Vid bergsklättring, grottvandring och ibland på vanliga vandringar kan det vara nödvändigt att klättra i ett rep. För dessa ändamål kan du använda olika enheter, men oftast använder de zhumar (det finns till och med ett ord för det - "zhumar"). Men ibland är den inte till hands... Nu ska vi titta på hur man klättrar i ett rep med en jumar och en prusik.
Vid första anblicken kan det tyckas att armarna är tungt belastade när man lyfter jumaren, men i själva verket är detta inte helt sant - huvudrollen spelas av benens arbete. Det finns två huvudsakliga jumaringtekniker: att använda ett ben och att använda båda benen.
Jumaring - teknik med ett ben
Att klättra i ett rep på ett ben kräver följande utrustning: två lyftklämmor (jumar och Croll, även kallad "crawl"), en "pedal" av rep fäst vid jumaren, upp till 4 karbinhakar.
Vad behöver vi göra:
- sträck jumaren uppåt längs repet, samtidigt böj benet - detta belastar krypan, fäst vid lusthuset och till repet;
- stå på "pedalen", räta ut ditt knä och sträck krypan uppåt, lyft den så nära jumar som möjligt;
- Dra upp jumaren igen, ladda genomsökningen och upprepa hela cykeln från början.
Som du kan se på bilden kan denna repklättringsteknik innebära användning av två ben (och två "pedaler"), men principen är densamma som för en.
Jumaring – tvåbensteknik
För att klättra i ett rep på två ben behöver du följande utrustning: två lyftklämmor - helst två jumar, två pedaler - var och en av dem är fäst vid en av hissarna, upp till 4 karbinhakar.
Vad behöver vi göra:
- vi fäster jumarerna på ett rep, den ena ovanför den andra, och fäster var och en av dem vid lusthuset med hjälp av en mustasch;
- Vi fäster en "pedal" för benen på den första och andra jumaren;
- vi står på "pedalen" nr 1, laddar jumar nr 1 och sträcker jumar nr 2 uppåt;
- Vi står på "pedalen" nr 2, laddar jumar nr 2 och sträcker jumar nr 1 uppåt.
Resultatet är praktiskt taget "gå" i små steg. Denna jumarlyftteknik kräver viss skicklighet, men är mycket snabbare.
Och, en obligatorisk varning i sådana fall: varje metod att klättra i ett rep, oavsett hur enkelt det kan verka, kräver övervakning av en instruktör för första gången. Försök under inga omständigheter att göra detta själv! Bergen förlåter inte amatöraktiviteter.
Teknik för att klättra i ett rep UTAN en jumar - på Prussiks
Om du från början inte planerade att åka någonstans och inte tog din zhumar med dig, kan du klara dig utan den, men processen kommer att bli långsammare och mer arbetskrävande.
Vad behöver vi göra:
- med hjälp av prusiks måste du säkra två gripknutar på repet, placera dem ovanför varandra;
- vi knäpper den övre Prusik i lusthuset, och från den nedre gör vi en "pedal" (för detta måste den vara tillräckligt lång);
- Efter att ha dragit i repet höjer vi båda prusikerna så högt som möjligt;
- för in din fot i "pedalen" och ladda den, dra upp den övre prusiken;
- vi laddar den övre Prusik (hänger på den) och drar den nedre högre med "pedalen".
Det största besväret är att greppknutarna, till skillnad från jumar- och krypknutarna, inte glider uppför repet så lätt och du måste anstränga dig för att dra igenom dem. Det är optimalt om det finns en assistent som är kvar under och håller repet spänt, annars måste du klämma fast det med fötterna.
Som i föregående fall måste klättring i ett rep för första gången ske i närvaro och under överinseende av en instruktör. Kom ihåg att alla felaktiga åtgärder kan kosta inte bara din hälsa utan också ditt liv.
Zhumar är en anordning för att klättra i ett rep.
Officiellt kallas denna hårdvara en "klämma", men den populära termen "zhumar" antas, efter namnet på den första tillverkaren.
Dess syfte är att flytta upp, inte att flytta ner.
För nybörjare är klämman det näst viktigaste verktyget. Den första är huvudet.
Kom ihåg:
Låt inte jumaren som du är fäst vid repet med vara under midjenivån. Är det farligt.
- Jag gör inte det!
– Du är bra gjort. Men läs artikeln, den innehåller användbara siffror.
Om en last som väger 80 kg binds till ett stycke dynamiskt rep 60 cm långt och tappas, kommer det att skapa en last på 5,7 kN. Och om lasten tappas från samma höjd, men med en Dainima-lina, blir lasten 16,7 kN.
Det vill säga om jumaren är fastsatt i ett repsnöre kommer den troligen att förbli intakt, men om den fästs i en Dainima-sele går den sönder. Vi skrev nyligen om massor i en artikel.
Som experiment visar väntar klämmorna inte på förstörelse. Med en belastning på 6 kN river de flätan från repet. Olika klämmor gör detta under olika belastningar. Den gamla Petzl i videon bryter flätan vid en belastning på 6,14 kN, och Vento klämmer vid 5,4 kN.
Att greppa knutar visade sig vara "snällast" i förhållande till repet. De river av flätan vid en belastning på 12 kN. Det finns en bra artikel om gripande knutar på Risk.ru - gripande knutar på Risk.
Zhumar - klättra i repet och öppna ölen
Zhumar är en anordning för att klättra i ett rep. Officiellt kallas denna hårdvara en "klämma", men den populära termen "zhumar" antas, efter namnet på den första tillverkaren. Dess syfte är att flytta upp, inte att flytta ner. För nybörjare är klämman det näst viktigaste verktyget. Den första är huvudet.
Låt oss titta på klämmornas styrka och fel när du använder dem.
Kom ihåg:
Låt inte jumaren som du är fäst vid repet med vara under midjenivån. Är det farligt.
Detta händer om du klättrar längs räcket och flyttar klämman "för säkerhets skull". Detta motiveras vanligtvis med frasen: "Det är lättare för mig!"
Du kan inte göra det på det här sättet!
Jag gör inte det!
– Du är bra gjort. Men läs artikeln, den innehåller användbara siffror.
Passet för Petzl-klämmor anger en maxlast på 4–6,5 kN, för Ropeman från Wild Country - 4 kN, och Vento talar om en maxlast över 550 kg.
Om en last som väger 80 kg binds till ett stycke dynamiskt rep 60 cm långt och tappas, kommer det att skapa en last på 5,7 kN. Och om lasten tappas från samma höjd, men med en Dainima-lina, blir lasten 16,7 kN. Det vill säga om jumaren är fastsatt i ett repsnöre kommer den troligen att förbli intakt, men om den fästs i en Dainima-sele går den sönder. Vi skrev nyligen om belastningar i artikeln "Jämförelse av nylon- och Dyneema-öglor."
Vi överdriver. Dynamik hos ett rep (även statiskt), åtdragning av knutar, lättnad och mjukhet människokropp kommer att göra belastningen på klämman mindre. Vi har inte uppgifter i vilken utsträckning, men vi vill inte kontrollera oss själva.
På grund av deras aggressivitet används inte konventionella klämmor i räddningsoperationer.
Om du måste klättra på ett diagonalt räcke, fäst klämman med en karbinhake.
Sätt in den i hålet överst på klämman:
Eller för repet genom karbinhaken som jumaren hänger på:
Tillverkare (särskilt Petzl) tillåter båda metoderna.
När du rör dig, tryck inte klämman mot en knut i repet. I det här fallet kommer du att lägga extra tid på att ta bort den. På grund av sin struktur och huvudfunktion (att gå upp och inte ner) kommer jumaren att fastna på plats. För att ta bort, tryck den lite framåt och öppna kammen.
Vi kommer inte att beröra tekniken att flytta på en zhumar i den här artikeln. Observera att det finns olika sätt att klättra i ett rep:
- På ena jumar
- På två:
- Handben
- Ben-ben
- Bröstben
- Använda gripande knutar
- Använda en halvautomatisk säkerhetsanordning (Gri-Gri och analoger) i kombination med en gripenhet/klämma
Du kan också använda klämman för att öppna öl.
Original taget från mr_aug V
Original taget från survivalpanda i Vertikal träning för nybörjare. Utbildningsprogram. Teori och praktik på ingångsnivå
I den här artikeln kommer jag att försöka, så vitt jag förstår, att förklara grunderna i bergsträning så enkelt som möjligt för absoluta nybörjare i ämnet.
Jag ska berätta om termerna och enkla tekniker för nedstigning och uppstigning som alla kan bemästra.
För bara några månader sedan var jag tvungen att surfa på Internet ganska länge för att samla in denna information, så jag bestämde mig för att systematisera och presentera den så enkelt som möjligt, jag tror att det kommer att vara användbart.
Artikeln visade sig vara lång, men du kan inte radera orden från låten. Det tog lång tid att skriva. Precis samtidigt som jag skrev testade jag eller behärskade något nytt och tog med det i artikeln.
Jag utesluter inte heller några misstag som jag mycket väl kunde ha gjort.
Varning: det är bättre att göra sådana saker under överinseende av proffs. Annars kan du mycket lätt bli dödad eller skadad.
Så. Det hela började med en rejäl smäll. All bergsträning, enligt min klassificering, är uppdelad i två typer av organisering av reprörelse. Detta är en uppåtgående rörelse dvs. upp- och nedåtgående rörelse dvs nedstigning.
Nu ska vi sakta börja undersöka varje del av utrustningen och termen som kan stöta på på den svåra vägen för en nybörjare som vill bli lite bekant med detta ämne.
Det första vi behöver är rep.
Utan ett rep kommer vi inte att klättra någonstans och sedan kommer vi inte ner därifrån.
Det finns två typer av rep som används i bergsklättring: statisk(statik - slang) och dynamisk(dynamik - slang). De kännetecknas av dynamiska egenskaper, nämligen förmågan att förlänga under belastning.
Den huvudsakliga egenskapen hos dynamiska rep är förmågan att absorbera stöten som uppstår när en klättrare faller (vi kommer att prata om fallfaktorn nedan). Därför används dynamik väldigt ofta för försäkring vid klättring. För bottensäkring krävs det i allmänhet.
För enkel nedstigning och uppstigning längs ett rep behöver en nybörjare bara köpa ett statiskt rep. En vik på 50 m räcker till allt och det kommer fortfarande att finnas några kvar. Ett budgetalternativ skulle vara att köpa inhemska rep (Kolomna, Dzerzhinsk, etc.).
Standarddiametrar som används vid bergsklättring är 9-11 mm (i industrialperna - 10-12). Ju fler, desto starkare och tyngre repet. Ju mer den saktar ner i triggerenheten.
Jag råder dig att stanna vid den gyllene medelvägen - 10 mm.
Och om vi rörde repen, då kan vi inte ignorera sladd(repik, repchik - slang). Detta är ett statiskt hjälprep med en diameter på 3-8 mm. Den har en mängd användningsområden, från att organisera självförsäkring till att göra snören.
I allmänhet fanns det ingen paracord liggandes.
Jag använder en 5 mm sladd, vars spole nästan alltid finns i min ryggsäck.
Det ser ut som om vi har sorterat ut repen.
Från repen rör vi oss smidigt till knutarna.
Det finns många olika knutar och du kan lära dig dem i oändlighet. Jag kommer bara att fokusera på ett fåtal som, enligt min mening, är mest efterfrågade.
Först det här åtta, kan man säga, är huvudenheten som kan användas i nästan alla fall. En mycket pålitlig knut som praktiskt taget inte försvagar repet.
En siffra åtta används för att knyta både till ett individuellt säkerhetssystem (ISS) och till ett stöd. För anslutning och förlängning av rep, i allmänhet för nästan allt.
Du måste lära dig att sticka en åttasöm.
Bowline- en mycket vanlig knut för att knyta och skapa öglor. Mindre pålitlig än figur åtta, men stickar snabbare. En kontrollnod krävs. Inte helt pålitlig. Bättre knyta en åttasiffra.
Du måste känna till minst en gripknut. Sedan kommer vi att använda dem för att försäkra oss.
Vilken knut UIAA(UIAA), behövs för nödsänkningar och nedförsbackar med ett minimum av utrustning.
Notera! Den fria änden av repet ska komma ut från den sida som är motsatt karbinkopplingen.
Har du köpt ett rep, bemästrat knutarna, kan du nu klättra och gå ner?
I princip, ja, du kan rappella utan någon utrustning, precis som på den gamla goda tiden.
Rapellering - rappellering. Många tror att detta är vilken härkomst som helst, men så är det inte. Dulfer är en teknik av härkomst uppkallad efter uppfinnaren.
Så det är möjligt att gå ner på det här sättet, men det är inte säkert och obekvämt.
För bekvämlighet och säkerhet har de uppfunnits ganska länge. Personliga säkerhetssystem(ISS, system, lusthus, upphängd).
De tjänar till att fördela belastningen på kroppen när du hänger och faller och förhindrar att du faller.
Det finns system full Och midja.
Jag använder ett bältessystem. Om så önskas kan den förvandlas till en hel genom att köpa speciella remmar.
För nybörjare skulle jag rekommendera en vanlig ASC utan axlar.
Om det behövs ett budgetalternativ, då ett inhemskt företag Vento. Du bör i alla fall inte ta system som endast består av selar. Folk kallar dem kärleksfullt "äggskärare". Om du har tillräckligt med pengar är det bättre att inte snåla och ta något från kända märken Petzl, Black Diamod, etc.
Följande bild visar huvuddelarna i säkerhetssystemet:
Benöglor
Midjemått
Säkerhetsring (grön)
Slingor för upphängning av utrustning - de är inte bärande, och du bör under inga omständigheter försäkra eller hänga på dem.
MED säkerhetssystem tänkte ut det.
Nu behöver vi kombinera repet med iss. Det finns två sätt att göra detta. Med en knut och genom en karbinhake.
Knuten är samma åtta, och jag ska berätta om karbinerna lite lägre.
Karbinhaken klämmer fast i den centrala säkerhetsöglan. Detta är en stark rekommendation från alla tillverkare.
Mycket ofta lär de ut hur man fäster i en bältesögla och en benögla samtidigt - detta är ett misstag eftersom... ökar chansen att karbinhaken snett och den belastas i tvärriktningen. Endast en knut kan fästas på båda öglorna samtidigt.
Om du inte tror mig, läs instruktionerna för din ISS.
Låt oss nu gå vidare till karbiner.
Så vad finns det karbiner.
För det första är de antingen kopplade eller frånkopplade.
Deras skillnad är att kopplingarna är utrustade med en speciell koppling som förhindrar att karbinen öppnas spontant.
Kopplingar Det finns gängad, bajonett och automat.
Automatiska är lätta att använda med en hand, men deras tillförlitlighet lämnar mycket övrigt att önska. Jag rekommenderar att du använder karbinhakar med gängade kopplingar. Och huvudsaken är att alltid se till att karbinhaken är låst.
Karbiner skiljer sig också i form och är: ovala, trapetsformade, triangulära, päronformade, etc.
Ovala karbinhakar är de mest mångsidiga och billiga.
Trapetsformade med samma vikt har större styrka än ovala.
Triangulära och päronformade karbinhakar har ökat repfrigång. De är bekvämare att fästa och använda UIAA-knuten.
Karbinhakar är gjorda av olika material. Dessa är stål, aluminiumlegeringar och titan.
Stålkarbinhakar är tunga och mycket hållbara, aluminiumkarbinhakar är mycket lättare. Titanium är ganska sällsynta och jag har inte kommunicerat med dem.
Nu till styrka.
Varje karbin är märkt så här. Det betyder att karbinhaken från fotografiet i låst tillstånd kommer att klara en belastning på 22 kN (2,2 ton) i längdriktningen. 8 kN om spärren är öppen och 8 kN i tvärriktningen.
Du ser hur viktigt det är att koppla ihop karbinhakarna och se till att de är placerade som de ska.
Notera! Karbinkopplingen ska alltid vara vänd mot dig. På så sätt ser du om karbinhaken av misstag har lossnat.
Om det finns möjlighet att belastningen kommer att appliceras från flera sidor används så kallade forsar. Det är stålkarbinhakar som inte har vikspärr utan endast gängad koppling.
Jag skulle råda en nybörjare att köpa 3-4 karbiner olika former med gängade kopplingar. Tillverkningsmaterial - valfritt.
Låt oss gå vidare till Descendors(SU, trigger).
Huvudprincipen för driften av alla kontrollsystem är skapandet av repfriktion i mekanismen. Som ett resultat kan du kontrollera nedstigningen med mycket liten ansträngning.
Det finns SU:er manuell Och automatisk.
I manuella styrsystem beror nedstignings- och inbromsningshastigheten endast på metoden för att trä repet och på den kraft med vilken personen drar repet under styrsystemet.
Automatiska utlösningsanordningar har en speciell mekanism. Dra i handtaget och gå ner. Släpp handtaget och frys in. I detta fall måste den fria änden av repet fortfarande kontrolleras.
I den här artikeln kommer jag bara att prata om handhållna enheter eftersom... för en nybörjare som inte planerar att ägna sig åt industriell alpin automatiska enheter helt överflödig.
Och jag ska berätta om två typer av utlösare - åttasiffran och Shikht-brickan.
SS åtta– Det här är en av de mest klassiska enheterna. Det ser ut ungefär så här.
Hornet behövs för att fixa repet, det finns åttor och utan horn.
Nackdelen är att siffran åtta vrider repet. Det betyder att repet efter flera nedförsbackar kommer att vara fullt av "lamm" som sedan måste lösas upp.
Fördelarna inkluderar flera alternativ för att trä repet.
Det finns två av dem. Genom karbinhaken (nedstigningshastigheten är högre) och genom halsen på figuren åtta.
Tja, när som helst kan den behornade åtta blockeras genom att linda ett rep runt hornet.
En till, till modern versionÅtta - piranha från Petzl. Har ännu fler sätt att klippa in och justera frigöringshastigheten. Mer information om denna utlösare kommer att finnas i en separat recension.
Ta förresten en titt på denna karbin. När den är frånkopplad syns den röda anodiseringsremsan - en bra idé, enligt mig.
Den andra typen av manuellt styrsystem är tvättmaskin laddning. De är: glas, korg, reverso, etc.
Fungerar utmärkt med enkel- och dubbelrep. De snurrar det inte. Generellt rekommenderar jag att börja med just en sådan trigger.
Träning av repet utförs enligt följande. En slinga skapas och träs genom en slits på enheten. Den fria änden av repet är riktad mot SU-käftarna.
En karbinhake är fäst inuti öglan.
Notera! Kabeln är en icke-belastningsbar del och används endast för transport.
Låt oss säga att stjärnorna är i linje. Du har köpt en spole av rep, en ASC, karbinhakar och en säkerhetsanordning.
Bra, behövs fortfarande hjälm. Men jag överlåter det till ditt samvete.
Även om en banal bygghjälm inte skadar.
Jag använder ballistiska hjälmar, vilket inte alltid orsakar en hälsosam reaktion.
Kommer inte att vara överflödigt knäskydd. Annars kan blåmärken på knäna inte undvikas.
Bra är lika viktigt. handskar. När du går ner snabbt gnuggar och bränner repet din handflata, du kan instinktivt släppa repet av smärta, vilket kan vara dödligt.
Nu tar vi allt detta och går till en improviserad klättervägg.
Glöm inte att bjuda in en vän med dig som kommer att försäkra dig. Har du glömt? Bra gjort!
Vår klättervägg blir en liten vägg som du kan klättra ner från. På bilden till exempel en stödmur.
För den första träningen, ju lägre desto bättre.
Nu tar vi på oss selen. Dra åt och kontrollera alla spännen. Vi ber en vän kolla igen.
Det första steget är att säkra repet. Vid bergsklättring är det vanligt att fästa antingen på en absolut pålitlig punkt eller på två mindre pålitliga. Dessa repfästpunkter kallas stationer.
Vi kommer att bindas till ett levande träd. Detta är en mycket pålitlig fästpunkt.
Vi knyter oss till trädet med samma välsignade åtta, eller med en bowline, utan att glömma kontrollknuten.
Det finns ett annat alternativ att köpa själv kille från en 120 cm lång sele och använd en karbinhake för att skapa en sådan här station.
Att använda en halvt gripande knut minskar styrkan med 50 procent, men "snäckan" ( halvgripande knut) gör att du kan få fotfäste högre.
Vi gör det så här.
Tja, i allmänhet är sådana slinglinor väldigt användbara på gården. Du borde ta ett par.
Stationen skapades. Först och främst säkrar vi oss till den med en rem. Om du inte vet vad det är kan du spela det säkert med en replik, som jag gör på bilden.
Och medan vi är inne på ämnet ska jag säga några ord om snormustasch.
Dessa är bitar av sele eller dynamiskt rep, som är fästa i ena änden av systemet och i den andra till säkerhetspunkten.
Det finns industriell produktion och självanslutna.
De köpta ser ut så här.
Självuppkopplad sådär. Mustaschen är fäst vid systemet med hjälp av en siffra åtta knut.
Den första mustaschen har som regel en standardlängd på 55 cm. Den används främst för att fästa på omgivande föremål, som stationen som vi gjorde i föregående steg.
Zhumaren är vanligtvis fäst vid den andra mustaschen. Dess längd ska vara sådan att du, hängande på denna mustasch, kan nå spärren på zhumaren (jag ska berätta hur zhumaren ser ut, var spärren är och vad den faktiskt är lite nedanför).
I de fria ändarna av linorna knyts knutar i vilka karbinhakar fästs. Jag använder en halv vinranka med tre varv. Om du inte vet hur man gör den här typen av knut, använd en åttasiffra.
Låt oss nu gå tillbaka till början av "cykeln". Vi hittade stöd. Vi skapade en station på den, klickade på linan. Hände? Bra gjort!
Nu, vid änden av repet som vi ska gå ner längs, stickar vi en åttasiffra och knäpper fast den i karbinhaken som vi hängde på stationen.
I andra änden av repet knyter vi också en knut och kastar viken i "avgrunden".
Denna knut säkerställer att även om repet inte når botten, kommer du helt enkelt att stanna och inte falla genom att glida förbi änden.
Även om du tror att repet har nått botten måste du ändå se till. Fråga en vän nedan.
Om repet passerar genom kanten av väggen och gnider mot det, bör du sätta det på det trampa. Detta är en remsa av tätt material (teza, en bit brandslang, etc.) med kardborreband. Virar runt repet och skyddar mot nötning.
Om du inte sätter på dig skyddet får du den här bilden efter ett par gånger. Håller med, det är inte meningen.
Vi trär in repet i nedstigningen (jag hoppas att du inte glömde det nedan). Dra upp den fria änden och ta upp slacken.
Nu, om du drar i den fria änden av repet, kommer du inte att kunna falla.
I det här skedet kan du snäppa ut lanyardarmen från stationen.
Din försäkring kommer förresten att bygga på samma princip. Det bör finnas en belayer nedanför, och det är tillrådligt att den inte är din värsta fiende, som redan gnuggar sina svettiga handflator i väntan på ditt fall.
Säkringen måste vara redo att dra den fria änden av repet.
Han bör inte distraheras från belaying av vackra klättrare eller prata i sin mobiltelefon. All hans uppmärksamhet bör riktas mot dig.
Vi placerar handen med repet under rumpan, medan repet kommer att styras ytterligare på låret.
Vi går ut med ryggen mot kanten, släpper sakta repet genom att slappna av i handflatorna.
Medan du vilar fötterna hänger vi upp den femte spetsen så att dina ben är i rät vinkel mot väggen. Baksidan är rak och parallell med väggen.
Vi gör den första nedstigningen långsamt, i steg. Vi ordnar om våra ben och släpper sakta repet tills vi nuddar marken.
Grattis, första nedstigningen är klar!
I framtiden kan nedförsbackarna försvåras efter önskemål.
Du kan och bör gå från en försäkrande kamrat till självförsäkring(och även, för maximal säkerhet, kan båda dessa alternativ kombineras).
Det är just därför vi lärde oss greppknuten.
Knuten stickas vanligtvis antingen ovanför SU:n eller under. Vad är skillnaden?
Om vi stickar en gripknut ovanför sugknuten, hänger vi på den i händelse av misslyckande. Nedstigningen blir urladdad.
För att fortsätta nedstigningen måste vi lossa knuten och ladda nedstigningen igen. För att lossa knuten måste vi höja oss lite. För att göra detta behöver vi en klämma (jag kommer att prata om dem senare) eller knyta en stigbygel på ett rep.
I allmänhet är uppgiften inte särskilt trivial.
Ett enklare alternativ är att knyta en fångsknut under slipsknuten. Autoblockenheten används på bilden.
I det här fallet, under ett haveri, förblir vi hängande på knuten, medan avtryckaren förblir laddad.
Vi behöver bara ta tag i repet mellan styrsystemet och knuten, och därigenom lossa knuten, det kommer att vara möjligt att lossa den och fortsätta nedstigningen.
Det verkar vara en bra metod, men den har också nackdelar. Om orsaken till felet är förstörelsen av kontrollsystemet, kommer vi att vändas upp och ner, vilket är mycket obehagligt. Även om denna sannolikhet är ganska liten bör den inte försummas.
Läs mer om att fästa linor under styrsystemet i en mycket vettig artikel:
Det är det, nedstigningen bemästras. Du kan inte sluta där, utan fortsätta träna, till exempel behärska elementen i assault bergsklättring, som i grunden består av spektakulära nedfarter.
Även om du slutar efter att ha behärskat enbart grunderna har du redan skaffat dig färdigheter som kan, vid vissa omständigheter, som en brand i ett trapphus, rädda ditt liv.
Allt om nedstigningen.
Nu är tillfället att beröra klättra längs repet, men först ska jag berätta lite om klämmorna.
Klämma- en anordning som rör sig fritt längs repet, men när en belastning uppstår är anordningen fixerad och klämmer fast repet, därav namnet.
För att klättra i ett rep behöver du två klämmor eller en klämma + en automatisk säkerhetsanordning.
Den vanligaste klämman är zhumar. Detta är en klämma med ett handtag som är bekväm att hålla i. Det mest bekväma verktyget för att lyfta (det är där termen zhumarit kommer ifrån, vilket betyder att stiga). Det är lämpligt att ha minst en.
Jumars kan vara vänster eller höger, för vilken hand som helst.
Funktionsprincipen för zhumar är ganska enkel. Den bygger på att man pressar repet med en fjäderbelastad kam med spikar.
Vi lägger den öppna jumaren på ett rep och knäpper den på plats. Den glider fritt uppåt längs repet och när den är laddad är den fixerad. Det är omöjligt att ta bort en laddad jumar.
För större säkerhet kan du klicka på karbinhaken så här.
En pedal är fäst vid handtaget på jumaren. Ändå finns de starkaste musklerna hos en person i benen.
Pedalen ska vara så lång att när man står i den med ett helt uträtat ben är jumaren i brösthöjd.
Låt jumaren vara vår första klämma. Den andra klämman kan också vara en jumar, men för vänster hand.
Att lyfta på två zhumars görs så här.
Vi står på vänster pedal. Vi trycker höger jumar längs repet så högt som möjligt, samtidigt som vi böjer det högra benet vid knäet. Vi trycker med vår högra fot - "klättra upp för steget." Sedan trycker vi på vänster jumar osv.
Det är bättre att säkra båda jumarerna med en självförsäkringsmustasch.
Istället för den andra zhumaren kan du (och till och med behöva) ta krypa. Detta är en klämma som är väldigt lik en jumar med ett avsågat handtag. Han hänger sig på bröstet. Vid användning med en midjemonterad ASC måste du dessutom hänga ett speciellt rep runt halsen.
Principen att lyfta på ett par jumar + crawl.
Jag kommer att demonstrera denna metod ytterligare i en separat video.
Vi umgås på crawl. Vi trycker jumaren så högt som möjligt och böjer benet med pedalen på knäet. Vi drar oss upp på pedalen. Själva repet passerar genom krypningen. Sedan hänger vi på krypan och trycker jumaren vidare.
I det här fallet kan du hålla i jumaren med båda händerna och sätta båda benen i jumarens stigbygel.
Att lyfta med jumar + crawl är det snabbaste och enklaste att lära sig.
Det finns ett alternativ att klara sig helt utan Jumar.
Till exempel genom att använda mönstret crawl + pantin.
Pantin- detta är samma krypning, bara fäst vid stöveln. Lyftprincipen är liknande.
Men jag skulle råda dig att köpa minst en zhumar. Förutom att klättra kan du även försäkra dig på det, även om det inte rekommenderas.
Den andra typen av klämmor som jag lyfter fram är säkerhetsklämmor.
Du klättrar och säkerhetsklämman åker bredvid dig på det andra repet, eller ovanför dig om det bara finns ett rep.
De går upp fritt, och när de faller ner blockeras de och hindrar dig från att falla. De mest kända representanterna: olika droppar, shants, säkerhetskopior och asaps.
Jag vill också nämna de olika miniklämmorna. De kan utföra funktioner som liknar stora, även om de är mindre pålitliga och bekväma. Deras obestridliga fördel är deras låga vikt och storlek.
Som ett resultat kan ett eller två av dessa klämmor alltid hållas på selen. Du kan läsa mer om dem i recensionen.
I översikt allt är på uppgång.
Nu om det obehagliga, nämligen om haverier. Och ännu mer specifikt om ryckfaktorn.
En nykomling som går in i ett forum för att diskutera hårdvara ser nästan omedelbart denna term.
Dess kärna är mycket enkel att förstå.
"Ryckfaktor" är förhållandet mellan fallhöjden och längden på repet som stoppar det.
En ganska grov indikator med vilken det är lätt att avgöra om en viss hårdvara kommer att falla isär när den rycks eller inte.
Jag rekommenderar starkt att undvika fall med en faktor större än en.
Det är ganska enkelt: om vi säkrar oss till något (en quickdraw, en belay-anordning på det andra repet, etc.), bör belay-punkten inte vara under midjan.
Det är allt. Tack för din uppmärksamhet!
Den största faran vid bergsklättring är rappelling. Du måste dock ta till detta väldigt ofta. Innan du påbörjar en sådan operation bör du ta hänsyn till alla små saker, såsom valet av stöd, längden på repet, höjden, möjligheten till efterföljande borttagning av repet, etc. Du måste vara uppmärksam på alla de små sakerna och minska risken så mycket som möjligt.
UTRUSTNING FÖR NÄRTNING
Idag finns det en hel del enheter för belaying och rappellering. Det är vettigt att ha en enhet som utför båda funktionerna. Moderna säkerhetsanordningar ger utmärkt repnedstigning, så i den här artikeln kommer vi att utgå från det faktum att det är väldigt dumt att inte ha en viktig detalj i vår säkerhet.
ENskild härkomst
Nedan kommer vi att överväga den bästa metoden för de flesta situationer, lämplig för de flesta situationer. Ingen ytterligare utrustning än standard krävs.
- Förlängningssladden är utrustad med 2 karbinhakar, den ena fästs i öglan på din sele, och den andra är fäst vid repet som passerar genom säkerhetsplattan.
- Se till att den fria änden av ditt rep är längst ner på plattan. Knyt en fransk Prusik på denna ände och anslut sedan dess ögla till avtryckaröglan med en annan karbinhake under förlängningskarbinen. (Det är skrivet om noder
- Medan du rör dig, använd din hand för att hålla prusiken i ett avslappnat tillstånd, släpp knuten efter behov för att stoppa. För ytterligare kontroll av nedstigningen med andra handen kan den fria änden av repet föras mellan benen.
Italiensk präglad knut med en gratis karbinhake ovanpå
NÄRTNING MED ITALIENSK SKAKAKNUT
Metoden kommer att vara användbar om du tappar säkerhetsplattan, eller under förhållanden när repet fryser och "stelnar" till ett sådant tillstånd att det inte går att sätta in det i säkerhetsanordningen. Du måste använda en triangulär karbinhake, vilket säkerställer en smidig nedstigning.
■ När du går nerför ett dubbelrep, knyt båda ändarna till en stor italiensk knut och fäst den i en karbinhake. Se till att kontrollera den nedre änden så att den inte träffar karbinhaken och skruva loss kopplingen. Fäst karbinhaken i öglan i motsatt riktning från din dominerande hand (om din hand är rätt, fäst sedan karbinhaken med spärren till vänster) och då kommer änden av repet att böja sig runt karbinhakens fasta sida utan att röra spärren.
FÖLJD Nedstigning
Principen är att gruppledaren kontrollerar nedstigningen för mindre erfarna medlemmar underifrån. Den största fördelen med denna metod är att på rutten du som ledare går ner först och sätter upp en mellanposition.
När vi överväger denna metod kommer vi att anta att det finns två oerfarna teammedlemmar och kommer att utelämna detaljerna för att garantera säkerheten vid hållplatser.
Alla tre nedstigare är fästa vid repet. De två första på supporten är för nybörjare. Spänn fast din nedstigningsenhet och säkerhetsanordning som vanligt. Fäst en cirka meter lång ögla på de andra två enheterna och fäst nybörjarna i öglorna. Börja sedan sjunka.
Din kropps vikt kommer att spänna repet och låsa nybörjarens nedstigare. Efter att du har gått ner och säkerställt din säkerhet kan den första av nykomlingarna börja nedstigningen. Säkra personen som går ner utan att dra i repet, för att inte begränsa rörelsen och låta personen kontrollera nedstigningshastigheten. Håll samtidigt ett öga på honom och var redo att när som helst dra i repet och stoppa nedstigningen. Efter att den första har gått ner kan den andra nybörjaren börja på samma sätt.
NÖDSÄTTNING
En situation kan uppstå (mörker, försämrat väder, fel väg, dålig hälsa etc.) där du kommer att behöva återvända från backen. Proceduren beskrivs punkt för punkt i en logisk följd. I en sådan situation använder klättrare ett enda rep.
- Tvåan i gänget kommer till positionen med en öglebelay vid fästpunkten med en italiensk knut.
- En stödpunkt är utrustad.
- Klättrare fästs vid stödet med hjälp av öglor som förs genom selen med lärkens fot.
- Det ursprungliga säkerhetssystemet är borttaget.
- En av klättrarna lossar repet och för det genom ett nytt stödpunkt tills mittmärket dyker upp.
- Den som lossnar klämmer repet i kroken medan den andre lossar selen.
- Knutar knyts i ändarna av repet, repet lindas runt handen och kastas ner.
- Den första personen som går ner fäster nedstignings- och säkerhetsanordningen vid repet, samlar upp överflödig utrustning, lossar linslingan från stödet, hänger upp den på baksidan av selen och börjar nedstigningen.
- Efter att ha gått ner till nästa position och förblir fäst vid rappellrepet, förbereder han nästa stödpunkt.
- Nästa är den fäst vid ny punkt stöder genom öglan på selen och tar bort de nedåtgående och säkra enheterna från repet. Nu kan han hjälpa sin partner att gå ner. håller i ändarna av repet löst.
- Den andra sänker sig på samma sätt och fästs vid ankomsten vid stödpunkten och tar bort sänknings- och säkerhetsanordningarna från repet.
- Knutarna i ändarna av repet löses upp.
- Ena änden av repet dras genom stödpunkten, och repet dras ner till mittmärket.
- Repet i nivå med märket kläms fast av en av partnerna vid stödjepunkten, och den andra drar ut den andra änden.
- Knutarna knyts sedan igen vid ändarna av repet, ändarna släpps till nästa position och nedstigningen återupptas.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Säkerhetsprusiken knyts under och ovanför nedstigningen. Det är nödvändigt att ta hänsyn till systemets mekanik. Om knuten är under enheten är det den senare som bär det mesta av personens vikt, och knuten håller helt enkelt repet i en säker 180° vinkel, vilket ger maximal bromsning. Om prusiken placeras ovanför nedstigaren faller klättrarens hela vikt på knuten och enheten lossas. Problemet i det här fallet är att personen är upphängd i en 6 mm sladd, och om det blir ett ryck kan franska Prusik glida av. Om du, för att undvika att halka, använder en prusik klemheist i den här situationen och den visar sig vara laddad, så blir det nästan omöjligt att lossa den igen.
Således är den övre placeringen av styrenheten endast möjlig när en italiensk blandningsenhet används. I det här fallet, om prusiken är under tappknuten, kommer den senare att hållas öppen med ändarna av repet i en vinkel på 180°, det vill säga i läget med minst friktion.
Vid stödpunkten
I händelse av att organisera en nödsänkning, är det lämpligt att ha något med dig som kan användas för att utrusta en stödpunkt. Detta kan vara ett par gamla öglor eller tejpbitar. I värsta fall kan du använda en kniv för att skära av en liten bit från huvudrepet. Det finns inget behov av att hänga en karbinhake på en fast slinga, och detta är det enda fallet när det är tillåtet att trä huvudrepet direkt in i öglan, det vill säga dess kontakt med ett annat element av mjuk utrustning. Under nedstigning kommer repet att vara i ett statiskt tillstånd. När du drar i repet kommer det att gnugga mot öglan och generera värme, men det blir öglan som värms upp, inte repet.
Av denna anledning, använd aldrig rep eller tejpöglor som finns i sluttningar. Det är möjligt att de användes för nödsänkning och därför kan visa sig vara extremt opålitliga.
Knyt ändarna av repet
Endarna av repet ska knytas med en eller annan knut för att undvika att blockera nedstigningen. Det är bäst att använda klöverbladsknutar. Som ett resultat kommer alla vridningar som skapas under nedstigningsprocessen att elimineras genom ändarna, snarare än att samlas i stora knutar och vävar, vilket lätt kan inträffa om ändarna på repet knyts.
Knytrep
Om två rep används för att rappellera, eller om repet har skadats av en fallande sten, måste du knyta ihop de två ändarna. Du kan använda en dubbel fiskarknut. Knuten tenderar att dra åt under belastning, så du kan först knyta repen med en revknut och sedan med en fiskeknut. Revknuten kommer inte att tillåta hela bunten att bli förvirrad och för hårt åtdragen. Å andra sidan är var och en av dessa knutar ganska voluminösa och kan fastna på stenar när man drar i repet.
Metoden vi rekommenderar är enklare, även om den kan se lite läskig ut. För ihop ändarna på repen och... lämna svansar ca 45 cm långa, knyt ett klöverblad i en knut och dra åt. När du drar repet underifrån kommer själva knuten att vända sin platta sida mot vilket hinder som helst och sannolikheten att den fastnar blir mindre. Det är tydligt att knuten ska vara i änden av repet som du ska dra i det för att ta bort det från dess stödpunkt.
Tappa repet
Denna enkla åtgärd blir särskilt viktig när det blåser eller när repet måste passera genom en smal springa. Lämna två eller tre meter rep fritt på sidan av stödjepunkten, lägg det inte i en spole, utan linda det på handen och placera varven på tvären. Ta bort härvan från armbågen, ta tag i den i den centrala delen och kasta den med kraft dit du tänker gå ner. Det är bättre att linda upp repet än att lägga det, eftersom repet i det här fallet inte trasslar ihop sig när det rullas upp.
Placering av repet vid stödpunkten
Det verkar vara en liten, men extremt viktig detalj. När du drar i repet, dra i den ände som kommer ut under öglan på stödet. I det här fallet trycker repet inte varken öglan eller karbinhaken mot berget, är föremål för minimal friktion, och du kommer att returnera det till dig själv utan större ansträngning.
De vanligaste typerna av extrema aktiviteter, där behovet av att klättra i ett rep regelbundet uppstår, kan kallas bergsklättring (både sport och industri) och grottforskning. Uppenbarligen, för att utföra en sådan stigning måste du först och främst ha till ditt förfogande ett rep som är säkert fäst på toppen eller, som det också kallas, ett räcke. De som på något sätt sysslar med användningen av klätterrep vet mycket väl att att klättra i det är som ett rep, d.v.s. det som kallas manuellt är ganska svårt, och till en större höjd är inte särskilt realistiskt, eftersom diametern på ett sådant rep sällan överstiger 10-11 millimeter. Därför, för att utföra en bekväm och säker uppstigning, är det nödvändigt att använda ytterligare medel. Tills för inte så länge sedan var dessa medel alla typer av gripknutar som knöts runt räckesrepet med öglor från snöret. Men deras användarvänlighet var inte stor, så med tiden ersattes noderna av tekniska medel lyft - klämmor.
Hur fungerar det att klättra i ett rep?
Det finns en stor mängd olika lyftalternativ i sig, men de går alla ut på att växelvis ladda klämmorna och flytta upp den som för närvarande inte är lastad. (Jag tycker att det av det som sagts är ganska tydligt att det ska finnas två klämmor)
I det här fallet tjänar händerna bara för att flytta klämmorna längs repet och upprätthålla balansen, och lyftet utförs på grund av benens styrka, för vilka öglor av tillräcklig längd, de så kallade "stigbyglarna", är fästa till en eller båda klämmorna. Stigbygeln kan användas för ett ben eller båda samtidigt.
Grundläggande principer:
För uppstigning används alltid huvudrepet (nedåtgående) och aldrig ett säkerhetsrep;
Vid klättring i ett rep används ytterligare klämmor, säkerhetsklämman måste samtidigt utföra sin funktion och kan inte användas för klättring;
Preussisk gripknut- detta är en kort bit rep (5-6 mm), knuten i en ring med en dubbel fiskarknut.
Diametern är viktig, 5 mm är det bästa alternativet - det är viktigt att det är fixerat, och inte att det är tjockt.
Den preussiska knuten kan fästas på huvudrepet med flera olika knutar förutom den preussiska, men namnet "preussiska" används för någon av dem.
Nedan följer en beskrivning av de två mest använda:
Den enklaste gripenheten kräver ingen karbinhake:
Det stickas vanligtvis med en ögla, som visas i figuren, men det är användbart att kunna sticka det med ena änden när den andra redan är knuten till något.
Det används ofta för att tillfälligt hålla ett spänt huvudrep (till exempel när du drar det med en remskiva för att korsa eller när du passerar en knut genom en säkerhetsanordning) och för att klättra i repet.
Kan vara ganska farligt om det används felaktigt - tänk på följande begränsningar:
- Sladden som används för att knyta prusiken bör vara märkbart tunnare än den huvudsakliga. Selen är inte bra.
- När man drar kan knuten bli väldigt hårt – och att sedan lossa den i hängande läge är en mycket obehaglig uppgift.
- Om Prusiken inte "griper" i det första ögonblicket efter rycket, kommer den aldrig att ta tag. Låt oss säga att om du använder den för att säkra dig själv när du går ner för ett rep, binder det ovanför nedstigaren (vilket jag verkligen inte rekommenderar att göra, även om detta är en mycket vanlig metod), så för att Prusik ska fungera och hålla dig när du faller måste du släppa den från din hand omedelbart - annars, när du redan har börjat glida, kommer den helt enkelt att smälta rakt igenom när du försöker dra åt och "ta tag".
Så ha en fin nedstigning!
Om en vanlig prusik inte håller bra på ett halt rep, kan du prova att göra tre varv runt huvudet istället för två:
Fördelar:
- lätthet
- bekväm att fästa på "systemet"
- kan användas för andra ändamål än att klättra upp i ett rep
- enkelt
- skonsam mot rep
Brister:
- Prusiken måste lossas när man lyfter, därför är lyft med en prusik en ganska långsam process
- om enheten glider under belastning finns det en chans att friktionen av nylon på nylon kommer att slita sönder prusiken och detta kommer att vara mycket dåligt
Speciella enheter:
Enheterna som beskrivs nedan är utbytbara - vilken som helst av de två enheterna som används samtidigt kan vara antingen över den andra eller under, eftersom endera av dem lätt släpps när de spänns.
Mekaniska hissar:
Dessa enheter var avsedda som försök att förbättra den klassiska Prusik. Förutom shunten fungerar alla dessa enheter bara på ett enda rep.
Speciellt designad för klättring med enkelrep är Wild Country Ropeman en kompakt och mycket effektiv enhet. Det är ett block med en inbyggd kamalot och en karbin.
Fördelar:
- lätt att använda
- pålitlig att använda
- skonsam mot flätan
Brister:
- kan inte användas med dubbelrep
- inte särskilt lätt
Den smarta designen av denna enhet, utan absolut inga rörliga delar, för den närmare Prusik när det gäller enkelhet.
Den enda nackdelen med enheten är att tänderna är ganska aggressiva, och om du inte installerar enheten på repet korrekt kan de glida ner och samtidigt skada repet och skrämma dig till döds.
Men med tillräckligt med träning är det absolut inte svårt att använda den här enheten.
Fördelar:
- lätt
- inga rörliga delar
Brister:
- långsamt
- övning krävs för att lära sig att använda enheten utan att skada flätan
Petzl Handled Ascender (bekant zhumar för alla)
Petzl
LÄGER
Petzl Ascender är en Rolls-Royce på frammarsch. Snabbt, bekvämt, säkert, men tungt och dyrt. Det är precis vad du behöver ta med dig när du är helt säker på att du kommer att klättra. Denna enhet har ett ergonomiskt format handtag, ett superbt designat lås/spärr som kan manövreras med en hand. Det finns ett hål på toppen av enheten där du kan installera en karbinhake för att säkerställa att enheten inte glider av. Längst ner på enheten finns också ett stort hål för en karbinhake och ett mindre för "pedalen".
Fördelar:
- Absolut användarvänlighet
Brister:
- stort
- tung
- Dyrt
Vid första anblicken ser Petzl Croll ut som en ofullständig version av Petzl Ascender - utan handtag. Jag trodde det tills jag var tvungen att använda en croll i år - när jag filmade en stor vägg på Sardinien - insåg jag direkt att en snabb klättring utan croll var omöjlig. Croll är en bållyft som fästs direkt på selen och hålls på plats av en ögla som går runt halsen.
Om du använder crollen i kombination med Petzl Handled Ascender dubbelbensögla, låter crollen dig verkligen gå upp mycket snabbt, eftersom tekniken som används i detta lyft gör att du kan använda båda händerna på övre lyftet och båda benen på benöglan samtidigt är det mindre ansträngande än andra metoder.
Fördelar:
- snabbt
- mindre ansträngande
- lättvikt
Brister:
- obekvämt när du kör över hinder som hörn, knutar och annan utrustning på repet.
Denna smarta multifunktionella enhet kan användas för uppåtgående transport, nödband och lyft.
Som hiss är denna anordning, även om den inte är lika bekväm som en hiss med ett handtag, fortfarande mycket effektiv.
Fördelar:
- den inbyggda enheten gör det mycket bekvämt att använda enheten för att lyfta laster.
Brister:
- tung och skrymmande
- inte lika bekvämt som en lyft med handtag
- fler steg för att förbereda för användning
Shunten uppfanns för att säkra när man går ner i ett rep, men kan även användas för uppstigning.
Den här enheten har den stora fördelen att den kan användas med två rep, och dessutom kan du, om du plötsligt behöver rappella, enkelt släppa shunten och gå ner lättare än med någon annan enhet som nämns här.
Huvudregeln i Petzl-instruktionerna är korrekt användning av Shunt.
Fördelar:
- möjlighet att använda 2 rep
- skonsam mot rep
Brister:
- tung och skrymmande
Självförankringsanordningar och deras användning.
De anordningar som diskuteras nedan kan användas som en del av ett lyftsystem. Eftersom de låser sig när repet som de är fästa i är lastat, kan de endast användas underifrån en av de ovan beskrivna anordningarna. Fördelen med att använda självförankringsanordningar är att du kommer att behöva ta en enhet mindre med dig, även om du använder en enhet av Gris-Gris eller SRC-typ kan du snabbt komma ner om du behöver det.
(och liknande enheter)
Gri-Gri är en ganska populär anordning för skeetrutter, den används vanligtvis i kombination med en hiss med ett handtag. Gri-Gri ger ytterligare förankring och möjlighet att snabbt och säkert ta sig ner vid behov.
Även om Gris-Gris kan användas för att fästa en "pedal", de flesta effektivt sätt Användningen är att fästa Gri-Gris direkt på lusthuset på samma sätt som om du skulle fästa en belay till den.
En hiss med ett handtag, i vilken "pedalen" är gängad, placeras ovanför Gri-Gri.
Fördelar:
Lätt rappellering
- Auto lås
Brister:
Tung
- inte det bästa snabb metod stiga
- en ganska utmattande metod att lyfta
- repen måste passera fritt genom Gri-Gris - glöm bort att använda mycket tjocka rep.
Magiska tallrikar (Magiska tallrikar)
Petzl Reverso, Reversino och andra "magic plate" belay enheter kan användas på botten av repet när du klättrar.
Två karbinhakar krävs för att använda, men enheten fungerar tillräckligt bra utan att behöva använda någon annan anordning, men lyftet kommer inte att vara lika lätt som att använda specialiserade lyftanordningar, men det kommer att vara användbart att lära sig hur man använder den här enheten som en hiss.
Fördelar:
Dubbelfunktionsenhet, användbar vid oförutsedda omständigheter och avsaknad av en specialiserad hiss
Brister:
Ytterligare karbinhakar krävs
- mycket svår att använda
Utlösa "Reflex"— pålitlig självförsäkring vid nedstigning
Jag är glad att kunna presentera dig för en ny användning av "greppreaktionen" för att ge 100 % tillförlitlig surrning vid firning - detta Självskyddsutlösare "Reflex"
Efter sex månaders fälttester kunde jag skapa en enhet som enkelt kan utrustas med en Petzl Ascension.
Till skillnad från originaldesignen är "Trigger-Reflex" hopfällbar och kan fästas på stiftlåset under lyft.
Faktum är att de kan utrustas med vilken excentrisk klämma som helst, om den i grunden är lämplig för ett tydligt grepp på vilket normalt rep som helst (inte isigt)
Officiell presentation av Self-Belaying Trigger "Reflex" baserad på företagets "Ascension" 
"Petzl",
som kan laddas ner från hemsidan på:http://www.soumgan.com/srt/descriptions/Trigger-Reflex.htm
Så idag, för alla som vill ha en 100% pålitlig kamklämma för rappellering, kan jag erbjuda denna lösning. Detta är "Trigger Reflex" för Petzl-företaget, som använder panikreflexen för att utlösa utan att misslyckas och stoppa fallet i händelse av ett fall.
Det är anmärkningsvärt att det dök upp 25 år efter användningen av panikreflexen i designen av en självsäkrande klämma, som jag kallade "Universal självsäkrande klämma "Reflex", vars första kopia skapades av Shyngys Duysekin, Sumgan speleologklubb, 1982.
Sedan vände vi för första gången den panikslagna gripreflexen till förmån för självförvisande syften och var framgångsrika, även om världssamfundet gick förbi vårt genombrott i dödlig tystnad, och fortsatte att betala offer för att de vägrade självförvisande under nedstigning eller använda olämpliga enheter för detta.
"Trigger-Reflex" har redan fått godkännande av de som har bekantat sig med den i praktiken.
METOD
Metod med ett ben:
Detta är den enklaste tekniken och mycket lätt att förstå. Det spelar ingen roll om du använder preussiska eller hanterar hissar eller 
något annat - principen förblir densamma. Det är nödvändigt att ha två fästpunkter på repet. Om en av punkterna är en "magisk platta", se till att dess monteringspunkt är lägre än den andra enheten, annars
- du kommer att gå upp mycket långsamt.
Den översta enheten ska fästas i säkerhetsöglan på ditt lusthus, den nedre till "pedalen". Det är också vettigt att fästa den nedre enheten i säkerhetsöglan på ditt lusthus för ökad säkerhet.
Lyftning görs genom att ladda "pedalen", flytta den övre enheten uppför repet, ladda den översta punkten och sedan flytta enheten som "pedalen" är fäst vid. Upprepa denna sekvens tills önskad punkt nås.
Nödvändig utrustning:
Två hissar
- "pedal"
- upp till 4 karbiner
Tvåbensmetod:
Med hjälp av ett par hissar kan du stiga snabbare genom att fästa en "pedal" på var och en av dem, 
samtidigt säkra varje enhet till ditt lusthus. Faktum är att du måste "gå" repet i små steg.
Nödvändig utrustning:
2 hissar
- 2 öglor med tillräcklig längd
- 2 "pedaler"
- 2 karbinhakar (beroende på monteringsmetod kan du behöva 2 till)
Lyft- eller rullningsmetod:
Anses vara en av de mest snabba sätt stiga.
Crrollen fästs direkt på säkerhetsöglan på din berså och fästs med en ögla runt halsen eller berså om du har en med bröstdel.
En hiss med ett handtag placeras ovanför rullen och en "pedal" är fäst vid den, och den är också fäst vid din nacke eller lusthus. Ta tag i lyften med båda händerna och tryck på pedalen.
Slingan på din bröstsele kommer att dras åt och dra krullen uppför repet (om detta inte händer, förkorta öglan som håller fast krullen). Denna rörelseteknik är mindre ansträngande än att använda två lyft, vilket gör den mer lämpad för långa klättringar, ofta i grottor.
Nödvändig utrustning:
Kroll
- halsögla
- hiss
- en "pedal" som rymmer båda fötterna
- snöre, ögla eller annan anordning av tillräcklig längd
- två karbiner
Lift och Gris-Gris metod:
Schemat liknar det med en rulle, den enda skillnaden är att istället för en rulle används en Gri-Gri eller annan liknande självlåsande anordning.
Men med denna metod kommer själva repet inte att passera genom Gris-Gris, så det måste dras in för hand.
Nödvändig utrustning:
Hiss
- "pedal"
- Gris-Gris
- En slinga
- 2 eller 3 karbinhakar
Varning: Det är omöjligt att täcka alla säkerhetsnyanser i en artikel, så det antas att läsaren har tillräcklig grundläggande kunskap om användningen av utrustning, för att inte tala om sunt förnuft.
Det bästa alternativet skulle vara att använda hjälp av en instruktör när du lär dig att klättra och gå ner.
http://alp.org.ua/?p=8838 — länk
Du måste börja prata om att greppa repet med fötterna från början av tekniken att klättra i repet med systemet "Farfar"
Lyfteffektiviteten beror på:
1) Korrekt val och reglering av utrustning.
2) Korrekta rörelser.
Själva utrustningen för att lyfta med "Död"-metoden består av:
1) Lusthus med låg och styv upphängningspunkt.
2) Bröstsele för att dra upp "crollen" (vad som är bekvämt för dig).
3) Par av klämmor: bröst + ledande
Vanligtvis är det en "croll" + "poigne" ("basic" med en extra karbin på franskt sätt). Det är också möjligt att använda "basic" istället för "croll".
4) Parade morrhår, vars långa fungerar som ett skyddsnät till den främre klämman.
5) Pedaler med stigbyglar för två fot (vissa tycker att det är bekvämt att ha separata stigbyglar för varje fot, men jag tycker inte att det är bekvämt).
Det är mycket viktigt att justera pedalen korrekt. Dess reglering bygger på efterlevnad tre grundläggande principer.
1) Längden på pedalen bör vara sådan att avståndet mellan fästet på kroppen och fästet på "croll"-kroppen säkerställs, när du står i den med en fot och drar klämman uppåt med kraft - 3-5 cm.
Låt oss vara uppmärksamma! En fot!
Av detta följer att om du placerar båda fötterna i stigbygeln och står som vi är vana vid att göra på marken (fötter sida vid sida och parallellt med jordens yta), så kommer pedalens längd märkbart att förkortas och bli små. Dvs vi kommer inte att kunna stå på helt uträtade ben! Och detta minskar kraftigt effektiviteten av lyft, orsakar trötthet och allmänt melankoli. Det andra elementet följer av detta.
2) När du placerar två fötter i stigbygeln, placeras de med de yttre räfflorna nedåt och den ena trampar lätt på den andra. I det här fallet används praktiskt taget samma volym stigbygel som när man arbetar med ett ben stående plant. Dvs pedalen är tillräckligt lång för att båda benen ska bli helt räta!
(se bild nedan)
Låt oss vara uppmärksamma! När du vilar på stigbygeln trampar fotpedalerna lätt på varandra! Det är detta som gör det möjligt att tydligt ta tag i rappeller med fötterna.
3) Storleken på stigbygeln måste vara tillräcklig för att båda fötterna ska vila fritt på den, fritt sätta in och ut fötterna och fritt flytta dem 5 centimeter isär - tillräckligt för att passera repet...
Utan vidare är riktlinjen detta: längden på stigbygeln med en fot insatt i den ska nå knät. Lite lägre, men inte högre, för annars tenderar knät att glida ner i stigbygeln, och det är obehagligt.
Ta tag i repet med fötterna medan du klättrar
Det är värt att prata mer detaljerat om tekniken att använda fötterna för att ta tag i repet under "krypningen" utan att använda händerna. Det verkar som att allt är uppenbart, men nej - även små nyanser av rörelser spelar roll.
Idag kan vurm för "Petzl Pantin" ge intrycket av att det inte finns något behov av att kunna dra rappelen ur "crollen" med fötterna, men så är det inte.
Långt före tillkomsten av "Pantin" hade grottor (inklusive vi) redan fäst en mängd klämmor på foten, av vilka "Basic" fortfarande är relevant för detta ändamål, eftersom det är en fullfjädrad klämma för alla operationer, och inte en extremt specialiserad sådan, som "Pantin".
Till slut visade det sig att klämman på foten är riktigt bekväm: på långa flygningar, men där kommer repet efter några meter själv ut ur "rullen" under sin egen tyngd och med rätt lyftteknik.
Men det finns också nackdelar
Vid varje PZ är behovet av att lossa och fästa ytterligare en hårdvara inte heller trevligt, och sedan riva rappelen ur den ett par meter till tills den rör sig av sig själv (trots den svaga fjädern i "Pantina", det är en liknande historia).
Dessutom finns det många små lod där det är lätt att fästa "benet" med en kofot.
Dessutom finns det en hel del lutande klättringar, där klämman på benet bara kommer i vägen - den kastar oss med magen först på berget.
Det är inte särskilt bekvämt att traska runt i grottan med en klämma på benet mellan lodlinjerna... Så, ta av den och sedan på den?
Tja, och något annat.
Jag säger inte allt detta för att misskreditera Pantin - nej! En underbar hårdvara när den är på plats.
Jag betonar bara vikten av perfekt behärskning av fotarbetstekniken för att dra rappelen ur "rullen" när du lyfter.
Lyft med betoning på pedalen och grepp om repet med båda fötterna
Denna teknik är användbar i följande fall
1) När man rör sig i rent lod och längs branta väggar. Även om själva repet faller genom "rullen", hjälper betoningen på repet dig att hålla dig vertikal, så att du inte blir så trött.
2) Vid lyft med last
3) När du är trött.
Första position:
1) Båda klämmorna sitter på repet, vi sitter på "krypningen".
2) Korsaxelbältet dras åt så långt som möjligt för att eliminera "croll"-spelet.
3) Båda fötterna sätts in i pedalbygeln, och repet under "crollet" placeras mellan fötterna från utsidan, på tåsidan.
Lyftcykeln är:
1) Vi lyfter den ledande klämman med händerna, samtidigt som vi vänder på ryggen och höjer benen.
I denna stund håll dina strumpor uppåtriktade med 5-10 cm så att repet fritt kan passera ner mellan dem. Om repet fortfarande fastnar, böjs, är det lätt att räta ut det för hand.
(teknik demonstrerad av Alina Gauzshtein, Sumgan club, 1988)
Detta lyft av benen genom inversion förstås sällan omedelbart - människor börjar dra upp sina höfter och spänner magen och armarna. Faktum är att allt görs utan minsta ansträngning - sväng tillbaka och benen är uppe!
2) Nu stänger vi tårna på fötterna, riktar dem med deras yttre valsar nedåt - betoning i stigbygeln, och med tårna som tar tag i och trycker på repet - som om vi trampar fot på fot
3) Gradvis överföra vikten till fötterna stängda i stigbyglarna och klämma på repet, vi drar benen under oss för efterföljande stående.
Gå inte vidare! - Alinka visar, - Minst stenen var i närheten. Nämligen för dig själv.
4) Sedan ställer vi oss upp och trycker ner fötterna i stigbygeln, under oss själva, som om vi skulle resa oss från en stol utan hjälp av händerna (prova det!).
Händerna håller repet och den ledande klämman högre och drar oss upp. I det här ögonblicket att resa sig upp tar hela kroppen del, och inte bara benen, eller ännu värre, armarna!
Bete dig inte som Alina på det högra fotot - det är svårt. Händerna ska placeras lite högre - inte vid handtaget på poigne, utan vid dess kropp. Handtaget är bekvämt i sluttningar, inte i lod.
Uppmärksamhet! Om du placerar fötterna parallellt och sprider dem helt och hållet, och inte bara tårna, så kommer repet med största sannolikhet vila på stigbygeln mellan dina ben, och så fort det kan, kommer det att kasta stigbygeln mot dina hälar! (detta är utöver det faktum att pedallängden inte kommer att räcka till för att räta ut knäna helt).
Lyft med betoning på pedalen och håll i repet med en fot
Mycket det är ofta svårt att jobba med båda benen på grund av själva klättringens natur, eller om det helt enkelt inte är nödvändigt. Till exempel:
1) När man rör sig längs lutande väggar, och ju brantare sluttningen är, desto mer problematiskt är det att använda båda fötterna i pedalen.
2) På kaskader av små avsatser, där det tar längre tid att trycka in benen i stigbyglarna och dra ut dem än att ta sig ut med ett ben.
3) När du rör dig lätt, med en liten belastning, i frånvaro av trötthet.
Dessutom är det ofta bekvämare att arbeta med ett ben på grund av koordination av rörelser och mer stabil balans - det andra benet trycker av väggen. Med en fot stiger du lite högre på pedalerna - det är paradoxalt, men på något sätt fungerar det så. Kanske på grund av finjustering av foten och bättre koordination?
Att lyfta med ett ben är lättare än med två och är lätt att bemästra.
Men för att framgångsrikt dra ett rep med ett ben, finns det en liten subtilitet i benets rörelse.
1) Vi för in stödbenet i stigbygeln och lämnar repet utanför till höger, så att det vilar på vristen på benet som är insatt i stigbygeln. Hjälp med handen (ofta i det första steget går det inte utan detta)
2) Vi lyfter den ledande klämman med händerna, samtidigt som vi höjer stödbenet i stigbygeln. Men vi lyfter inte bara!
Benet ska göra en sorts balettfint: knäet går åt sidan och foten under sig själv - samtidigt ger vi den bästa rakheten till repet under "crollet", och det faller lättast ner till och med under sin minimivikt
Under inga omständigheter bör du lyfta benet bara rakt upp.— repet kommer definitivt att fastna vid stigbygeln och ge en böj som du måste dra med händerna
3) Efter att klämman med pedalen och benet har höjts, innan du står upp, måste du göra motsatt rörelse - återför knäet inåt, placera benet rakt. I det här fallet kommer repet definitivt att pressas mellan smalbenet och pedalen!
4) Stå på stödbenet och hjälp med händerna som hålls högre - av klämmans kropp och repet ovanför den.
5) Och precis där utan paus sätt dig försiktigt ner på krypan. Det finns ingen anledning att plumpa ner på "krypningen" som du skulle göra i en soffa hemma - vi är på ett rep!
Den här "finten" - knä åt sidan - inåt - reste sig upp, och gör det enkelt att dra repet från "krypningen" med en fot.
http://www.soumgan.com/ - länk
Sedan löser sig allt som av sig självt - kroppen gör redan automatiskt de nödvändiga rörelserna. Och till en början, i processen att lära sig en teknik, kan ibland en missförstådd eller missförstådd punkt helt förstöra nöjet och intrycket av tekniken.
En bra nedstigning är trots allt en säker nedstigning!
