У рибальських та мисливських магазинах можна знайти все, що завгодно, і човни не виняток.
Але багато людей хочуть зробити плавальний засіб самостійно, адже це цікаво та недорого.
Човни, які робляться своїми руками, мають низку переваг перед заводськими варіантами:
- Легкість конструкції.Такий пристрій з фанери буде набагато легшим, ніж дерев'яні або металеві конструкції;
- Стійкість у воді.Для такого човна використовують цілісні листи фанери, а його форми виходять ідеальними для спуску на воду;
- Низька вартість.Витратити гроші потрібно буде лише на фанерні шматки, клей, лак та дошки;
Щоб забезпечити безпеку конструкції, потрібно використовувати тільки якісні матеріали. Фанера має бути цільною, без пошкоджень. Ціна перших сортів трохи вища, але надійність також важлива.
Для людей, які мають звичку у столярній справі, робота буде нескладною. Вона займе півтора тижні, якщо робити човен у вільний час, то пару повних днів.
Але зайнятися проектуванням своїми руками може лише професіонал, адже потрібно точно розрахувати вантажопідйомність, місткість, форму носа та інші нюанси.
Складання конструкції
Коли матеріали та креслення є, то треба розпочинати роботу. Першим етапом стане вирізування деталей із фанери. Для цього найкраще використовувати електролобзик. Важливо точно різати за розмірами, інакше конструкція не зійдеться.
Потім шпангоути склеюють із заднім бортом, ці деталі будуть дуже важкими. Якщо для плавзасобу потрібен двигун, то задній борт укріплюють.
Наступним етапом стане скріплення транця з бортами та дном. Обшивальні частини потрібно кріпити за допомогою клею.
Після збирання конструкції потрібно приготувати аеросил та епоксидну смолу. Ці речовини змішуються 1 до 1. Отриману речовину використовують для герметизації швів. Також для цієї мети, усередині човна, шви заклеюють смугами зі склотканини.
Важливо: при такій роботі використовуються дуже токсичні речовини, тому працювати потрібно на вулиці, або в приміщенні, що провітрюється, і з використанням спеціальних засобівзахисту.
Коли клей висихає, потрібно поставити шпангоути. Потім необхідно встановити сидіння, багажні відсіки та інші елементи. Після того, як судно висохне, треба приступати до фінального етапу, це шліфування та герметизація склотканини та епоксидним розчином.
Після цього слідує процес фарбування конструкції, це допоможе додатково захистити судно від впливу води і додасть гарний зовнішній вигляд.
Фарбування складається з:
- Знежирення всіх деталей судна;
- Оброблення дерев'яних елементів просоченням;
- Шпаклювання поверхонь. Це дозволить замаскувати усі дефекти;
- Ґрунтовки. Для цього можна використати кип'ячену оліфу;
- Нанесення лакофарбових матеріалів. Для цього можна купувати будь-яку фарбу, але збільшити термін служби човна допоможуть спеціальні водостійкі матеріали для фанери;
Ціни
Побудова такого плавзасобу своїми руками – це цікаве та творче заняття для людей, які люблять робити речі самостійно. Головне – дотримуватися розмірів, куди вказують креслення.
Можливо, під час цього процесу будуть помилки, які потрібно буде переробляти. Але, в результаті вийде чудовий і недорогий човен. Зберігати такий засіб найкраще на суші. Це судно відмінно підійде для використання на спокійних озерах та річках.
Виходити в море або сплавлятися гірськими річками на ньому заборонено. Також потрібно уважно стежити за швами та цілісністю конструкції, якщо є проблемні ділянки, їх потрібно герметизувати.
При дбайливому відношенні і правильно зберіганні, такий плавзасіб прослужить довго, і допоможе відмінно провести час на рибалці, або просто під час прогулянки водоймою.
Човен із фанери своїми руками. Як зробити човен із фанери. Човен своїми руками. Як зробити човен своїми руками. Як зробити човен із фанери. І тут прийшла цікава ідея: а чи не зробити самому човен? Ну, це в принципі кожному вирішувати самому. А ось мені ідея сподобалася. І потрапило під руку кілька сайтів на цю тему. Ось на одному з них знайшов цікавий конструктор. Якийсь «ВОРКЛОГ» з виробництва маленького, але цілком справжнього човна.
Матеріал - фанера ФСФ 6мм, 10мм, обклеєна склотканиною.
Шви проклеєні епоксидним клеєм із посиленням склострічкою.
Фанера просочена антисептуючим складом від гниття та грибка "BIOSTOP".
Човен вкритий епоксидним 2-х компонентним ґрунтом і пофарбований у синій колір.
Нижня частина корпусу пофарбована в білий колір, банки (сидіння) та палуба покриті лаком, люки італійського виробництва (герметичні, з гумовим ущільнювачем, посаджені на силікон та кріплення з нержавіючої сталі).
Щогла з труби АМГ6 45мм, вітрила (грот і стаксель загальною площею 7,5м.кв) виготовлені в парусній майстерні UA-SAIL, розтяжки щогли з троса діаметром 3мм, кочети, під комірки, качки та ін.
Довжина 3,37м
Ширина 1,53 м
Висота борту на міделі 0,5м.
Висота надводного борту 0,37м.
Опад корпусом 0,13м
Опад зі швертом 0,8м
Парусне озброєння 7,5 м.кв: грот 5,5м.кв, стаксель 2м.кв., можливе встановлення спинакера 5м.кв.
Вантажопідйомність 230кг для використання з вітрилами та 400кг для весел або під мотором
Максимальна потужність підвісного двигуна 5 л.
Розрахункова маса швербот у повному озброєнні - 85-90кг.
Заготовки корпусу вирізали з фанери ФСФ 6мм. Шпангоути та форшпігель з 10 мм фанери ФСФ. Транец із 2-х шарів 10мм фанери ФСФ. Заготівлі днища були склеєні із застосуванням накладних планок. Зовні шов проклеєний склотканиною.
Заготівлі борту були склеєні встик із застосуванням склотканини: зовні в 2 шари, зсередини в один шар.
Корпус був зібраний за допомогою мідних скріпок діаметром 2мм. Шви зовні проклеєні склострічкою 60мм із застосуванням епоксидного клею CDA-HD.
Днище по лінії кіля проклеєно трьома шарами: два шари склотканини з перехлестом кожного на 2см і одним шаром склострічки.
Під склострічкою видно шурупи з нержавіючої сталі, якими додатково був закріплений транець.
Були приклеєні бортові стрінгери. Кріпилися шурупами, які після полімеризації клею були видалені, а отвори зашпакльовані шпаклівкою з епоксидного клею та аеросилу.
Зсередини в носовій частині проклейка форшпігеля і днища по кілю двома шарами склотканини і одним шаром склострічки.
Було вирішено обшити банки повністю для непотоплюваності швертбота при перекиданні. Для цього замовив пластикові герметичні люки.
Тому довелося вклеїти стінгера на днище і бічні планки на шпангоути.
Бічні банки покриті епоксидним ґрунтом.
Усі відсіки, які будуть закриті, були пофарбовані у два шари.
Попередньо вирізана із "запасом" передня палуба була поставлена на підкладки з цегли, змочена водою валиком, зверху покладено вантаж та прогріта феном для того, щоб мати вигнутий вигляд. Це спростить її встановлення на корпус.
Вирішили тканину укласти з одного борту на інший, перекриваючи днище - не хотілося псувати зайву тканину. Були відрізані необхідні шматки тканини з урахуванням нахльостування наступного шару на попередній. Хоча тканина і містила прямий замасливатель на силані, відпалив її промисловим феном для кращого просочування. Це зробив не дарма, результат обклеювання такою тканиною, позбавленої будь-якого замаслювача побачите нижче.
Епоксидний клей було нанесено за допомогою валика з невеликим ворсом. Це дозволяє наносити клей на велику поверхню досить швидко та рівномірно. Ніколи не наносите багато клею з надією на те, що він просочить склотканину і надлишки вийдуть назовні. В іншому випадку отримаєте хвилясту поверхню, що завдасть чимало турбот зі шпаклюванням.
Після приклеювання кожної смуги тканина розгладжувалась широким шпателем. Закінчивши обклеювання і зачекавши ще кілька годин, поки епоксидка почала полімеризуватися, на обклеєну поверхню був нанесений шар епоксидного клею за допомогою валика. Поверхня набула більш-менш рівної форми. На обклеювання корпусу пішло 7 годин. З помічником справа рухалася швидше.
На наступний день видаливши явні дефекти (виступаючі нитки, мохру по краях тканини) методом циклювання, приступив до шпаклювання корпусу. Взагалі про шпаклювання склопластику говорити можна багато, але є одне непорушне правило - шпаклювання склопластику має на увазі не видалення нерівностей, інакше ви видалите склотканину або порушите її основу (чи варто тоді взагалі возитися з обклеюванням?), а заповнення виїмок і поглиблень шпаклювальним складом.
Ось тут і згадують про те, що поклали багато клею під склотканину та поверхню спочатку зробили хвилястою як море. Чим акуратніше виконайте обклеювання, тим менше головного болю зі шпаклюванням. Досвід приходить із практикою. і поверхня після мого обклеювання вимагає 2-3 тонких шарів шпаклівки. На фото видно, що поверхня з нанесеною в один шар шпаклівкою з аеросила та епоксидної смоли досить гладка та рівна.
Для обклеювання використовувалася модифікована епоксидна смола CDA-HD з тривалим терміном полімеризації та малим виділенням тепла при цьому процесі, що дозволяє замішувати великі обсяги без ризику закипання смоли.
Так як доводиться займатися і виготовленням наборів для самостійної спорудичовна і для того, щоб не пиляти в приміщенні, зачищаючи корпус після кожного шпаклювання, корпус було вирішено винести у двір під навіс. За допомогою товаришів і під чуйним керівництвом Вашого покірного слуги корпус був витягнутий на світ божий. Був ошкурений наждачним папером і прошпакльований вдруге. Результатом залишився задоволеним. Затра визначуся з тим, чи потрібно буде шпаклювати втретє, чи шпаклювання вимагають лише окремі місця.
Визначився, що двох шарів шпаклівки буде достатньо. Корпус був ошкурений наждачним папером №60. До роботи застосовувалися ці інструменти. Ніякі шліфувальні машинки не замінять ручну працю за якістю кінцевого результату. Два дні зачищав корпус до яєчної шкаралупи.
Палубу було підігнано за розміром. Попередній вигин фанери полегшив цю роботу - для припасування зафіксував її всього трьома шурупами, один спереду і два по задніх кутах. Надлишки фанери видалив стрічковою шліфувальною машиною.
На днищі, по лінії кіля, були підготовлені та приклеєні рейки. Це додасть додаткової жорсткості днищу і буде куди кріпити редани.
На нижню частину палуби були приклеєні посилення з 10 мм фанери для встановлення качок, щогли та штагпутенсу. Місця, на які буде нанесений клей, були заклеєні малярною липкою стрічкою. Палуба була просочена антисептиком BIOSTOP, після висихання якого була пофарбована у два шари.
Були виготовлені та підігнані за розміром днищові редани та кіль.
Попередньо були зроблені отвори для фіксації шурупами для склеювання. Для центрального редана було використано рейку 20х15мм, для бічних 30х15мм. Такі розміри обумовлені тим, що кіль був виготовлений із фанери 10мм, склеєної вдвічі (20мм). Надалі, для захисту рейок від стирання, на них будуть прикручені алюмінієві поріжки 20мм та 30мм шириною, які застосовуються для кріплення килимових покриттів та лінолеуму. У будівельних магазинах є велика різноманітність таких профілів.
Робоча зона, на яку буде нанесений епоксидний клей, була обклеєна липкою малярською стрічкою. Не полінуйтеся це робити щоразу, коли працюєте з клеєм – цим позбавите себе від стомлюючої зачистки залишків клею та заощадите час.
Як бачите, подальшої обробки місце склеювання не вимагає, а клейовий шов виглядає дуже естетично. Завтра шурупи будуть видалені, а отвори зашпакльовані складом з епоксидної смоли та аеросилу.
Сьогодні у найближчому магазині будматеріалів було куплено алюмінієвий профіль для захисту днищових рейок від зносу. 2 години роботи і профілю були підігнані до потрібного розміру і загнуті з країв у вигляді полозів.
Завершивши ґрунтовку та шліфування корпусу, корпус був перекантований і була вклеєна палуба. Фіксація виготовлялася шурупами з нержавіючої сталі. Головки шурупів були зашпакльовані складом з епоксидної смоли та аеросилу. Оскільки планується покрити палубу лаком, довелося обмежити місця шпаклювання головок шурупів малярною стрічкою.
За 9 днів з моменту останніх фотографій човен набув деяких нових рис. Як видно, був вклеєний привальний брус, накладні планки на швертову криницю і серединний шпангоут, кокпіт був просякнутий антисептиком, відгрунтований та пофарбований у 3 шари. Банки були ошкурені наждачним папером №250 для нанесення морилки та покриття лаком. Зупинив свій вибір на дубі. Зразки цього тону виглядають дуже пристойно, але закралися сумніви в тому, в який колір фарбувати корпус. Спочатку планував у білий, але подумавши над тим, що човен повинен мати ошатний та привабливий вигляд, все більше схиляюся до того, щоб корпус пофарбувати у синій колір, а днище у білий. Така гама дасть контраст між синім корпусом човна, білим кокпітом, банками та передньою палубою покритих лаком.
Банки були покриті в два шари морилкою з відтінком дуба і покриті поліуретановим лаком у три шари.
Днище по лінії вилиці було закрите паперовою малярською стрічкою, щоб отримати рівну межу між бортом і днищем. Також малярною стрічкою були закриті привальні бруси. Борта, транець та форшпігель були пофарбовані у синій колір трьома шарами фарби.
Після висихання фарби на борту були нанесені білі смуги. Щоб зробити їх рівними з найменшими зусиллями, було використано паперову малярну стрічку шириною 30мм. Насамперед приклеїв першу смугу малярної стрічки від привального бруса. Потім приклеїв встик до першої стрічки другу смугу, а потім другий встик приклеїв третю смугу малярної стрічки. Після цього другу смугу видалив, таким чином отримав рівну смугу борту для нанесення білої фарби. Для того щоб краї білої смуги були заокруглені, купив трохи плівки ОРАКАЛ, на принрері надрукував на ній чотири смужки 30мм шириною із закругленими кінцями (робив в АВТОКАДІ). Потім вирізав ці "шедеври" дизайнерської думки ножицями і приклеїв по краях тих місць, на які буде нанесено Біла смуга. Наніс 2 шари білої фарби і після її висихання видалив малярну стрічку та плівку ОРАКАЛ.
Палубу зачистив наждачним папером №120 та №200 та покрив двома шарами морилки. Після висихання морилки ще раз зачистив шкіркою №200 та покрив трьома шарами поліуретанового однокомпонентного яхтового лаку. Після висихання двох перших шарів, перед нанесенням третього, зачистив наждачним папером №300, протер поверхню від пилу вологим ганчірком і знежирив уайт-спіритом.
Сидіння були заклеєні папером, по лінії прилягання до борту була приклеєна малярна стрічка для одержання рівної лінії переходу між фарбою на бортах та лаком на сидіннях. У будівельному магазині потрапила на очі акрилова фарбана водорозчинній основі фірми DUFA. Тобто поки рідка розлучається і змивається водою, але після висихання (30 хвилин) вода їй до одного місця. Поверхня після висихання тверда, але еластична. Увечері вичитав в інтернеті, що зараз такі застосовують і для фарбування автомобілів. Після цього пошкодував, що не зустрів цей продукт раніше, покрив би цією фарбою та днищем.
Усі деталі були закріплені шурупами із нержавіючої сталі. Люки посадили на силікон для герметизації. Щоб відбити бажання і спокуса комуніздити щось із встановленого, головки шурупів були залиті епоксидною смолою.
Встановив штаг-путенс (для кріплення носової розтяжки на якій кріпиться стаксель) та степс щогли (основа кріплення щогли).
На форшпігелі було встановлено ручку для витягування човна на берег. Закріплена шурупами їхньої нержавіючої сталі та епоксидкою. Підходящої ніде не знайшов, тому купив у магазині алюмінієву дверну ручкуі пофарбував її фарбою із відтінком хрому. Потім, якщо знайду десь, покрию хромом електрохімічним способом.
Подуключина з вставленою у неї уключиною весла.
З торця борту підключино закріплено чотирма шурупами з нержавіючої сталі. Шлиці головок шурупів закладені епоксидним клеєм, щоб не зняли.
Внизу переднього шпангоуту було встановлено дві зливні пробкиіз гумовим ущільнювачем. Посаджені на силікон та шурупи з нержавіючої сталі.
Передня бічна банка зі знятою кришкою герметичного інспекційного люка з байонетним замком (поворот кришки на 60 градусів у той чи інший бік дозволяє встановити її або зняти) Передні банки повністю герметичні та мають об'єм по 35 літрів кожна.
В цілому корпус має сім окремих відсіків (носовий, два передніх бічних, два задніх бічних, кормовий, і безпосередньо кокпіт), що дає велику живучість корпусу в екстрених випадках. Загальний обсяг герметично закритих відсіків становитиме близько 180 літрів або 180 кг позитивної плавучості при повному затопленні корпусу човна водою.
На кермо було встановлено румпель. Складається із двох частин, з'єднаних шарнірно. Усі залізяки з нержавіючої сталі.
Колись береги озер і ставків були суцільно посипані дерев'яними човнами різних розмірів і конструкцій. Гумові, звичайно, були, але їх було небагато і вони служили латанні перелатані багато років. Ще рідше можна було зустріти невеликими партіями, що випускалися в той час, алюмінієві вироби.
Плоскодонки наших річок
Канули в лету ті часи, а з ними і старі добрі традиції будівництва простих човнів самими мисливцями та рибалками. Зараз надувні плавзасоби міцно посіли їхнє місце. Вони виявилися більш мобільними, легкими та зручними.
Щоправда, у деяких місцях, віддалених від великих населених пунктів, можна побачити власноруч виготовлені. Ось і я протягом багатьох років користуюсь.
Човен з одним не закріпленим веслом, з гострим клиноподібним носом, міцними дерев'яними бортами відмінно підходить для пересування як по вузьких річках, так і по густих чагарниках очерету, що дозволяє успішно її використовувати на риболовлі та на полюванні.
Такі суденці загалом будувалися за єдиним принципом, але у різних краях вони мали низку особливостей. Наприклад, в одних дно було дерев'яне, в інших гумове, в третіх бляшане.
Якщо з якихось причин вам знадобиться саме така, ви зможете змайструвати її самі в домашніх умовах. У її виготовленні немає нічого складного, правда, вперше може вийти не зовсім те, що ви хотіли б.
Підготовка матеріалу
Тож почнемо. До початку будівництва потрібно заздалегідь подбати про найголовніші її частини — борти. Для цього відбираються довгі, широкі, товсті, бажано без сучків дошки сосни або ялинки. Вони повинні не менше одного року пролежати в сухому місці, на рівній поверхні з невеликим гнітом зверху, щоб уникнути їх викривлення.
Підготовлені дошки ще раз оглядаємо на предмет дефектів - тріщин, сучків, що випадають, і т.п. Потім відміряємо потрібну довжину (тут, а також далі не наводитимуться конкретні розміри частин човна, тому що все це на ваш розсуд) з невеликим запасом і обпилюємо кожну з них під кутом в 45гр - це буде носова частина.
Далі їх потрібно прострогати, а з запиляних кінців зняти фаску таким чином, щоб дошки, що притиснули один до одного, в носовій частині не мали зазору.
Ці ділянки, а надалі і всі інші, які будуть недоступні до фарбування після збирання конструкції, просочуємо захисним шаром антисептика.
Після цього приступаємо до виготовлення основи носа трикутного бруска. Його довжина повинна перевищувати приблизно 1,5 разу ширину бортів човна. Брусок також стругаємо та покриваємо захисним шаром.
Не забудьте залишити згори і знизу запас, потім після складання все зайве спиляться.
Початковий етап складання
Підготувавши ці елементи приступаємо безпосередньо до збирання. Починаємо з носової частини, обидва борти та трикутний брусок міцно з'єднуємо шурупами або цвяхами.
Виступаючі частини зверху і знизу спилюємо врівень з бортами.
Вона має бути саме такою висоти, як представлено на фото, інакше під час згинання дошки можуть луснути. Кут розпірки також не слід робити надто великим.
Встановивши розпірку, починаємо гнути борти, тут знадобиться пара помічників або мотузка. Зігнувши до потрібної відстані, прикладаємо задник і визначаємо де і скільки потрібно зняти фаску, щоб борти приєдналися до нього без зазорів.
Так, потроху знімаючи, підганяємо його, доки не досягнемо потрібного результату.
Добившись його, прибиваємо борти і спилюємо виступаючі частини знизу, а зверху як вам хочеться. Я зробив у вигляді трикутника.
Потім приступаємо до встановлення постійних розпірок та сидінь. Їхня кількість і розташування залишається на ваш розсуд. При закріпленні їх (та загалом та інших місцях) обов'язково попередньо робіть маленьким свердлом отвір, щоб уникнути появи тріщин.
Завершуємо дуже важливий початковий етап зняттям фаски з нижньої частини бортів, розпірок та нанесенням на них захисного покриття.
Продовження будівництва дивіться у наступній частині - .
Дерев'яний човен - незамінна річ для любителів полювання, риболовлі, а також для туристів. Адже подолання дрібних водних перешкод (ставка, річки, озера) нерідко може стати нерозв'язною проблемою. А покупка дерев'яного човна не завжди можлива, тому що задоволення це аж ніяк не дешеве. Тому, як вихід зі становища, є можливість побудувати човен своїми руками.
Якими бувають такі судна?
Човен – це маленьке судно, яке не має ні палуби, ні рубки, ні надбудов. По суті, це всього лише корпус, який включає каркас і обшивку, наявність якої забезпечує водонепроникність судна. Передня частина такої шхуни називається носом, задня – кормою, боки – бортами. Ніс та корми (або тільки ніс, як, наприклад, у плоскодонки) загострені.
Залежно від того, з якого матеріалу вони виготовлені, їх поділяють на такі групи:
- Із тканини.
- Човни з дерева.
- З фанери.
- Із пластику.
- Зі сталі.
Судна з тканини (надувні) не відрізняються надійністю. Вони погано переносять різкі перепади температур і легко ушкоджуються. Через це їх експлуатація може бути небезпечною для життя. Інші види таких судів набагато надійніші.
Пластикові шхуни можуть похвалитися відносно невеликою вагою, тому їхнє транспортування не становить труднощів. При належному догляді вони стануть своєму господареві не один рік.
Але найнадійніші це, звичайно ж, металеві судна, проте через надто велику вагу перенести їх до водойми не завжди буває просто.
Дерев'яні човни легші та міцніші, а при необхідності вони можуть бути виготовлені та самостійно. Однак щоб продовжити їхнє життя на довгі роки, за ними потрібен ретельний догляд (нанесення вологовідштовхувальних складів).
У порівнянні з дерев'яними, шхуни з фанери набагато міцніші і вологостійкі. Ось тільки побудувати човен своїми руками, використовуючи як основний матеріал фанеру, може виявитися справою непростою.
Дерев'яний човен своїми руками
Перше, що вам знадобиться для будівництва такого судна, це креслення. Якщо ви маєте достатні знання та навички в даній сфері, то можете накреслити його самі. Новачку ж простіше взяти готовий варіант, знайти який неважко в Інтернеті на запит «схема човна з дерева».
Отже, креслення майбутнього судна готове. Залишилося запастися матеріалами, інструментами та приступати безпосередньо до збирання. З якого дерева роблять човни? Найкраще для цього підійдуть соснові або ялинові дошки. Не забудьте переконатися у відсутності на них сучків та тріщин!
Складання корпусу слід починати з носової частини. Для цього вам потрібно з'єднати два борти, краї яких підпиляні під кутом 45 °, і трикутний брусок-основа за допомогою цвяхів або шурупів.
Після цього переходимо до встановлення розпірок та сидінь. Кількість сидінь може бути різною, тут кожен вирішує сам.
Тепер можна переходити до виготовлення дна. Встановіть корпус дерев'яного човна на лист жерсті і обведіть контур так, щоб можна було вирізати деталь. Коли заготовка дна буде у ваших руках, приступайте до приєднання до бортів. Не забудьте нанести на нижній край бортів шар герметика для надійнішого захисту від протікання. Потім починайте кріпити дно за допомогою цвяхів або шурупів, поступово просуваючись від центру до країв. Надлишки жерсті слід акуратно зрізати, а краї підігнути постукуванням молотка.
Щоб ходити по бляшанці було зручно, змайструйте дерев'яний настил, хоча це і необов'язково.
Важливою частиною човна є кіль. Саме він відповідає за стійкість судна та безпеку при поворотах. Кіль встановлюється по центральній лінії дна нашої шхуни.
Не забудьте покрити готове судно двома шарами антисептика та пофарбувати його.
Ось і все, човен своїми руками з дерева і жерсті готовий!
Як зібрати дерев'яний човен плоскодонку своїми руками?
Плоскодонка – це судно, мабуть, найпростіше у виготовленні. Воно є аматорським, а через характерно плоске дно дуже зручне при запливах по мілководді.
При виборі креслення човна плоскодонки з дерева визначтеся з його розмірами. Зазвичай плоскодонка має довжину від 1,8 до 3,8 м-коду, ширину 1 – 1,5 м-коду, висоту бортів 0,5 м-коду.
Найкраще як матеріал використовувати фанеру. І відповідно до схеми вирізаємо з неї необхідні деталі за допомогою електричної пили або лобзика.
Існують два варіанти складання дерев'яного човна плоскодонки: з вертикальними бортами або дещо звуженими, як того вимагає класична схема. Вибирайте, що вам більше до вподоби. Визначившись, можна сміливо братися до будівництва корпусу. Усі деталі фіксуються за допомогою металевого дроту.
Коли корпус буде готовий, до нього необхідно приєднати дно за допомогою хомутів чи металевого дроту. Для надійної герметизації дно слід залити смолою.
Усі шви проклеюються склотканиною, промазаною епоксидною смолою.
По суті, виготовлення плоскодонки мало чим відрізняється від побудови дерев'яного човна. Різниця лише у будові днища. Адже плоскодонка не дарма має таку назву. Кіль не є неодмінним атрибутом судна. Тому плоскодонка ідеальний варіант за необхідності перетинати дрібні водойми.
***
Таким чином, зробити дерев'яний човен своїми руками цілком можливо. Це заощадить ваші гроші, а також може виявитися дуже цікавим заняттям. Складного тут, якщо добре розібратися, нічого немає. Та й саме будівництво дерев'яного човна не вимагає якихось фантастичних знань та умінь.
Якісно зроблена шхуна дозволить значно урізноманітнити ваше дозвілля, зробити полювання, рибалку або похід незабутніми, допоможе дістатися таких місць, куди ви і не мріяли потрапити.
Дерев'яний човен – задоволення не з дешевих. Але якщо ви готові попрацювати, зможете створити власний річковий транспорт своїми руками, заощадивши чималу суму.
Підготуйте схему чи креслення із зазначенням розмірів. Можливо, у пошуковій системі вашого браузера за запитом «схема човна з дерева» серед запропонованих варіантів ви знайдете відповідний, інакше вам доведеться або комбінувати знайдені варіанти, або розраховувати самостійно, або звертатися за допомогою до фахівця. За кресленням вже наочно визначте кількість необхідних матеріалів. Для бортів виберіть якісні соснові або ялинові дошки – широкі та довгі, без сучків та тріщин. До будівництва човна ці дошки мають рік відлежати на рівній сухій поверхні під гнітом. Безпосередньо перед роботою огляньте кожну дошку на наявність дефектів. Починайте створення носової частини човна:- Відміряйте потрібну довжину дошки, з носового боку відпиляйте край під кутом 45°, простругайте. З запилених країв зніміть фаску так, щоб при притисканні проміжку між цими дошками не було. Покрийте ці кінці захисним антисептиком.
- Виготовте основу носа човна - трикутний брусок (його довжина більше висоти човна в півтора рази). Брусок потрібно обстругати та обробити антисептиком.
- Зберіть "ніс" човна: два борти і брусок-основу змастіть столярним клеєм, міцно скріпіть цвяхами або шурупами.
- Спиліть всі надлишки, що виступають, зверху і знизу
- Встановіть розпірку в належному місці, помічники, не поспішаючи, за допомогою мотузки загинають бічні борти, а ви прикладаєте краї бортів до заготівлі заднього борту і робіть на них позначки, де і скільки зняти фаску, щоб усі деталі з'єднувалися без проміжків, потім знімаєте фаску і ще раз приміряєте. Підганяєте кілька разів, щоб унеможливити зазори.
- Обробіть місця стиків антисептиком, скріпіть борти столярним клеєм, а також цвяхами або шурупами.
- Відпиліть надлишки внизу заднього борту, оформіть його верх (дугою, трикутником, трапецією, прямою).
- Встановіть постійні розпірки та сидіння. Перш ніж закріплювати їх, необхідно зробити маленьким свердлом отвори в бортах, так ви запобігти появі тріщин.
- Для дна знадобиться лист оцинкування. Встановіть на нього човен дном униз, обведіть маркером із запасом 1,5 см і виріжте ножицями по металу.
- Переверніть човен вгору "дном", зніміть фаски з бортів і розпірок з боку, що прилягає до дна. Обробіть краї антисептиком. Дочекайтеся, поки просочення та столярний клей просохнуть.
- На нижню сторону бортів нанесіть безперервно силіконовий герметик, на нього в два ряди покладіть спеціальні нитки або клоччя, це захистить від протікання.
- Покладіть і вирівняйте вирізану металеву заготовку дна і прикріпіть його оцинкованими шурупами з пресшайбою або цвяхами (1,8х32), рухаючись від середини човна до країв.
- У місцях, де метал виступає більш ніж на 5 мм, зайве обріжте. По всьому периметру постукайте молотком, підгинаючи лист на борт. Також захистіть жерстю носову частину саморобного човна, попередньо обробивши її герметиком і уклавши нитку.
Це не єдиний варіант створення дерев'яного човна своїми руками, проте тут розкрито весь принцип роботи та особливості створення плавального засобу.
