Стовпчастий фундамент під лазню. Зведення стовпчастого фундаменту для лазні Установка стовпчастого фундаменту для лазні

Наш матеріал, з фото і відео, детально розповідає про тонкощі зведення стовпчастого фундаменту для лазні в різних варіантах.

Окрема добре обладнана сучасна лазня – це мрія всіх дачників та власників заміських будинків чи котеджів. Щоб збудувати таку лазню, незайвим буде скористатися послугами професійних досвідчених будівельників. Однак, якщо ви хочете спробувати свої сили і трохи заощадити – можете зайнятися будівництвом лазні своїми руками.

Як і в будь-якій будівлі, міцність та ґрунтовність конструкції залежить від її фундаменту. Оскільки досить поширене зведення лазень з колод або брусів, споруда не потребує надто ґрунтовного складного фундаменту. Оптимально в цьому випадку підійде стовпчастий фундамент для лазні. Він являє собою поглиблені в ґрунт опорні стовпчики з дерева, бетону, труб, каменю, цегли або шлакоблоків.

Підготовчий етап

На підготовчому етапі провадиться розчищення території від сміття, після чого проводиться розмітка ділянки під майбутню лазню. Верхній шар землі разом із травою, що становить близько 30 см, знімають.

Роботи по ґрунту

Який би матеріал для опорних стовпів ви не вибрали, методика їх установки буде схожою, за винятком фундаменту з ростверком.

Глибина встановлення опорних стовпів залежить від:

• типу ґрунту;
• глибини промерзання ґрунту;
• глибини розташування ґрунтових вод.

Визначити рівень ґрунтових вод, а також тип ґрунту можна, викопавши яму 1-1,2 м завглибшки. Якщо грунт не пучинистий, тобто він глибоко не промерзає, а також, якщо грунтові води не виявлені, то така глибина закладки фундаменту вважається оптимальною.

А от якщо в ґрунті міститься глина (пучинистий ґрунт), то слід виміряти глибину промерзання і копати яму під фундамент на 40 см глибше за цей рівень. Зауважимо, що чим більше глини, тим глибше земля промерзає.

Якщо цими умовами знехтувати, залитий своїми руками стовпчастий фундамент під лазню дуже швидко зруйнується.

Розташовувати опорні стовпи слід по кутах будівлі, по всьому периметру, в місцях перетину стін, під стінами, на відстані 1,5-2 м залежно від маси споруди.

Заглиблення під стовпчики можна робити як лопатою, так і спеціальним буром, що робить ямки з ідеально гладкими стінками.

Залежно від матеріалу товщина заглиблень під опорні стовпи може різнитися, але в будь-якому випадку має бути на 7-10 см ширше.

Оптимальна товщина стовпчиків з різних матеріалів така:

• 50×50 – для цегляних та кам'яних стовпчиків;
• 60×60 – стовпчики із бутового каменю;
• Ø200 мм - труби з азбестоцементу;
• 30-35 см 2 - опори із залізобетону;
• 25-30 см 2 – для проміжних стовпчиків.

Під кожен стовпчик на дно ямки потрібно укласти піщану подушку, тобто засипаний шар піску, залитий водою та ретельно утрамбований. Далі розповімо, як зробити стовпчастий фундамент під лазню.

Стовпчастий фундамент із труб

Труби з металу або азбестоцементу діаметром 20 см вважаються оптимальним варіантом для зведення стовпчастого фундаменту. Їх легко розрізати на відрізки потрібної довжини. Над поверхнею такий стовпчик має виступати на 40 см.

Щоб убезпечити труби від руйнування внаслідок дії вологи, їх слід обробити спеціальними гідроізоляційними мастиками або обмотати рулонними матеріалами, наприклад, руберойдом з бітумом.

Готові опори опускають у поглиблення якомога рівніше.

У проміжки між стовпчиками та краями ямки засипають ґрунт, вийнятий раніше з ями, або пісок із гравієм, який потрібно утрамбувати. Товщина цього прошарку становить 40-50 см. Далі всередину кожного стовпчика вставляють по кілька прут арматури перетином 12-14 мм в 7 см один від одного. Довжина їх має перевищувати висоту стовпів на 20%.

Тепер слід залити стовпчики розчином бетону. Оптимально використовувати цемент М400, пісок, дрібний чи середній щебінь. Для приготування бетону своїми руками слід скористатися пропорцією 1:1,5:3. Води додають по 400 г на кожний кілограм цементу. Заливати бетон потрібно у кілька підходів.

Після заливання бетону стовпчики вкривають плівкою і залишають для просушування та набору міцності на 7-10 днів. Після цього терміну можна приступати до робіт зі зведення лазні.

Дана методика є досить затребуваною, оскільки вона дозволяє суттєво заощадити час та кошти, а також може бути виконана самостійно.

Цегляний стовпчастий фундамент

Попередня підготовка до спорудження такого типу фундаменту аналогічна до попереднього типу. Тим не менш, ями під стовпи краще рити вручну і робити їх ширше, щоб було зручно працювати.

На дно поглиблення слід помістити шар піску завтовшки 15-20 см і, полив його водою, ретельно утрамбувати. На цю піщану подушку буде залито основу з бетону. Для міцності в яму перпендикулярно поміщають один одному арматурні прути перетином 12-14 мм, обрізані під розміри отвору. Між собою арматуру у місцях перетинів скріплюють дротом діаметром 2-3 мм. Далі заливають шар бетону 20 см, використовуючи цемент марки М400.

Через кілька днів, коли бетон зміцниться, можна починати цегляну кладку. Цегла має бути повнотілою, наприклад, марки М-100, яка стійка до низьких температурних показників і досить міцна.

Хоча цегляні опори на перший погляд досить міцні, все ж таки в місцях швів вони можуть піддаватися атмосферному впливу і з часом руйнуватися.

Стовпчастий фундамент із будівельних блоків

Щоб спорудити фундамент такого типу, знадобляться промислові бетонні блоки. Найчастіше застосовують блоки з невеликими порожнинами або повнотілі, розміри яких 20×20×40 см.

Переваги такого матеріалу в його міцності та стійкості до високих навантажень. В основному принцип зведення стовпчастого фундаменту з блоків схожий з цегляним.

Відмінності в технології будівництва фундаменту з блоків від цегли полягають у наступному:

• необхідна товстіша армована бетонна основа, порядку 50-70 см, оскільки вага блоків набагато більша, ніж у цегли;
• як подушка під основу можна використовувати не пісок, а великий або середньої фракції гравій, що сприятливо позначиться на швидкості усунення вологи;
• починаючи укладання першого ряду блоків, під нього слід залити невеликий прошарок свіжого бетонного розчину, що служить подушкою;
• у кожному наступному ряду має розташовуватися не менше двох блоків, причому в сусідніх рядах їх укладають перпендикулярно один одному розчин цементу.

Якщо фундамент закладається на території з нерівним рельєфом, глибина розташування стовпчиків з блоків буде різною, інакше готова будова може перекоситися, а фундамент зруйнується.

Стовпчастий фундамент із цементно-піщаного розчину

Стовпчастий фундамент з армуванням, виконаний з бетону, вважається найнадійнішим і найміцнішим з усіх можливих варіантів.

Попередня підготовка та роботи з ґрунтом проводяться за загальною схемою. Для армування стовпчиків необхідно зібрати каркас із арматури. Для цього вертикально встановлені прути діаметром 12-14 мм зв'язують тонким дротом з відрізками гладкої арматури, діаметром 6-8 мм, замкнутими у кола чи квадрати.

Щоб залити бетонний стовпчик певного діаметра, застосовують опалубку. Для її складання можна використовувати обрізну дошку, дерев'яно-стружкову плиту або будь-який інший матеріал. Істотним недоліком такого фундаменту є його трудомісткість та витратність у фінансовому плані.

Дно ями під стовпчик засипають на 10-20 см шаром піску, який старанно трамбують. Поверх піщаної подушки стелять руберойд або плівку з поліетилену, які стануть бар'єром для збереження вологи в залитому бетоні.

Розчин бетону марки 400 готують із цементу марки М400, крупнозернистого піску, а також щебеню дрібної або середньої фракції. Змішують інгредієнти у співвідношенні 1:1,5:3, додаючи воду для 400 г на кожен кілограм цементу.

Заливати розчин потрібно поетапно, проводячи трамбування бетону через кожні 30-35 см заповнення, щоб вигнати повітря.

Коли заливку завершено, стовпчики потрібно прикрити плівкою, щоб розчин набрав міцність і не почав тріскатися. За кілька днів можна зняти опалубку.

Опорні стовпи з бетону необхідно захистити шаром гідроізоляції, а вільний простір у ямі – засипати землею та утрамбувати.

Якщо ви хочете заощадити час і засоби для заливки фундаменту з бетону, можна відмовитися від стандартної жорсткої опалубки. Альтернативою в цьому випадку стане м'яка опалубка, виготовлена ​​з руберойду зі склосіткою. Заглиблення під стовпчик в даному випадку роблять за допомогою бура, по діаметру точно збігається з розміром майбутньої опори.

Виконавши попереднє засипання піском і уклавши шар гідроізоляції, в отвір опускають скручений в кільце руберойд. Після цього всередину встановлюють каркас з арматури, і подальше заливання бетону роблять аналогічно способу жорсткої опалубкою. В даному випадку після набору міцності бетоном виходить вже готова опора, покрита гідроізоляційним шаром, так що можна відразу ж приступати до подальших будівельних робіт.

Фундамент із ростверком

Влаштування фундаменту з ростверком актуальне, якщо ви плануєте будівництво цокольного поверху, або якщо вся конструкція лазні передбачається дуже важкою, виконаною з цегли, наприклад. Ростверк - це армована стрічкова конструкція, яка служить для зв'язування в єдине ціле всіх стовпчиків фундаменту. Така споруда служить для рівномірного розподілу навантаження на всій площі фундаменту.

Щоб залити ростверк, слід спорудити опалубку з обрізної дошки 20-40 мм завтовшки, фанери, ОСП або іншого аналогічного матеріалу. Усередині конструкція буде армована металевим прутом, перетином 10-12 мм. Для приготування розчину знадобиться бетон марки не менше 150. Оптимально використовувати бетон марки 200, який складається з цементу М400, великого піску та дрібного чи середнього розміру гравію. Пропорція для самостійного змішування бетону – 1:2,5:4,5. Воду додають із розрахунку 400 г на 1 кг цементу.

Під час розрахунку витрати пиломатеріалів для опалубки враховують, що ширина ростверку перевищує розмір залитих стовпчиків на 10 см, а її висота повинна становити не менше 30 см.

Обчислюючи витрату матеріалу для опалубки, враховують:

1. Висоту самого ростверку, до якого необхідно додати ще 20 см, щоб опалубка трохи височіла над бетоном.
2. Товщину самого пиломатеріалу – її потрібно додати до розміру майбутнього ростверку.
3. Всю сумарну довжину ростверку.

Якщо помножити всі знайдені параметри, можна отримати кількість необхідного матеріалу, виміряну м3.

Закупивши необхідну кількість матеріалу, слід зібрати короб опалубки. У днищі короба слід прорізати отвори, що відповідають розмірам встановлених опорних стовпів, які повинні трохи підніматися над нижньою частиною короба.

Далі потрібно зібрати арматурний каркас. Для нього використовують прути арматури та поперечні квадратні хомути, які можна виготовити з гладкої тонкої арматури, або з 6-8 мм дроту. Встановити хомути потрібно через кожні 30-35 см по всій довжині опалубки. З'єднання арматури з хомутами виробляють в'язальним дротом. Ширина каркаса має бути такою, щоб до стінок опалубки залишалося по 5-7 см, а довжина його дорівнює протяжності всього майбутнього ростверку.

У тих випадках, коли відстань між сусідніми стовпами дуже велика, опалубку можна додатково підтримати дерев'яними підпірками, встановленими чітко горизонтально.

Встановлений в опалубці армуючий каркас потрібно скріпити з шматками арматури, що виступають з опорних стовпів.

Якщо у вашому розпорядженні є автобетонозмішувач, оснащений повним об'ємом необхідного бетону, то заливку опалубки розчином можна зробити за один день. При цьому не забувайте видаляти повітря з бетону будівельним вібратором, шматком арматури або звичайною лопатою.

А от якщо замішувати розчин доводиться самостійно, процес заливання ростверку може тривати кілька днів. У цьому випадку за один раз заливають по одній частині ростверку, розділивши його вертикально на відрізки. При заливанні кожного наступного відрізка, краю бетону, що вже затвердів, добре змочують водою, щоб домогтися кращого зчеплення бетону.

По завершенні заповнення бетоном усієї опалубки її накривають поліетиленовою плівкою і залишають на кілька днів для зміцнення. Після повного висихання бетону можна зняти опалубку, отримавши готовий ростверк.

Зазначимо, що стовпчастий фундамент для лазні в будь-якому з варіантів виконання є міцнішим і надійнішим, ніж, скажімо, стрічковий. До того ж, він вимагає менше тимчасових і матеріальних витратта може бути виконаний самостійно.

Неспроможність стрічкового фундаменту на скелястому ґрунті, або території, що підтоплюється ґрунтовими водами, доведена на практиці. Тут закладається стовпчаста основа. Питання вирішено, чи залишилося тільки розібратися з принципами її створення.

Стовпчастий фундамент - як він представлений?

Зовні він виглядає як кілька рядів несучих стовпів, розташованих відносно несучих стін. Тобто в місцях із значним навантаженням. У принципі, це характерно для всіх видів фундаменту. Крім несучих стін, стовпи розташовують у місцях перетину зовнішніх та внутрішніх стін між собою. Фундамент під піч, на основі стовпів, теж готують відповідно до її розмірів та схематичного розташування. Якщо за проектом для опалення використовуватиметься кам'янка.

За довгі роки практики будівельники визначили оптимальну відстань між двома опорами 1,5–2,5 метра. Для надання монолітності конструкції, і з метою посилення загального каркаса, з метою подальшого монтажу цокольного ряду, над землею між собою опори зв'язуються ростверком.

Найнадійніший варіант для стовпчастої опори – залізобетонні стовпи. Вони міцні та здатні витримати практично будь-яку вагу конструкції. Але враховуючи відносно невелику вагу бань, навіть цегляних, допускається використання бутобетону, каменю, цегли, сталевих та азбестоцементних труб. Ці матеріали дозволяють заощадити на роботах. Але перш ніж вибрати їх замість Ж/Б опор, ґрунт на місці будівництва ретельно перевіряється на наявність підземних вод.

Технічні моменти допуску

Незалежно від того, який матеріал використовується для роботи, каркасна лазня будується або цегляна, облаштування стовпчастого фундаменту супроводжується такими факторами:

• стовпчаста основа не сприяє облаштуванню підвального приміщення;
• такий тип фундаменту, менш схильний до промерзання з усіма наслідками;
• ціна на матеріали щодо їх кількості, необхідної на заливку набагато менша.

Крім того, що стовпчаста основа краща для невеликих за вагою будівель і рекомендується до заливання на грунті, що підмивається, є ряд додаткових рекомендацій, щодо конструктивного опрацювання. Наприклад, загальна висота основи не повинна перевищувати 1,5 метра, а садинна деформація по відношенню до найпопулярнішого типу стрічкового стрічки на 40% нижче.

Умови неефективності стовпчастої основи

Перше, що говорить про неможливість вибору такого фундаменту – це складна конструкціяу два поверхи або лазня з верандою. Пояснення цьому – високий загальний вага. Також від стовпчастої основи краще відмовитися за наявності слабких ґрунтів, що зміщуються по горизонталі. Ця особливість грунту призведе до усунення стовпів і хоч і неповної, але деформації будови. До «слабких ґрунтів» відносяться торфовища та місця з великими глинистими прошарками.

Щоб не переплачувати на придбання матеріалу для заливки основи, враховуйте вагове навантаження на фундамент. Лазні, збудовані з оциліндрованої колоди або каркасні будівлі, не відрізняються високою вагою, тому стовпи не потрібно заливати надто глибоко. Пояснюється це тим, що низька температура взимку буде впливати на всю основу, перевищуючи кінетичне навантаження вагою будівлі. Приведе це до розтріскування бетону та появи ухилу. Величина незаглибленого фундаменту становить 40-50 см. При цьому глибина заливки стовпів, на відміну, наприклад, від стрічкового фундаменту для лазні не повинна перевищувати 70 см, тобто, не доходячи до рівня промерзання ґрунту. За середнього значення цього показника по регіонах в 1 метр заливати стовпи достатньо на 60–70 см.

Як вже було сказано, сили пучення надають високі навантаження на стовпчасту основу і спрямовані вони в основному на підошвенну і бічні поверхні. Зниження цієї сили досягають шляхом обробки всіх стовпів синтетичними мастилами або мастикою на основі бітуму. Щоб не ламати голову над вибором коштів і з метою економії, кожен стовп можна обернути руберойдом або іншими подібними матеріалами.

Роботи із закладки основи – підготовка

Початковий процес, під час проведення якого готується місце під фундамент найважливіший. Це є рекомендацією не тільки для заливки основи, але й для будівництва лазні загалом. На майданчику не повинно бути ніякого сміття, верхній шар землі необхідно зняти на глибину 5 см. Згодом це додатково полегшить роботи з прокладання водовідведення та каналізації.

Після цього розмічається місце встановлення стовпів. Спочатку потрібно намітити їхню заливку на кутових з'єднаннях і в місцях стику внутрішніх перегородок, тільки після цього можна розраховувати відстань згідно з нормативом (1,5–2,5 метра) щодо інших опор. Якщо не вдається вкластися у ці показники, і відстань перевищує заявлені норми, необхідно переглянути розташування коригуючи параметри. Запам'ятайте - встановлювати опори ближче 1,5 метрів, також неприпустимо, це може призвести до послаблення несучої здатності ґрунту.

Інструкція з заливання стовпів

Коли місце для роботи готове та намічені місця встановлення опор, приступаємо до копання ям під них. Робиться це вручну або спеціалізованою технікою, головне дотримуватись глибини закладки. Підлога ширини ями повинна бути на 10 см більше з кожного боку. Цей запас необхідний створення арматурного каркаса. Це потрібно робити за умови монолітної заливки. Якщо стовпчастий фундамент встановлюється під невелику за вагою баню з колод, краще зробити його з готових Ж/Б опор.

Яма готова, засипаємо на дно піщано-гравійну подушку. Поливаємо все це водою і трохи утрамбовуємо. Тепер в яму необхідно вставити арматурний каркас, заздалегідь зварений за розмірами. Встановлювати обв'язку за місцем тут буде незручно, тому краще заздалегідь приготувати його згідно з висотою заливки. Каркас, ґрунтовно підрівнюється по горизонталі та вертикалі, за допомогою відповідних приладів. Після, згідно з планом, встановлюється опалубка або її застосування опускається через конструктивні особливості лазні.

Далі каркас обертається по контуру руберойдом, з таким обліком, що розчин заливатиметься всередину нього. Краї скріплюються степлером. Тепер залишилося лише залити розчин, і по можливості вигнати з шарів повітря, щоб зменшити можливість розтріскування. Основа готова. Залишилося дати їй набратися міцності і можна приступати до будівництва будь-якої, навіть цегляної лазні.

Розглядаючи варіант заливання, як найскладніший і заслуговує на увагу, необхідно виділити кілька моментів щодо його характеристик та конструктивних особливостей.

1. Стовпчастий фундамент для лазні, виготовлений заливкою арматурного каркаса, здатний простояти до 150 років.
2. Щоб будова стояла довго та надійно, достатньо буде приготувати малозаглиблений варіант, що дозволить заощадити на матеріалі.
3. Якщо в будівництві не передбачено підвального приміщення, то не потрібно робити опалубку і піднімати фундамент над грунтом. Захистити рівень цокольного рівня можна руберойдом.

Ось і всі хитрощі закладки стовпчастої основи під лазню. Якщо зробити все правильно, фундамент буде максимально міцним. А варіант того, що щодо такої основи максимально просто проводити водопостачання у лазні, говорить про його привабливість для тих, хто все робить своїми руками.

Практично всі щасливі власники приватних будинків, котеджів або дачних будиночків хотіли б мати на своїй ділянці лазню, що окремо стоїть. Для її зведення можна скористатися послугами професійних будівельників або спорудити лазню самостійно.

Основою міцності та довговічності кожної будівлі безсумнівно є фундамент. Найчастіше для будівництва лазні використовують дерев'яний матеріал – колоди або брус, завдяки якому споруда виходить досить легкою. Саме тому лазню доцільно зводити на стовпчастому фундаменті, який є заглибленими в ґрунт опорними стовпами з різного матеріалу. Такі опори можуть монтуватися із дерева, цегли, каменю, труб, фундаментних блоків, залізобетону.

Стовпчастий фундамент – схема

Перед початком робіт необхідно провести очищення та планування ділянки під майбутню споруду. Для цього знімаємо верхній шар ґрунту (близько 30 сантиметрів) під планованим будинком разом з усією рослинністю.

Потім необхідно максимально зрівняти всі ями, нерівності, а при глинистому грунті підсипати піском і гравієм.

Далі переносимо план лазні безпосередньо на земельну ділянку, використовуючи рулетку, будівельний рівень, звичайні дерев'яні чи металеві кілочки та будівельну нитку для позначення осей. Якщо ділянка розташована на місцевості, що має значний перепад по висоті сторін, то для визначення висоти стовпів фундаменту доцільно скористатися допомогою професіонала і нівелювання поверхні. Це є гарантією того, що майбутня лазня не матиме перекосів.

Земляні роботи

Незалежно від вибору матеріалу для монтажу стовпчастих опор, всі фундаменти цього типу монтуються за схожим принципом (крім варіанта з ростверком). Це відноситься і до земляних робіт, перед початком яких потрібно визначитися з типом ґрунту, близькості до поверхні ґрунтових вод та глибиною його промерзання.

Ці фактори впливають безпосередньо на глибину монтажу опорних стовпів. Щоб визначити тип ґрунту та рівень ґрунтових вод, необхідно викопати яму глибиною не менше 1-1,2 метра (оптимально). Якщо на цій глибині немає ґрунтових вод, а ґрунт не є пучинистим – промерзаючим, то такої глибини для стовпчастого фундаменту лазні цілком достатньо.

В іншому випадку, потрібно копати до щільного шару грунту, що не стискається, орієнтуючись на наступний показник: глибина промерзання + 40 сантиметрів. Потрібно пам'ятати, що до пучинистих ґрунтів належать ті, які мають у своєму складі глину. І що більше її міститься, то значніша земля схильна до промерзання. Якщо не виконати ці умови, то під впливом води чи мінусової температури фундамент може не тільки тріснути чи деформуватися, та й повністю зруйнуватися.

Стовпчасті опори фундаменту обов'язково повинні бути розташовані по кутах будівлі, на перетині стін, по всьому периметру і під перестінками через 1,5-2,0 метра, залежно від загальної ваги конструкції. Ями під опори можна викопати лопатою, а можна використовувати спеціальний ручний конусоподібний бури необхідного діаметра, завдяки якому вдається отримати максимально рівні отвори.

Виходячи з того, який матеріал буде використовуватися для будівництва стовпчастого фундаменту, визначається потрібний діаметр отворів, який повинен бути на 7-10 сантиметрів більше за такі параметри:

• для стовпів з цегли та каменю оптимально 50х50 сантиметрів;
• для стовпів із бутового каменю – 60х60 сантиметрів;
• для азбоцементних труб Ø200 мм;
• для залізобетонних опор достатньо 30-35 сантиметрів;
• для проміжних – це 25-30 сантиметрів.

На дно кожної підготовленої ями засипаємо близько 20 сантиметрів піску, додаємо трохи води та ретельно трамбуємо, отримуючи таким чином потрібну піщану подушку. На цьому підготовчі та земляні роботи закінчено. Можна приступати до безпосереднього облаштування стовпчастого фундаменту вибраного матеріалу.

Стовпчастий фундамент із труб

Оптимальним варіантом для стовпчастого фундаменту лазні є металеві або азбестоцементні труби Ø200 мм, які легко розрізаються болгаркою на частини потрібної довжини. Потрібно врахувати, що стовп, виготовлений із труби, має виступати над поверхнею приблизно 0,4 метра.

Найменування продукції	Маса 1 труби, кг	Внутрішній зовнішній діаметр, мм	Ціна 1 п/м, руб.
БНТ 100*3,95м	24	100/118	102,97
БНТ 150*3,95м	36	141/161	165,79
БНТ 200*5м	85	200/222	319,99
БНТ 250*5м	125	238/266	392,76
БНТ 300*5м	162	292/320	617,46
БНТ 400*5м	279	365/407	958,66
БНТ 500*5м	430	456/508	1732,51

В обов'язковому порядку труби необхідно захистити від впливу вологи та інших негативних факторів. Для цього потрібно зробити гідроізоляцію – обмотати поверхню труби руберойдом із бітумом, обклеювальними гідроізоляційними матеріалами або обробити спеціальними мастиками.

Підготовлені труби акуратно та рівно опускаються в кожен отвір.

Проміжок між стінкою труби та ґрунтом заповнюється викопаною раніше землею або піском з гравієм (товщина шару 40-50 сантиметрів), який бажано ретельно утрамбувати.

У середину встановлених труб на відстані 7 сантиметрів один від одного слід встромити арматурні прути Ø12-14 міліметрів, які виконують роль каркаса, що зміцнює. Оскільки арматура має виступати над готовими стовпами, то довжина її має на 20% перевищувати розмір труби.

Провівши ці підготовчі роботи, можна розпочати заливання фундаментних стовпів. Найбільш оптимальним варіантом є бетон марки М400. Його можна замовити у спеціалізованих підприємствах або ж виготовити самому за допомогою бетономішалки. При самостійному виготовленні достатньо використовувати цемент марки М400, великий пісок, гравій дрібної та середньої фракції, які потрібно змішувати у пропорції 1:1,5:3. Необхідна кількість води становить 0,4 частина кількості взятого цементу.

Сам процес заливання бетонної суміші відбувається у кілька етапів (див. таблицю).

Порядок робіт	Ілюстрація
усередину встановленої труби заливається бетон на третину її висоти
труба піднімається, що дає можливість бетону сформувати своєрідну подушку, а потім вдавлюється в цю основу
надалі поетапно всередину і навколо труби продовжуємо заливати бетон, утрамбовуючи його через кожних 0,3 метра глибинним вібратором для бетону, а за його відсутності можна використовувати арматурний прут. Це необхідно для позбавлення повітряних бульбашок і підвищення якості бетону.

Зроблені таким чином палі накриваємо плівкою і даємо вистояти 7-10 днів. За цей час бетон набирає необхідної міцності і можна продовжити спорудження лазні.

Цей спосіб зведення стовпчастих фундаментів є одним з найпопулярніших завдяки високій надійності, відносній дешевизні, швидкості монтажу при мінімальних навичках.

Ціни на азбоцементні безнапірні труби

азбоцементні безнапірні труби

Підготовчі та земляні роботи перед облаштуванням стовпчастого фундаменту з цегли аналогічні роботі з трубами. Але для зручності майстра, отвори під майбутні стовпи доведеться не бурити, а викопати вручну або з використанням техніки, що значно швидше, а й дорожче. При цьому не забуваємо дещо збільшити обсяг для зручності роботи.

Дно підготовленої ями засипаємо п'ятнадцяти-, двадцятисантиметровим шаром піску, який утрамбовуємо, формуючи піщану подушку. Поверх її необхідно залити бетонну основу, укріплену сіткою з арматури. Для виготовлення сітки беремо арматурні стрижні перерізу 12-14 мм, обрізані за параметрами ями. Укладаємо їх перпендикулярно, утворюючи квадратні осередки, перетину яких скріплюємо тонким в'язальним дротом діаметром 2-3 міліметри. Для зручності в'язання можна використовувати спеціальний гачок, який варто придбати у будівельному магазині. Товщина бетонної основи(М400) разом з армуючою сіткою не має бути більше 20 сантиметрів.

Стовпчастий фундамент із цегли – схема

Давши кілька днів бетону для набору міцності, можна приступати безпосередньо до цегляної кладки. Необхідно врахувати, що для цього зовсім не підходить пустотіла цегла. Оптимально буде використовувати повнотілу керамічну цеглу (наприклад, М-100), яка має необхідну міцність і стійкість до низьких температур.

Роблячи цегляну кладку, доцільно кожен ряд перевіряти рівнем. Це дозволить одержати рівну колону. Для більшої міцності стовпів можна класти сітку з арматури через 3-4 ряди цегли. Цегляну опору фундаменту муруємо на 15-20 сантиметрів вище за рівень землі і захищаємо гідроізоляційним матеріалом - мастикою або руберойдом з гарячим бітумом. Через 5-7 днів готовий цегляний стовп засипаємо землею, яку ретельно утрамбовуємо.

Незважаючи на популярність такого стовпчастого фундаменту, він має недоліки. Шви між цеглою роблять таку опору досить крихкою і при впливі несприятливих факторів вона може зазнати руйнування.

Ціни на цеглу

Для виготовлення використовуються фундаментні бетонні блоки промислового виробництва. Найчастіше застосовуємо повнотілий або з незначними порожнинами блок розміром 20х20х40 сантиметрів.

Це міцний будівельний матеріал, який витримує значні навантаження. Стовпчастий фундамент із блоків монтується за аналогією опорам з цегли з урахуванням деяких відмінностей:

• зважаючи на більш значну вагу блоків, товщина монолітної армованої бетонної основи поверх піщаної подушки варіюється від 50 до 70 сантиметрів;
• допустимо замість піщаної підсипки робити її із щебеню великої та середньої фракції. Це сприяє видаленню присутньої вологи;
• перед встановленням першого ряду блоків необхідно зробити подушку з розчину, на яку слід встановити будматеріал;
• ряд, що монтується, повинен складатися не менше ніж з двох блоків. Кожен наступний встановлюється перпендикулярно до попереднього і скріплюється з ним звичайним цементним розчином для кладки.

Останній ряд блоків монтується з перевищенням над ґрунтом на 20-30 сантиметрів і покривається гідроізоляційним матеріалом для захисту швів та самих блоків від впливу вологи та низького. температурного режиму, Які в сукупності можуть призвести до руйнування стовпчастого фундаменту такого типу. При викладанні блоків на поверхні потрібно ретельно контролювати їхнє розташування щодо зазначених осей майбутньої будівлі лазні. Проміжок навколо змонтованих блокових опор назад засипаємо раніше викопаним ґрунтом, який також трамбуємо.

Фундамент із блоків – фото

Укладання блоків на похилій ділянці потребує особливої ​​уваги. Жодним чином не можна закладати блокові опори на однакову глибину. Це може призвести до подальшого перекосу лазні та руйнування стовпчастого фундаменту.

Стовпчастий фундамент із бетону

Найбільш міцним та надійним вважається армований монолітний стовпчастий фундамент із бетону.

Для його виготовлення проводимо підготовчі та земляні роботи відповідно до загальної технології. З арматури Ø12-14 міліметрів робимо круглі та квадратні каркаси (використовуємо 3 або 4 прути відповідно) необхідної довжини, враховуючи виступ над стовпом на 15-20 сантиметрів. Для цього з'єднуємо прути тонким дротом із круглими або квадратними кільцями, зігнутими з гладкої арматури Ø6-8 міліметрів.

Залити фундаментний стовп необхідного розміру можна тільки за допомогою опалубки, яку слід виготовити з дошки обріза, деревно-стружкових та інших відповідних матеріалів. Однак цей спосіб є досить тривалим, трудомістким та фінансово витратним.

На дно підготовленої ями шаром 10-20 сантиметрів насипаємо і утрамбовуємо піщану подушку, поверх якої стелимо руберойд або поліетилен, необхідний для утримання вологи в бетоні, що заливається.

Занурюємо в отвір змонтовану опалубку і встановлюємо туди армований каркас.

Стовпчастий фундамент – схема опалубки та армування

В опалубку заливаємо бетон марки 400, який готуємо з цементу марки М 400, великого піску, гравію дрібної та середньої фракції, що змішуються у співвідношенні 1:1,5:3 з водою в кількості 0,4 частини цементу.

Через кожні 30-35 сантиметрів заливки трамбуємо бетон, видаляючи повітря.

Готову опору накриваємо плівкою і даємо вистояти кілька днів після яких знімаємо опалубку із застиглого бетону.

Готові опори покриваємо гідроізоляційними матеріалами та засипаємо пазухи раніше викопаною землею.

Для зниження витрат і часу при облаштуванні стовпчастого фундаменту для лазні з бетону замість жорсткої опалубки можна використовувати м'яку незнімну опалубку, яка являє собою руберойд зі склосіткою. В цьому випадку ями під опору потрібно зробити за допомогою бури відповідного розміру. Відрізавши руберойд необхідної довжини, скручуємо його та встановлюємо у підготовлений отвір. При цьому піщана подушка і нижній ізоляційний шар також необхідні. Далі виконуємо монтаж армокаркасу та заливку бетону як і при знімній опалубці. Використовуючи такий матеріал, отримуємо готову палю, відразу ж покриту гідроізоляційним матеріалом. І відразу ж після набуття бетоном міцності, можна виконувати наступний етап робіт.

Фото – процес заливання

Ціни на руберойд

руберойд

Відео – Заливка стовпчастого фундаменту

При будівництві важчої будівлі лазні (наприклад, з цегли) або при бажанні облаштувати цоколь, можна змонтувати стовпчастий фундамент з ростверком. Це монолітна залізобетонна стрічкова конструкція, яка з'єднує між собою верхні точки всіх заглиблених у ґрунт елементів фундаменту.

Для заливки ростверку знадобиться матеріал для опалубки: дошка обріза товщиною від 20 до 40 міліметрів, фанера, ОСБ або інший аналогічний будматеріал. А також арматура перерізу 10-12 міліметрів і бетон не нижче марки 150. Найчастіше для заливання ростверку використовується бетон марки 200 і якщо виготовляти його самостійно, необхідно змішати цемент М400, великий пісок і щебінь середньої або дрібної фракції в пропорції 1:2, 5:4,5.

Розрахуємо кількість пиломатеріалу для опалубки. Потрібно врахувати, що висота ростверку повинна становити не менше 0,3 метра, а ширина на 10 сантиметрів перевищувати ширину виготовлених стовпчастих опор.

1. Визначаємо безпосередню висоту ростверку і додаємо до неї ще 0,2 метра оскільки висота опалубки повинна бути більшою за рівень бетону, що заливається в неї.
2. Фіксуємо товщину матеріалу для опалубки за метри.
3. Вимірюємо загальну довжину майбутнього ростверку.
4. Перемножуємо між собою всі отримані параметри та отримує необхідну кількість матеріалу для опалубки у кубічних метрах.

З підготовленого пиломатеріалу збиваємо короб опалубки. У його нижній частині слід вирізати отвори під раніше зроблені стовпи, які повинні трохи підніматися над нижньою частиною опалубки.

Відео – Монтаж опалубки

З прутів арматури необхідно виготовити каркаси з поперечними квадратними хомутами, які можна зігнути з тоншої гладкої арматури або з дроту Ø6-8 мм. Вони додадуть необхідної міцності та надійності конструкції. Через кожних 30-35 сантиметрів з'єднуємо в'язальним дротом хомути і прути арматури в кількості, що дорівнює всьому периметру ростверку. Розмір каркаса розраховуємо так, щоб від нього до стін опалубки було 5-7 сантиметрів.

Якщо готові стовпи фундаменту знаходяться на значній відстані один від одного, то для надійності можна зміцнити опалубку дерев'яними підпірками, які потрібно встановити горизонтально.

Перед заливкою бетону в короб опалубки встановимо армуючий каркас, фіксуючи його нижню частину до арматури, що виступає з колон.

Відео – Стовпчастий фундамент. Опалубка, армування, заливання

Якщо заливка виготовляється з автобетонозмішувача, то всю бетонну суміш заливаємо одноразово, видаляючи при цьому повітря будівельним вібратором, прутом арматури або просто за допомогою лопати.

Якщо ж доводиться змішувати бетон самостійно і заливку потрібно робити кілька днів, то:

• за один раз заливаємо частину ростверку, розділеного вертикально, не забуваючи видаляти повітря;
• перед заливкою наступної частини, край готового блоку з бетоном, що вже затвердів, рясно змочуємо водою.

Залив повністю бетонною сумішшю опалубку, накриваємо її плівкою і даємо постояти кілька днів. Потім акуратно видаляємо дерев'яний короб і наш висячий ростверк готовий.

Варто зазначити, що незалежно від матеріалу, який використаний для облаштування стовпчастого фундаменту, такий варіант основи під майбутню лазню є надійнішим, ніж традиційний – стрічковий, і при цьому значно дешевший (майже вдвічі).

Відео – Палево-ростверковий фундамент

Відео – Нюанси будівництва пальово-ростверкового фундаменту

Якщо будувати стовпчастий фундамент для лазні своїми руками за умови задовільних характеристик ґрунту, це забезпечить мінімальні витрати на будівництво. Це надійний вибірдля ділянок з ґрунтом, не схильним до просідання та спучування. Даний вид фундаменту є заглибленими в грунт стовпами з різного матеріалу.

Стовпчастий фундамент використовується для лазень із колоди та бруса, щитових будівель. Каркасна конструкція лазні може встановлюватися на такий фундамент. Це ідеальний та економічний варіант для легких конструкцій стін та будівель з невеликими розмірами. Вартість матеріальних ресурсів і витрати на стовпчастий фундамент в 1,5-2 рази нижче, рівня витрат, щоб звести стрічковий.

Відчутним результатом при влаштуванні стовпчастого фундаменту для лазні своїми руками буде реальна економія коштів.

Конструкції стовпчастих фундаментів

Розглянемо докладніше як зробити стовпчастий фундамент під лазню своїми руками та якій конструкції фундаменту віддати перевагу.

Фундамент складається з низки стовпів, розташованих по осях всіх несучих стін, на кутах і перетинах стін. Стовпи ставляться під внутрішні перегородки та інші потужні конструктивні елементи, яким є банна піч. Найкраща відстань між стовпами 1,5-2 м-коду.

Зведення несучої будівельної конструкції з різних матеріалів

Спочатку постає питання про вибір відповідного і доступного матеріалу. Стовпчастий фундамент виготовляється з:

• З дерев'яних стовпів – колод діаметром 200 або може бути брус із застосуванням ізоляційних матеріалів та обробки антисептиками. Найменш довговічний. Практичний, якщо будова зводиться терміном до 10 років;
• З цегли, розмір стовпчиків у плані 380х380, каменю 500х600;
• З бетонних блоків 400х400;
• З сталевих трубабо азбестоцементних, залитих бетоном;
• Із монолітного бетону 400х400.

Лазня на стовпчастому фундаменті зводиться на підготовленій ділянці, наведена далі покрокова інструкціяйого споруди.

Підготовка робіт

Спочатку проводиться очищення ділянки від сміття та його планування. Зрізається верхній рослинний шар завтовшки не менше 30 см. При необхідності виконується дренаж майданчика, щоб виконати злив води. На глинистому ґрунті влаштовується гравійно-піщана підготовка потрібної товщини із розрівнюванням. При великому перепаді сторін ділянки по висоті необхідно провести нівелювання поверхні, щоб уникнути перекосів стінок.

План лазні переноситься на земельну ділянку за допомогою рулетки, рівня, колів та мотузки, розмічаючи осі будівлі.

Земляні роботи

Глибина закладки незаглиблених стовпчиків, як правило, становить від 40 до 50 см, вона повинна бути меншою за глибину промерзання грунту на одну третину значення.

Для заглибленого стовпчастого фундаменту властиво, що опори закладаються на глибину менше, ніж глибина промерзання на 50-70%. Так, якщо ґрунт має глибину промерзання 1,2 м, то глибина закладки має бути від 60 до 80 см.

Ями під опори копаються вручну або бурою. Їх глибина більша за розрахункову глибину закладки на товщину піщаної підсипки. Розмір перерізу ям робиться більше на 10-15 см для зручності встановлення арматурного каркасу та опалубки.

На дно кожної ями робиться підсипка з піску зі зволоженням водою та наступним трамбуванням.

Влаштування незаглибленої несучої конструкції

Основні засади зведення

Незалежно від вибраного матеріалу стовпчастий фундамент монтується практично за однією схемою – готується яма необхідної глибини із заповненням на 15-20 см піском, який ущільнюється після проливки водою, а потім ставиться опора. Розберемо детально як ставити стовпи з різних матеріалів.

Фундамент із дерева

Будівництво полегшеної споруди, якою є лазня, припускає використання дерев'яних стовпів. Для стовпів-«стільців» використовується нижня частина колоди - комель діаметром 25-30 см. Краще використовувати сосну або дуб. Розмір ями повинен бути в 1,5 рази більшим за діаметр опори. Підготовка до монтажу полягає в випаленні нижньої частини опори паяльною лампою, обробці антисептичним розчином та обмазуванні бітумом згідно будівельних норм. Ці заходи продовжать термін служби деревини. Як правило, опори із сосни служать до 10-15 років, із дуба до 25-30 років.

При будівництві лазні використовується один із двох способів влаштування стовпів – незаглиблений, при якому дерев'яний стовп, висота якого 70 см спирається на дерев'яну основу та заглиблений з висотою стовпа 1,2-1,4 м. В останньому випадку краще, якщо опора встановлюється на бетонну підготовку в ямі для надійної фіксації з подальшим засипанням щебенем і грунтом.

Фундамент із цегли

Установка цегляних стовпів диктує умову міцної та якісної кладки, щоб уникнути руйнування стовпів та деформації стін самої лазні. Площа перерізу стовпа складається з 4 цегли. Закладка стовпів ведеться на глибину від 0,5 до 0,7 метра

Термін експлуатації фундаменту з цегляних стовпів може становити 50-100 років залежно від таких факторів, як кліматичні умови, характеристика ґрунту, якість цегли та міцність кладки.

Важливо застосовувати тільки повнотілу червону обпалену цеглу, що має найменші властивості поглинати вологу і хорошу міцність. Силікатна цегла для цієї мети зовсім не підходить.

Дном ями влаштовується піщано-гравійна подушка товщиною до 20 см з проливанням її рідким цементним розчином і укладанням сталевої сітки з дроту діаметром 3-4 мм або арматурних прутків.

Після завершення кладки по поверхні кожного стовпа влаштовується гідроізоляція, для якої застосовується руберойд та бітум, запобігаючи контакту кладки з ґрунтом.

Пазухи засипаються ґрунтом чи щебенем та утрамбовуються.

Фундамент із блоків бетонних

Схема заглибленої та малозаглибленої основи на піщаній подушці

Очевидним плюсом даного типу фундаменту вважається швидкість його встановлення. Використовуються готові бетонні блоки. Це повнотілі блоки, або з невеликими порожнечами, які мають розміри 20х20х40 см. Кількість розраховується, виходячи з проекту майбутньої споруди.

Фундамент з блоків монтується аналогічно до улаштування цегляних стовпів. Кожен ряд складається щонайменше з двох блоків. Наступний ряд укладається перпендикулярно попередньому на цементний кладочний розчин і так до досягнення необхідної висоти. Зазвичай, досить 20-30 див від поверхні ділянки. Потім проводяться роботи з гідроізоляції всіх поверхонь конструкції із застосуванням руберойду та бітумної мастики. Особливо ретельно потрібно обробити шви. Закінчити необхідно зворотним засипаннямпазух раніше вийнятим ґрунтом.

Фундамент із труб

Несуча будівельна конструкціяна азбестоцементних трубах діаметром 200 мм

Зручним виглядом стовпчастого фундаменту вважаються металеві або азбестоцементні труби діаметром 200 мм. Їхня перевага в тому, що вони легко ріжуться на потрібну довжину звичайною болгаркою з дисками по цементу або металу. Труба має виступати приблизно на 40 см від поверхні землі.

Обов'язково провадиться гідроізоляція поверхонь труб. Вона робиться або обмазувальним бітумом, або обклеювальним руберойдом на бітумній мастиці, щоб уникнути корозії та негативного впливу зовнішніх факторів.

Кожна труба опускається в пробурений отвір діаметром 250 мм, глибиною приблизно 1 м. У пазухи засипається щебінь на рівень 40 см від дна ями. Бажано для міцності у трубу вставити арматурні прути діаметром 12-14 мм.

Після підготовчих робіт необхідно заповнити порожнину труби бетоном марки 400 з його утрамбуванням. Потім заповнити простір між трубою та стінками ями дрібним щебенем, або вийнятим ґрунтом.

Важливе зауваження полягає в тому, що потрібно накрити стовпчики з бетоном плівкою і дати вистоятись протягом 7-10 днів для набору міцності.

Фундамент із монолітного бетону

Цей тип фундаменту є дуже поширеним та найбільш надійним. Фундамент, виконаний згідно з технологією, має термін служби – близько 150 років.

Під дерев'яну лазню достатньо залити малозаглиблений фундамент.

Спочатку потрібно виставити опалубку, що готується з обрізних дощок. Потім влаштувати піщану подушку та пролити водою з трамбуванням. Далі потрібно встановити арматурний каркас, залити бетоном марки М400 та утрамбувати вібратором або шматком сталевої арматури. Опалубку можна зняти за 2 тижні, орієнтуючись на погодні умови, коли бетон набере міцність.

Після набору міцності бетоном та проведення гідроізоляційних робіт, пазухи ям заповнюються ґрунтом. Можна розпочинати монтаж стін лазні, монтаж балок, покрівлі, влаштування підлоги.

Як краще зробити підлогу на даному типі фундаменту

Для того, щоб захистити підлогу в лазні від холодного повітря та снігу між стовпами, зазвичай роблять спеціальну стінку з цегли або бетону з технологічними отворами для комунікацій та вентиляції. Ця стінка називається забіркою. Вона служить для огородження підпільного простору, пізніше може бути проведене додаткове утеплення забирання пінополістиролом. Питання, як закрити її вирішується при обшивці фасаду всієї лазні.

Завдання організації водовідведення в лазні необхідно вирішувати на стадії влаштування фундаменту. Це актуально, якщо передбачено влаштувати проливну підлогу. Пристрій зливної підлоги має гранично просту конструкцію, в якій влаштований трап для зливу води.

Дивіться відео про те, як не допустити підняття стовпів несучої конструкції зимовим пученням грунту

Зведення будь-якої будівлі чи споруди починається з облаштування фундаменту. Те саме стосується і лазні. Якщо ваша ділянка розташована на скелястій місцевості або територія часто підтоплюється, то стовпчастий фундамент під лазню – саме те, що вам потрібно для виконання першого етапу на шляху спорудження цієї споруди. У нашій статті ми розповімо, як зробити таку основу, які варіанти її виконання можуть бути, і які матеріали для роботи вам знадобляться. Крім цього, покроковий посібник з виконання робіт допоможе вам максимально правильно та швидко зробити самостійно фундамент.

Особливості

Для початку розберемося, що являє собою такий вид фундаментів. Зовні вся конструкція виглядає як сітка стовпчиків, які з певним кроком розташовуються під стінами, що несуть, і вузловими точками майбутньої споруди.

Важливо: стовпчики встановлюються вздовж несучих стін, у місцях їх перетину та розташування колон, а також під внутрішніми перегородками та великоваговими конструкціями, наприклад, пічкою або каміном.

Оптимальний крок стовпчиків – 150-250 см. Щоб конструкція набула додаткової жорсткості, стовпчики з'єднуються ростверком. Він виконуватиме не лише функції з'єднувача між стовпами, а й послужить опорою для стін та основою для облаштування цоколя.

Вибір матеріалу для виготовлення стовпчиків залежить від типу ґрунту та ваги майбутньої споруди. Так, стовпчики можуть бути цегляні, бетонні, залізобетонні, бутобетонні. Також зустрічаються сталеві, кам'яні, дерев'яні стовпи або вироби із азбестоцементних труб.

Перш ніж вибрати стовпчастий варіант фундаменту під лазню, варто врахувати кілька моментів:

• Вся споруда має бути досить легкою (дерев'яною або каркасною).
• У будівництві не повинен передбачатися підвал.

1. Якщо ділянка знаходиться на схилі та перепад висот у місці будівництва понад 2 м.
2. Слабкий рухливий грунт, який піддається горизонтальним навантаженням.
3. На глинистих і торф'янистих ґрунтах стовпчасті основи краще не робити.
4. Такі фундаменти не підходять для масивних будівель зі штучного та природного каменю, бетону.

Переваги і недоліки

Стовпчастий фундамент має кілька переваг перед іншими видами основ:

1. Такі підстави практично не схильні до впливу пучення в умовах сильного промерзання грунту.
2. Опад такої основи значно нижчий, ніж у стрічкової конструкції.
3. Якщо за розрахунком ширина стрічкової основи виходить більше 1,5 м, то набагато простіше і дешевше зробити стовпчастий варіант фундаменту.

Єдиний недолік такої підстави пов'язаний з його невеликою здатністю, що несе. Тобто його можна споруджувати під будівлі з невеликою вагою, які не дуже навантажують підстави. Наприклад, такий фундамент можна робити під дерев'яні та каркасні будинки, а для цегляних, бетонних та кам'яних будівель він не підходить. Саме тому стовпчастий фундамент - ідеальна основа для дерев'яної лазні.

Конструктивні нюанси

Усі стовпчасті фундаменти можна розділити на два види:

• Заглиблені. Низ таких підстав має бути на 0,5-1 м нижче точки промерзання землі у регіоні. Цей варіант підходить для глинистих ґрунтів, а також може застосовуватися в умовах високого стояння ґрунтових вод.
• Дрібнозаглиблені основиопускаються в землю на 0,4-0,7 м. Вони підходять для ґрунтів з високою здатністю, що несе.

Незважаючи на те, що дерев'яна лазня відноситься до легких будов, на пучинистих ґрунтах краще використовувати заглиблений стовпчастий фундамент. Вся справа в тому, що у разі використання дрібнозаглибленої основи при невеликій вазі всієї будови сили пучення впливатимуть на основу сильніше, ніж вага будівлі. Це може призводити до деформації конструкції та утворення тріщин.

Залежно від використовуваного матеріалу оптимальні значення перерізу стовпчиків такі:

• кам'яні стовпи можна робити перетином не менше ніж 50-60 см;
• цегляні стовпчики викладають перетином 380х380 мм;
• монолітну конструкцію заливаються розміром 400х400 мм;
• дерев'яні стовпи зазвичай робляться з колод діаметром не менше 0,2 м-коду.

Щоб правильно визначити габарити стовпів, необхідно виконати інженерний розрахунок, за якого враховують такі показники:

• вага всієї споруди;
• геологічні умови та склад ґрунту;
• глибина промерзання ґрунту (дно стовпів має бути нижчим від цієї позначки);
• висота стояння ґрунтових вод та сезонні зміни цього рівня. Найкраще, щоб стовпи не досягали УГВ.

Варіанти стовпчастих фундаментів для лазні

Для такої невеликої споруди, як лазня, можна використовувати кілька варіантів влаштування стовпчастої основи:

• опорно-стовпчаста основа з блоків;
• стовпчастий різновид з ростверком;
• основа з труб;
• буронабивний фундамент.

Розглянемо кожен із перелічених варіантів докладніше.

Опорно-стовпчаста основа з блоків

Це найпростіший і доступний варіант, який реалізується з готових залізобетонних блоків розміром 0,4 х0, 2х0, 2 м. Виходячи з таких типорозмірів, для однієї опори вам знадобиться 4 блоки.

Такі стовпчики встановлюються за кутами будови. Також вони монтуються в місцях перетину конструкцій та під великоваговими простінками. Якщо в лазні споруджуватимуться піч, то під нею теж потрібно зробити фундамент.

Важливо: оптимальний крок стовпчиків півтора-два метри.

Роботи ведуть у такій послідовності:

1. Після виконання розбивки території у необхідних місцях копають ями необхідної глибини під стовпи.
2. На дно кожної ями насипається пісок, змочується водою та трамбується.
3. Після цього можна розпочинати укладання блоків. Між собою елементи з'єднуються за допомогою цементного в'язкого розчину.
4. Обов'язково виконується гідроізоляція стовпів за периметром. Для цього можна використовувати руберойд.
5. Після зведення стовпчиків проводиться укладання дерев'яних балок, які зв'яжуть всю конструкцію. Перед їх укладанням стовпи накриваються двома шарами руберойду для ізоляції від вологи першого вінця або балки, що з'єднує.
6. Перед укладанням першого ряду колод лазні дерев'яні балки обов'язково закриваються гідроізоляцією, щоб волога від основи не передалася стінам.

Стовпчаста основа з ростверком

Завдяки ростверку вся конструкція основи буде об'єднана в єдину конструкцію, від чого стане ще міцнішою. На ростверк встановлюється наземна частина лазні. Він виконується з балок, які укладаються на стовпи та кріпляться до них. Такий варіант більше підходить для лазень із штучних матеріалів – піноблоків, цегли. При виконанні дерев'яної будови з колоди або бруса функції ростверку покладаються на перший вінець чи ряд.

Ростверк можна використовувати з різними видамистовпчастих основ. При цьому він буває високий і низький:

• низький ростверк знаходиться нижче за земну поверхню;
• високий ростверк встановлюється на вершині столів.

Важливо: для облаштування ростверку можна використовувати залізобетонні балки, прокатні профілі, металеві конструкції та дерев'яний брус.

Основа з труб

Для виконання стовпів можна використовувати сталеві або азбестоцементні труби відповідного діаметра (зазвичай достатньо 20 см). Ці труби виконуватимуть функції стовпчика та незнімної опалубки одночасно.

Для більшої міцності всередину порожнистої труби встановлюється арматурний каркас і заповнюється бетоном марки щонайменше 200 (без добавок). Роботи з монтажу ведуть у такій послідовності:

1. Після виконання розбивки та викопування ям виконується встановлення порожнистих труб. Труби вирівнюються за рівнем у строго вертикальному положенні та фіксуються.
2. Всередину кожної труби міститься каркас з арматури.
3. Потім труба на 1/3 заповнюється бетоном. Після проведення вібропресування бетон заливається в решту труби.

Важливо: замість спеціального вібропресування можна використовувати звичайний металевий штир. Їм варто проткнути розчин після заливання, тим самим позбувшись бульбашок повітря/

1. Далі можна засипати та трамбувати ґрунт у ямі навколо труби.

Буронабивний фундамент

Буронабивна основа – щось середнє між пальовим та стовпчастим фундаментом. Суть методу полягає в наступному: за допомогою бури бурить свердловина, куди потім заливається бетон. Основна перевага такої основи – її висока несуча здатність. Воно може витримати не лише дерев'яну лазню, а й більш капітальну споруду. Єдиним недоліком вважається висока ціна та складність робіт.

Послідовність робіт така:

1. Після виконання розбивки біля бурят свердловини у необхідних місцях. Оптимальний діаметр свердловини – 30 см. А глибина проходки має бути на 15-20 см нижче за відмітку промерзання.
2. Щоб підвищити експлуатаційні характеристики стінки свердловини обробляють спеціальним розчином.
3. Всередину проходки укладають арматурний каркас із зв'язаних між собою лозин арматури.
4. Після цього можна заливати бетон у кілька прийомів з наступним трамбуванням кожного шару.
5. Всі подальші будівельні роботи з будівництва лазні можна вести через 28 днів (термін повного застигання бетону).