною донизу. Перед заповненням землею на дошки рекомендується укласти мох як фільтр.

Однак такі системи можуть повестися непередбачувано і термін служби дренажу з підручних матеріалів передбачити неможливо.

Використовуйте для більш докладного розгляду класичної технології створення своїми руками дренажу навколо будинку відео, розміщеного нижче. Тільки в цьому випадку ви зможете досягти дійсно якісного, ефективного та довговічного результату. Дотримуючись вимог щодо технології, ви отримаєте надійну систему дренування, навіть якщо створюєте систему траншей із щебеню без трубопроводу.

Система дренажу, влаштована навколо будинку, дає можливість суттєво зменшити або навіть повністю забрати зайву воду з ділянки. Причому це стосується не лише ґрунтових вод, а й опадів. Не варто плутати дренаж з гідроізоляцією, вони можуть добре доповнювати один одного, але не взаємозамінювати.

Коли не обійтись без водовідведення?

Дренажна система необхідна на багатьох ділянках, але на деяких без неї не можна обійтися.

• Дренажу особливо потребують ділянки, які розташовуються досить низько. У таких місцях проблема накопичення надмірної кількості вологи є постійною.
• Не обійтися без дренажу на глинистих ґрунтах, на яких рівень води знижується надто повільно. Суглинисті ґрунти також краще не залишати без уваги та дренажних систем.
• Такі системи потрібні, якщо в місцевості спостерігається завжди велика кількість опадів.
• На ділянках, де ґрунтові води знаходяться на досить високому рівні, також найкраще скористатися дренажем.

• Причиною для організації дренажної системи може стати велика кількість водонепроникних покриттів на ділянці, наприклад, доріжки з бетону, заасфальтований двір і так далі.
• Дренаж обов'язковий і в тому випадку, якщо на ділянці є будівлі, що стоять поруч із заглибленим фундаментом. Адже в такому випадку вода збиратиметься на поверхні, тому що ніде не зможе знайти собі вихід. У результаті зростає можливість підтоплення.
• Навіть у тому випадку, якщо явні передумови для облаштування дренажу відсутні, слід дізнатися про особливості клімату та рельєфу місцевості. Якщо є найменші побоювання, що після швидкого танення снігу або частих дощів рівень ґрунтових вод може зрости, краще перестрахуватися та встановити дренажну систему. Це дозволить заощадити не лише гроші на ремонт будинку, а ще й нерви.

Призначення та види систем

Способи організації дренажних систем на ділянці відрізняються залежно від кількості опадів, рівня ґрунтових вод, характеристик типу ґрунту, рельєфу ділянки, розташування будинку та інших факторів.

Дренаж за способом встановлення може поділятися на два види.

• Досконала дренажна система встановлюється на рівні природного стікання води. У дрени волога потрапляє крізь отвори, що розташовуються з обох боків, а також через верх труб.
• Недосконала дренажна система встановлюється вище рівня води. Волога проникає в дрени знизу, зверху та з боків. Для зміцнення сторін даної конструкції використовується дренажна подушка з піску та щебеню.

З того, яким способом влаштований дренаж, він ділиться на відкритий та закритий.

Відкритий

Дренаж є системою жолобів, траншей, водостоків, водозбірних лотків. Організовується система без труб. Виглядає такий дренаж, як траншея шириною 0.5 метрів та глибиною 0.5-0.6 метрів, призначена для відведення талої та зливової води від будинку або з ділянки. Траншея обов'язково має ухил у бік основної водозабірної траншеї, щоб здійснювалося відведення води в потрібному напрямку самопливом.

Основні переваги такої дренажної системи полягають у її низькій вартості та швидкості створення. Однак для того, щоб відвести велику кількість води через опади, буде потрібна глибока водовідвідна лінія, що небезпечно. До того ж, якщо стіни канав не облаштувати, то вони швидко руйнуватимуться. Ще один недолік такої системи в тому, що через неї ділянка виглядає менш акуратною та естетично непривабливою.

Для підвищення безпеки та збільшення терміну служби даного варіанту дренажу використовують спеціальні бетонні або пластикові лотки, що закриваються зверху ґратами. Відкритий дренаж найчастіше застосовується у сільському господарстві, щоб відводити воду з уже оброблених територій.

Закритий

Підземний дренаж є системою труб. Має більш симпатичний вигляд у порівнянні з попереднім, тому що оснащується захисними ґратами, але приймальна канава набагато дрібніша. Закриті схеми дренажу використовуються для захисту фундаменту, підвальних приміщень від впливу ґрунтових вод та збільшення терміну їхньої служби.

Особливо закритий дренаж підійде заболоченим ділянкам, а також територіям, поблизу яких є природні водойми або розташовані в низині. При цьому закритий дренаж найкраще доповнити зливовою каналізацією. Підземний дренаж ще називають глибинним.

Підземний дренаж ділять на два види:

• пристінний;
• траншейний.

Слід уточнити, що закритий дренаж краще виконувати ще на стадії будівництва будівлі.

Якщо будинок вже повністю готовий, то варто зупинити свій вибір на кільцевій траншейній дренажній системі. Але варто зважати на те, що вона підійде тільки для будинків без цокольного поверху. На невеликих ділянках, де немає потреби у відкритому дренажі, застосовують засипний дренаж. Система таких засипних траншей не обслуговується без демонтажу після облаштування. У цьому полягає її головний недолік. Організація засипного дренажу проводиться у кілька етапів.

Найчастіше на практиці застосовують відкритий траншейний дренаж, оскільки він найпростіший в облаштуванні.

Лівневка як доповнення

Зливка або зливова каналізація буде незайвим доповненням до дренажної системи. Вона дозволяє виводити з ділянки воду, яка випадає нею у вигляді опадів. По зливці вода переміщається або до колодязя-водозбірника, або колекторного колодязя, з якого є виведення в стічні канаву або каналізаційну мережу. Для колодязя-водозбірника найкраще вибрати віддалене місце від будівлі. Також можна організувати відведення вод за допомогою зливи в найближчу водойму.

Слід пам'ятати, що для трубопроводів дощівки найкраще підійде прокладка поверх геотекстилю, а виведення води краще зробити прямо в дощеприймачі.

Зливова каналізація також називається поверхневим дренажем. Основна її перевага полягає в тому, що вона дуже просто облаштовується на ділянці. Однак варто враховувати, що зливка може впоратися виключно з талою та дощовою водою.

Діляється зливка на три види:

• Лінійнадозволяє відвести талі та дощові води не тільки від будинку, а й з усієї ділянки. Даний вид є каналами, які вириваються в грунті і дренажний колодязь. Найчастіше канали виконуються у вигляді прямих ліній, які для безпеки прикриваються ґратами.
• Крапковадозволяє відвести воду від окремих джерел, наприклад, від поливальних кранів або водостоків на даху. Для того, щоб у цю зливу не потрапляло сміття, її прикривають гратами з металу. Організація лінійного вигляду полягає в тому, що від кожної точки прокладені труби, які з'єднані з головною трубою, що йде в дренажний колодязь.
• Комбінованазливка передбачає використання одночасно лінійного та точкового видів.

Прибудинкове водовідведення

Типи

Влаштування дренажної системи навколо будинку має кілька типів.

• Пластовийдренаж використовується як допоміжна конструкція. Такий дренаж найчастіше застосовують як додатковий до основної системи. Найкраще вибирати його для ділянок, на яких ґрунтові води залягають на невеликій глибині. Він ідеально підійде для відведення поверхневих вод. Найчастіше пластовий дренаж використовується на глинистих ділянках. Розташовувати його необхідно на невеликій відстані від фундаменту будівлі.
• Кільцевийдренаж дозволяє запобігти затопленню підвалів та цокольних поверхів. Найкраще використовувати такий дренаж на ділянках, де підвищено вміст піску. Це з тим, що кільцевої дренаж майже затримує вологу, легко її пропускаючи.
• Пристіннийдренаж використовується найчастіше. Він дозволяє захистити не лише будівлю, а й підвальні рівні від вологи. Його рекомендують використовувати на ділянках із великою кількістю глини.

Пристрій

Щоб краще розібратися з тим, який тип дренажу підійде для конкретної ділянки, необхідно розглянути пристрій кожного з них.

• Пластовий.В основі пластового дренажу знаходиться повітряний проміжок. Виготовити такий дренажний варіант можна у різний спосіб. Найпоширенішим із них є дренаж у вигляді шару гравію. Для його облаштування необхідно під покриттям, що експлуатується, розмістити шар гравію висотою близько 50 сантиметрів. Цей шар стане повітряним зазором. На цей зазор необхідно укласти тканину, що фільтрує, наприклад, геотекстиль. Після чого насипати шар піску і виконати обробку, наприклад плиткою.

• Кільцевий.Схема даного дренажу є замкненим колом. Допустимі розриви кола в тому випадку, якщо вода тече виключно з одного боку будівлі. Кільцева система встановлюється нижче, ніж рівень розташування цоколя та на відстані два-три метри від стін. Це дозволяє запобігти затопленню підвалів, а також не дасть ґрунту на ділянці зруйнуватися.
• Пристінний.Ця система монтується на відстані близько 50 сантиметрів від стіни будівлі. Причому її обов'язково встановлюють нижче, ніж рівень, на якому знаходиться підвальне приміщення. За рахунок цього пристінний дренаж оптимально захищає фундамент від попадання вологи. Найчастіше цей тип дренажу використовується на ділянках, де склад грунту неоднорідний.

Схема та принцип роботи

Незважаючи на різноманітність дренажних систем, вони працюють за схожим принципом і мають подібні конструкції. Схему дренажу можна у вигляді замкнутої системи з труб, з'єднаних між собою. Як правило, більшість типів дренажних систем встановлюється нижче, ніж рівень основи будівлі.Щоб периметр будинку був добре захищений від вологи, найкраще водовідведення встановлювати під нахилом. При такому рішенні вода добре стікатиме не затримуючись.

Перед тим як почати робити відведення води, слід обов'язково дізнатися, на якій висоті розміщуються ґрунтові води. Це робиться таким чином: викопується шар землі на глибині понад два метри, а потім оцінюється стан ґрунту.

Для того, щоб воді було де накопичуватися, а потім звідти віддалятися, в кутку будівлі робиться колодязь, від якого прокладається система труб для відведення води за межі ділянки. Якщо дренаж облаштований правильно, то на цокольному поверсі та у підвалі не буде волого та сиро. В іншому випадку потрібно виявляти, де були допущені помилки. Щоб покращити якість роботи дренажу, можна встановити додаткову систему гідроізоляції.

Як правильно зробити?

Правильно влаштувати дренажну систему власноруч зовсім нескладно. Почати найкраще з проведення підготовчих робіт. Для цього спочатку вивчається місцевість, визначається склад ґрунту, оцінюється рівень ґрунтових вод. Після цього проводяться роботи з підготовки фундаменту будови. Для цього по периметру основи копаються траншеї. Потім з них видаляється бруд, а також шари тепло- та гідроізоляції.

Очищений фундамент підлягає обов'язковому просушуванню. Сам по собі фундамент просохне за 5-7 днів, а за хорошої теплої погоди може і швидше. Також для просушування можна застосовувати механічні засоби на зразок теплової гармати. Такі засоби дозволяють прискорити процес до однієї доби.

Як тільки фундамент просох, на нього наноситься шар гідроізоляції. Як останній можна використовувати поліетилен або бітум. І лише після цього встановлюється дренажна система.

Для стрічкового фундаменту

Щоб правильно облаштувати дренаж для стрічкового фундаменту, необхідно дотримуватись ряду правил. Тоді монтаж дренажної системи не складе труднощів, а результат буде приголомшливим.

• Починати потрібно з копки траншеї по периметру будівлі. Глибина траншеї має бути більшою, ніж глибина, на якій залягає фундамент. На дно траншеї обов'язково лягає так звана дренажна подушка висотою 30 сантиметрів. Складатися подушка має на 15 сантиметрів із річкового піску великої фракції та на 15 сантиметрів із дрібнозернистого гравію. Її необхідно утрамбувати та добре пролити водою.
• Укладається безпосередньо система трубопроводів. Дренажні труби необхідно покрити шаром гідроізоляції, наприклад бітумом або поліетиленом. Щоб накопиченій волозі було куди стікати, встановлюється криниця з водовідведенням за межі ділянки.

Для монолітної основи

Виготовлення дренажної системи для монолітної основи є більш складною справою. Основна особливість у тому, що дренажна система прокладається до зведення фундаменту.Це дозволяє захистити основу будівлі у разі, якщо ґрунт зміститься. Особливий акцент необхідно робити на якість будівельних робіт дренажу. Адже це впливає на те, наскільки міцною та довговічною буде будівля в цілому. Спершу необхідно підготувати спеціальний котлован, до якого встановлюватиметься дренажна система. Глибина котловану розраховується виходячи з розташування та висоти фундаменту.

На дно фундаменту засипається шар цегляного бою, а потім шар піску та дрібного щебеню. Після цього вся подушка ретельно утрамбовується. Дренажні труби необхідно зміцнити, використовуючи спеціальні перекриття. Для ущільнення поверхні труб використовують геотекстиль. Щоб відбувалося накопичення та видалення води, необхідно вирити колодязь, з якого труба виходитиме за межі ділянки.