При ремонті електропроводки завжди необхідно мати доступ до кінців з'єднувальних кабелів та контактів розеток, вимикачів. У сучасних будівлях дуже часто використовується прихований спосіб монтажу комунікацій, коли всі дроти з метою безпеки та дизайну ховають усередині стін.
До жил кабельних кінців можна підібратися тільки на вході світильника, вимикача, розетки та в розподільчій електричній коробці. Для зручності обслуговування такого електроустаткування потрібно враховувати певні правила:
кабелі прокладають за певними маршрутами, передбаченими проектом;
у місцях встановлення розеток та вимикачів усередині стіни роблять гнізда-поглиблення для розміщення відповідного обладнання;
всередині поглиблень розміщують настановні коробки, в які монтують вимикачі та розетки.
Найсприятливіший час для таких робіт це етап будівництва або ремонту, що передує декоративній обробці стін:
наклейці шпалер;
фарбування.
У цей період фінішна обробка поверхонь вже закінчена, межі розміщення розеток та вимикачів визначені, а будівельне сміття від свердління стін та прокладки штроб завдає мінімальної шкоди. Коли нові шпалери наклеєні, то працювати стає набагато складніше.
Як вибрати конструкцію настановної коробки
За виглядом матеріалу коробки бувають:
пластмасові;
металеві.
Їх виготовляють у вигляді:
циліндра;
паралелепіпеда.
Круглі коробки використовують для одиничних вимикачів та розеток, а прямокутні – для блоків із них. Причому останні моделі зазвичай мають заокруглені краї.
Установочні коробки вибирають під конкретне обладнання, яке розміщуватиметься в ньому. Інакше можуть виникнути ситуації, коли вимикач, що сподобався, просто не поміститься в корпусі або монтаж на нього проводів буде сильно утруднений.
Розміри типових круглих коробок
При розміщенні розеткового механізму або вимикача всередину коробки створюється запас місця по глибині для підключення та укладання проводів близько 2,5÷3 см. Якщо всередині коробки передбачається використовувати стиски або колодки, то вільний простір збільшують до 3,5÷4 см.
Як зробити гніздо в стіні для настановної коробки
Будівлі будують із цегли, бетонних плит, пінобетонних будівельних блоків та інших матеріалів. Для вирівнювання поверхні стіни покривають шаром штукатурки, листами гіпсокартону, ДСП, ДВП… Від цього залежить вибір інструменту та способи створення поглиблень для монтажу розетки або вимикача.
Найскладніше довбати бетонні плити. Для їх обробки використовують потужні перфоратори, якими спочатку висвердлюють отвори, а потім спеціальним долотом зрубують перемички між ними. Крім того, кабель, що підводиться до розетки, необхідно сховати у стіну — .
Таким методом виходять грубі краї, а виїмка шириною значно перевищує необхідний розмір. Акуратні гнізда з рівними краями створюються при висвердлюванні бетонної стіни перфораторами зі спеціальними коронками.
Їх конструкція передбачає одразу два етапи роботи:
висвердлювання точно по центру установки майбутньої розетки напрямного отвору;
прорізання бічних круглих заглиблень у стіні.
За рахунок свердла бічні різці коронки точно зорієнтовані та прорізають акуратні рівні грані.
Після висвердлювання необхідно тільки зрубати перегородку, що залишилася. Остаточно виконаний отвір має рівні краї та точний розмір. Поглиблювати його треба не тільки на товщину інсталяційної коробки, а з урахуванням додавання невеликого шару штукатурки, що фіксує.
Цей метод підходить для обробки пінобетонних блоків і цегляної кладки, хоча в цих матеріалах цілком можна працювати свердлом, закріпленим в ударному дрилі, а також молотком із зубилом.
Для висвердлювання кругових отворів у гіпсокартоні та деревних матеріалах використовуються аналогічні конструкції, але менш потужні коронки. Їх найчастіше випускають для установки в патрон дриля, що швидко затискається. Спеціальні перехідники дозволяють використовувати їх у гніздах перфораторів.
Якщо за гіпсокартонним листом розташована кам'яна стіна, в якій треба поглибити отвір, далі працюють коронкою по бетону.
Як правильно закріпити настановну коробку всередині стіни
В ідеальному виконанні механізм вимикача або розетки повинен бути розташований по лінії горизонту і зливатися з площиною стіни. Випираючі та перекошені пристрої не тільки порушують дизайн, але й створюють дискомфорт у господарів. Занадто заглиблені коробки можуть не забезпечити необхідної міцності конструкції.
Щоб правильно змонтувати настановну коробку необхідно передбачити виконання певної послідовності дій:
закріпити кабель у стіні;
ввести його кінці в настановну коробку і правильно зняти надлишки ізоляції;
оцінити можливість виконання монтажу розеточного механізму.
Як закріпити кабель
Коли в стіні немає порожніх кабельних каналів, для нього прорізають штроби. Щоб у них тримався кабель, його фіксують за кілька десятків сантиметрів невеликими порціями водного розчину алебастру.
При монтажі розеткового механізму на вставлений у нього кабель діють значні механічні навантаження, які зростають із збільшенням товщини жил. Під час їх згинів можна видерти кабель із звичайного алебастрового закріплення.
Тому кабельний кінець на відстані 5 см від краю розташування коробки фіксують пластмасовою скобою, закріпленою шурупом. Таке кріплення має підвищену міцність.
При виборі місця введення кабелю в коробку слід врахувати можливість його підключення до клем. У розетках можна вивести кінці згори чи знизу, а у вимикачів — лише з одного боку.
Іноді через недостатнє поглиблення гнізда при заповненні його шпаклювальним розчином краю коробки можуть виступати трохи над площиною стіни. Якщо вони металеві, то їх можна зігнути легкими ударами молотка по краях. Пластмаса ж зрізається ножем.
Як обробити кінець кабелю та встановити розетковий механізм
З виведеного в установку коробки кінця кабелю необхідно зняти зовнішню ізоляцію і звільнити жили. Це місце має бути видимим і знаходитись на відстані 10÷15 мм від введення.
Причому довжину цього кінця краще залишити близько 20 см. Так зручніше монтуватиме розетковий механізм, встановлювати його в коробку. Етапи підключення розетки показані на зображенні.
При монтажі можуть виникнути різні ситуації. Якщо довжини дроту не вистачить, доведеться все переробляти заново, а відкусити кілька зайвих сантиметрів з кінця на завершальному етапі нескладно.
Після звільнення жил від захисної кабельної оболонки їх укладають по колу кільцями. Кінці дротів на відстані близько 12 мм трохи підгинають і звільняють від ізоляції для підключення до клем.
Потім приміряють входження розеткового механізму та розміщення проводів у коробці. Якщо все зроблено нормально, то дроти приєднують до клем поза коробкою (так зручніше) і заводять розетку всередину.
При цьому жорсткі та товсті мідні жили працюють як витки пружини та не створюють великих зусиль.
Як полегшити монтаж настановної коробки
Акуратно виконати всю роботу можна за допомогою простого саморобного пристрою, що дозволяє точно зорієнтувати настановну коробку в гнізді стіни.
Для нього буде потрібний відрізок дерев'яної рейки, в якому просвердлюють отвори для гвинтів кріплення розеточного механізму. Принцип використання пристрою заснований на тому, що планка своєю стороною щільно лягає на поверхню стіни, а закріплений на ній механізм настановної коробки точно вписується в потрібну площину.
В окремих випадках власники приміщень вирівнюють стіни шаром штукатурки після створення електричних комунікацій. Врахувати цю товщину допомагають прокладки, які закріплюють по кінцях планки шурупами.
Коли пристрій зібрано, то частину порожнини поглиблення в стіні заповнюють алебастровим розчином і щільно накладають зібраний шаблон на стіну. Не забудьте вставити в коробку підготовлений за описаною методикою кінець кабелю.
Якщо алебастру поклали багато, то його надлишки видавлюватимуться на стіну. Щоб уникнути цього, внутрішні перегородки виламують. Через ці порожнини розчин надходить усередину коробки. Після недовго застигання його звідти легко прибрати.
На зовнішню поверхню рейки вміщують невеликий будівельний рівень. Він дозволяє строго по горизонту розташувати розетку. А її орієнтація щодо поверхні стіни автоматично створюється положенням рейки.
Коли алебастр застигне, гвинти кріплення установочної коробки вивертають, а шаблон знімають для монтажу чергових пристроїв.
Особливості монтажу коробок іншого виду
Прямокутні конструкції монтувати дещо складніше, але всі описані вище способи технології для круглих коробок залишаються цілком застосовними для них.
Прорізати прямокутні гнізда можна болгаркою, використовуючи диск з алмазним напиленням, а внутрішні порожнини доведеться висвердлювати та вирубувати.
Альтернативою прямокутним блокам служать набірні круглі настановні коробки, які просто вставляють одна в іншу, а гнізда під них висвердлюють коронкою, як для одиничних конструкцій.
Іноді треба закріпити розетку або вимикач у порожній стіні. Для цього випадку використовують спеціальні моделі настановних коробок із кріпильними лапками для монтажу на гіпсокартонних листах.
Після встановлення коробки у висвердлені під неї отвори загортають гвинти лапок. Кріпильні елементи наближаються до зворотного боку гіпсокартону та фіксують у ньому коробку.
Вітаю вас на сайті. На цій сторінці ми поговоримо про те, як легко і просто, своїми силами встановлювати розетки та вимикачі.
Підрозетники встановлюють, як правило, після штукатурних робіт. Справа в тому, що при встановленні підрозетників або склянок, як їх ще називають, необхідно, щоб край підрозетника був врівень зі стіною, в крайньому випадку, може бути трохи глибше від краю стіни, але ніяк не випирати з неї, інакше після встановлення розетки або вимикача, вони також випиратимуть із стіни. У тому випадку, якщо на стіні буде наклеюватися кахель, краї підрозетника повинен випирати зі стіни на товщину кахлю і клею, тобто в середньому на 1-2 см.
Підрозетники встановлюються тільки в тому випадку, якщо внутрішня розетка (вимикач), тобто на половину йде в стіну. Коли розетка (вимикач) зовнішня, підрозетники не ставляться.
При установці необхідно стежити за тим, щоб підрозетники виставлялися за рівнем, як у вертикальному так і в горизонтальному положенні, залежно від того, як ви їх ставитимете,
Підрозетник бетон (вуха для стикування)
вертикально чи горизонтально. Якщо, звичайно, він буде не одинарний. Тут потрібно пояснити, чи підрозетники можуть складатися з одного підрозетника (коли розетка або вимикач подвійний або потрійний такі подразетники стикуються за допомогою вух «виступів з боків»), є підрозетники вже цілісні під дві або три розетки (вимикача).
У підрозетнику місця відмічені пунктиром потрібно відрізати. Надалі через них проходитиме провід від одного підрозетника до іншого.
Підрозетник бетон (зістикований)
Підрозетники можуть відрізнятися за формою, кольором, вухами (виступи з боків) і т.п. Головна їхня відмінність полягає в тому, що вони поділяються на дві категорії; перша для бетону, друга для встановлення у гіпсокартоні. Відмінність в установці така:
Підразетники для гіпсокартону при встановленні розпираються в стіні як правило за допомогою викрутки (спеціальними ніжками, «лапками» зробленими в самому підрозетнику, причому форми «лапок» бувають різні).
Підрозетники для бетону вморожуються в стіну різними штукатурними складами або гіпсом (алебастром).
Розглянемо конкретний приклад встановлення підрозетника.
- Потрібно визначитися, як встановлюватимуться підрозетники вертикально чи горизонтально і на якій висоті вони будуть. Зараз найчастіше висота розеток від підлоги 30 см, висота вимикачів від підлоги 90 см. Також визначається з кількістю розеток (вимикачів) в одній точці (тобто одинарна, подвійна, потрійна.).
- Якщо підрозетник для гіпсокартону, то в гіпсокартоні робимо отвір за рівнем, за розміром підрозетника, і його туди вставляємо,заздалегідь завівши ел-провод.(У кожному підрозетнику є спеціальні впресовані отвори, які вирізуються ножем з того боку, з якого потрібно і там заходить ел-провод, так само провід прокидається всередині 2-3-4 зістикованих між собою підрозетників). Після чого "лапки" закручують, вони розпираються всередині стіни.
- Якщо підрозетник для бетону, то в стіні за допомогою перфоратора, також за рівнем, видовбують отвір, трохи більше самого підрозетника, вставляють його туди, заводять у нього провід і за допомогою штукатурки,гіпсу, алебастру вморожують його, також за рівнем. Роботи із встановленням підрозетників на цьому завершено.
Коли почнеться чистове оздоблення, починаємо встановлювати розетки та вимикачі. При установці знеструмлюємо систему
Встановлюємо розетку.
Якщо в квартирі є заземлення, то, швидше за все, провід у вас із трьох жил, якщо заземлення не, то провід із двох жил. Вибираючи розетки, потрібно дивитися – із заземленням вони чи ні.
Коли встановлюємо розетку без заземлення, то жили на дроті трохи поділяються, зачищають та вставляють у місця кріплення у розетці та фіксуються. Жили на таких дротах можуть бути одного кольору або білого та синього. При правильному підключенні – біла жила – це фаза, синя нуль.
Коли встановлюємо розетку із заземленням, потрібно точно перевірити де фаза. Перевіряють за допомогою індикаторної викрутки, на індикаторі загоряється лампочка. Як правило, на трижильному безбарвному дроті фаза і нуль по краях жила земля посередині. Якщо провід кольоровий, то при правильному підключенні білий провід. фаза, синій- нуль, жовто- зелена земля. Жилу земля фіксують посередині, фазу та нуль по краях, у місцях кріплення.
Підрозетник трохи випирає, він встановлений на кухні під фартух, ці 10 мм надалі закриє кахель.
Якщо розетка подвійна або потрійна, то дроти, що приходять до розетки, фіксуються в ній, нарощуються і переходять на іншу розетку.
Встановлюємо вимикач.
Якщо вимикач один – одинарний:
Жила з фазою-біла вставляється в місце для фіксації, куди вказує стрілочка, що приходить. Жила нуль (на вимикачі на відміну від розетки колір може бути будь-яким) вставляється, куди вказує стрілочка.
Еякщо вимикач один - подвійний:
Жила з фазою вставляється в місце для фіксації, куди вказує стрілочка, що приходить. Жила нуль вставляється, куди вказує стрілочка, що йде. Друга жила нуль, вставляється куди вказує друга стрілочка, що йде.
При встановленні другого і третього вимикача, нуль зазвичай вже заведено а фазу беруть від першого вимикача.
Після наклеювання шпалер або фарбування стін (декоротивки) встановлюють рамку на вимикачі та розетки.
Установчі коробки є основою для розеток, тому повинні встановлюватися з дотриманням усіх пропорцій. Після вибору відповідного за формою та розміром підрозетника потрібно приступати до розмітки території, підготовки кріпильних елементів або суміші та здійснити встановлення конструкції.
Перший етап установки підрозетників: розмітка та правила розташування настановної коробки
При здійсненні розмітки необхідно дотримуватись стандартів ПУЕ:
- Розетки штепсельного типу можна встановлювати у будь-яких приміщеннях, за винятком мийних, душових відсіків та саун.
- Необхідно заздалегідь виконати підключення електромережі до заземлюючого контуру або блискавковідводу.
- Від водяних об'єктів розетку потрібно видалити мінімум на 60 см.
- Бажано встановлювати живлення проводки у вітальні чи залі.
- Щиток має бути захищений дифавтоматом чи аналогічним пристроєм.
Вирізаємо отвори в гіпсокартоні під установку підрозетників
Порада! Бажано підвести кабель до розетки з нижнього положення. Цей спосіб гарантує безпеку для електромережі, тому що при утворенні конденсату краплі не зможуть затікати в пристрій, що працює від електричної енергії. Неухильно дотримуватись цього правила потрібно в тому випадку, якщо підрозетник встановлений неправильно, внаслідок чого між стіною та захисною рамою утворився просвіт.
Ціни на підрозетники
підрозетник
Правила встановлення підрозетників
Якщо розташування проводки проходить через перегородку і маскується облицюванням, з'єднання проводів у таких місцях забороняється. Створення перемичок у цьому випадку можливе лише в коробках, де закінчується ділянка прихованої електропроводки.
Потрібно виявити уважність при введенні кабелю в підрозетник. Під нього формується штроба, яка має точно відповідати контурам цієї установки. Після монтажу кабелю всі просвіти заповнюються штукатуркою, цементом чи аналогічним будівельним розчином.
Щоб скоротити витрати на проведення електромережі та встановлення підрозетників, необхідно правильно розташувати силову лінію:
- На поверхні намічається умовна лінія, якою можна здійснити найкоротший шлях переміщення електродів. Обов'язково обчислюється найкраще розташування установчої коробки.
- Через зазначену точку потрібно провести горизонтальну та вертикальну лінії. Вони прокреслюються за допомогою косинця та схилу. Лінії можна формувати звичайним олівцем.
- Від центральної точки перетину цих ліній необхідно відкласти відстань, що дорівнює радіусу підрозетників.
- Установча коробка прикладається до стіни, перевертаючись до поверхні лицьовою частиною.
- Позначені точки потрібно порівняти з контуром настановної коробки та прокреслити її абрис.
Коли планується використовувати коронки по бетонній або кам'яній поверхні, описувати контури підрозетника не потрібно, тому що просвіт у конструкції робиться разово при використанні перфоратора та дриля. Вибирається свердло зі спеціальним наконечником близько 6 мм в діаметрі. Рекомендована глибина просвіту приблизно 7 см. Коли процедура формування отвору завершується, потрібно в простір вставити коронку з вмонтованим в неї свердлом і сформувати повне поглиблення для установки підрозетника.
Коронку слід вибирати заздалегідь, орієнтуючись на параметри підрозетника. Цей елемент повинен мати невеликий діаметр у порівнянні з підрозетником. Слід враховувати, що у готову конструкцію мають розмістити розетки.
Відео – детальна інформація інформація щодо встановлення підрозетників
Встановлення підрозетників у бетонну чи цегляну конструкцію.
Для правильної установки підрозетників необхідно здійснити такі дії:
Крок 1.Відсік штроби біля підрозетника сильно заглиблюється або робиться скошування лінії. Це необхідно для точного входження кабелю у відведений роз'єм.
Крок 2У підрозетнику виробляється поглиблення для введення кабелю. Воно формується точно під необхідний розмір, щоб унеможливити попадання будівельного розчину при установці підрозетника. Потрібно простежити, щоб воно було оптимальним для того, щоб пропустити в нього кілька проводів, враховуючи їхнє обплетення. Для поглиблення отворів бажано застосувати заздалегідь розігрітий на відкритому вогні ніж. Дане пристосування дає найбільшу гарантію того, що складові підрозетника не зламаються і не деформуються.
Крок 3Якщо придбано універсальну конструкцію підрозетника, то перед її монтажем потрібно прибрати спеціальні лапки, призначені для кріплення.
Крок 4.Поглиблення в поверхні для встановлення підрозетника потрібно попередньо звільнити від сміття та пилу. Здійснити це можна рукою, проте ефективнішим є застосування кисті або невеликої ганчірочки. Бажано виконати ґрунтовку по бетону або змочити його водою перед монтажем конструкції. Якщо знехтувати цим правилом, волога з алебастру швидко перейде в бетон, що спричинить занадто швидке його застигання.
Порада! Перед монтажем підрозетника слід звернути увагу на параметри розетки. Існують варіанти, що не містяться в підрозетник Ø 5 см. При виникненні такої ситуації буде потрібно універсальний підрозетник. Він має діаметр, який підходить для вставки будь-яких розеток.
Крок 5.Для монтажу підрозетника потрібна невелика жорстка ємність. У ньому слід замісити алебастр. Для роботи буде потрібно невеликий шпатель. Якщо його немає, можна використовувати кельму, проте її краї повинні бути гострими. За допомогою цих елементів можна алебастр швидко закладається усередину.
Порада! Алебастр потрібно використовувати в невеликій кількості, оскільки великі обсяги матеріалу швидко застигнуть і стануть марними. Утворена суміш має бути як густа сметана, проте занадто рідким розчин робити не варто, щоб він не стікав зі стіни.
Ціни на алебастр
алебастр
Крок 6Суміш наносять тонким шаром на стінки. Після цього слід одразу встановити підрозетник. Потрібно монтувати конструкцію акуратно, не доводячи елемент до упору, оскільки алебастр повинен залишитися не тільки біля бічних стінок, а й із задньої частини. Виключено вдавлювання конструкції в стінку, через це може послабитись кріплення. Щоб проконтролювати правильність розташування настановної коробки, потрібно скористатися будівельним рівнем. Робити це слід відразу після монтажу, тому що через невеликий відрізок часу алебастр повністю висохне і будь-яка корекція підрозетника стане неможливою.
Використання алебастру для встановлення підрозетника
Коли здійснюється встановлення підрозетника в блочну або цегляну стіну, потрібно використовувати технологію монтажу, описану вище. Слід пам'ятати, що коронки застосовувати не рекомендується, тому що в бетонних блоках вони можуть зазнати впливу вібрації, через що отвори розширяться. Якщо приймається рішення встановити їх, потрібно подбати про створення масивнішого шару алебастру.
Порада! Під дією часу підрозетники можуть поступово виходити із заглиблень. Щоб уникнути цієї незручності, конструкція закріплюється шурупами в спеціально розроблених для цього отворах. Виконати додаткові кріплення можна лише за умови точного вертикального або горизонтального розташування отворів для кріплення, що потрібно регулювати під час монтажу конструкції.
Встановлення підрозетників у дерево та гіпсокартон.
Крок 1.Щоб поглибити установку в дерев'яну стіну, обов'язково застосовується коронка. Для кріплення конструкції задіяні лапки підрозетника. Суміш алебастру не потрібна. Спеціальні лапки підтискаються для того, щоб конструкція вільно помістилася в розроблене для неї поглиблення, а потім прикручуються щільно фіксуючи елемент у стіні. Кабель можна наводити тільки після закінчення монтажних робіт, попередньо облицьовуючи його в гофру або металорукав.
Процес встановлення підрозетника
Порада! Перед прокладанням кабелю потрібно від'єднати цей елемент від електромережі та перевірити, щоб вимикачі перебували у вимкненому стані. Як тільки кабель заводиться в підрозетник, необхідно всі дроти розділити та встановити розетку. Якщо її монтаж буде здійснюватись пізніше, краї кабелю слід ізолювати.
Крок 2Монтаж підрозетників у гіпсокартонні стіни має власні відмінності. Потрібно придбати настановні коробки, які спеціально призначені для даної поверхні. Ідеально вони мають круглі контури без виступів та заглиблень. У листі гіпсокартону найлегше сформувати повністю круглий отвір.
Крок 3Підрозетник прикладається до гіпсокартону в заздалегідь певному місці, після чого відбувається окреслення контурів. За допомогою коронки діаметром 5 см формують отвір. Якщо такого елемента немає, використовують тонкий гострий ніж чи невеликий відрізок ножівки. За допомогою такого інструменту формують невеликий отвір, який навмисне робиться менше, ніж планується.
Крок 4.До отриманого поглиблення потрібно приставити підрозетник та спробувати встановити його. Поглибити його не вийде, проте можна легко визначити всі проблемні місця, які заважають завести елемент у стіну. Зайві контури потроху вирізуються до досягнення ідеального за контурами отвору, після чого можна поміщати інсталяційну коробку вглиб.
Нюанси під час роботи
- Коли здійснюється закладання кріплення, потрібно контролювати плинність, тобто консистенцію суміші. Щоб правильно встановити коробку, потрібен помірний по густоті склад, так як в'язка суміш не може проникнути у всі відсіки конструкції.
- При використанні цементного складу втопити підрозетник до необхідного рівня вручну важко, тому доводиться підбивати молотком. Цю дію потрібно робити акуратно, щоб не спровокувати утворення сколів на виробі.
- Коли як суміш для установки підрозетника використовується гіпс, роботу потрібно виконувати швидко. Не можна відволікатися і робити перерви, доки основний монтаж та первинне вирівнювання не будуть здійснені, оскільки гіпс має схильність до швидкого застигання.
- Правильну консистенцію можна визначити лише за наявності особистого досвіду. Для монтажу підрозетника різним людям необхідна особлива консистенція, оскільки та сама суміш у руках кожного майстра дає різні результати.
Не варто застосовувати гіпсову штукатурку для монтажу настановних коробок, оскільки робота з цим матеріалом ускладнюється проблемними ситуаціями:
- Штукатурка майже миттєво засихає і щільно прилягає до шпателя, через що потрібне його регулярне змочування.
- Суміш застигає не синхронно, тому коли тверднуть певні ділянки, деякі з них ще потребують висихання. Якщо почати вирівнювання поверхні зарано, це може викликати деформацію конструкції.
Відео – встановлення підрозетників у бетонну та цегляну стіну
Щоб якісно встановити підрозетник та забезпечити його вдале застосування, бажано разом із цим елементом купувати розетки та вимикачі, перевіряючи, що вони підходять один одному. Виконати монтаж настановної коробки можна в будь-яку стіну, якщо дотримуватися перелічених порад, здійснювати необхідні дії швидко та акуратно.
У забуті часи глобального дефіциту приховані розетки встановлювалися надовго. Колодка з клемами практично замуровувалася в бетоні або в цегляній стінці. Іноді зовсім без монтажної коробки. Про власноручний ремонт електричної точки прості громадяни мріяти не мали права. Зараз із фіксацією та підключенням модернізованого пристрою без проблем впорається новачок у електротехнічній справі. Розробниками розеток досконально продумано та відшліфовано весь процес їх монтажу. Важливим моментом процесу є встановлення підрозетників, завдяки яким ремонт та заміна приладів не викликає мізерних труднощів.
Критерії підбору настановної коробки
Запас проводів має бути сформований саме у петлі або в «м'які» складки. Утворення різких заломів вкрай небажане. Розташовувати петлі на дні установки коробки потрібно так, щоб зачищені від ізоляції відрізки проводів не стикалися.
Струмопровідні серцевини проводів із перетином 2,5 квадрата і більше зазначеного розміру досить жорсткі. Згорнути і укласти їх петлями під колодкою розетки буде дуже проблематично, якщо внутрішня глибина підрозетника 15-30 корисних див. Значить, для встановлення розетки, підключеної до джерела товстим кабелем, буде потрібний глибший підрозетник.
Алгоритм установки підрозетника у повнотілу стіну
Власникам дерев'яних бань простіше. Їм вимогами ПУЕ рекомендовано влаштування відкритої проводки та встановлення накладних розеток. У них не буде особливих ускладнень ні з прокладкою силової лінії, ні з кріпленням точок живлення. Власникам культурно-гігієнічних об'єктів з бетону чи цегли належить пройти шлях тернистий та трудомісткий. Але перш ніж рушити у вибраному напрямку, слід з'ясувати, як встановити підрозетник у повнотілу стіну.
Стартовий етап: розмітка
Домашньому майстру, необізнаному в тонкощах організації лазневої проводки, розмітка поза сумнівом є найпростішим процесом. Та ні. Доведеться дотримуватися зведення законів ПУЕ:
- в парних і мийних приміщеннях, душових відсіках і саунах установку розеток штепсельного типу з усіма причиндалами заборонено;
- банну електромережу обов'язково необхідно під'єднати до заземлюючого контуру або до блискавкозахисту;
- від дверного отвору розміщеної в лазні душової кабіни розетку слід видалити щонайменше на 60 см;
- джерело живлення банної проводки встановлювати дозволяється у кімнаті відпочинку;
- щиток слід оснастити дифавтоматом чи іншим засобом захисту.
Є порада, яка не позначена у правилах ПУЕ, але має технічно обґрунтоване право на існування. Підвести кабель до розетки краще знизу, щоб краплі конденсату не випадково не затікали в прилад. Особливо, якщо через неправильно встановлений підрозетник між захисною рамкою і стіною виявляться дірки. Висота розташування розетки вибирається довільно в інтервалі 30-60 см від лінії підлоги. Лімітів якихось цього параметра немає: тобто. монтуємо так, як самим для користування буде зручно.
Про введення кабелю в підрозетник не даремно заводилася. Адже під нього треба буде штрабу довбати, що також відноситься до трудомістких і запорошених занять. Кабель грошей коштує. Потім належить закладати борозну штукатуркою, алебастром або цементним розчином. Знову витрати. Отже, в ім'я скорочення витрат потрібно придумати заздалегідь, як раціонально розташувати силову лінію, а потім:
- намалюємо на стіні найкоротшу траєкторію для майбутнього руху електродів та визначимо на ній оптимальну точку для монтажу коробки;
- через вибрану точку прокреслимо горизонталь з вертикаллю, контролюючи власну інтуїцію рівнеміром, косинцем та схилом;
- від центру їх перетину відкладемо відрізки, що рівні зовнішньому радіусу підрозетника;
- прикладемо дану настановну коробку до стіни, звернувши її до себе тилом;
- сумісний позначені точки з краями коробки і викреслити на сіні її абрис.
Знатно підготувалися. Тепер можна приступати до формування борозен та основного отвору.
«Бурильно-дробильний» процес
Бурити бетонну стіну можна болгаркою. Але набагато корисніше запастися перфоратором з алмазною коронкою, що використовується для формування широких отворів. Якусь подобу прицілу карабіна на стіні ми викреслювали недарма. Центральна точка малюнка потрібна для правильного попадання у зазначене місце свердла кільцевої коронки. Свердло забуриться в товщу стіни першим і направить коронку у потрібне русло. Не забудемо про обмежувач глибини буріння. Він автоматично завершить роботу інструменту для досягнення наміченої мети. Глибину обчислимо, додавши до висоти підрозетника 1,5 см для нанесення на дно отвору розчину, що зчеплює.
Послідовність буріння отвору під установкову коробку:
- змочимо ділянку стіни, якщо наша коронка не призначена для сухого буріння бетонних конструкцій;
- оснастимо перфоратор наявним у нас буром;
- встановимо свердло в означену точку;
- дотримуючись режиму "обертання з ударом", зробимо для початку пару пробних включень;
- бурячи стіну до зупинки інструменту.
Через відсутність перфоратора можна скористатися ударним дрилем, а щоб зробити поруч кілька нешироких отворів і допрацювати поглиблення до потрібних розмірів зубилом. Можна взагалі лише зубилом «дірявити» стіну, але це нудно і надто довго.
Безпосередньо встановлення монтажної коробки
- Приміряємо настановну коробку до сформованого отвору. Нехай не лякає запасу глибини. Штукатурка, цементний розчин або алебастр допоможе вирівняти все зі стіною. Будівельний алебастр твердне занадто швидко для недосвідчених рук домашнього майстра. Кріпити коробку в отворі краще за допомогою штукатурки.
- Переконавшись у успішному завершенні робіт з отвором для підрозетника, підведемо до нього штрабу прокресленою траєкторією. Ось її краще прорізати болгаркою та добити зубилом.
- Виламаємо намічений виробником коробки люк у його боковині. Через отриманий отвір потім простягнемо кабель.
- Очистимо пробурений отвір від цементного пилу та обробимо його ґрунтовкою.
- Наносимо в отвір штукатурку без показної щедрості.
- Вставляємо в отвір підрозетник так, щоб виламаний люк для введення кабелю виявився навпроти штраби. Притискаємо коробку до установки врівень з «потерпілою» стіною.
- Через 7-10 хвилин видаляємо надлишок штукатурки та вирівнюємо поверхню шпателем.
- Чекаємо кілька годин твердіння штукатурки, потім підводимо до коробки проводку.
- Прокладемо кабель по призначеній для нього борозні, розрахувавши, що приблизно 20 см його потрібно завести в підрозетник.
- Для тимчасової фіксації кабелю у штрабі використовуємо алебастр, тому що він швидко схоплюється. Нашліпки алебастру наносимо через кожні півметра.
- Відступивши приблизно 5 см від абрису отвору під коробку, кабель фіксуємо пластиковою скобою для надійності.
На завершення вводимо силову лінію в люк підрозетника і… утихомирено потираємо руки, тому що установка коробки завершена.
Порозетники для шлейфу розеток монтуємо так само. Тільки отвір буримий великий, викресливши попередньо всі контури коробок на стіні. Для двох розташованих рядком розеток продається чудова альтернатива - коробка на два посадочні місця.
Процес встановлення підрозетника в порожню стіну
Зриту електропроводку прокладають у монолітних стінах, а й у порожнистих перегородках, виконаних з гіпсокартону чи іншого листового матеріалу. Для монтажу тоді використовують подрозетники з розпірними лапками, що забезпечують бездоганну фіксацію коробки в порожній стіні.
Для висвердлювання широких отворів тепер потрібно коронка для роботи з гіпсокартоном. Насадити її можна не на перфоратор, а просто на дриль. Різати штроби взагалі не потрібно, кабель вільно ляже між листами, прикріпленими до металевого каркаса.
Діємо за наступною схемою:
- У коробці за аналогією з вищеописаним способом виламуємо люк.
- Вставляємо підрозетник у сформований отвір та вводимо через люк кабель.
- Закручуємо два монтажні гвинти, що підтягують лапки коробки. Вони упруться в матеріал стіни з тильного боку. Гвинти закручуємо одразу не до кінця, затягуємо по черзі. Спочатку підкрутимо трохи один із них, потім другий, щоб не було перекосів через деформацію матеріалу.
Установка коробок для розпаювальних вузлів і вимикачів у стіни з гіпсокартону проводиться так само.
Додатковий відеоінструктаж
Досить намилувавшись результатом своєї праці, можна приступати до підключення механізму розетки. Зміцнити його в підрозетнику можна або за допомогою розсувних лапок, або простими шурупами, для вкручування яких на стінках коробки є різьбові отвори. Недосвідченим домашнім електрикам краще користуватися саморізами, т.к. фіксація лапками не надто надійна і може розчарувати азимутальним перекосом. Отже, прикріпимо гвинтами, закриємо зверху декоративною кришкою і будемо із задоволенням користуватися встановленою власними силами електричною точкою.
Підрозетникиє дуже важливою деталлю в процесі влаштування та монтажу електричної проводки. І цивільні будинки, і промислові не можуть обійтися без цього елемента. Підрозетник можна назвати "тінь" розетки, а розетки найважливіша деталь, завдяки якій і функціонують усі електричні прилади. Підрозетник є коробом, який вставляють у заглиблення в стіні, а слідом за ним і безпосередньо на нього кріплять і розетку. У корпусі підрозетника є отвори для введення дротів та окремі – для закріплення самої розетки.
Ще одна назва підрозетника - "монтажна коробка". Деякі поділяють це два поняття. Існує думка, що монтажною коробкою називається навісні деталі, що виступають, а підрозетники - виключно втоплені. Це не вірно.
Найчастіше підрозетники поганої якості призводять до випадання розеток, але це безпосередньо позначиться здоров'я людей, особливо дітей. При заміні електроустаткування та розеток зокрема настійно рекомендується використовувати підрозетники. У деяких випадках вони навіть необхідні для того, що розетка змогла впертись у них своїми розпірками. Зараз для виготовлення цього виду виробів використовується пластик (поліпропілен) або метал. У першому випадку, підрозетник буде дешевшим, але в металевому виконанні - надійнішим і довговічнішим. Вуса розетки можуть продавитися через пластикові стінки, що спричинить випадання самої розетки.
Три види монтажу підрозетників. Перший - "в короб", коли виріб влаштовується безпосередньо у стіну. Другий – навісний. І третій – спеціальний для гіпсокартонних стін.
Два головні розміри по ширині – 60 та 75 міліметрів. Глибина закладення визначає відповідний габаритний розмір підрозетника (25, 32, 44 міліметрів та інший). Форма буває круглою, квадратною, прямокутною і так далі. Круглі підрозетники зустрічаються найчастіше, оскільки є універсальними.
При монтажі підрозетника виступаючі частини з боків слід розташувати в горизонтальному положенні, тому виріб буде зафіксовано. Але перш за все рекомендується трохи розширити отвір у стіні, якщо це можливо. Після цього простір до стіни слід залити будівельною сумішшю, зазвичай використовують гіпс або алебастр. Монтувати потрібно "заподлицо" зі стінкою. Щоб підвищити звукоізоляційні властивості, краще підкласти під задню стінку коробки смужку будь-якого звукоізоляційного матеріалу.
Підрозетники для гісокартонних стін
Підрозетники для гісокартонних стін служать для монтажу в них механізмів, що відносяться до електричних установок (розеток, вимикачів, димерів, датчиків, термостатів). При створенні проекту електроточок підбирається підрозетник виходячи з конструктивних особливостей і типу механізму, що використовується.
Відмінна деталь цього виду підрозетників - лапки, що регулюються, виконані з пластику, які тримають сам підрозетник. Застосовуються такі підрозетники в пустотілих стінах та перегородках із гіпсокартону. Глибина підрозетників буває сорок, сорок п'ять і п'ятдесят міліметрів. Будова підрозетника дозволяють закріпити в одну лінію. В інтернет-магазині представлені товари російських та європейських виробників, підрозетники можуть монтуватися в одно-, дво-, трьох-, чотири- та п'ятипостові.
Існує можливість використання спеціальних монтажних кілець, які використовують у разі, якщо товщина стіни не дозволяє закріпити підрозетник. За допомогою кришки та спеціального клемника підрозетник може бути використаний як відгалужувальна коробка.
