Tere. Täna tahan rääkida sellest, kuidas ma tegin nurklihvijast lõikemasina, mida mul polnud vaja. Pean tihti torusid lõikama. Eriti profiiliga. Kes seda tegi, see teab, et täpselt profiiltoru on veskiga üsna keeruline ära lõigata. See võtab palju aega - peate ruudu abil joonistama iga külg täisnurga all, seejärel lõigake ettevaatlikult läbi üks serv. Ja igatahes juhtub, et üks külg osutub pool millimeetrit lühemaks ja siis keevitamisel hakkab selles kohas seina õhuke metall lõdva kinnituse tõttu põlema. Ideaalis saate lõigata otse ühe lõikega. Ja selleks on vaja lõikemasinat.
Mul oli nurklihvija, mida ma ei vajanud "DWT ws-180s". Nad andsid selle mulle tasuta rikke tõttu - rootori tiivik tuli lahti ja veski takerdus. Omanik tahtis selle ära visata ja pakkus, et annab selle mulle tasuta varuosadeks. Tegin rootori remonti, vahetasin harjad ja laagrid.
Kuid selgus, et mul pole sellist veskit vaja. See on 180. ringi kohta väga raske ja massiivne. Võimsust on seal piisavalt 230. jaoks (2200 W), kuid millegipärast varustas tootja selle spetsiaalselt 180. ringi jaoks mõeldud kaitsega. Seetõttu rippus see minu töökojas mitu aastat nõudmata - mul on tulemasin "180". Ma kavatsesin 230. ringi kaitset ümber teha (siis tuleb see näiteks betoonitöödel kasuks), aga ma ei jõudnud selleni!)))). Lõppude lõpuks on mul ka 230 ...
Ja nii tuligi pähe mõte, et ostaks sellele raam ja teha lõike statsionaarne masin. Kuid kaaludes ostetud võimalusi, leidsin, et enamasti pole neil piisavalt jäikust ja seega ka täpsust! Seetõttu jõudsin järeldusele, et pean seda ise tegema.
Mida ma vajasin:
1. Tegelikult nurklihvija.
2. Terasnurk 50 kuni 50 ja 40 kuni 40.
3. Veetoru DU32-3,5 lõikamine
4. Lõika veetoru DU-25
5. Laager 6202 (2 tk)
6. Tugilaager.
7. Naast M14.
8. Profiiltorud 15 kuni 15, 20 kuni 20, 25 kuni 25
9. Poldid ja mutrid M6, M8, M14.
10. Lehtjäägid.
Alustuseks otsustasin veski kinnituse kokku panna. Ostetud versioonides, mis on mõeldud erinevatele nurklihvijatele, toimub kinnitus kolme pika lukustusmutriga poldi abil, mis mõjutab jäikust. Peale selle, kui nurklihvija on kolmes punktis fikseeritud, tuleb see asetada vertikaalselt, mis “varastab” veidi lõikesügavust - reeglina on käigukasti korpus veidi ette sirutatud. Ja seetõttu otsustasin selle kinnitada horisontaalselt, kahes punktis, raami tihedalt käigukasti külge kinnitatud .. Sellise kinnituse puuduseks on see, et see sobib ainult ühe nurklihvija mudeliga. Kuid otsustasin selle tähelepanuta jätta, arvestades, et kui peaksin veski välja vahetama, siis keevitaksin lihtsalt uue kinnituse.))))
Lõikasin 50 nurgast välja kaks tükki:
Puurisin neisse 14 mm läbimõõduga augud:
Ja kruvitakse käepideme kinnituspunktide abil käigukasti külge:
Samal ajal ma ei leidnud M14 polte ja asendasin need ajutiselt mutritega kärbitud naastudega. Nende keeramiseks ja hoidmiseks pidin kruvikeeraja jaoks pesad lõikama:
Pärast seda, otse veski peal, haarasin nurgad keevitamise teel üksteise külge, seejärel eemaldasin ja keetsin tihedalt:
Järgmiseks hakkasin vankrit tegema. Selleks vajasin tükki paksuseinalist toru 32-ki. Kuna oli vaja ühtlaselt lõigata ja lõikemasinat veel käepärast polnud, siis kasutasin märgistuseks laia maalriteipi:
Pärast seda lõikasin välja DU-25 toru tüki, mis on 20 mm lühem kui 32:
pesastatud üksteise sisse:
Skoor 202. laagri mõlemal küljel:
Ja tõmbas selle M14 naastu abil seibide ja mutrite abil maha:
Siis lõikas ta nurgast tüki välja ja haaras selle toru külge. Samal ajal põletasin välimise toru elektroodiga nii, et see keevitasin sisemise toruga:
Nüüd peame vankri paigaldamiseks tegema nagid. Tegin need samast nurgast 50. Ühtseks saamiseks tõmbasin klambriga kokku ja sellises asendis lõikasin ja puurisin augud:
Järgmiseks panin kokku ja keevitasin kogu vankri kinnituskonstruktsiooni:
Vardad, millele see nurklihvija kelgu külge kinnitatakse, valmistasin paksuseinalisest profiiltorust 20 x 20. Arvutasin nende optimaalse pikkuse empiiriliselt, pannes torudest ja vardadest välja tulevase masina skeemi:
Jääb kõik kokku lõigata ja keevitada:
Selles etapis "proovisin" veskit:
Nüüd on käes järjekord. Tegin selle teraslehest, paksusega 4 mm, suurusega 60 x 60 cm:
Parandasin kogu struktuuri sellel lehel:
Profiiltorust 15 x 15 tegin kaks nelinurkset raami suurusega 50 x 50 cm Samal ajal lõikasin torus paindekohtades ainult kolm seina, jättes neljanda.
Pärast seda keevitasin samast torust nurkades vertikaalsed nagid ja fikseerisin oma disaini saadud rööptahukale.
Selles etapis tekkis vajadus seada lõikeketta ja laua vahele täisnurk. Nagu öeldud, kaotasin kõik kohandused disaini jäikuse (loe: täpsuse) kasuks. Minu plaan oli vardad lihtsalt painutada ja seejärel soovitud asendisse tugevdada, keevitades neile nurgad tugevduseks. Aga kui ma proovisin neid kõigepealt kahe lõikuriga painutada ... (Ohoo! Milline optimist ma olen!)))). Siis raudkang! (Tulemus on sama) ..... Sain aru, et ma ei pea struktuuri tugevdama !! Kaks paksu seinaga profiiltorud väike pikkus, pealegi keevitatud otstest nurkadesse, mõlemal küljel 5 cm pikkuste õmblustega, annavad uskumatu jäikuse! ...
Ma suutsin seda painutada ainult siis, kui sisestasin nende vahele kahemeetrise (!) toru, mille osa on 60 x 20. (Õnneks on varraste vahel vaid 60 mm.
Niisiis, vertikaal on paljastatud! Nüüd lõigake tabel läbi:
Pärast seda laiendasin ja pikendasin pilu väikese veskiga. (Paigaldamise korral näiteks ring puule.)
Muide ... Algselt tuli mul mõte teha "2 in 1". See tähendab, et näha ette võimalus pöörata laud veskiga alla, et saada ringikujuline! Ja ma isegi hakkasin seda kehastama. Näiteks keetsin, sulatasin ja puhastasin kõigi tagakülje kinnituspoltide pead, et saada sile ümmargune laud:
Samal põhjusel tegin kinnituspoltidele sümmeetrilised augud, millega laud "paralleeltoru" külge kinnitub... Aga eufooria sellest, et "ma tulin laheda" läks üle ja sain aru, et olen lihtsalt. "juhtis" ja ei taotlenud praktilisust, vaid "osutus suurepärane".))))))
Tegelikult ma EI KASUTA SEDA!!! Sest mul on ringkiri. Ja ta on igal juhul parem kui veskist valmistatud! Lisaks on puuga ketassaega töötades hea see masin trimmimiseks puidule ringi kõrvale panna. Selle asemel, et iga laua jaoks lauda ümber pöörata...
Üldiselt lükkasin selle lolli mõtte kõrvale ....
..
Järgmisena jätkasin tooriku rõhuasetuse konstrueerimist. Kinnitasin ringi külge ruudu, tõmbasin täisnurga all oleva joone ja fikseerisin mööda seda 40 x 40 stoppnurga.
Peale seda keerasin nurga lahti ja selle auke kasutades, seekord 45 kraadise ruudu peale pannes, puurisin laua sisse augu.
Ma unustasin pilti teha, aga siin on minu arvates selge .... Nüüd, et 45 juures ära lõigata, peate eemaldama ühe poldi, keerama nurka ja kinnitama selle teise auku.
Järgmine etapp. Hakkasin tööriistakruusid kokku panema. Täpselt saab ju ära lõigata ainult hästi fikseeritud tooriku.Ma lõikasin torujupi 20x20.
Sisestasin tüki M14 naast sisse ja pingutasin selle mutritega kinni. Samal ajal võtsin ühe pähkli pika, ühendades:
Keetas teda.
Ja ta töötles seda veskiga, andes sellele toru välismõõtmed:
Siis tegin juurde, kus sellest ei piisanud, ja töötlesin uuesti. (pole pildistatud).
Seejärel lõikasin 25. torust tüki välja (20. toru sobib sinna lihtsalt ja üsna tihedalt) ja keevitasin sellele riba riba risti, et seda saaks aukude puurimisega laua külge kinnitada. See on juhend:
Juuksenõela servas tegin valiku ja tegin sinna käsiratta.
Edasi kinnitasin laua servale auguga nurga ja panin kruustang kokku. Kruvisin naastu keevitatud mutriga torusse, panin sellele juhiku ja lasin selle kõik läbi tõukenurga, asetades tugilaagri, mis on fikseeritud poldmutriga: Ühesõnaga saate fotolt aru:
Käsiratta käepideme tegin mööblipoldist, pannes sellele metalltoru.
Lõpus pani ta suure rõhu. Ja siin on tööriista kruustangid:
Kui käsiratast keerata, tuleb keevitatud mutriga toru juhikust välja ja surub töödeldava detaili tugevalt vastu piirikut. Ainus ebamugavus on see, et peate pöörama vasakule.))). Kuid usaldusväärsem kui ekstsentriline klamber.
Järgmisena jätkasin kaitseümbrise valmistamisega. Nagu ma ütlesin, oli veski korpus 180. ringi all ja otsustasin kasutada 230. ringi. (Jõudu on piisavalt. Kiirus on ka sobiv.). Lisaks, kuna vajan täpsust, lõikan paksud ringid (2,6 või 3 mm). Sest peenemad jäävad vajutades veidi rippuma. Ja seetõttu on sädemete arv uskumatu! Seetõttu otsustasin teha kõige suletud korpuse ja kinnitada selle otse raami külge.
Kõigepealt tegin papist malli.
Väga mugava käsitsi valmistatud lintveski saate oma kätega veskist valmistada. Sellise tööriista abil on hea teritada kirvest, nuge jne. Töötle pinda mis tahes nurga all, andes sellele tasase tasapinna. Üldiselt hindavad seda minimasinat need, kes töötavad raua või puiduga.
Kirve lõikeserva teritamine:
Sellise teritamise korral ei uju nurk minema.
Kuidas teha veskist lintveskit
Veski ümbermõõdu kinnitus tehakse umbes 10 mm paksusest paksust terasest. Puurime nurklihvija kaela jaoks augu.
Lõikasime laia pilu.
Me lõikasime kinnituse veskiga.
Järgmisena puhastame ja lihvime, et kõik oleks ilus ja turvaline.
Puurime kinnitusseadme jalgadest augu.
Seejärel lõikame niidi laiast küljest läbi.
Tänu sellele saab selle kinnituse hõlpsalt veskile panna ja klambriga kinnitada, nii et kõik püsiks tihedalt kinni.
Selga proovima.
Nüüd peate tegema rulli, mis hakkab liivapaberilinti pöörlema. Võtame puitlaastplaadi ja lõikame suure läbimõõduga düüside abil ümmargused tükid. Laia ümmarguse rulli saamiseks liimige need kokku.
Seejärel puurime pliiatspuuriga korraga sisse augu.
Seejärel kinnitame selle kruusiga ja kolmnurkviiliga teeme kuusnurga jaoks sisemise augu.
Nagu nii.
Võtame laia mutri ja teeme viiliga tasapindadele sälgud.
Neid on vaja selleks, et pähkel paremini puu sees püsiks.
Kasvatame kahekomponendilise epoksüliimi ja liimime rihvelmutri puidust rullikuks.
Pärast liimi kuivamist kinnitame rulli treipingi külge.
Õmbleme ellipsi alla. See on vajalik selleks, et lint maha ei lendaks. Seejärel lihvige liivapaberiga ühtlaseks.
Käes on teise video aeg. See on valmistatud kolmest vl-le surutud laagrist.
Teeme kaks sellist kõrva.
Riietume väljaulatuva võlli servadele.
Teeme taldriku. Tulemuseks on U-kujuline osa, mis hoiab rulli.
Et võll välja ei lendaks, kinnitame selle keevitamise teel
Nüüd teeme raami. See võtab kaks terastoru erineva läbimõõduga, et üks sobiks teise sisse.
Suurema läbimõõduga torule keevitatakse tasane ülekate. Seda on vaja lihvimise ajal lindile vajutamiseks.
Rulli keevitame laagritest õhukeseks toruks.
Võtame liivapaberi rõnga (müüakse ehituspoodides), sisestame toru torusse ja hindame kogu armatuuri ligikaudset suurust.
Saime ära torude pikad otsad. Peenikesesse torusse teeme laia soone ja paksusse auku.
Keevitage auku mutter.
Lintlihvmasin on töökojas väga kasulik masin. Tegelikult on see elektrifail. Selle eseme abil on väga mugav lihvida erinevaid esemeid ja materjale. Sellised masinad on eriti populaarsed nugade valmistamisel. Selliste masinate maksumus on endiselt üsna kõrge, seega on mõttekas mõelda, kuidas seda ise kokku panna. Seda saab teha mitte keeruliselt ja suhteliselt odavalt, kuid selle masina võimsusest piisab mitmesugusteks majapidamistöödeks.
Peamise jõuelemendina otsustas autor kasutada väikest veski. Need on suhteliselt odavad ja peaaegu kõigil on need olemas. Kõik, mida vajate, on veski raami kokkupanemine, samuti lihvlindi rataste valmistamine ja paigaldamine. Kõik need elemendid on praktiliselt kokku pandud jäätmematerjalid. Nii on näiteks vedavad rattad laagritest, millele tõmmatakse voolikujupp vms. See on kiire, lihtne, odav ja praktiline. Mis puutub veovõlli, siis autor otsustas jalgratta jaoks kasutada jalatuge, see sobib nendeks eesmärkideks kõige paremini. Niisiis, vaatame lähemalt, kuidas sellist masinat teha.
Kasutatud materjalid ja tööriistad
Esimene samm. Veskile kronsteini valmistamine
Kõigepealt valmistame veski jaoks kronsteini. Sellega seoses on kõik individuaalne, kuna oma kujul on kõik nurklihvijad erinevad. Klamber on valmistatud terasplaatidest, mis on painutatud kruustangis "P" ja teise kujul. Lisaks on kõik need osad üksteisega usaldusväärselt keevitatud. Klambri olemus seisneb selles, et see hoiab kindlalt nurklihvijat. Muuhulgas on kronsteinile paigaldatud reguleerimispoldid. Kui need on keeratud või lahti keeratud, muutub veoratta nurk, mille tulemusena saate rihma tsentreerida. Klamber ise on hingedega raami külge kinnitatud, lisaks on see vedruga, et rihm oleks soovitud pingega.
Teine samm. Vedavate rataste tootmine
Kokku näeb disain ette kahte veoratast. Need on valmistatud väga lihtsalt, teil on vajalikud laagrid, samuti sobiva pikkuse ja läbimõõduga poldid. Panime poldile mitu laagrit ja kinnitame selle ploki laagrimutriga. Nüüd lihtsalt tõmmake voolikujupp või midagi sarnast üle laagrite. See on kõik, saime suurepärase veskiketta!
Kolmas samm. Töötasapinna valmistamine
Töötlustasand on konstruktsiooni see osa, millele töötades tootele toetute. Selle valmistamiseks vajate lehtterast. Valmistame kolm osa ja seejärel keevitame need kokku. Väljas tuleb keevisõmblused puhastada, muidu rihm kiiresti ebaõnnestub.
Puurime detaili otstesse augud, nüüd saad vedavad rattad oma kohale paigaldada!
Neljas samm. Kinnitame kõik komponendid alusele
Aluseks võtke tükk ruudukujulist toru. Puurime sellesse läbiva augu ja kinnitame kronsteini veskiga poldi ja mutrite abil. Pärast seda kinnitame töötasapinna, selle kinnitamiseks vajame veel ühte nelinurkset toru. Kõik on hoolikalt mõõdetud ja hästi keevitatud.
Viies samm. Veoratta paigaldus
Veorattana otsustas autor kasutada jalgratta jalatuge. Sellised osad paigaldatakse jalgratta teljele erinevate trikkide tegemiseks. Vajame jalatuge, mille peal on kummist kate. Võimalik, et peate seda osa pisut muutma, lõigates ülejäägi ära ja hõõrdates auku. Lõpus kinnitame detaili tavalise mutri abil veski võlli külge. See on kõik, meil on suurepärane veoratas.
Järgmisena paigaldame aluse ja kronsteini vahele vedru, seda läheb vaja rihma pingutamiseks. Kui see on tehtud, paigaldage lihvlint. Nüüd saab masinat isegi testida, kuigi see pole veel valmis. Autor demonstreerib seadme tööd, lihvides masinal mutrivõtit, sädemed on üsna paksud.
Kuues samm. Kokkupaneku viimane etapp
Lõpuks keevitage aluse külge tugi, see on jalg, mis ei lase masinal töötamise ajal ümber minna. Nendel eesmärkidel sobib terasest ruudukujuline toru tükk. Soovi korral saab sellele liimida kummijalad.
Masinale on kohustuslik paigaldada "töölaud", lihvimisel puhkate selle elemendi vastu. Nendel eesmärkidel piisab terasplaadi tüki keevitamisest õiges kohas.
See on kõik, masin on valmis! Kokkuvõttes on väga soovitav seda värvida, et metall ei roostetaks.
Praegu muudab käsitsitöö järk-järgult oma tähendust. Kui varem peeti käsitööriistaga valmistatud toodet käsitööks, siis nüüd on tõeliselt “käsitööriista” asendamas elektritööriist, kuigi samas on see ka “käsitsi” (taltsutatud :))). Räägime seadmest, mis peaks kapteni käsi veidi leevendama.
Leiutatud on palju erinevaid tööriistu, erilisi, kvaliteetseid, läbimõeldud. Loomulikult on õige kasutada spetsiaalselt teatud tüüpi töö jaoks valmistatud tööriista. Kuid mitte igaüks ei saa seda endale lubada, nii et "mitmetööriistad" on meil väga austatud. Niisiis, millest me tegelikult räägime. Puidu lihvimiseks kasutan Velcro ringiga veskit, millele on liimitud erinevat sorti smirgel. See on mugav suhteliselt suurte puidutükkide jaoks ja väikeste toodete jaoks kasutan liimitud liivapaberiga tahvlit. Kuid laiskus on progressi mootor. Olen pikka aega tahtnud teha veskile prefiksit väikeste detailide töötlemise mehhaniseerimiseks. Ma kavatsesin kaua, kuid lõpuks kogusin. Tulevikku vaadates ütlen, et kulutasin kogu töö jaoks 40 minutit suitsupausiga.
Kvaliteetseks töötlemiseks on vaja rõhku panna, vastasel juhul ei tule see täpselt välja. Ja nagu ikka tuli lihtsalt tuju midagi ette võtta, tuli meelde, et andsin keevitusmasina sõbrale ajutiseks kasutamiseks. Kuid nagu öeldakse, on halval tantsijal alati keevitusmasin puudu, nii et ta tegi kõike vanaviisi, keevitamist kasutamata. Konsooli valmistamiseks kasutasin tavalisi metallijäätmeid - nurga- ja ruudukujulist toru. Ja mitte raisata - M8 naast ja vastavalt ka mutrid ja seibid.
Proovime olemasoleva nurgatüki peale ja märgime aukude kohad. Üks auk konstruktsiooni kinnitamiseks veski korpuse külge, teine tõukelaua kinnitamiseks. Kogu konstruktsioon kinnitatakse läbi käepideme kinnitamiseks tehases kohale kruvitud naastu.
Teine ovaalse kujuga auk lihvketta ja stopperilaua vahe reguleerimise võimaluseks. Tugilauana kasutasin 30x30 ruuttoru. Iga ruudu- või ristkülikukujuline toru sobib. Kui siis oleks keevitaja käepärast, siis võtaks jupi nurgast ja keevitaks sinna juuksenõela külge, muidu peaks toru kasutama, siis oleks selge, miks toru.
Lõika naastud soovitud pikkusega. Hindame pikkust kohas. Varume M8 mutreid koos seibidega. Lukustusmutrite kasutamine on kohustuslik! Vibratsioon ja kõik. Siin on põhimõtteliselt kõik, kogume struktuuri koos. Kõik on fotol näha.
Masin on kinnitatud kruustangiga. Keerme pärast ei pea muretsema, kohas, kus see kruustangiga kinni keeratakse, pole seda seal vaja. Alloleval fotol on ketta ja laua vahe, mida uuem Velcro ketas, seda väiksemaks saab vahet määrata.
Ja nüüd HOIATUS!
- Selle konstruktsiooni jaoks kasutage nurklihvijat ainult koos kiiruse regulaatoriga, seades kiiruse miinimumini!
- Töö ajal ei asu masin pöörleva ketta tasapinnas!
- Kasutage isikukaitsevahendeid!
- Ärge kasutage metalli või puidu lõikamiseks abrasiivseid ja terasest lõikekettaid!
- Kasutage lihvkettaid ainult minimaalsel kiirusel!
Pärast katsetamist viimistlesin kujundust veidi, lisades veel ühe poldi, et kruvikruusid kindlamalt kinnitada.
Noh, väike video tööst selle ekspromptmasinaga.
Ma ei taha Oscarit!
On keerulisi olukordi, kus te ei saa ilma käsitsi hakkama. Kahjuks on sellisel seadmel üsna kõrge hind ning kauplustes olevad mudelid ei pruugi alati olla mugava disaini ja disainiga. Väljapääs on - veskist saate teha omatehtud veski.
Sissejuhatus
| Vineeri väliskihtide spooni klass | Maksimaalne lubatud puiduvigade ja töötlemisvigade arv |
| E |
Ei mingeid nähtavaid vigu ega töötlemisvigu |
| I | 3 |
| II | 6 |
| III | 9 |
| IV | Piiramata vigade ja töötlemisdefektide arvu. |
Peamised konstruktsioonielemendid
Meie veski koosneb järgmistest elementidest:
- bulgaarlane ise;
- Alus;
- Juhtrull (nurklihvmasina käigukasti võllil);
- Kaks käitatavat rulli - üks alusel, teine teisaldataval kronsteinil.
Bulgaaria ettevalmistus
Meie puhul võtsime veski mitte uue, mis tähendab, et peaksime selle puhastama. On vaja eemaldada kogu liigne määrdeaine ning eemaldada pintsliga nähtavad defektid ja praht. See etapp ei kanna funktsionaalset koormust, kuid tänu puhastamisele ei sega töö ajal miski ning teatud tööetappe on mugavam ja palju meeldivam teha.
Veski valmistamine
Alus
Jätkame aluse valmistamist, millele on paigaldatud liikuv kronstein ja rullikud. Peaksite märgistama tulevase töödeldava detaili lihvimismasina rihma kinnitamiseks, nagu on näidatud alloleval pildil. Kõik detaili mõõtmed on kohandatud eranditult veski mõõtmetele. On oluline, et osa sobiks täpselt veski alla ja sobiks tihedalt korpusega, kuna nurklihvijate suurused on erinevad, võivad suurused erineda.
Ja seejärel jätkake soovitud osa lõikamisega. See töö nõuab täpsust, eriti käigukasti võlli augu puurimisel.
Pärast osa väljalõikamist vastavalt näidatud visanditele on vaja hakata puurima auku, mille kaudu käigukasti võll läbib. Järgmisena tuli kord puurida augud tulevase lihvmasina kogu konstruktsiooni kinnitamiseks otse nurklihvija käigukasti külge. Täpse märgistuse tegemiseks on lihtne viis mõne sekundi jooksul.
Selleks peate tooriku peale panema ja koputage mitu korda haamriga. Selle tulemusena saame täpse märgistuse, millele tuleb pliiatsiga ring ümber teha. See meetod on väga täpne ja säästab palju aega.
Pärast tehtud tööd on tulemus umbes selline:
Kõik märgid tuleks pliiatsiga korralikult ümber tõmmata ja seejärel puurida poltide jaoks augud. Piisab kahest diagonaalselt asetsevast august. Enne poldipea jaoks suurema augu puurimist on parem tulevane veski toorik panna kinnituspoltidele ja veenduda, et kõik tööd on õigesti tehtud.
Pool tööd tehtud, käsiveski põhiosa tehtud. Järgmine samm on veski võlli rullide ja lihvlindi rullide valmistamine.
Rullid
Toorikud rullikutele
On olemas viis, mis aitab tulevaste videote jaoks kõigi toorikute lõikamist oluliselt lihtsustada, kuid see nõuab freespink. Fotodel on näha kogu jahvatusprotsess.
Allpool on näidatud esimene plaat, mille võlli jaoks on lõigatud üks pool ja rihma jaoks kaks poolikut kogu rihmarattast.
Alloleval fotol on näidatud suurema rulli teise poole (käigukasti võlli) ja rihma rulli (Y-disaini "vuntside") freesskeem.
Mõlemad skeemid on üsna praktilised ja säästavad hästi materjali. Pärast freesimist saab meie isetehtud veski jaoks vajalikud osad lõigata ehitusnoaga.
Liimimine ja lihvimine
Pärast rullide toorikute väljalõikamist peate need PVA-liimi või puiduliimiga kokku liimima. Soovitav on jätta rullid umbes ööpäevaks surve all kuivama.
Pärast liimimist võite alustada rullide lihvimist. Lihtsaim viis on kasutada veski. Peaksite lihvima kõik teravad servad ja andma neile ümara ilme. Lihvimise hõlbustamiseks saab rullid panna mitmele laagrile ja pingutada poldi ja mutriga.
Sama toiming tehakse tulevase nurklihvija ajamirulliga. Töö kiirendamiseks saate lahtivõtmise ajal veski sisse lülitada.
Laagri kinnitus
Meie töö veskist omatehtud veski valmistamisel jõudis keskele. Etapi oluline osa on laagrite vajutamine. Kõik on vaja mõõta nii, et väikeste rullide kaks laagrit asetseksid täpselt servades. Selleks võite kasutada mutreid, mis on paigaldatud laagrite vahele, nagu on näidatud fotol.
Selle tulemuseks on järgmine konstruktsioon:
- Kuuskantpolt
- Laager
- kruvi
- Seib
- kruvi
- Laager
- kruvi
Rulli lõppvaade koos laagriga on näidatud alloleval pildil.
Siduri paremaks kinnitamiseks on parem katta laagrite augud liimiga ja kõik seespool lakkida.
Sama töö teeme suure rulliga.
Aluse valmimine
Viimases etapis peate aluse teise osa jaoks liimima. Töökindluse huvides on kõik poltidega kokku keeratud. Oluline on teha kõike kvaliteetselt, et töö käigus oleks kõik ohutuse huvides kindlalt ja usaldusväärselt hoitud.
Liimil tuleb lasta kuivada. Vahepeal kuivab, saab hakata liikuva kronsteini välja lõikama, samuti otsad ja nurgad töötlema.
Lihvlindi kokkupanek ja paigaldus
Lihvlint on parem lõigata joonlaual oleva noaga, kuna seda ei saa kääridega ühtlaselt lõigata. Seega ei tohiks lindi laius ületada rulli laiust. Samuti ei tohiks sellel olla nähtavaid defekte.
Lihvlindi pinge teostab spetsiaalne polt, mis liigutab liigutatavat kronsteini küljele.
Reguleerige polti nii, et see ei segaks rihma jooksmist. Tuleb meeles pidada, et veski töötab suurel kiirusel ja kui rihm mõne elemendi külge kinni jääb, võib kapten vigastada.
Järeldus
Välimus
Meie isetegemise veski on valmis! Kui järgite ülaltoodud juhiseid, saate universaalse veski. Selline masin tuleb kindlasti kasuks erinevate puidust toorikutega töötamisel. Siin on meie töö tulemus:
