Повітряний компресор ЗІЛ-130 поршневого типу, двоциліндровий. Поршні алюмінієві з поршневими пальцями, що плавають; від осьового переміщення пальці в бобишках поршня фіксуються стопорними кільцями.
Мал. Повітряний компресор ЗІЛ-130: 1 – нижня кришка картера; 2 - передня кришка картера; 3 - маточина шківа компресора; 4 - сальник колінчастого валу; 5 – картер компресора; 6 – блок циліндрів; 7 – шатун; 8 - поршень з кільцями; 9 - поршневий палець зі стопорними кільцями; 10 – головка блоку; 11 – пробка нагнітального клапана; 12 - пружина нагнітального клапана; 13 - нагнітальний клапан; 14 - сідло нагнітального клапана; 15 - задній підшипник колінчастого валу; 16 - пружина ущільнювача; 17 - кришка картера; 18 - ущільнювач; 19 - колінчастий вал; 20 - регулювальний болт; 21 - впускний клапан; 22 - напрямна впускного клапана; 23 - шток впускного клапана; 24 - пружина коромисла; 25 - коромисло, 26 - плунжер; 27 - кільця ущільнювачів; 28 - гніздо штока впускного клапана; 29 - пружина впускного клапана
Блок і головка охолоджує рідину, що підводиться із системи охолодження двигуна. Рідина в систему охолодження компресора подається з водяної сорочки впускного трубопроводу двигуна в блок циліндрів, потім головку компресора і зливається з головки в всмоктувальну порожнину водяного насоса.
Регулювання компресора ЗІЛ-130
При кожному ТО необхідно перевіряти:
- затягування гайок кріплення компресора на головці двигуна
- кріплення шківа
- натяг приводного ременя
- затягування гайок шпильок, що кріплять головку, та інших кріпильних деталей
Гайки шпильок, що кріплять головку, слід затягувати рівномірно у два прийоми. Остаточний момент затягування має бути в межах 1,2-1,7 кгс*м.
Ремінь приводу компресора повинен бути натягнутий так, щоб при додатку зусилля 4 кгс прогин гілки ременя, розташованої між шківами компресора і вентилятора, дорівнював 5-8 мм. Натяг ременя слід перевіряти щодня. Натяг ременя приводу компресора регулюється переміщенням компресора, для чого потрібно послабити гайки кріплення нижньої кришки до кронштейна і за допомогою болта 20 забезпечити необхідну величину натягу. Після цього затягнути кріплення компресора та законтрити регулювальний болт контргайкою.
Регулятор тиску автоматично підтримує необхідний тиск стисненого повітря в системі, впускаючи повітря в розвантажувальний пристрій компресора або випускаючи повітря з нього.
Регулятор тиску регулюють у наступній послідовності:
- Обертанням ковпака домагаються, щоб компресор включався в роботу при тиску 6,0-6,4 кгс/см2. При загвинчуванні ковпака тиск збільшується, при відкручуванні - зменшується. Ковпак закріплюють контргайкою.
- Зміною кількості прокладок отримують тиск 7,3-7,7 кгс/см2, при якому компресор відключається. Зі збільшенням числа прокладок тиск знижується, зі зменшенням – підвищується.
Ефективно та швидко очистити будь-яку деталь, поверхню конструкції для подальшого ремонту або застосування можна за допомогою піскоструму. Але для цього пристрою потрібне джерело стисненого повітря, що має необхідний тиск і продуктивність. Зроблений своїми руками компресор для піскоструму позбавить придбання дорогого і не завжди достатньо надійного обладнання.
Практичний варіант
Конструкція на базі компресора від МАЗ, ЗІЛ 130 – 157 зарекомендувала себе як надійний ефективний пристрій. Агрегат із цих автомобілів вимагатиме мінімальних переробок своїми руками. Від МТЗ, ГАЗ малопродуктивний, а від КамАЗу потребує великих доопрацювань. Ресивер встановлюють виходячи з потреб для піскоструму – газовий балонна 50 л або готовий від а/м КамАЗ і менше від ЗІЛ, у яких вже є необхідні отвори.
Зразкове компонування пристрою, що виготовляється своїми руками, та схема пневматичного підключення компресора наступні. Ресивер в горизонтальному положенні встановлюють на опори з колесами. На шматок швелера шириною 200 – 250 мм через паронітову прокладку встановлюють компресор без нижньої кришки. На протилежному кінці швелера через профрезеровані пази монтують електродвигун на лапах. Пази необхідні для натягу ременя, який підбирають невеликий переріз, щоб втрати потужності на приводі були мінімальними. Швелер кріплять до верху ресивера, приєднують розведення від компресора до ресивера зверху та з торця, встановлюють манометр контролю тиску, з торця монтують перевантажувальний клапан та вихідний штуцер з вентилем.
Електродвигун підбирають залежно від потреб. Для мережі 220 В мінімальна необхідна потужність трифазного електродвигуна 1,5 кВт, обороти – 1420 об/хв. Необхідне передатне відношення між валом мотора і шківом компресора в цьому випадку 1:3. При великих потужностях співвідношення зменшують продуктивність збільшується. Для живлення 220 В оптимально 2,2 кВт. Використовуючи 380 (3 фази), потужність можна зменшити.
Зовнішній діаметр шківів автомобільних агрегатів приблизно 210 мм. У разі використання двигуна 1,1 кВт із шківом 80 мм передавальне число 210/80 = 2,6. Електромотор працюватиме на граничній потужності при тиску 8 атм. Продуктивність 260 л/хв (максимальна) виходить при 2500 об/хв валу компресора. Змінюючи співвідношення можна досягти 3200 об/хв – максимальні обороти агрегату на ЗІЛ 130.
Доробка компресора гальмівного пневматичного приводу ЗІЛ 130
У корпусі, у зручному місці, нижче на 10 мм центру колінвалу, просвердлюють отвір для заливки олії. Під пробку нарізають різьблення. Знизу швелера роблять отвір з різьбленням під пробку для зливу олії. З боку, протилежної шківу, в кришку підшипника вкручують штуцер з маслостійким шлангом або трубкою, яку з'єднують з ємністю, що виконує функції розширювального резервуара мастила та сапуна. Можна використовувати бачок зчеплення для гальмівної рідини від ВАЗ. Його мають навпроти головки блоку циліндрів агрегату. Для встановлення штуцера приймальний клапан магістралі автомобіля викручують.
Змінюють систему змащення колінвала: просвердлюють у кожному шатуні з вкладишами у зборі по 2 роззенковані отвори в місці переходу від стрижня до нижньої голівки шатуна. По одному просвердлюють у кришках шатуна. У отворів D 3мм, зенковка 10мм, напрямок свердління – до центру валу. Потрібно розібрати компресор - зняти головку, шатуни відвернути. Отримані отвори забезпечать вкладиші мастилом за рахунок розбризкування. Циліндри під час роботи змащуються завдяки масляному туману, що утворюється.
Розвантажувальний пристрій агрегату (солдатик) залишається заводським - дозволить регулювати тиск, при якому буде відключатися агрегат. Трубка розвантаження має бути приєднана до витратного ресивера (якщо їх кілька). Манометр та перевантажувальний клапан також рекомендується використовувати автомобільні.
Щоб відключати двигун на неодруженому ході компресора своїми руками, можна передбачити автоматичне включення-відключення. Між каналом розвантаження та регулятором тиску автомобільного агрегату потрібно вставити датчик порогового тиску — вимикач стоп-сигналу ВК12Б від УАЗ, ГАЗ і так далі. Його номер за каталогом 40П-37210010. Схема керування стане простішою, якщо буде знайдено датчик тиску, контакти якого розмикаються під час подачі тиску. Щоб компресор, зібраний своїми руками, працював м'якше, на шків автомобільного агрегату слід встановити балансовий маховик.
Для нормальної експлуатації система охолодження не знадобиться – під час роботи на постійних оборотах агрегат рідко нагрівається до 60°С. На автомобілі його робоча температура 90 ° С, але і 120 ° С не є критичними. У разі напруженої експлуатації можна створити систему охолодження випарного типу. Місткість на 4 - 5 л встановлюють над рівнем головки, шланги з'єднують на компресорі з входом-виходом для рідини, що охолоджує. Це дозволить підтримувати температуру не вище за 100°С.
Поршневого типу, двосекційний повітряний компресор 130-3509015(Рисунок 1) здійснює нагнітання повітря в пневмосистему агрегату (Т-150, ЗІЛ-130, К-700). Встановлюється на двигун і приводиться в обертання від колінвала двигуна за допомогою клинопасової передачі. Надходження повітря в циліндри компресора відбувається через пластинчасті впускні клапани (поз. 22) повітряного фільтра. Далі повітря стискається поршнями (поз. 11) і витісняється в пневмосистему через нагнітальні клапани (поз. 15), які розташовані в головці циліндрів.
Якщо тиск повітря в пневмосистемі перевищує 7,65 кгс/см2, відбувається спрацювання регулятора тиску. При цьому повітря надходить у розвантажувальний канал (поз. 25), піднімаючи плунжери (поз. 31) впускних клапанів (поз. 22) і відкриваючи впускні клапани двох циліндрів. В результаті цього відбувається вільне переміщення повітря циліндрами і припинення його подачі в пневматичну систему. При зниженні тиску повітря в системі до 6,0 кгс/см2 відбувається випуск повітря під плунжерів регулятором тиску в атмосферу. Плунжери під впливом пружин опускаються, впускні клапани повертаються на свої місця, компресор нагнітає повітря в пневмосистему.
Поверхні, що труться, забезпечуються маслом, що надходить з масляної магістралі по трубці до задньої кришки (поз. 18) картера (поз. 1). Якщо компресор починає працювати з появою стуків, які викликані збільшеним зазором між шийками колінвалу і підшипниками, необхідно зробити заміну вкладишів шатунів.
Під час роботи компресора може статися його перегрів, викликаний недостатньою подачею олії, і навіть засміченням повітряних каналів. При недостатньому тиску в системі, що забезпечує компресор, необхідно перевірити стан трубопроводів, їх з'єднань, а також перевірити на герметичність клапани.
Рис.1 - Компресор повітряний 130-3509009-11, 5336-3509012-01 (Т-150, ЗіЛ-130, К-700)
1 – картер; 2 – передній підшипник колінчастого валу; 3 – кришка передня; 4 – манжета; 5 – колінчастий вал; 6 – шків; 7 – шатун; 8 – маслознімне кільце; 9 – поршневий палець; 10 – компресійні кільця; 11 – поршень; 12 – пробка нагнітального клапана; 13 – пружина нагнітального клапана; 14 – головка блоку; 15 – нагнітальний клапан; 16 – сідло нагнітального клапана; 17 - задній підшипник колінчастого валу; 18 – кришка задня; 19 – пружина ущільнювача; 20 – ущільнювач; 21 - гайка кільцева; 22 - впускний клапан; 23 - сідло впускного клапана; 24 - шток впускного клапана; 25 - розвантажувальний канал; 26 – пружина впускного клапана; 27 - пружина коромисла; 28 - коромисло плунжерів; 29 - гніздо штока впускного клапана; 30 - кільце ущільнювальне; 31 – плунжер впускного клапана.
Перед вами компресор ЗІЛ 130. Ця металева конструкціяскладної форми. По суті, той же двигун. Є два поршні. Їх крутить колінвал. А він крутиться від шківа, який з'єднаний зі шківом, розташованим на валу вентилятора, за допомогою клиноподібного ременя.
Є й мастильна система. Вона – комбінована. Масло надходить із мастильної системи двигуна.
Охолоджується за рахунок охолоджуючої рідини. Система охолодження підключена до основної системи охолодження двигуна.
Компресор ЗІЛ 130 потрібен для роботи гальмівної системи. Він закачує повітря у пневматичну систему. Він встановлюється з правого боку двигуна на головці блоку. Його характеристики такі:
- робочий об'єм – 214 кубічних сантиметрів
- продуктивність 210 літрів за хвилину
- споживана потужність – 2.1 кВт
- номінальна частота обертання – 2000 об/хв.
Як тільки тиск у пневматичній системі досягне 700-740 кПа, спрацьовує регулятор тиску, і повітря в балони не надходить. У цей час компресор працює, наче мотор на холостому ходу – дарма. Тому що повітря не потрібне, а на те, щоб підтримувати роботу, його мотор витрачає потужність.
Які несправності трапляються?
- 1. Зношуються поршневі кільця, ущільнювачі колінчастого валу та підшипників нижніх головок шатунів.
- 2. Засмічується трубка зливу олії.
Ці несправності супроводжуються шумом та стукотом при роботі, а також збільшеною кількістю олії в конденсаті.
Єдине, що в цьому випадку можна зробити, це розібрати компресор та замінити несправні деталі.
Що треба перевіряти під час ТО?
- Як добре закріплений компресор до двигуна.
- Як затягнуті гайки шпильок, що кріплять голівку.
- Чи міцно тримається шків.
- Як натягнутий ремінь (це треба робити щодня).
Також під час ТО треба чистити поршневі клапани, сідла, пружини, повітряні канали. Робиться це зазвичай через кожних 50-60 тисяч кілометрів пробігу.
Як перевірити, чи працює компресор ЗІЛ 130?
- Заведіть двигун.
- Зачекайте, доки в пневматичній системі тиск не стане 7-7.4 кгс/см2.
- Заглушіть двигун.
- Зніміть шланг, який з'єднує повітряний фільтр із компресором (він гумовий). Цієї миті манометр повинен показати невелике падіння тиску, а ви почуєте шум, який створюється, коли щось пропускає повітря.
- Зачекайте, поки тиск не впаде до позначки 5.5-6 кгс/см2 і зніміть патрубок, через який підходить повітря, пружину і коромисло.
- Гніздо штока та сам шток треба зняти. Для цього гніздо треба підняти нагору.
- Зніміть штуцер із гнізда.
У наш час можна придбати будь-який інструмент, будь-який механізм. Проте все це коштує чималих грошей. Для господарських потреб технікуму, в якому я викладаю, знадобився компресор. Але лінійка цін на компресори китайського виробництва (далеко не кращої якості) починалася з восьми тисяч рублів і росла в залежності від покращених технічних характеристикагрегату.
За основу було взято двоциліндровий повітряний насос-нагнітач зі списаного автомобіля ЗІЛ-130 або взяли компресор від ЗІЛ-130. Інші комплектуючі використовували від різної, теж списаної техніки. Ресивер об'ємом 60 літрів - від вантажівки ІФА (був такий, ще виробництва НДР). Електродвигун потужністю 3 кВт із числом оборотів 1500 за хвилину - від насосної станції.
Саморобний компресор (на базі ЗІЛ-130, від 220В)
Днями вперше змінював масло у своєму три роки тому зібраному (по суті це була перша проба пера) саморобному компресорі. Коротко - на базі компресорного блоку ЗІЛ 130 (77 роки випуску, з консервації, полегшені шатуни, розвішані поршня), продуктивність на виході 250-300 літрів (зимові-літні шківи), це аналог позначень "на вхід" близько 500-600. На компресорі є система мастила (включаючи зовнішній маслонасос та маслофільтр з редукційним клапаном).
Поєднана з системою охолодження, фільтр на вході від ВАЗ-2101, саморобний масло-волого відділник на виході, повна автоматика запуску (сам включається - вимикається, все як у фабричного, від преостату) з електро-пневмо клапаном для полегшення холодного пуску (не забувайте , працює він 220В, правда через дільник фаз) Душу його і в хвіст і в гриву, орбіталка, піскоструй буває по півдня молотить без перерви, забарвлення та інша бытовуха. Думав за 3 роки йому "опа" намалювалася, як раніше парі "китайців", глянув на поршневу - зносу взагалі немає, все як учора зібрав.
Відмов за 3 роки - нуль (при початковому складанні пружинка з клапана випала в циліндр, це не враховується). Наприкінці цього сезону компресор переніс на вулицю, щоб не займав місце, адже 3 роки експлуатації довели відмовостійкість системи на всі сто.
Оглядове відео компресора на базі ЗІЛ-130
Пам'ятається штовхали мене тут багато, що складно, громіздко ... Не забувайте - конструкція робилася що раз і на років 10-20 більше не повертатися до цієї теми. Практика: 3 роки в дуже жорстких умовах (аж до роботи в приміщенні, де йде піскоструй) і, судячи з усього, ресурсу у нього залишилося ще на 10 років як мінімум, якщо не більше. Залив у нього Лукойл Анагард 10w40, тепер компресор запускається взагалі відразу навіть на холодну (є ідея на зиму поставити літній шків, можливо потягне холодний запуск) і працює тихіше і рівніше ніж раніше на мінералці. Довідково: загальний обсяг ресиверів у пневмостстемі - 500л, продуктивності цілком вистачає на будь-яке повне забарвлення, пневматику та інше де потрібне повітря. Разу що на піскоструй хотілося б по потужніше ... рази так у 3-4))) Але це плани на майбутній дизельний компресор, а поки і базового рівня не вистачає на роботу з піскоструменем завальцювань, локальними жуками і колісними дисками. Що скажете, від 220В зробити компресор кращим за нього (в плані компонування, практичності та продуктивності, зовнішній виглядя взагалі до уваги не брав при виготовленні) реально чи ні і чи є сенс?)
