Дах – один із найскладніших та найвідповідальніших архітектурних елементів будинку. До її будівництва треба підходити дуже відповідально – надто дорого обходяться помилки. Недарма покрівельники вважаються найбільш оплачуваними будівельниками, від їхньої майстерності багато в чому залежить довговічність та комфортність будівлі. Сам процес будівництва складається з кількох кроків.
Крок 1. Вибір проекту
Головні відмінності проектів дахів не дизайнерські, хоча вони насамперед впадають у вічі, а конструкційні. Під час вибору конкретного проекту слід брати до уваги максимальну кількість технічних характеристикбудови та кліматичну зону його розташування.
Які варіанти дахів сьогодні пропонують забудовники?
| Тип даху | Короткий опис |
|---|---|
| Найбільш проста, застосовується на невеликих за площею будинках. Перевага – нескладна кроквяна система. Недолік - відсутність житлових горищних приміщень. У нашій країні використовується рідко, частіше такі будинки можна побачити у скандинавських країнах. |
| Універсальний дах для будинків, що дозволяє будувати мансардні приміщення, може бути простим і ламаним. За складністю, вартістю та технологічністю задовольняє більшість забудовників. За рахунок зміни кута нахилу коригуються показники навантаження на елементи кроквяної системи. |
| Більше складна конструкціярекомендується ставити на великих за площею будинках. Кроквяну систему потрібно ставити з урахуванням усіх будівельних норм і правил, обов'язково робити попередні розрахунки. |
| Відрізняється від вальмової тим, що розміри схилів неоднакові. Два скати великі, а два урізані маленькі. По технічному пристрої дещо складніше вальмового, зате такі дахи збільшують об'єм горищного приміщення. |
| Усі скати мають форму рівносторонніх трикутників, а вершинами сходяться на одній точці. Дах можна ставити на будинках, що мають форму квадрата. |
| Найскладніша з усіх перелічених дахів, застосовується рідко і лише на багатоповерхових будівлях. |
Крок 2. Вибір матеріалів
Після того як вибраний конкретний варіант даху, треба визначитися з матеріалами для будівництва кроквяної системи та видом покрівельних покриттів.
Важливо. На цьому ж етапі потрібно вирішувати, буде дах теплим під житлові приміщення або холодним.
Кроквяна система
Для кроквяної системи потрібні тільки якісні матеріали не нижче за другий сорт.
Практична рада. Для економії грошей для кроквяної системи можна купувати не сухі, а сирі дошки, вони набагато дешевші. Але слід пам'ятати, що сирі пиломатеріали необхідно не пізніше ніж через 7–10 днів використовувати, за цей час кроквяна система має бути поставлена, а дах накритий. Дошки під навантаженням будуть сохнути в оптимальному режимі, а міцні механічні зв'язки не дозволять їм коробитися.
Ціни на різні види будівельних дощок
Дошки будівельні
Мауерлат робиться із бруса 100×100 мм або дошки 50×200 мм. Кроквяні ноги виготовляються з дощок 50×150 мм або 50×100 мм. Лінійні розміри кроквяних ніг повинні враховувати максимально можливі статичні та динамічні зусилля. Ширину дощок можна змінювати за рахунок використання різних вертикальних та кутових упорів. Кожна кроквяна система має свої особливості, майстер повинен мати великий практичний досвід, щоб правильно вирішувати проблеми, що виникають по ходу будівництва. І, звичайно, на житловий будинок потрібно замовляти проект, самостійно зведений будинок вважається незаконним і не буде прийнято в експлуатацію. А це означає, що до нього не можна підключати світло та опалення, в такому приміщенні не прописують, його не можна дарувати та заповідати. Проект, серед інших, має робочі креслення кроквяної системи, необхідно точно виконувати рекомендації інженерів.
Вид обрешітки залежить від типу покрівельного покриття, для м'яких покрівельних матеріалів потрібно робити суцільну, для жорстких підходить будь-яка. Для суцільної треба підготувати листи фанери або ОСП, товщина не менше одного сантиметра, але її можна змінювати в залежності від кроку кроквяних ніг.
Ціни на OSB (орієнтовано-стружкові плити)
OSB (орієнтовано-стружкові плити)
Можна робити суцільну решетування з рейок, хоча такий варіант складно вважати оптимальним - дуже дорого і довго. Під тверді покрівельні матеріали обрешітки виготовляються з рейок або необрізних дощок. Необрізний пиломатеріал обов'язково треба ошкурювати.
Покрівельні матеріали
Для житлових будинків самими бюджетними варіантамивважається бітумна чи металева черепиця.
Рідше застосовують профільований лист або рулонні покриття.
Дуже рідко натуральна або штучна штучна черепиця.
Від виду матеріалів багато в чому залежить кроквяна система. На стадії її проектування слід брати до уваги вагу та особливості кріплення покрівельних покриттів.
Ціни на різні види покрівельних матеріалів
Покрівельні матеріали
Утеплювачі
Теплі дахи ставлять тільки в тих випадках, коли горищні приміщення планується зробити мансардними житловими. В даний час застосовують два типи утеплювачів: мінеральна вата або пінопласт.
Відстань між кроквяними ногами має враховувати заводську ширину утеплювачів, за рахунок цього зменшується кількість непродуктивних відходів та прискорюються роботи.
Вага утеплювачів мінімальна і під час проектування кроквяної системи їм можна нехтувати. Але слід мати на увазі кліматичну зону розташування будинку, від цього залежить товщина утеплювача і, відповідно, ширина кроквяних дощок.
Практична рада. Для всіх кліматичних регіонів товщина утеплювача повинна бути не менше 10 см, для середньої смуги цей параметр збільшується до 15 см. Якщо утеплювальний шар менший за рекомендовані значення, то ефективність теплозбереження різко знижується.
Додаткові матеріали для даху
Якщо дах теплий, то обов'язково слід передбачати встановлення паро- та гідрозахисту, облаштування контробрешітки для забезпечення природної вентиляціїпідпокрівельного простору Асортимент матеріалів величезний, але за великим рахунком вони мало чим відрізняються один від одного. На експлуатаційні характеристики більшою мірою впливає дотримання технології укладання, ніж фізичні показники покрівельних мембран. Навіть дуже дешевий матеріал можна використовувати таким чином, що він задовольнить усі будівельні норми та вимоги. І навпаки, найсучасніший інноваційний матеріал можна так змонтувати, що крім шкоди ніякого позитивного ефекту не буде.
І останнє, про що слід подумати під час планування будівництва даху – система водовідведення та спеціальні елементи для обходу димових та вентиляційних труб. Під деякі обведення та снігозатримувачі потрібно передбачати додаткові місця фіксації на кроквяній системі. Робити це на стадії її будівництва набагато доцільніше, ніж після фіксації покрівельних матеріалів. Хоча сучасні технологіїдозволяють використовувати обидва варіанти монтажу додаткових та спеціальних елементів даху.
На цьому підготовчий етап закінчено. Якщо всі будматеріали підготовлені, вибраний тип даху, покрівельні покриття, розрахована кроквяна система, можна приступати до безпосереднього будівництва даху.
Будівництво кроквяної системи
Важливо. Помилки, допущені під час будівництва кроквяної системи, виправити дуже складно. Більшість із них стане помітною вже під час експлуатації будівлі, це вкрай неприємно. Бувають ситуації, коли для виправлення недоліків кроквяної системи знадобиться більше грошей, ніж для будівництва нового даху. І це ще в тому випадку, коли через протікання не доведеться ремонтувати внутрішні приміщення.
Для прикладу ми розглянемо покрокову інструкцію одного з найскладнішого даху – чотирисхилий. Розуміючи технологію будівництва цієї кроквяної системи, не важко зрозуміти технологію і збирати самостійно простіші односхилі або двосхилі.
Крок 1.Візьміть дві довгі дошки, за допомогою яких легше визначитися з довжиною кроквяних ніг, кутом нахилу скатів і висотою даху. Дошки зафіксуйте до вертикальної опори на стіні будинку. Піднімайте або опускайте їх, доки не знайдете прийнятне положення. Якщо розміри будинку дозволяють, краще робити конструкцію кроквяної системи такою, щоб довжина ніг не перевищувала 6 м. Такі пиломатеріали можна купити, не буде необхідності нарощувати. Нарощування не тільки забирає багато часу, а й послаблює конструкцію, потребує встановлення додаткових опор.
Крок 2Залийте армуючий пояс. Він не тільки збільшує висоту горищного простору, але й дає можливість подовжувати звис кроквяних ніг та додатково захищати фасадні стіни від атмосферних опадів. Ширина пояса повинна дорівнювати не менше 30 см, висота в залежності від розмірів будинку.
Як заливати армуючий пояс?
Важливо. Перепад по висоті по кутах армуючого поясу не повинен перевищувати ± 2 см. Для перевірки треба натягнути мотузку, з її допомогою набагато легше вирівнювати поверхню бетону.
Дайте щонайменше три дні для застигання бетону. Пам'ятайте, що 50% міцності він набере лише за два тижні, тільки тоді конструкцію можна повністю навантажувати. Якщо погода дуже тепла та вітряна, то бетонний пояс слід мінімум двічі на добу рясно поливати водою. Бетон набирає міцність не під час висихання, а під час сприятливого протікання хімічних реакційдля цього постійно потрібна волога.
Будівництво кроквяної системи умовно складається з чотирьох етапів: установки мауерлата, монтажу підконькового бруса, установки крокв (вальмових та діагональних) та облаштування решетування.
Установка мауерлату
Роботи починаються після того, як бетон армуючого поясу набрав достатню міцність і розібрана опалубка. Для мауерлату використається брус 200×100 мм. Це дуже важливий елемент кроквяної системи, що служить для упору кроквяних ніг і рівномірного розподілу точкових навантажень по всій площі фасадних стін.
Крок 1.Покладіть брус поруч із армуючим поясом, точно позначте місця виходу анкерів. Зробити це найпростіше без рулетки. Переверніть його вузькою стороною вниз і покладіть на пояс, позначте олівцем положення анкерів. Потім перенесіть мітки на широкий бік бруса, у цих місцях треба висвердлювати отвори.
Практична рада. Якщо є сумніви щодо точності зняття вимірів, то висвердлюйте отвори під анкери діаметром на 2–3 мм більше діаметра шпильок. Це не виявить негативного впливуна міцність кріплення мауерлата, зате набагато полегшить його встановлення на місце.
Крок 2Висвердліть отвори, максимально вертикально тримайте свердло, не допускайте перекосів. Роботи має виконувати досвідчений тесляр. Новачок може зіпсувати брус, доведеться всі отвори зміщувати за рахунок зменшення його довжини.
Практична рада. Якщо є сумніви у міцності бетону армуючого поясу, то гайки з великим зусиллям не затягуйте. Їх можна підтягнути потім під час будівництва кроквяної системи.
Крок 3Підготуйте смужки гідроізоляції під мауерлат, краще купувати звичайний дешевий руберойд. Смужка відрізається від рулону, не треба його розкачувати. Матеріал відмінно ріжеться болгаркою із диском по металу.
Крок 4.Розстеліть смуги гідроізоляції на армуючому поясі. Робити отвори набагато простіше молотком. Покладіть руберойд на анкери і акуратно молотком пробийте в гідроізоляції отвори під шпильки. Тільки робити це треба уважно, сильно вдаряти не можна. В іншому випадку є ризики пошкодити верхні витки різьблення, під час закручування гайок виникнуть проблеми. Якщо боїтеся, то перед укладанням руберойду на всі шпильки накрутіть гайки, після викручування вони автоматично вирівнюють пошкоджені витки.
Крок 5.Встановіть брус на анкери та затягніть гайками. Обов'язково під них підкладайте шайби великого діаметру. Якщо мауерлат туго входить на шпильки, доведеться забивати кувалдою. Така ситуація свідчить про недостатню кваліфікацію покрівельників.
Мауерлат краще робити з сосни, а не з ялини, в ній набагато більше смоли, відповідно, вона довше не пошкоджується гнильними захворюваннями. Як відрізнити сосну від інших хвойних порід деревини? За декількома ознаками. Перший – дерево пахне смолою та скипидаром. Другий – сосна має яскравий жовтий відтінок, великі та живі сучки. Третій – наявність чорних плям на пиломатеріалах із сосни свідчить про великий вміст смоли, вона набуває такого кольору після окислення на повітрі. Ялина біліша, легша за вагою, сучків мало і має неприємний запах котячих фекалій.
По кутах і по довжині бруси з'єднуються в півдерева, бажано ці місця фіксувати довгими цвяхами або шурупами з нержавіючих сплавів.
Установка підконькового бруса
Для горизонтальної опори, вертикальних стояків та верхнього ковзанного прогону можна використовувати брус 50×150 мм. Нижній елемент треба закріпити анкерами, між бетонною плитою перекриття та деревом покласти гідроізоляцію. Всі кріплення робляться цвяхами, вбивати їх слід навскоси. Якщо є бажання, то можна скористатися металевими куточками. Для розрахунку розмірів підконькового бруса потрібно від довжини будинку забрати його ширину, отримане значення - довжина елемента. Розрахунок потрібен для того, щоб усі чотири звиси були однаковими.
Монтаж крокв
Це найбільш складний етап будівництва кроквяної системи. Система буде безрозривною, на кроквяних ногах робляться спеціальні запили для упору про мауерлат. У такому положенні вони не розсувають стіни, а притискають їх, ця кроквяна система стійкіша за наслонну.
Крок 1.Встановіть діагональні крокви. Для виготовлення застосовується дошка 50×150 мм, якщо довжини не вистачає, то матеріали слід зрощувати. Під час зрощування треба точно дотримуватись існуючих рекомендацій, при цьому в місцях стику обов'язково необхідно надалі встановити підпірку, це слід мати на увазі під час вибору місця нарощування. Слідкуйте, щоб усі чотири елементи розташовувалися під однаковим кутом. Якщо величина звису трохи відрізняється – проблема, параметр легко підігнати під необхідне значення кобилками.
Практична рада. Для збільшення міцності діагональних крокв рекомендується збити два бруси, в результаті товщина збільшиться до 100 мм. Збивати треба зі зрушенням, за рахунок цього одночасно збільшується довжина елемента.
Крок 2Приступайте до встановлення звичайних крокв. У місцях упору з мауерлатом треба запиляти майданчик, верхній кінець фіксується до конькового прогону.
Усі з'єднання забивайте на три цвяхи під кутом. Два цвяхи вбиваються на всі боки і один в ребро бруса.
Важливо. Якщо дах буде утепленим, то крок крокв 60 см, саме таку ширину має більшість утеплювачів. Але розміри слід знімати не по бічних площинах пиломатеріалів, а по осі симетрії.
Для підвищення стійкості додатково закріпіть крокви металевими куточками. Необов'язково вкручувати шурупи, набагато зручніше користуватися цвяхами, стійкість конструкції від цього не знижується. Справа в тому, що вони працюють на зріз, а не на висмикування.
Виставляти крокви треба під мотузку. Спочатку монтуються дві крайні ноги, уважно перевіряється їхнє положення. Все в межах норми – натягніть між ними мотузку і вже під неї виконуйте монтаж всіх елементів, що залишилися.
Крок 3Підрівняйте виліт кроквяних ніг під карниз. Відмічати слід відбивною будівельною мотузкою, легше відрізати бензиновою пилкою.
Практична рада. Якщо для покриття даху застосовується штучна черепиця, то доведеться посилювати кроквяну конструкцію. Зробити це нескладно, потрібно лише встановити додаткові прогони і вперти на них ноги.
Встановлення решетування
Як ми вже вище згадували, вид решетування залежить від типу покрівельного покриття. Але у всіх випадках матеріали для решетування рекомендується обробити антисептиками. Справа в тому, що вони працюють у складних для природної вентиляції умовах, додатковий захист від гниття дуже важливий. Будівельні норми та правила вимагають, щоб усі дерев'яні елементи просочувалися вогнезахистом, зараз є препарати подвійної дії, що захищають і від вогню, і від гниття. Вимоги треба виконувати. Але на практиці з однаковим успіхом горять як захищені, так і незахищені будинки.
Відео — Монтаж обрешітки під металочерепицю
Монтаж покрівлі
Технологія залежить від вибраних матеріалів. Для всіх випадків є універсальна порада – будинок накрити потрібно якнайшвидше. Якщо монтуватиметься утеплення, це треба робити зсередини будівлі, таким чином виключаються ризики намокання мінеральної вати. Мокра вата – проблема для покрівельників. Її доведеться виймати для просушування, під час демонтажу велика кількість непридатна, значно збільшується загальний час будівництва даху будинку.
Ціни на мінвату
Відео — Монтаж покрівлі з металочерепиці своїми руками
Відео - Помилки монтажу металочерепиці
Установка водостічної системи
Відео — Монтаж водостоків
Якщо ви будуєте свій будинок і вже дійшли до стадії будівництва покрівлі, то з нашої статті ви можете дізнатися, як зробити це своїми руками. Дах - найважливіший елемент будь-якої житлової конструкції, тому їй слід приділити особливу увагу. Від якості покрівлі залежить не тільки комфорт у будинку в плані температури, а й загальна безпека будівництва. Отже, розберемо покрокову інструкцію щодо спорудження цього вузла будинку.
Підготовка та розрахунки
Важливо розуміти, що дах будинку – це складний та важливий конструктивний елемент. Для зведення необхідно чітко прорахувати кількість матеріалу, а також враховувати майбутні навантаження. Пропонуємо вам ознайомитись (у таблиці) із середніми варіантами будматеріалів для зведення двосхилим даху.
Обов'язково розрахуйте точний обсяг матеріалу, виходячи з розмірів даху вашого будинку. Можна придбати матеріал з невеликим запасом, з урахуванням можливих помилок і шлюбу. Рекомендується скласти креслення майбутньої конструкції. Для цього можна скористатися сучасними комп'ютерними програмами, які допоможуть підрахувати кількість необхідного матеріалу. Після розрахунків переходимо до безпосереднього виконання робіт.
Мауерлат - це брус, що фактично несе, який встановлюється на верхівці зведених стін і відіграє роль опори для всієї конструкції даху. Для мауерлата вибираємо брус перетином 100×100 мм або 150×150 мм, залежно від розміру каркасу та його майбутньої ваги.
Монтаж мауерлату можна проводити кількома способами. Найбільш поширений з них полягає у кріпленні бруса безпосередньо до верхньої частини стіни. Для цього в стіну кріпляться металеві шпильки, а в брусі робляться отвори для кріплення. Під мауерлат укладається шар ізоляційного матеріалу, після чого брус «вдягається» на шпильки та фіксується болтами. Якщо стіна широка – брус можна обкласти цеглою, що додасть основи для даху більшої міцності.
Також можна зафіксувати мауерлат за допомогою бетонної замазки, але найкращим варіантомбуде все ж таки фіксація бруса на спеціальних шпильках. Втім, для більшої міцності можна використовувати кілька варіантів установки.
Двосхилий дах будинку своїми руками робиться суворо покроково. Після монтажу мауерлата переходимо до збору та встановлення кроквяної системи. У нашого варіанта даху ця конструкція є А-подібним елементом, що працює за принципом розпору. Потрібно передбачити навантаження, тому перед встановленням системи необхідно зміцнити протилежні стіни. Для цього використовується брус (перетин можна підібрати аналогічне з мауерлатом), який кріпиться на рівні стельових балок.
До речі, стельові балки укладаються перед установкою крокв. Кріплення балок провадиться за допомогою куточків. Крок встановлення стельових балок залежить від технічних особливостейвашого будинку, але не повинен становити менше 30 см. Фіксуйте балки надійно та постійно перевіряйте міцність конструкції.
Якщо можна підняти досить важкий вантаж на рівень даху, складання системи можна проводити на землі. В іншому випадку система збирається на стельових перекриттях. Беремо необхідні для кроквяних ніг бруси та формуємо трикутну конструкцію, з'єднуючи деталі цвяхами. Трикутник встановлюється кроквами на мауерлат. Будьте уважними та обов'язково враховуйте бажану висоту даху відразу, щоб надалі не довелося переробляти трикутники. Не забувайте перевіряти вертикаль установки за допомогою рівня та надійно фіксуйте конструкції, щоб уникнути перекосів. Тимчасово можна використовувати додаткове кріплення у вигляді прибитих дощок, які наприкінці робіт можна легко демонтувати.
Важливо: В першу чергу встановлюємо бічні конструкції з кожного боку будинку.
Жорстко кріпимо кроквяну ногу до мауерлат. Для цього використовуємо металеві накладки. У вас має вийти надійно закріплена трикутна конструкція, яка виступатиме своєрідним «шаблоном» для продовження роботи. Враховуючи розміри бруса та кут нахилу крокв, збираємо нові трикутники та по черзі встановлюємо їх на мауеєрлат. Кількість і крок крокв залежить від розміру даху.
Бічні сторони трикутника зміцнюємо поперечними дошками (прибиваємо їх центром кожної зі сторін) і встановлюємо стійки на лежні. Вони відіграватимуть роль додаткової опори та перешкоджатимуть деформації даху. До верхньої частини всієї системи кріпимо коньковий прогін.
Цей елемент є фронтальною «стіною» даху, що продовжує існуючу стіну будинку. Щоб дах будинку двосхилий своїми руками виглядав красиво і був міцним, необхідно суворо витримати вертикальні рівні фронтонів і, відповідно, кроквяної системи. Також важливо забезпечити надійну фіксацію, оскільки дах піддаватиметься впливу атмосферних опадів та вітру, що може призвести до перекосів. Також слід враховувати вагу майбутнього покрівельного покриття, тому нехтувати увагою до надійності кріплення не можна в жодному разі.
Фронтон виглядає як трикутна конструкція, збирати яку можна як на землі, так і вже безпосередньо в місці робіт. Ви можете передбачити наявність у фронтона вікна. Знизу фронтон кріпиться до мауерлата, а зверху до ковзанського прогону. Зашити фронтон можна як цьому етапі, і будь-яких наступних. Як правило, для цього використовуються дошки 50×100 мм або 50×150 мм. Монтувати дошки можна як вертикально, так і горизонтально – на ваш вибір.
Внутрішню сторону фронтону обов'язково необхідно утеплити та покрити ізоляційним шаром. Можна використовувати матеріали та технології, які ми опишемо в наступному розділі. Що стосується зовнішньої сторони фронтону, можна залишити його як є, а можна обшити сайдингом, що додасть вашому даху гарного вигляду.
Обрешітка та утеплення
Щоб дах двосхилий своїми руками був надійним, обов'язково утепліть його. У ролі утеплювача можна використовувати різні матеріали, наприклад дуже популярну мінеральну вату або інші варіанти на її основі. Обов'язково слід передбачити наявність паро- та гідроізоляційного шару.
Гідроізоляційний шар укладаємо безпосередньо на крокви та фіксуємо його. Далі прокладаємо мати з теплоізоляційного матеріалу, розташовуючи їх між кроквами з надійною фіксацією. Далі укладаємо шар пароізоляції, який маємо в своєму розпорядженні внутрішньої сторонипокрівлі. З'єднання шарів фіксуємо за допомогою спеціальної клейкої стрічки. Поверх ізоляційного матеріалу можна відразу змонтувати шар оздоблення, а можна відкласти цей етап на потім.
Тепер переходимо до решетування. Уздовж існуючих крокв укладаємо брус - контробрешітку. Завданням цього елемента є створення зазору між покрівельним матеріалом і ізоляцією. Це допомагає відводу вологи, що утворюється в результаті конвекції теплого повітря від стелі та горища.
Далі монтуємо безпосередню решітку. Тут все залежить від того, який саме покрівельний матеріал ви збираєтеся вибрати. Наприклад, для черепиці крок решетування має бути близько 50 мм, а для шиферу або широкої плитки – від 100-150 мм. Іншими словами, потрібно обов'язково враховувати розміри та вагу майбутнього покрівельного матеріалу. У деяких випадках можна робити взагалі суцільну решетування. До речі, такий варіант вважається універсальним, тобто придатним будь-яких видів покриття. Але це значно збільшує витрату будівельного матеріалу і саму вагу всього даху.
Технологія монтажу залежить від виду покриття. Наприклад, при монтажі бітумної черепиці слід в першу чергу укласти на лати підкладковий килим з нахлестом шарів приблизно 150 мм і надійно його зафіксувати. Килим може укладатися як вздовж, так і поперек існуючої решетування, головне - надійно його зафіксувати.
Далі робимо монтаж карнизів, якщо вони у вас передбачені проектом. Карнизна планка кріпиться безпосередньо на підкладку і фіксується цвяхами або шурупами. Не забудьте вмонтувати в карниз спеціальні кронштейни для встановлення водостічної системи. Після цього прикріпіть до торців даху торцеві планки та переходьте до укладання плитки.
Починаємо укладання з центру карнизного звису, в обох напрямках до країв, просуваючись шар за шаром до вершини покрівлі. На плитці є шар, що клеїть, захищений плівкою - зриваємо його і клеємо кожну плитку до підкладки. Фіксуємо цвяхами у чотирьох місцях. Далі повторюємо процедуру з кожною наступною плиткою. На торцях виступаючі краї плитки необхідно акуратно обрізати і відшліфувати краї. Не забудьте зробити покрівельні проходки - спеціальні отвори для, наприклад, антени або димової труби. Для цього плитка просвердлюється в необхідному місці, а отвір укріплюється гумою на краях.
На коник покрівлі монтується спеціальна конькова плитка потрібної форми. Тут необхідно робити укладання внахлест приблизно на 5 мм, щоб уникнути попадання дощової води під матеріал. Монтаж покрівлі з використанням інших матеріалів проводиться приблизно аналогічно, враховуючи певні нюанси для кожного з варіантів покриття.
Ваш двосхилий дах своїми руками готовий. Тепер можна переходити до внутрішньої обробки горища та робіт з покриття деревини лаком, фарбою або іншими відповідними матеріалами. Як йдіть, нічого складного в цьому процесі немає: вам знадобляться необхідні матеріали, кілька помічників, інструменти та 2-3 дні на роботу.
У цій статті я постараюся докладно описати як зводиться двосхилий. Така форма є практично найпростішою, придатною для приватного будинку та будівництво її, з погляду грошових витрат, вигідніше в порівнянні з іншими складнішими конфігураціями дахів.
- у другому випадку крокви лягають на балки перекриття розташованого нижче поверху. Двосхилий дах виконаний за таким варіантом тут і буде описаний.
Візьмемо як приклад цегляну коробку будинку. Розміри її - 8х8 метрів, висота 3 метри. Будівництво будь-якого даху своїми руками починається з установки маеурлата (рис.1). Способи його кріплення до стін були описані у статті, з якою Ви можете ознайомитись
Мауерлат встановлюємо врівень з внутрішньою поверхнею стін. Зовні він повинен бути закладений цеглою, щоб його не було видно. При цьому верхня поверхня мауерлату повинна бути на 2-3 см вище верхньої поверхні цегли облицювальної, щоб все навантаження з даху передавалося тільки мауерлату. Не потрібно навантажувати.
Далі встановлюємо балки перекриття. Робимо це у послідовності, вказаній на рис.2. Насамперед ставимо балки позначені цифрами 1,2,3,4. Їхній винос визначає ширину карниза. Ми зазвичай беремо її від 40 до 50 см за бажанням замовника. Як балок використовуємо брус, перетин якого визначаємо, зробивши нескладний розрахунок докладно описаний У нашому випадку це буде брус 100х200 мм.
Після закріплення крайніх балок перекриття, натягуємо шнурку по верхній площині і виставляємо решту балок, при необхідності підтягуючи під ними мауерлат, або навпаки підкладаючи тонкі фанерки (просто часто замовляєш брус заввишки 200мм, а привозять його від 190 до 210 мм, обладнання). Крок їх вибираємо з урахуванням кроку майбутніх крокв. При використанні як крокв полових дощок 50х150 мм, робимо крок 60-70 см (краще брати 60 см, тому таку ширину мають покрівельні утеплювачі).
Встановивши усі довгі балки, ставимо короткі (рис.2). Їхній крок достатньо зробити близько 1 метра. Ця схема трохи відрізняється від того, що ми звикли бачити на подібних картинках. Прийшли ми до неї після того, як на одному з перших дахів провис фронтонний відлив, хоча кобилки відливу досить надійно були закріплені. У цій схемі можливість провису повністю виключається.
Всі балки кріпимо до мауерлата цвяхами на 150, також можна використовувати металеві кроквяні куточки та шурупи. Взагалі застосування різних кріпильних елементів для кроквяних з'єднань дозволяє полегшити роботу. Особливо зручно це для не досвідченої людини, не потрібно робити складні запили та зарубки. Про це ми вже говорили у статті ««.
Після встановлення всіх балок настилаємо (не закріплюючи) на них дощок, можна статевих, можна дюймівки. Вони потрібні просто для того, щоб ними спокійно ходити. Щоб не захаращувати малюнок, я їх на ньому не показав. Наступним кроком є встановлення конькового бруса.
В першу чергу ставимо за рівнем або схилом стійки з дошки 50х150 мм і кріпимо їх за допомогою тимчасових розпірок. На рис. 3 розпірки показані тільки на одній стійці, знову ж таки щоб не захаращувати креслення. Крок стійок трохи більше 3 метрів. Спочатку ставимо крайні, потім, натягнувши між ними шнурки, ставимо проміжні стійки. Після зведення всієї кроквяної ферми проміжні стійки можна буде прибрати і спокійно робити на другому поверсі житлові кімнати.
Висота стійок вибирається в залежності від того, яку форму даху ви хочете отримати. Я зазвичай раджу замовникам брати її рівну висоті першого поверху на фасаді (відстань від рівня землі до мауерлата). Така пропорція показано і малюнки.
Встановивши стійки кладемо на них і закріплюємо буквально на пару шурупів коньковий брус. Як його використовуємо дошку 50х200 мм (в принципі можна і 50х150 мм).
Тепер переходимо до монтажу крокв. Спочатку нам потрібно зробити шаблон із дошки 25х150. Для цього прикладаємо її до торця конькового бруса і балки (рис. 4) і викреслюємо дві лінії. Відпиливши по них дошку, отримаємо шаблон крокв.
Звичайно, дуже добре, коли стопа будинку викладена з високою геометричною точністю і також встановлені балки перекриття. Тоді ми можемо за шаблоном нарізати відразу всі крокви і спокійно встановлювати їх. Але скажу чесно, домогтися цього досить важко, і тим більше важко, коли робиться новий дах на старому будинку.
У цьому випадку ми заздалегідь робимо у крокви за шаблоном лише верхню запивку. Потім беремо отриману заготівлю, прикладаємо її до потрібної балки і розмічаємо нижню запивку, як кажуть по-місцю. У такий спосіб встановлюються всі крокви (рис. 5). Зверніть увагу, що встановивши одну крокву, одразу ставимо йому протилежне, щоб швидше зняти бічне навантаження на коньковий брус (інакше його вигнуте).
Коли довжина схилу даху велика та стандартної 6-метрової дошки не вистачає, можна піти двома шляхами. Перший (вважаю його кращим) — замовити на пилорамі довші дошки. Звичайно це коштуватиме дорожче. Наприклад, наприкінці осені 2012 року у нас 1 куб 6-метрових дощок коштував близько 5500 руб., а 1 куб дощок завдовжки 7,5 метрів коштував 7000. Зате установку крокував зробити легше і швидше, ніж використовуючи другий спосіб.
За другим способом потрібно зрощувати дві дошки. Зробити це можна нашити на них обрізок дошки такого ж перерізу довжиною 1,5 - 2 метри. Як це робиться дивіться малюнку. Стик краще робити унизу, причому під нього обов'язково потрібно встановлювати додаткову стійку.
Крокви кріпимо до конькового бруса двома-трьома цвяхами. Для кріплення до балки перекриття ми в Останнім часомвикористовуємо металеві кріпильні пластини та шурупи і додаємо пару цвяхів. Іноді використовуємо скоби. До речі, багато разів бачив, як люди використовують скоби, але роблять це не правильно. Скоба має працювати на розтягнення. Внизу на лівому фото як робити не потрібно, на правому як потрібно.
Підсиливши кроквяну ферму, починаємо займатися фронтонами. По-перше, ставимо додаткові стійки, які будуть каркасом фронтону (рис. 7). Точність установки контролюється натягнутою по низах крокв шнуркою. Потім робимо віконний отвір (рис. 8). Розміри його та конфігурацію можете зробити будь-яку, яку душу завгодно. Зверніть увагу, що на малюнку, що стояла по центру вікна стійку (підтримуючу на початку коньковий брус), просто розрізали. Вона вже не несе ніякого навантаження. Закінчивши з каркасом, обшиваємо фронтон дюймівкою (напр., 25х150 мм) (рис. 9).
Наступним кроком є підшивка карнизних дощок по всьому периметру будинку. Лобова дошка (пришивається до торців балок перекриття) виготовляється з дошки 25х200 мм. Знизу до карнизів підшиваємо два пояси з дошки 25х100 (рис. 10). Їх більш ніж достатньо, щоб закріпити при зовнішній обробці софіт.
Тепер, якщо ми збираємось монтувати водостічної системита використовувати для жолобів металеві тримачі, їх потрібно встановлювати на стопила саме зараз (під гідроізоляційну плівку). До того ж лобові дошки також на цьому етапі бажано обшити сайдингом. Потім це робити не дуже зручно. На малюнку це не показав. До того ж, ми зараз користуємося тільки пластиковими власниками жолобів, які кріпляться безпосередньо до лобової дошки. З ними зручніше і ставити їх можна після закінчення даху.
Далі приступаємо до решетування. Насамперед за допомогою будівельного степлера закріплюємо на кроквах першу смугу гідроізоляційної плівки (рис. 11). Зручніше працювати, якщо по периметру будинку у Вас вже встановлені ліси. Ставити їх у будь-якому випадку доведеться, коли робитимете покрівлю, водосточку, обшиватиме карнизи сайдингом.
Закріпивши плівку, прибиваємо до крокв рейки контробрешітки (25х50 мм). Про необхідність використання контробрешітки докладно розказано тут: . Не забувайте залишати місце під нахльостування наступної смуги гідроізоляції.
Потім робимо решетування. Зараз я не загострюватиму увагу на правилах її монтажу. Ця тема для окремої статті. До того ж, до будь-якого покрівельного покриття додається інструкція, в якій докладно описано, як потрібно робити решетування саме під цей матеріал (на малюнках схематично показано решітування під металочерепицю). Постараюся незабаром підготувати на цю тему нову статтю.
Таким чином, ми покриваємо весь дах (рис. 12). Після цього залишається лише зробити фронтонний звис та фронтонний відлив. Послідовність тут така:
До виступаючих кінців обрешітки шурупами підшиваємо знизу вітрову дошку фронтонного звису (25х150 мм) (рис. 13);
Вставляємо та закріплюємо саморізами кобилки фронтонного звису (дошка 25х150). Відстань між ними приблизно 1 метр (рис. 14);
До кобилок знизу підшиваємо два пояси (дошка 25х100). Їх також достатньо, щоб згодом обшити фронтонні звіси сайдингом (рис. 15);
З шматків дошки 50х150 необхідної довжини заготовляємо трикутні кобилки на передній відлив згідно з малюнком (рис. 16). Потім закріпивши їх на виносах, прибиваємо до них також два пояси (25х100).
На цьому наш дах закінчено. Що в результаті вийшло і що вийде після виконання покрівельних робітта обшивки фронтону та карнизів сайдингом приблизно показано на рисунках 17 та 18.
Зведення даху – один із найбільш відповідальних етапів будівництва. Від надійності «парасольки» зверху, від її стійкості до атмосферних опадів та будь-яких зовнішніх впливів, безпосередньо залежить довговічність самої будівлі та рівень комфорту проживання в ній.
З усього розмаїття конструкцій дахів, двосхилий можна віднести до найбільш популярних, просто в силу відносної простоти її зведення. Однак, і за цією «простотою» криється маса різних нюансів, необхідність проведення певних розрахунків та дотримання технологічних правил. Тим не менш, справжня публікація має головне завдання: показати, що установка крокв двосхилим даху своїми руками - завдання цілком здійсненне, навіть для будівельника-початківця.
Давайте разом пройдемо всі етапи процесу встановлення крокв для такого даху, від основ попереднього проектування до прикладу практичного втілення.
Загальний пристрій двосхилим даху
Основні поняття
Елементи конструкції кроквяної системи двосхилим даху
Відразу обмовимося, що дана схема, безумовно, не може відобразити всього можливого розмаїття конструкцій, але основні деталі та вузли на ній показані досить зрозуміло.
1 - Мауерлат. Це дошка або брус, які жорстко кріпляться на верхньому торці зовнішніх несучих стін будівлі. Його призначення – рівномірний розподіл навантаження від усієї системи даху на стіни будинку, створення умов для надійного кріплення кроквяних ніг у нижній точці опори.
2 - кроквяні ноги, що встановлюються попарно. Вони стають основними несучими деталями всієї системи даху – саме крокви задають крутість скатів, будуть основою для кріплення решетування, покрівельного покриття, а якщо дах планується утепленим – то ще й усього термоізоляційного «пирога».
Для виготовлення кроквяних ніг застосовуються якісні дошки або брус, можна використовувати і кругляк. Про переріз пиломатеріалу, який буде достатнім для гарантованого витримування всіх можливих навантажень, буде розказано нижче.
Крокви можуть закінчуватися на мауерлаті, але частіше виходять за межі периметра стін будинку, формуючи карнизну звис. Втім, для цього можуть застосовуватися і більш легкі деталі – так звані кобилки, якими нарощують кроквяні ноги на необхідну ширину звису.
Для формування карнизного звису крокви нарощені «кобилками» 3 - Коньковий прогін. Це може бути брус, дошка або складова конструкція. Прогін проходить по всій лінії ковзана і служить для надійного з'єднання верхніх точок парних кроквяних ніг, зв'язку всіх кроквяних пар з метою надання загальної жорсткості всієї конструкції даху. У різних варіантах дахів цей прогін може жорстко спиратися на стійки, або ув'язуватися тільки з вузлом з'єднання кроквяних ніг.
4 - Затяжки (битви, ригелі). Горизонтальні деталі посилення системи, що додатково зв'язують парні кроквяні ноги між собою. Може застосовуватися кілька затяжок, що розташовані на різній висоті.
5 – балки перекриття, які будуть основою для монтажу підлоги у горищному приміщенні та стелі з боку кімнати.
6 – а ця балка одночасно виконує роль лежання. Це брус, що проходить по всій довжині даху, який є опорою для встановлення додаткових деталей посилення кроквяної системи. Лежень може встановлюватися так, як показано на малюнку (на кшталт балки перекриття), або жорстко укладатися на капітальну перегородку всередині будівлі.
7 – стійки (бабки) – додаткові вертикальні опори кроквяних ніг, що запобігають їх прогину під дією зовнішніх навантажень. Стійки вгорі можуть упиратися в самі крокви, або в додатковий прогін, що поздовжньо зв'язує кроквяні ноги на певній висоті.
8 - Підкоси. Нерідко при великій довжині кроквяних ніг їхньої несучої здатності недостатньо, і посилення тільки стійками не забезпечує необхідної міцності. У цих випадках застосовуються діагональні підсилювальні елементи, що спираються знизу на лежень, що створюють додаткову точку опори для крокви. Кількість підкосів і місце їх установки можуть змінюватись у дахах різного ступеня складності.
Деякі відмінності висячої та наслонної системи двосхилим даху
Двосхилі дахи можна розділити на два типи конструкцій – з наслонними та висячими кроквами. Крім того, широко застосовуються комбіновані системи, в яких об'єднані обидва принципи побудови. У чому принципова різниця?
Наслона система крокв
Ця конструкція кроквяної системи характеризується наявністю опори на внутрішню капітальну перегородку будівлі. По верхньому торцю цієї перегородки монтується лежень, куди спираються стоки, підтримують ковзанський прогін. Таким чином, кроквяні ноги «нахилені» на вертикальну опору, що робить всю систему максимально міцною.
Подібна схема є найбільш популярною через свою надійність та відносну простоту у виконанні. Якщо є можливість створити додаткову точку опори по центру, чому б і не скористатися цим? Щоправда, якщо на горищі планується розміщення житлового приміщення, вертикальні стійки іноді можуть стати перешкодою. Втім, їх наявність також іноді «обігрують», використовуючи, наприклад, для монтажу внутрішньої легкої перегородки.
Залежно від кількості та розміщення внутрішніх перегородок, конструкція наслонної кроквяної системи може змінюватись. Деякі приклади показані на ілюстрації нижче:
На фрагменті «а» показаний найпростіший варіант, який, до речі, на невеликих довжинах крокв (до 5 метрів) може навіть не мати показаних підкосів – достатньо ряду центральних стійок під коньковим прогоном
Зі збільшенням ширини будівлі система, природно, ускладнюється, і з'являються додаткові елементи, що зміцнюють – затяжки і підкоси (фрагмент «б»).
Фрагмент «в» наочно демонструє, що внутрішня капітальна стіна не обов'язково повинна розташовуватися по центру, під ковзаном. Цілком можливий і такий варіант, як показано на ілюстрації, але з умовою, що зміщення лежання щодо ковзана не перевищить одного метра.
Нарешті, фрагмент «г» показує, як може спиратися система крокв у будівлі великого розміру, але має дві капітальні перегородки всередині. Відстань між такими паралельними лежнями може сягати третини ширини будівлі.
Система з висячими кроквами
Графічно цю схему даху можна зобразити приблизно так:
Відразу кидається в очі, що крокви спираються тільки на нижню частину, а потім з'єднуються між собою на ковзані. Додаткова опора по центру відсутня, тобто кроквяні ноги як би «висять», що визначає і назву такої системи. Ця особливість накладає певні обмеження на застосування висячих крокв – зазвичай така схема практикується на відстані між несучими стінами, на які закріплений мауерлат, не більше 7 метрів. Затяжки, що встановлюються, лише частково знімають навантаження із зовнішніх стін.
На ілюстрації нижче показано кілька варіантів висячої системи. Втім, деякі з них, швидше, можуть бути віднесені до комбінованих.
Фрагмент "д" - висячі крокви пов'язані між собою стяжкою на рівні мауерлата або закріплені на потужній балці перекриття, утворюючи з нею трикутник. Інших деталей, що посилюють, немає. Подібна схема допустима на відстані між стінами до 6 метрів.
Варіант «ж» – для того ж за розмірами будинку (до 6 метрів). Затяжка (ригель) у цьому випадку зміщена вгору, і нерідко використовується для підшивки стелі горищного приміщення.
Варіанти "е" та "з" розраховані на проліт між стінами до 9 метрів. Можуть застосовуватися декілька затяжок (або верхня затяжка у поєднанні з нижньою балкою перекриття). Інший підхід - установка стійок під коньковим прогоном, за аналогією з наслонною системою. Тільки як нижня точка опори використовується не лежень на капітальній перегородці, а стійки спираються на затяжку або балку перекриття. Назвати такий варіант суто «висячим» - вже складно, тому що тут – явно комбінація деталей з обох конструкцій.
Ще більшою мірою таке комбінування двох схем виражено у варіанті «і», який розрахований на великі прольоти, від 9 до 14 метрів. Тут, окрім стійки-бабки, задіяні ще й діагональні підкоси. Нерідко такі ферми взагалі збираються на землі, а потім піднімаються і встановлюються на місце, зв'язуються між собою, формуючи тим самим весь каркас даху.
Отже, при підготовці до будівництва двосхилим даху необхідно вивчити принципи влаштування тієї чи іншої системи, оцінити їх переваги та недоліки, вибрати оптимальну для своїх умов і скласти графічну робочу схему. Вона знадобиться і при придбанні необхідного матеріалу, і для самих монтажних робіт. Однак, складання креслення все ж таки має передуватися деякими розрахунками.
Розрахунок базових параметрів кроквяної системи двосхилим даху
Давайте ще раз поглянемо на принципову схемупристрої двосхилий даху, щоб виділити ті параметри, які потрібно буде розрахувати.
Отже, у процесі розрахунку нам потрібно буде визначитися з такими величинами.
Вихідні дані - це довжина сторони будинку по фронтонній частині (виділено блакитним - F), і довжина будинку по ковзанах (фіолетовий колір - D). Передбачається, що господарі вже заздалегідь визначилися з типом покрівельного покриття – оскільки тут будуть певні обмеження щодо крутості скатів покрівлі. (Кут а).
- Висоту ковзана над площиною мауерлата (Н – зелений колір), або, навпаки, визначитися з кутом схилу, відштовхуючись від запланованої висоти ковзана.
- Довжину кроквяної ноги (синій колір – L), а за потреби – і подовження крокви для формування карнизного звису необхідної ширини (l).
- Розрахувати сумарні навантаження, що випадають на кроквяну систему, щоб визначити оптимальний переріз пиломатеріалу для виготовлення крокв, крок їх встановлення (червоний колір – S) та допустиму довжину прольотів між точками опори. Всі ці параметри тісно взаємопов'язані між собою.
- Коли на руках будуть ці розраховані значення, вже нескладно скласти графічну схему, визначити необхідність та оптимальне розташування елементів посилення, прорахувати кількість матеріалу для їх виготовлення.
Ціни на бензопилу
бензопила
Розраховуємо крутість ската та висоту ковзана
Кут крутості скатів може визначатися господарями за різними критеріями оцінки:
- З суто естетичних міркувань – коли «в основу» стає зовнішній виглядбудови. Багатьом подобаються дахи з високим ковзаном, але при цьому не можна забувати, що таку покрівлю різко зростає вітрове навантаження. Та й матеріалів для виготовлення високого даху піде набагато більше. Разом з тим, на крутих скатах майже до нуля знижується снігове навантаження – не виключено, що для «снігових» регіонів цей параметр оцінки може стати визначальним.
- З міркувань корисного використання горищного приміщення. При двосхилий схемі даху, щоб досягти максимальної площі мансарди, доводиться зводити скати з дуже великою крутістю, тобто з тими ж наслідками, про які сказано вище.
- Нарешті, можливо і зовсім протилежний підхід - з міркувань економії зробити конструкцію даху з мінімальною висотою в ковзані. Але в цьому випадку доведеться орієнтуватися на мінімально допустимі кути нахилу для конкретного типу покрівельного покриття. Зменшувати крутість нижче рекомендованих виробником показників – це «закладати бомбу» у свій дах, причому і з міркувань її міцності та довговічності, і з позицій гідроізоляційних якостей покриття.
Розрахувати висоту ковзана над площиною перекриття (мауерлата) – нескладно. У основі переважної більшості вузлів будь-якої покрівельної системи лежить трикутник, який, своєю чергою, підпорядковується строгим геометричним (точніше – тригонометричним) законам.
Отже, у разі відома ширина даху по фронтонної лінії. Якщо дах симетричний, то коник розміститься рівно посередині, і для розрахунків можна просто ширину F розділити на два (основа трикутника f =F/2). При несиметричних скатах доведеться спроектувати вершину ковзана на лінію F і проміряти відстані f1 і f2 від неї до краю трикутника (до мауерлата) з кожної зі сторін. Природно, що у такому разі й ухил схилів буде різним.
Н =f × tga
Щоб не змушувати читача шукати значення тангенсів та проводити розрахунки вручну, нижче розміщено калькулятор, у якому вже внесено необхідні табличні величини.
Важливою конструкцією будинку стає дах. Вона завершує роботи зі зведення коробки будівлі, після яких залишається лише оздоблення. Найбільш поширена схема виконання з двома схилами. Дах двосхилий виготовляється своїми руками без особливих труднощів, необхідно лише розібратися в технології.
Конструкція покрівлі
Перш ніж почати монтаж двосхилий даху необхідно розібратися, що вона являє собою. Конструкція відрізняється від решти фронтонами. Можна навести такі їх різновиди залежно від способу складання кроквяної системи:
- односхилий - фронтони мають форму трапеції або прямокутного трикутника;
- двосхилий характеризується трикутними фронтонами;
- чотирисхилий (вальмова) не має вертикальних граней.
Основними елементами системи двосхилий покрівля є:
- крокви;
- мауерлат;
- ригель;
- підкоси;
- стійки;
- сутички (стяжки);
- решетування;
- упорні бруски та накладки.
Крокви - це основні несучі конструкції.Важливо при будівництві своїми руками правильно підібрати їхній переріз, інакше може виникнути аварійна ситуація.
Підготовка до початку робіт
Перед тим як зробити двосхилий дах потрібно підібрати матеріали. Монтаж починається із вибору деревини. Щоб побудувати своїми руками надійну конструкцію, стійку до зовнішніх факторів, потрібно виконати наступні рекомендації:
Для будівництва краще вибрати хвойні породи першого чи другого сорту - правильно буде вибрати матеріали хвойних порід деревини (ялина, сосна, модрина більш стійкі до гниття);
- збирання конструкції ведеться з деревини першого або другого сорту, застосування третього для відповідальних елементів неприпустимо;
- краще вибирати ті пиломатеріали, які виготовлені в північних регіонах, чим складніші умови зростання дерева, тим щільніше його структура;
- намагаються вибирати той матеріал, який зрубаний наприкінці холодної пори року (лютий-березень).
- навантаження від снігового покриву (сніговий район);
- маса покрівельного покриття;
- крок крокв;
- проліт (відстань між опорними точками);
- товщина теплоізолятора.
Теплоізоляційний шар потрібен під час проектування в підпокрівельному просторі будинку житлового приміщення – мансарди. Найчастіше виконується установка своїми руками мінераловатного матеріалу підвищення теплоізоляційних характеристик. При цьому важливо забезпечити вентиляційний зазор між утеплювачем та покрівельним покриттям. Висота кроквяної ноги не повинна бути меншою, ніж товщина утеплювача. Для збільшення просвіту вводять такий елемент системи як контробрешітка – брусок, який прибивається паралельно кроквяній нозі та збільшує її висоту.
Найбільш зручний крок крокував для приватного будинку той, який забезпечує відстань між ними у світлі 0,58 м.
Це дозволяє правильно встановити плити мінеральної вати без підрізок та додаткових елементів. Для такого кроку можна навести такі рекомендації щодо перетину в залежності від прольоту:
- проліт 3 м – розмір крокви 40х150 мм;
- 4 м - 50х150 мм;
- 5 м - 50х175 мм;
- 6 м – 50х200 мм.
Важливо знати таке: на здатність і опір вигину, що несе, більше впливає висота, ніж ширина. При необхідності збільшити несучу здатність ефективніше збільшувати висоту.
Ще один елемент, перетин якого потрібно підібрати - решетування. Найоптимальнішим значенням стане товщина 32 мм. За підвищеного навантаження значення збільшують до 40 мм.
Інші складові кроквяної системи будинку призначаються конструктивно, виходячи з того, які пиломатеріали є. Але при цьому варто все-таки враховувати вимоги міцності.
Відразу після покупки матеріалу, перед тим як почнеться складання системи, потрібно обробити своїми руками всі елементи спеціальними складами.
Двосхилий, як і будь-яка інша покрівля будинку потребує наступних видів захисту:
- антисептична, виробляється в обов'язковому порядку, дозволяє запобігти процесам гниття та виникнення цвілі та грибка (навіть якщо не встановлення планується через якийсь час після покупки деревини, обробка виконується негайно);
- антипіренна, виконується за бажанням, але дуже важлива, підвищує здатність дерева чинити опір займанню, чим збільшує безпеку будови.
Монтаж кроквяної системи будинку
Щоб збудувати дах будинку своїми руками, потрібно виконати всі роботи в певному порядку. Встановлення елементів не викликає труднощів, але потрібно контролювати якість вузлів та з'єднань. Найважливішими ділянками стають:
- кріплення мауерлату до стіни;
- кріплення крокв до мауерлат;
- скріплення крокв між собою.
Щоб правильно побудувати покрівлю своїми руками, роботу слід виконувати в наступному порядку:
- встановлення мауерлату;
- монтаж крокв під проектним кутом;
- скріплення ніг у верхній частині;
- розкріплення несучих конструкцій за допомогою стійок, підкосів та сутичок;
- монтаж контробрешітки, обрешітки, гідроізоляції;
- утеплення покрівельної системи своїми руками;
- встановлення нижньої обрешітки, монтаж покрівельного покриття.
Кріплення мауерлату до стіни
При встановленні своїми руками важливо зрозуміти, куди укладати мауерлат. Брус перетином 150х150 мм або 200х200 мм встановлюють на внутрішню межу зовнішніх стін.При цьому важливо забезпечити достатню теплоізоляцію такої ділянки. Зовнішню частину огорожі на цій ділянці можна виконати з того самого матеріалу, що й стіни.
При цьому укладання виконують під кутом, рівним ухилу скатів. Другий варіант – простір заливають керамзитобетоном. Ці методи актуальні для кам'яних будинків (цегла, пінобетон, керамзитобетон тощо). Якщо планується побудувати каркасний або дерев'яний будинокяк мауерлат виступатиме верхня обв'язка або вінець стіни.
Виконати роботу можна кількома способами:
- Закріплення на скоби. Для цього в передостанньому ряду кладки встановлюють дерев'яні бруски, до яких кріпиться нижня частина скоб, а верхня заводиться в мауерлат. Дерев'яні пробки обов'язково просочуються антисептиком.
- Закріплення на дріт.Щоб виконати такий варіант потрібно закласти дріт завтовшки 3-4 мм у кладку стін або монолітний пояс, довжина її повинна бути такою, щоб обернути брус і закрутити катанку.
- Кріплення на болти чи шпильки.Варіанти схожі, але перший забезпечує більшу надійність. Кріпильні деталі закладаються у монолітний пояс. Після цього брус укладається на шпильки чи болти. Щоб виготовити отвори під них у потрібних місцях, мауерлатом легенько постукують. Поглиблення, що утворилися, і будуть місцями для просвердлювання отворів. Після їх підготовки виконують остаточне встановлення бруса в проектне положення та затягують гайками.
При будівництві будинку також важливо знати спосіб нарощування мауерлату. Стандартні розміри пиломатеріалу – 6 м, а стіни можуть бути більшими. Щоб з'єднати два елементи по довжині, потрібно виконати прямий замок. Для цього один елемент випилює нижню частину, а інший верхню. Скріплення виконують болтами. Виконувати зріз під кутом у разі не рекомендується. За допомогою прямого запила робляться і кутові з'єднання.
Вибір методу кріплення мауерлата багато в чому залежить від матеріалу стінок, точніше від його міцності. Для легких бетонів обов'язковим заходом стане заливання монолітного пояса по периметру.
Важливо передбачити гідроізоляцію між деревом та кам'яним матеріалом. Для цього найчастіше застосовують руберойд, лінокром чи гідроізол.
Існує два найбільш поширені варіанти виконання робіт своїми руками при будівництві будинку:
- із запилом;
- без запила.
В обох випадках додатково крокви закріплюють металевими куточками з обох боків.При використанні системи із запилом, потрібно обробити брус під кутом, що відповідає нахилу покрівлі будинку. При установці без запила необхідно підготувати своїми руками опорний брус, який не дозволить елементу системи зміщуватися впоперек мауерлату. Як додаткову фіксацію забивають цвяхи і заводять скручування з дроту від ноги до стіни (можна виконувати таке кріплення через одну ногу).
2 види кріплення крокв до мауерлату Тим як буде встановлено двосхилий кроквяний будинок своїми руками для отримання докладної та наочної інформації рекомендується ознайомитися із серією «вузли дерев'яних дахів житлових сільських будівель». У цьому альбомі наведено багато варіантів закріплення всіх елементів, які допоможуть без помилок виконати монтаж.
