Ja loomulikult tundis meedia esindajaid huvi, kui lähedalt reaalsusele filmivaatajad ekraanilt näevad. Sergei Beršov ütles: "Ma nägin filmi esimest korda IMAX 3D-s ja Everest hirmutas mind tõesti!". Sportlik ronimine erineb aga oluliselt kommertsronimisest, millest räägib filmis Balthasar Kormacur. Rääkis sellest Mstislav Gorbenko. “Kehtib raudne ronimise reegel – pärast kella 14.00 tuleb tagasi pöörduda, olenemata sellest, kas tõusid tippu või on jäänud 100 meetrit. Õhtuks ilm tavaliselt halveneb ja ei pruugi olla aega tagasi tulla.. Lisaks, nagu rõhutas Sergei Beršov, "Autorid kaunistasid tegelikkust üsna palju. Ülemisel korrusel ei näe inimesed eriti kenad välja - neil on tatt põlvedeni ... "
Kommertstõusude osas avaldasid Ukraina mägironijad mõnevõrra skeptilist arvamust. Tõsi, kui äri alles alustas, polnud see erinevus nii silmatorkav. Tänapäeval hooldavad läbi jääkose kulgevaid radu (trepid, piirded) nepallased ja nüüd võtavad nad 100 dollari asemel igalt ronijalt lausa 500 dollarit. Kurb statistika ütleb, et iga neljas neist, kes üritab maailma tippu tungida, sureb. Hiljuti maksid jaapanlased kinni 36 šerpa töö, kes koristasid surnukehadest Tiibeti poolelt nõlvad. 2005. aastal maksid surnud korealase sugulased 360 000 dollarit, et tema surnukeha tipust välja viia.
Kogu probleem seisneb selles, et alates 7500 meetri kõrguselt algab nn "surmatsoon". Ülehelikiirusega lennukite lendude kõrgusel ei suuda inimene pikka aega hapnikuta olla. Sergei Beršov ütles, et tõus Lhotsesse kestis 8 päeva (millest 4 olid ilma hapnikuta) ja mitte lahja lühike ronija kaotas 15 kg (!). Pärast hapnikuta ronimist enam kui 7500 kõrgusele pidi ta taastuma umbes aasta.
Meie ajal on kommertsialiseerimine, eriti Everesti Hiina poolelt, jõudnud piirini – ühel marsruudil läheb välja kümneid gruppe, tekib järjekord, tekib rahvamass. Ja enne oli reegel: üks marsruut – üks grupp.
Paljud filmi "Everest" kangelased Mstislav Gorbenko ja Sergei Beršov teadis isiklikult. Bershovi sõnul Anatoli Bukrejev, kes päästis inimesi Rob Halli grupist, oli tõeline vene kangelane, kuid vastupidiselt filmis näidatule ei mänginud ta suupilli ega joonud viskit.
Scott Fisher, keda filmis kehastab Jake Gyllenhaal, korraldas esimesed kommertstuurid 1992. aastal, neli aastat enne filmi sündmusi. “Scott Fisher pildil on kujutatud mitte väga heast küljest. Tegelikult oli ta väga tugev juht. Isegi mägedes ei lasknud ta satelliittelefonist lahti, tegi otseülekandeid, otsis ja leidis sponsoreid!"- ütles Mstislav Gorbenko, kes tundis isiklikult Fischeri perekondi ja oli nendega sõber.
Ukraina mägironijad nõustusid, et grupi juht Rob Hall suri, kuna ta otsustas vastupidiselt asjaoludele (ilma järsk halvenemine) aidata oma sõbral Doug Hansenil tippu jõuda ...
Sergei Beršov märkis sel puhul: “Mäed on seisnud ja jäävad püsima. Elu on üks ja mägedesse saab alati naasta!”
Eriti saidi Nikolai Ležnev jaoks
23. juunil 2013 Pakistanis terroristide käe läbi langenud enneaegsete ohvrite mälestuseks .
Kuulsa Harkovi mägironija, austatud spordimeistri Sergei Beršovi mälestused Pakistanis hukkunud Harkovi mägironijatest.
Ootasime iga päev Nanga Parbatilt sõnumeid, kuid ühendus ei toiminud nii hästi ja kuttide jaoks polnud aega - käis rutiinne ekspeditsioonitöö: marsruudi töötlemine, laagrite püstitamine. Nanga Parbat on tõsine mägi, kuigi "madal" - 8,125 m. Kuid õnnetuste arvu poolest kaheksatuhande seas kolmas. Sellest, kui mäletate, algas 1895. aastal rünnak kaheksatuhandeliste tippude pihta, see algas traagiliselt - inglane Mammory ja tema kaaslased šerpadest ei naasnud tõusult. Tragöödiad jätkusid ja kui Saksa, Austria mägironijad seadsid eesmärgiks Nanga Parbati ronimise. 1934 - hukkus 9 inimest, 1938 - 16. "Verine Nanga Parbat", "õuduste mägi" - nii seda kutsuti. Kuid need õudused, tragöödiad ja ohvrid olid elementide mahhinatsioonide tulemus: laviinid, kaljud ja võib-olla ka ebapiisav kõrgmäestikukogemus. Nanga Parbatist sai 23. juuni öösel tõeliselt verine, tõeliselt õuduste mägi.
Aga kuidas on lood mäega? Ta ei ole milleski süüdi. See, nagu kõik mäed, pakub mägironijatele ainult ausat võitlust. Siin on minu liustikud, seinad, õhkutõusmised, kuluaarid. Siin on äikesetormid, laviinid, orkaantuuled. Ületage kõik, tõestage, et olete mind väärt!
Mäed on alati olnud vabaduse, puhaste ja lahkete suhete territoorium. Nad põgenesid sinna tühja tasandiku "solvamise ja igatsuse eest": positiivsete emotsioonidega laadima, hinge ja mõtteid korda seadma. Ma ei taha öelda, et maailm on pea peale pööranud, aga sümptomid hakkavad üha enam ilmnema.
Tragöödia Nanga Parbati lähedal on üks sellistest äratustest: maailm, tule mõistusele! Meie poisid lasti mägedes maha. Ja kui linnades inimesi õhku lastakse või maha lastakse, kas see pole sama madal ja alatu? Kellele kätte makstakse?
Paar päeva enne tragöödiat kirjutas Igor: “Kõigil on suurepärane tuju ja heaolu. See sõltub ilmast." Ta ootas põnevusega: "Ees on veel üks kuu tööd ...". Ja kell juba luges ja ilm ei lugenud ... Ta mõtles teise laagri reelingu peale ja kaksteist (või kui palju neid oli) räpast kaabakat valmistasid juba oma kuulipildujaid hukkamiseks. Nad suundusid öösel laagrisse, tirisid magamiskottidest välja unised, relvastamata, mõistmatud inimesed... Ilmselt tundus kogu see õudus kuttidele kohutava unenäona. Aga õudusunenägu oli tõeline. Kostis lasud. Kümme inimest: ukrainlased, slovakid, hiinlased, leedulased, ameeriklased, pakistanlased, nepallased – jäid igaveseks magama.
See pole esimene kord, kui terroristid kasutavad sportlasi mugava sihtmärgina. Sport on maailmas populaarne, sportlaste saavutusi imetletakse, need on alati tähelepanu keskpunktis. Sõjaväelased vajavad ainult seda – et maailm värisema panna. Nii oli see 1972. aasta septembris Münchenis. Iisraeli olümpiakoondise peakorteri uksi ei lukustatud, kui poole viie ajal hommikul sisse tungisid Palestiina võitlejad. Seejärel tapsid terroristid 11 inimest.
Nii oli ka selle aasta aprillis Ameerika Bostonis, kui maratonijooksu finišis müristasid plahvatused. Kolm surnut, 250 haavatut – selline on tulemus.
Nii oli see 23. juunil Pakistanis. Kui tulid esimesed sõnumid, väga ebamäärased, mittekonkreetsed, olime ärevil. Järgmine teave, mis näitab asukohta: Nanga Parbata piirkond, erutas mind veelgi rohkem: kui see poleks see! Seda enam, et hukkunute arv oli 10. Ja meil on ekspeditsioonil vaid kümme inimest. Võib ka nii olla - ühed on liinilt tulnud, teised pole veel lahkunud, kõik koos arutavad edasist tegevust. Ja kõik ööbivad laagris. Kümme meist võiks sattuda sellesse metsikusse tapatöösse. Kuigi seda ei juhtunud! Aga kui sõnum tuli koos nimedega, on see sõnadest väljas.
KOOS Igor Svergun 23 aastat (!) olime kamp. Ronijad ei pea seletama, kuidas inimesed hinges kokku kasvavad, üksteist pidevalt usaldades enda elu tõusudel. Tundsin teda õpilasena, lootustandva mägironijana. Seejärel hakkas Svergun juba osalema NSV Liidu meistrivõistlustel. Koos Viktor Gološtšapoviga näitasid nad end väga hästi lume- ja jääklassis. No siis, kui kutsusin teda ametiühingute rahvuskoondisse valima - enne kaheksatuhandelise Lhotse ronimist saime juba paremini tuttavaks. Tema osales kandidaadina, mina treenerina. Krimmis treenisime ka Harkovis - üldfüüsiline ettevalmistus, tehniline eritreening. Nad tulid Kaukaasiasse enne üldtreeningu laagri algust, aklimatiseerusid, jooksid Elbruse nõlvadel. Omades kogemusi kahele Nõukogude Himaalaja ekspeditsioonile Everesti ja Kanchenjunga valimistel, koolitasin poisid sama süsteemi järgi. Igor Svergun, Gena Kopeyka, Vitya Pastukh, Lesha Makarov läbisid edukalt kõik rasked kvalifikatsioonikatsed. Keegi ei mänginud nendega kaasa – jagasin lihtsalt treeningsüsteemi. Seal õppisime Igoriga üksteist päriselt tundma. Mille poolest ta silma paistis? Noh, esiteks, ta oli noorim - 24-aastane. Nagu kunagi, tegelesin ka mägironimise ja kaljuronimisega ning see annab ronimisel alati edumaa. Ta paistis silma sihikindluse poolest. Ta mängis ka kitarri, teadis palju ilusaid laule – mägironijad, bardid, folk. Ja kitarrist on alati seltskonna hing.
Igor tuli alpinismi juurde turismist, mille vastu tekkis huvi juba koolipoisina. Tal oli suurepärane mentor - kehalise kasvatuse õpetaja Georgi Kupriyanovich Kardash, kellest ta rääkis alati suure soojuse ja tänutundega. Esimesed reisid, armastus reisimise, mägede vastu - kõik see on Georgi Kupriyanovitšilt. Tüübil polnud iseloomu, ta tahtis olla esimene, saavutada rohkem. Kui olime juba kambaks saanud (ja bivakil, telgis, millest partnerid rääkisid), leidsime, et meie motivatsioon mägironimiseks on täpselt sama: „Mulle meeldib, ma tahan ronida kõige kõrgemale ja ilusamale. mäed”!
Räägin Igorist palju ja mõnuga oma raamatus “Lhotse lõunanägu”. Muide, Igor oli selle 21. sajandi seina ronimise üle väga uhke (ja me ronisime selle 1991. aastal), alustas sellega alati oma ronimissaavutuste nimekirja. Meenub episood, mis minu arvates iseloomustab ammendavalt minu sõpra kui Ronijat ja Meest suure algustähega. 1992. aastal osales Igor (ilma minuta) Mihhail Turkevitši korraldatud Ukraina ekspeditsioonil Everestile. Meeskond on tugev, kuid mitte kõige paremas vormis. Rahaliste probleemide tõttu ei saanud nad Elbrusel isegi aklimatiseerumislaagrit pidada. Kõigist osalejatest oli South-Western Face'i ronimiseks valmis ainult Svergun. Ekspeditsiooni eelõhtul jalutasime palju Kaukaasias, seejärel tõusime Pobeda tipule Tien Shanis, Mont Blancile Alpides. "Sa mitte ainult ei saa, vaid olete kohustatud tõusma!" manitsesin oma sõpra Himaalajasse suunates. Kuid otsustaval hetkel polnud kaaslast, kellega koos Mäele ronida.
Koos Vitya Pastukhiga Harkovist ja Volodja Gontšariga Donetskist tegid nad katse tõusta tippu 8400 m märgilt. Kahjuks on ebapiisav aklimatiseerumine mõjutatud. Victor külmutas jalad, Volodyal tekkis kopsupõletik. Poisid läksid alla. Ja Igor otsustas ööbida nende leitud telgis (seal oli hapnikuga silinder), et järgmisel päeval ronida. Ta ise meenutas seda järgmiselt: „Mähkisin magamiskotti, avastasin hapniku ilma maskita, niisama, gravitatsiooni abil. Ja jäi hapniku kerge susisemise all magama. Nagu hiljem selgus, magas ta ligi 20 tundi. Päike oli seniidis, oli vaja otsustada, kuhu minna. Muidugi üles. Ekspeditsioon oli ju lõppemas ja suure tõenäosusega poleks mul olnud teist võimalust Everesti külastada. Jõudis lõunatippu. Selle all sõitsin otsa kuni kahemeetrise triiviga lumekarniisile. Teadsin, et peatänavani on nelikümmend minutit. Lisaks rippusid selle küljes kellegi jäetud köied. Aga mul jäi kümme meetrit mööda. Pidin läbima nõlva Main Peaki poole ja juba pimedas sattusin kohta, kust ei saanud liikuda üles, alla ega külgedele. Mingil hetkel muutus see lihtsalt hirmutavaks: olin üksi, pimedas, ilma kindlustuseta. Koordinatsioon oli katki, nõlva järsust ei saanud kindlaks teha. Kuid sellegipoolest trampis ta platvormi kuidagi alla ja hakkas koitu ootama ... ”Kuid juba enne päikesetõusu leidis ta oma jäljed, kõndis neid mööda telki ja keeras hommikul alla. Ja baaslaagris otsustasid nad, et ta ronis Glavnajale. Ülemraada kõnetoolist teatati pidulikult kogu Ukrainale, et Harkovi Svergun on tõusnud Everesti. Igor tuli laagrisse ja ütles: "Ei, ma pole Main Peakis käinud." Härrasmees! Nad ütlevad talle: "Noh, kes tõmbas sind keele pealt? Ma ütleks, et olin! Igor vastas: "Aga mind polnud seal!".
Ronisime koos Everesti 2005. aastal. Oleksime võinud varem, 1999. aastal, külastada. Kuid siis juhtus tragöödia, Vasja Kopõtko suri ja Volodja Gorbatš jäi ellu ainult tänu Igor Sverguni, Kolja Gorjunovi, Sergei Kovaljovi, kõigi meie poiste, šerpade ja mägironijate pühendumusele. erinevad riigid kes võitles mäel oma elu eest.
Nad ütlesid: "Svergunil on vedanud." Tõepoolest, ta valiti selliste muudatuste hulgast! Everest 1992. aastal. Hidden Peakil 2007. aastal kaua ilma oodates saime selle lõpuks kätte ja siis 150 meetrit tipust kukkus Tšehhi mägironija maha ega murdnud imekombel Igorit. Mina, käänaku tagant välja tulles, näen, kuidas tšehh veereb kilomeetrit nõlva alla ja lendab mööda kuloaari minema. Inimesed – ja inimesi oli mäel piisavalt, erinevatest riikidest oli mitu ekspeditsiooni, nad nägid teda silmadega ära ja läksid oma teed tippu. Kaks tšehhi, tema sõpra, ütlevad: oleme maas. Vaatasime Sverguniga teineteisele otsa ja pöördusime samuti. Mida siin mõtiskleda on? Kui mees on elus, vajame meie abi. Tšehhid ei tee koos midagi... Kui nad alla läksid, oli ta juba elutu. Nad ei öelnud, et Igor võiks tema kõrval olla. Mõtlesime, kas minna uuesti mäest üles või mitte. Oleme aklimatiseerunud, vorm on parim. Telgid, varustus – kõik on mäe peal. Kuid otsustasime saatust mitte kiusata. Selliste juhtumite jaoks oleme tuletanud valemi: "Mäed on seisnud ja jäävad seisma ja me tuleme nende juurde uuesti tagasi." Oskus õigel ajal pöörata on tõeline professionaalsus.
Igor seadis endale eesmärgi: saada kõrgetasemeliseks, edukaks, nõutud mäejuhiks – ja nii ta saigi. Ta õppis inglise keelt, lõpetas Harkovi kehakultuuriakadeemia olümpia- ja profispordi erialal. Ma ei saaks elada ilma mägedeta, ilma reisimiseta. Armastasin seda. Tema, nagu minagi, ei töötanud, vaid tegi seda, mida armastas. Väga professionaalne, läbimõeldud, rõhuasetusega ohutusele. Kui palju kordi me samal Elbrusel kliente sõnagi lausumata tagasi lükkasime, mõistes üksteist poolpilgul. Ei midagi üllatavat. Kui sa kõnnid 23 aastat kimbus, tehakse otsuseid sõnadeta samamoodi. Nii nagu me pikka aega sõnadeta üksteist kindlustades tegime. Olete lihtsalt kindel – see ei saa olla usaldusväärsem.
Allpool, Harkovis, võeti kõik pere, sõprade ja äri vangi. Võib-olla sisse Hiljuti me ei suhelnud nii tihti kui varem, aga kui me nädal aega ei näe, ei kuule, on juba midagi valesti. Igor naeris: "Kuused, pulgad, mägedes sööme kuude kaupa ühest kausist, magame samas telgis ja naasime koju - ja justkui erinevatesse linnadesse." Pole ka ime, kuulusime erinevatesse põlvkondadesse, igaühel oma suhtlusringkond, huvid, mured. Aga mägedes kadus vanusepiirang.
Üldiselt on see nii oluline ja tähenduslik, kui on inimene, kellega koos minnakse ja lähed mägedesse. Kellele saab alati loota. Kui see inimene lahkub, tekib selline tühimik, selline tühjus...
Dima Konjajev ja Badavi Kashaeva Ma teadsin muidugi vähem. Kohtusin Badaviga paar aastat tagasi. Ta tuli treenima - just enda pärast, vormis olemiseks - meie kehakultuuriakadeemia osakonna baasil. Ta jooksis, “kiikas”, siis läks vanni. Kord palusin ühel osakonna töötajal Beršovit tutvustada. Kohtusime ja Badawi ütles: "Ma tahan mägironida." Ta oli siis neljakümne üheksa aastane, kuid asus väga sihikindlalt õppima. Esimest korda ei saanud ma endaga Kaukaasiasse kaasa minna, läksin koos Igoriga. Mitte kuigi edukalt, Elbrusel ronida ei õnnestunud. Kuid see ei tõrjunud Badawit, ta jätkas mägironimisega väga tõsiselt. Nagu ma aru saan, käsitles ta elus kõike põhjalikult. Selline lähenemine annab alati tulemusi. Ka mägironimises ilmnesid õnnestumised väga kiiresti. Ta õppis kogenud instruktorite juures, reisis nendega Krimmi. Füüsiline ettevalmistus üles tõmmatud, tehniline. Reisin Igoriga Himaalajas, Ameerikas, Pamiiris, Tien Shanis. Seda mõisteti seitsme tuhandena: Kommunismi tipp, Korženevskaja tipp, Khan-Tengri ... Tema sõber, kelle tervis ei luba mägedesse minna, ütleb, et ka Badavi "armus" mägedesse. Ta lihtsalt elas nendega. Ronisime Badaviga Elbrusel, jalutasime Tiibetis Kailashis ringi. Kuu aega tagasi naasime Nepaalist, kus olime Amadablamis Island Peakis. Ta valmistus väga tõsiselt Nanga Parbati tõusuks. Kuigi olin talvel Elbrusel, käisin Himaalajas, et enne kaheksatuhandet korralikult aklimatiseeruda. Ta konsulteeris paljudes küsimustes Igoriga, minuga. Ta lähenes kõigele väga korrektselt ja tõsiselt – ta oli tõeline mägironija.
Dima Konjajev jõudis ka mägironimisse kui saavutanud inimene. Enne seda tehti väljasõite meie planeedi erinevatesse huvitavatesse punktidesse – Alpidesse, Ameerikasse. Ja siis tutvustas meid mu ristipoeg Serjoža Antipov. Dima ronis koos meiega Elbrusele, reisis Igoriga Himaalajasse, Lõuna-Ameerikasse ... Väga huvitav, sügav, mitmekülgne inimene.
Ma ei suuda uskuda, et kui ma neid poisse juuni alguses Pakistani nägin, jätsin nendega igaveseks hüvasti. Kuigi me Igoriga oleme partnerid, ei reisinud me alati koos. Et miski ei lasknud tal, siis mina. Näiteks Nanga Parbatis ma ei käinud, sest ekspeditsioon on kallis. Olin sellel mäel 16 aastat tagasi, ma ei tahtnud sponsorite lävesid ületada juba varem tõusnud tipu nimel. Jätsime väga juhuslikult hüvasti. Nagu sadu kordi varemgi. Ma soovisin mägesid, ütles traditsiooniline: "Ole ettevaatlik." Siin ju räägi, ära räägi. Aga ma olin Igoris enesekindel. Mul on pea õlgadel, oskuse õigel ajal lahkuda tõsise ohu korral on aastatepikkune ronimine proovile pandud. Selle oskuse andsid meile edasi meie vanemad seltsimehed, see töötab mägedes alati. Pigem see töötas. Kuni 23. juunini.
Igori poeg Jegor Svergun sai 26. juunil kolmeteistkümneaastaseks. Dima Konyajevi poeg on kaheaastane, tütar seitsmeaastane. Badawi poeg Arthur on kahekümne kuue aastane. Kes vastutab selle eest, et nad jäid ilma isata? Emad kaotasid pojad? Naised saavad leseks?
Üritan ikka ja jälle seda kohutavat ööd ette kujutada. Mida nad tundsid, seistes, relvastamata, hullumeelse Talibani relvade all? Ja ma ei saa!
Terrorismile ei ole ega saagi olla õigustust. Ükski "kõrge" eesmärk ei õigusta alatust, julmust, fanatismi!
Alexandra PARAKHONYA, eriti juudi vaatleja jaoks | Number: jaanuar 2012Meie tänane külaline Sergei BERSHOV on erakordne inimene. Silmapaistva sportlasena on ta maailma mägironimise edetabelis kõrgel kohal – ronija alistas koos venelase Vladimir Karatajeviga 1990. aastal liikmena läbimatuks peetud Lhotse kaheksatuhande lõunatao. Esimesest Nõukogude Himaalaja ekspeditsioonist 1982. aastal, kus koos partneri Mihhail Turkevitšiga, aidates kaaslasi, tegi öise tõusu planeedi Everesti kõrgmäestiku poolusele (lisame, et Sergei Beršov ronis märgile kaks korda rohkem – 2000. ja 2005. aastal).
Meie vestluskaaslane on teinud palju edukaid tõuse teistesse planeedi kõrgeimatesse mägedesse. Austatud spordimeister, Ukraina austatud treener, NSVLi ja Ukraina meistrivõistluste korduv meister ja auhinna võitja mägironimises ja kaljuronimises. Oma mitte nii väikese pea 65 aasta jooksul ei mõtle ta loorberitele puhkama jääda. Ta treenib ja treenib teisi, käib mägedes nii tegevsportlasena kui ka giidina, õpetab. Sergei Igorevitš elab ja töötab Harkovis. Ta on Harkovi Riikliku Akadeemia dotsent kehaline kasvatus. Spordisaavutuste eest pälvis ta neli ordenit. Harkovi aukodanik. Abikaasa Tatjana Arkadjevna on keemiainsener, mägironimise spordimeister ja kaljuronimise meistrikandidaat. Poeg Olegil ning tütardel Marinal ja Anastasial on juba oma pered.
- Sergei, olete mägedes käinud rohkem kui nelikümmend aastat, kas olete väsinud?
- Teate, on selline nali: kui sa ei taha terve elu mitte töötada, vaid lõbutseda, siis tee seda, mis sulle meeldib. Mägironimine on olnud minu põhiamet juba aastaid, lemmiktegevus, mida teen mõnuga ja millega ei hakka kunagi igav, annab imelisi emotsioone ja uskumatuid muljeid. Näiteks Igor Svergun ja mu püsikaaslane kampsununa on soovijaid Elbrusele viinud juba seitse aastat. Kui meie juurde tulevad alpinismikauged inimesed, ei usu nad, et suudavad ronida. Tipus seistes ei usu nad ka, et see pole unistus. Ma ei lugenud kokku, mitu korda olin Euroopa kõrgeimas punktis. Mõnel aastal – neli-viis korda. Ja iga kord, kui lähen mõnuga. Mitte ainult sellepärast, et Elbrus on hüppelaud kõrgmäestikutõusudeks valmistumisel. Need on fantastilised värvid, kirjeldamatud aistingud. Olen astronoomilist imet tipus juba mitu korda vaadanud. Ühelt poolt tõuseb päike, teisalt ripub lahkuva öö taevas täiskuu. Päikesetõus lõõmab, kaks helendavat ketast taevas ja nende vahel sina ja mägi. Elbrusel, kui ilm ja nähtavus on hea, on pidupäev. Kõige ilusamad mäed, mis mägironijaid meelitavad: Ushba, Shkhelda, Chatyn - otse teie ees tundub, et saate käega sirutada. Teate neid kõiki, mäletate marsruute, mida kõndisite. Tunned ära kaminad, koridorid, bastionid. Nähtavad Pyatigorye mäed, Bezengi müür. Kui udu pole, paistab isegi Kazbek - täpselt sama, mis lapsepõlvest pärit suitsukarbil. Kui ma esimest korda tema otsa komistasin, ei uskunud ma seda isegi. Mida ma Elbruse tippudest kunagi näinud pole, on mered, kuigi räägitakse, et sealt paistab isegi kaks - Kaspia ja Must. Ma ei tea, võib-olla lihtsalt halb õnn. Ehk näen veel.
– Tänavu mais möödub 30 aastat teie sensatsioonilisest öisest tõusust planeedi kõrgeimale poolusele Everestile koos Mihhail Turkevitšiga. Kokku tõusite kõrgeima märgini kolm korda ja viimati - 58-aastaselt. Milline tõusudest Maa peatippu jäi teile kõige meeldejäävamaks?
- Igaüks on omal moel huvitav ja unustamatu. Sest nii nagu pole võimalik kaks korda samasse jõkke siseneda, ei ole iga tõus, isegi samale mäele, nagu eelmised. Ilm, meeleseisund, seltskond, kellega ronida – kõik on teistmoodi... Aga loomulikult jättis hinge erilise jälje 1982. aasta tõus. See oli esimene Nõukogude Himaalaja ekspeditsioon. Me ei teadnud, mis ootab meid üle 8 tuhande meetri kõrgusel, nn surmatsoonis, kus pole enam midagi elus, kus keha ei suuda taastuda ...
Läbi kõige raskemate valikute silma ronimine ja Himaalajasse sattumine oli mitme põlvkonna nõukogude mägironijate unistuse elluviimine kõrgpostist suur õnn. Alates eelmise sajandi viiekümnendate algusest on maailma alpinismi põhisündmused toimunud Himaalajas, Karakorumis. Kuid kodumaiste mägironijate jaoks on kõrgeimad mäed jäänud pikka aega suletud raamatuks. Teadsime, et me ei jää oma väliskolleegidele kuidagi alla, käisime nendega kaasas nii oma mägedes kui ka välismaal. Aga mitte kaheksatuhandel! Peamiste alpinismi maailma saavutuste autorid olid teised. Sinna jõudmisest võisime vaid unistada. Viiekümnendate lõpus valmistati Tiibeti poolelt ette Nõukogude-Hiina ekspeditsiooni Everestile. Loodi meeskond, meie oma läks Hiinasse luurele, aga ... See ekspeditsioon ei olnud määratud toimuma. Kui 1982. aastal meie kord kätte jõudis, said kõik aru, et Himaalajas on vaja end selgelt ja veenvalt deklareerida. Tavaline marsruut Everestile (nn klassikaline), mis tahes juba kulunud või isegi uus, kuid mitte hämmastav, siia ei sobinud. Tuli valida tee, mis viiks Nõukogude meeskonna mitte ainult maailma kõrgeima mäe, vaid ka maailma alpinismi tippu. See valiti - ainulaadne, keeruline. Muide, seda rada, mille läbisime mööda edelamüüri kontpuut koos juurdepääsuga lääneharjale, pole keegi korranud. Aga 30 aastat on möödas!
Hiljem ütles Everesti pioneer Sir Edmund Hillary: "Teie mägironijad on Himaalaja avastus." Ja Himaalaja on saanud meie jaoks avastuseks. Kindlasti tunnevad nende suurejooneliste mägede maagiat kõik, kellel on õnn nende jalale läheneda. Olin lihtsalt jahmunud, kuigi olin selleks ajaks käinud mitte ainult Kaukaasias, Pamiiris, Tien Šanis, vaid ka Alpides ja Kordillerates. Varem nägin seda uskumatute värvidega mägede kosmost vaid Nicholas Roerichi lõuenditel. Looduses on Himaalaja veelgi ilusam. Kõige hämmastavam on see, et seal avanevad hinge ressursid, mida te ei kahtlustanud. Võib-olla sellepärast, et oleme seal Jumalale lähemal? Või on kõik seotud päikesekiirguse, kosmilise kiirguse kõrgema tasemega? teaduslik fakt: mägismaal toimub tugev keha ümberstruktureerimine. Hemoglobiini tase veres tõuseb järsult, kõik elutähtsad jõud mobiliseeritakse. Võib-olla loovad sellega seotud aistingud erilise maailmataju. Need loovad rõõmsa emotsionaalse tausta.
- Millise oma tõusu üle olete kõige uhkem? 
"Uhke" on võib-olla liiga tugev sõna. Mul on hea meel, et mul vedas osaleda – nii oleks õigem. Kui võtame Himaalaja tõusud, siis see on ennekõike Lhotse tõus mööda lõunakülge. Selle kolmekilomeetrise seina oli kaheksakümnendate lõpus legendaarne Reinhold Messner, kes tõusis esimesena kõik 14. kõrgeimad mäed maailm, mida nimetatakse XXI sajandi müüriks. Ja selle ronisime 1990. aastal – Harkivi, moskvalased, Donetsk, Dnepropetrovsk, siberlased, Rostovi elanikud... See oli ainulaadne tõus – raskuste kogumi, marsruudi ülemäärase keerukuse poolest. Isegi kahe eelmise Nõukogude Himaalaja ekspeditsiooni - Everesti ja Kanchenjunga - taustal, samuti raskusastmelt rekordiline, sensatsiooniline. Kõik need kolm tõusu on ajalugu. Aga ka modernsus – meie marsruute pole ju keegi veel läbinud.
Mägironimine pole ainult mäed, vaid ka inimesed. inimsuhted ei ole lihtsad, probleemivabad. Pealegi on igasugune tõus raske töö, mis on seotud riskide, tohutute, mõnikord ülemääraste koormustega hapnikunälja, madalate temperatuuride, orkaanituulte tingimustes. Kuidas teil õnnestub säilitada inimnägu? Kas mägironimises on selliseid mõisteid nagu näiteks rahvuslus või ksenofoobia?
- Mitte kunagi! Igatahes pole ma oma 48 mägedes veedetud aasta jooksul midagi sellist oma keskkonnas kohanud. Üldiselt ma arvan, et sellised nähtused võrsuvad mingisuguse emaka alaväärsustunde, vaimse puudulikkuse taustal. Mägedes seda ei juhtu. Tõusul, kui su elu (ja see pole metafoor, vaid igapäevareaalsus) on sind kindlustava seltsimehe käes, on oluline tema inimlik ja ronimiskindlus, mitte rahvus, nahavärv või ninakuju. Ronimine, nagu iga töö võimaluste piiril, puhastab hinge ja suhteid. Kas inimesed ei võtnud sõjas riske, et teisi päästa? Kui palju näiteid suurest pühendumusest ajalugu teab! Ja maailma õiged? Nad riskisid iseenda ja oma lastega, päästes juudi lapsi...
Teine oluline punkt. Minu koduks pikka aega saanud Harkiv on rahvusvaheline intelligentne linn, mis teeb kõvasti tööd. Selle atmosfääris ei püsi natsionalismi, ksenofoobia ja muude tsiviliseeritud inimeste jaoks häbiväärsete nähtuste idud. Nii et mitte ainult meie väga suures mägironimis- ja turismifirmas, vaid ka teistes ametlikes ja mitteametlikes kogukondades tunnevad Harkivi elanikud mis tahes rahvusest end oma, mitte võõrana.
– Kuidas sattus mägironimisse üks poiss vaikselt Merefa tasandikult, kellelt ta sai nii tõsise sisemise intelligentsi moraalse laengu?
- Elu alguses, kui tahad kõike korraga, on väga oluline, kelle arvamus saab sinu jaoks määravaks, kelle järgi võrrelda mõtteid ja tegusid. Minu jaoks oli kuueteistkümneaastasena peamine autoriteet minu esimene mägironimisõpetaja Volodja Poberezovski, juut, kes elab praegu kaugel Austraalias. Õnnelik juhtum? Saatus? Üldiselt oli mul õnn kohtuda inimesega, kes polnud mitte ainult 100% usaldusväärne, korralik, intelligentne, vaid tahtis meist ka selliseid tehasepoisse teha. Harkovi “kasti” (“postkaste” nimetati nõukogude ajal sõjatööstuskompleksi ettevõteteks) - Moskva eksperimentaalse automatiseerimisbüroo filiaalis – tulime tulevase treeneriga peaaegu samal ajal. Ainult mina - pärast seitsmendat klassi, elektriku õpilane ja Vladimir Poberezovski - noor spetsialist pärast polütehnilise instituudi lõpetamist. Kui mitte seda kohtumist, oleks Himaalaja ja Karakorum, Kaukaasia ja Tien Shan, Pamiir ja Kordillera jäänud minu jaoks lihtsalt pruunideks laikudeks kaardil. Kes teab, millised täpid eluloos võivad osutuda Poberezovski antud juhiste puudumiseks. Õnneks meie teed ristusid. Wili ettepanekul, nagu mägironijad meie treeneriks nimetasid, armusid paljud kutid, kellega nad koos alustasid, mägedesse kogu eluks.
Tunnen siiani Poberezovskilt saadud võimsaimat laengut. Veil tutvustas meid, tehase esimesi aastaid, väga hästi mägironimise ja kaljuronimise maailma. Maailmale üldiselt. Sest peale mägede, kaljude, tõusude, võistluste ja treeningute oli Poberezovski elus palju huvitavat – töö, sõbrad, raamatud. “Kuidas sa ei lugenud Hemingwayd (Jack London, Strugatski)?” – möödaminnes visatud lause pani nad öökoolis raamatukokku tormama, õpikutele toetuma. Piinlik oli saada halbu hindeid, sest mägironimine on intellektuaalide spordiala. Vilast võtsime omaks suhtumise ellu ja inimestesse. Õppis mitte peitma end teiste inimeste selja taha. Nad mõistsid partnerluse seadusi, kus ei ole kohta ebaviisakal, rahvuslikul vihkamisel. Praegugi suhtleme Wiliga Skype’i vahendusel, arutame Harkovi, pere- ja maailmauudiseid, mägironimisprobleeme.
– Oma raamatutes ja intervjuudes väidate, et mägironimine pole isegi mitte imeline spordiala, vaid kogu maailm, mille elanikel tuleb võrreldamatute muljete ja emotsioonide nimel palju taluda, ületada, riskida. Aga kas tal on tulevikku? Peaaegu 60 aastat, mis on möödunud Maa peakõrgusele tõusmisest, on mägironijad külastanud kõiki kõrgeimaid mägesid.
- Ja kui palju tippe planeedil, isegi kui mitte kaheksa tuhat, millele pole jalga tõstnud ükski inimese jalg? Kui palju on suurepäraseid seinu, mis hämmastavad kujutlusvõimet oma keerukuse ja iluga? Kui palju uusi võimalusi avaneb mägironijatele kaasaegsed tehnoloogiad– meie, kes käisime oma esimestel tõusudel presendist tuulejopees ja poodides, rauasaabastes, ei osanud tänasest varustustasemest unistadagi. Tänapäeva mägironimine areneb väga huvitavalt. Sellest tärkavad uued liigid - see on kaljuronimine, millest lähiaastatel saab olümpiavaade, ja kõrgmäestikujooksud ning tõusud, mille viimaseks etapiks on paraplaaniga lend või tipust laskumine mäesuuskadel või laual ... “Oksude” nimekirja võib veel pikalt jätkata. Aga “puhas” mägironimine ei lõpe niikaua, kuni mäed maas seisavad, nende jalgele tulevad uued põlvkonnad. Lõppude lõpuks ei muutunud seesama Everest madalamaks ja selle ronimine on lihtsam, sest paljud võivad juba öelda: "Ma olin seal!"
- Vabandage taktitundetust, kas pole 65-aastaselt raske ronida tippudele, millest iga noor ei saa üle? Mida sa selle nimel teed?
- Esiteks, ma ei mõtle vanusele, ma ei märka seda. Olles viie lapselapse õnnelik vanaisa, ei tunne ma end vanaisana (vana mehena). Mina juhin tervislik eluviis elu, treenin regulaarselt, et ronimine poleks koorem, vaid rõõm. Sest kui see muutub raskeks, õnnetuks, siis on aeg lahkuda. Ja ma ei kavatse veel mägedega hüvasti jätta. Toon eeskuju oma õpetajalt, austatud spordimeistrilt, austatud treenerilt, bioloogiateaduste doktorilt, professor Vladimir Dmitrijevitš Monogarovilt, kes on 85-aastaselt endiselt aktiivne sportlane ja tähistab iga sünnipäeva Elbrusel ronides. Treenib kolm korda nädalas. Mul on rohkem koormusi - igapäevased trennid 2-3-4 tundi. Need on murdmaasuusad, jalgpall, bassein, jalgratas, lund sajab - ma tõusen suuskadele ...
Ärge arvake, palun, et mägironimine on ainus valgus minu aknas. Teate, kui seisate tipus, eriti kui see on kaheksatuhande tipp, ulatuvad mäed igas suunas, nii kaugele kui silm ulatub. Tundub, et kogu maailm on igavese lumega kaetud mäeharjad ja ei midagi muud. Kuid me teame, et see pole nii. Seal, edasi - mered ja ookeanid, metsad ja aiad, kaunid linnad... Minu elus on nii. Mägironimine on lemmikasi, elukutse, aga selle kõrval on pere ja sõbrad, laulud ja raamatud, teatrid ja näitused. See kõik on ka minu jaoks väga huvitav ja väärtuslik. See kõik on minu elu.
Materjali koostamisel kasutati fotosid ekspeditsiooni "Kuban - Everest 2000" arhiivist, mille andis Sergei Bershov. Foto Lhotsest kinkis Sergei Beršovile Mihhail Turkevitš.
|
Sergei Igorevitš Beršov. ZMS, MSMK, Harkov. |
|
|
|
|
|
|
Sergei Beršov (S.B.)- Ma arvan, et 82. aastal rajatud marsruut on Everesti viivatest marsruutidest kõige keerulisem. Seda pole veel korratud, kuigi üks katse minu teada tehti. Sellel on pikad viieronimise lõigud kõrgemal kui 8000 m. Mitte iga meeskond ei suuda seda teha. Siis, 1982. aastal, oli meil ülesanne: läbida marsruut, millest saaks verstapost Everesti arengu ajaloos. Nüüd, peaaegu kakskümmend aastat hiljem, võime julgelt öelda: see õnnestus!
Mis puutub selle aasta tõusu... Teate, me ronisime ühe kahest "klassikalisest" marsist.
roopad, mis ilmselt nüüd, pärast Nepali lubade hindade tõstmist, muutuvad kõige külastatavamaks. Tehniliselt on see marsruut kahtlemata lihtsam, kuid igal Everestil ronimine on tõsine proovikivi.
V.B.- Samaaegselt Kuuba ekspeditsiooniga, millest te osa võtsite, töötas Moskva ekspeditsioon samal marsruudil. Kuubalaste seas tõusis tippu 12 inimest, moskvalaste seas vaid üks. Kuigi Moskva ekspeditsioonil olid tugevad ja üsna silmapaistvad mägironijad. Mis on teie arvates nii olulise tulemuste erinevuse põhjus?
S.B.- Ma ei hakka kommenteerima ekspeditsiooni tulemusi, millest ma osa ei võtnud. Ja kas seda võib pidada "ebaõnnestunud" ekspeditsiooniks, kus üks osaleja tõusis tippu, kus kõik ronijad jõudsid tervelt koju tagasi? "Kubani" ekspeditsiooni töös rakendati "Nõukogude" Himaalaja ekspeditsioonide korraldamise ja töö käigus kogutud kogemusi. I. Aristovil õnnestus luua tõeline meeskond, kus iga mägironija oli valmis osalema kollektiivses (!) töös ühise eesmärgi saavutamiseks. Loodan, et minu Himaalaja kogemus oli samuti kasulik. Tõusu ajal töötasime Mäel neljakesi, koos, ilma marsruudil laiali minemata, asendamata meeskonna tööd mägironijate – üksikisikute – paralleeltööga. Noh, kõikide meeskonnaliikmete kvalifikatsioon, füüsilise vormi tase oli sellisel marsruudil töötamiseks piisav. Ettevalmistavate tegevuste ajakava oli korrektselt koostatud. Ettevalmistused ekspeditsiooniks kestsid üle aasta. Selle aja jooksul aitasid edukale tõusule kahtlemata kaasa neli treeninglaagrit Kaukaasia mägedes. Lühidalt öeldes on kõigi Krasnodari ekspeditsioonil osalejate saavutamine Everesti tipus vastutustundliku suhtumise tulemus kvalifitseeritud mägironijate töösse.
V.B.- Mis te arvate, kas "hapniku" tõusud "kaheksatuhandel" läksid kategooriasse, suhteliselt öeldes "treening", loomulikult sobival tasemel?
S.B.- Ei ma ei arva nii. Raskused, mida ronija teel suure mäe tippu ületab, ei piirdu haruldase atmosfääriga. Pealegi peaks iga sellisel marsruudil ronija olema valmis selleks, et hapnik saab lihtsalt otsa. Jah, hapnikuvabad tõusud on sportlikust seisukohast rohkem hinnatud. Kuid see ei tähenda sugugi, et kõik mägironijad peaksid endale sellise eesmärgi seadma. Muidugi on mägironijaid, kes tänu oma keha füsioloogilistele omadustele (treeninguga tugevdatud!) suudavad ilma hapnikumaskita üle 8000m kõrgusel üsna pikalt produktiivselt töötada. Nad võivad endale seada sellise eesmärgi – hapnikuvaba tõusu, sest “tervise rikke” oht on viidud miinimumini. Teistele on see vastunäidustatud – risk on suur, kuna keha ressursid on piiratud. Ma ei kutsu üles mägironijate sportlikku kasvu kunstlikult pidurdama, kõigile sunniviisiliselt maski andes. Ma lihtsalt arvan, et mägironija peaks täpselt teadma, kui palju loodus on talle andnud, kui lähedal on piir, millest üle jääb - kontrolli kaotus olukorra üle. Tean isiklikult, et pikaajaliseks tööks äärmuslikel kõrgustel üle 8200m peaksin end hapnikuga kindlustama. Ma ei karda Mäel oma "nänni" kaotada (1990. aastal Lhotse peal, tipu vahetus läheduses sain 4 päeva hapnikuta hakkama), aga ilma erivajaduseta hapnikuta ei jää. Ja ma ei plaani seda. Ma ei ole kamikaze. Kui minu käest küsitaks, kuidas peaks ideaalis valmistuma "suure", üle 8500 m, "kaheksatuhandelise" hapnikuvabaks tõusuks, vastaksin: "seitsmetuhandelise" ronimise kogemus, "väikese kaheksatuhandelise" ronimine, hapnikuga üle 8500m tippu ronimise kogemus, hapnikuvaba tõus.
V.B.- 82. aastal sai teist 116. Everesti roninud inimene. See oli Everesti "inimese ajastu" kahekümne üheksas aasta. Järgmise kaheksateistkümne aasta jooksul, 2000. aastaks, ületas planeedi kõrgeimasse punkti roninud inimeste arv viiesaja piiri. Mis see on - mägironijate taseme kasvu näitaja? Või "kaheksatuhandeliste" ronimise kommertsialiseerimise tagajärjed?
S.B.- Minu teada on Everesti roninud inimeste arv juba ületanud tuhande piiri. Atraktsioonist ma ei räägi. Kolmas poolus – ronimispublik on juba selge. Muide, inimesi, kes on külastanud mõnda teist "kaheksatuhandet", on oluliselt vähem. Mis puutub Everesti tippu tormavate mägironijate arvu suurenemisse... Ma arvan, et esiteks on asi selles, et mingid psühholoogilised barjäärid on murtud. Ronimiskogukond on harjunud mõttega, et Everesti tipp on saavutatav. Noh, tõusmise tase on muidugi kasvanud. Varustus on palju muutunud. 1982. aastal me ei teadnud, mis on "gortex", plastsaapad olid uudsus... Ja kommertsialiseerimine... Infrastruktuuri tekkimine kõrgeimatele tippudele tõusude korraldamiseks on vaid selliste teenuste nõudluse tagajärg.
V.B.- Kuidas suhtute nende ettevõtete tegevusse, mis kohustuvad juhtima halvasti koolitatud, kuid raha teenivaid kliente "kaheksa tuhandeni"? Arvatakse, et "kaheksatuhandelise" hulka võib viia iga, enam-vähem terve inimese, küsimus on ainult šerpade ja hapnikuballoonide arvus. Mida te sellest arvate?
S.B.- Reelingut riputades saab meister algajat mööda "kuut" kivi "lohistada". Kuid selleks peab algaja valdama vertikaalsete piirete ületamise tehnikat paari klambriga. Ja omama piisavat füüsilist vormi, et pikka aega klambritel liikuda. Aga siis ta pole just algaja. Ülaosas on see umbes sama. Kogenud giid oskab kogenematu kliendi "katta", kavandades talle tõusustrateegia ja taktika. Šerpad toovad kaasa lasti ja hapnikku, et klient tunneks end võimalikult kergelt. Kuid nad ei saa seda kanda. Tal endal on vaja tippu jõuda. Jalad. Ja see, isegi hapnikuga, pole lihtne, uskuge mind. Sa tead, et pead olema kannatlik. "Kaheksatuhandelistel" - taluge kaua. Igal inimesel on õigus proovida jõuda suure mäe tippu. Kuid kas ta peaks seda katset tegema, on juba küsimus tema vastutuses enda ja inimeste ees, kes temaga Mäel koos on. Ja teisest küljest: ma pean täiesti normaalseks, kui kogenud mägironija "müüb" oma oskused vähemkogenud inimesele, aidates tal jõuda ihaldatud tippu. Aga tavapärane giiditöö ei tohiks muutuda raha tagaajamiseks, tema esimene kohus on kainelt hinnata konkreetse kliendi võimekust planeeritava marsruudi kontekstis. Ja ärge lohistage kurikuulsat teekannu Mäele, tuginedes iseendale - Supermanile. Me kõik teame, kuidas mäed karistavad liigse ülbuse eest.
V.B.- Ma julgeksin puudutada sellist probleemi nagu "kaheksatuhande aukoodeks". Selle kohta tehti palju koopiaid mägironimisväljaannete lehtedel, Interneti-saitidel ... Ma mäletan teie artiklis kirjeldatud episoodi. teine raamat, kui talvisel tipputõusul kommunismi ajal oli Nikolai Tšernõi sunnitud käskima oma osalistel Peršinil ja Antipinil jätta surev Ankudinov mäele... Suurte mägede tippu tormavate mägironijate arv kasvab. , hädaolukordade arv kasvab.Ja üha sagedamini kerkib üles küsimus: kas ronijal on õigus keelduda ohvri abistamisest, kui ta mõistab, et see on tema võimete piiril?Kas ronijast on võimalik mööda minna ohver tippu?
S.B.- Iga hädaolukord mägedes on paljude tegurite tagajärg. Nende adekvaatne hinnang on hädavajalik nii õnnetuse tagajärgede likvideerimisel osalejatele kui ka seda "analüüsijatele". Teie meenutatud olukorras tegi Kolja Tšernõi ainsa võimaliku otsuse, võttes julgelt endale tohutu moraalse vastutuse. Siis kaotas Ankudinov lumejäänõlvalt alla kukkudes libisedes suurema osa oma riietest ja jalanõudest ning lamas niimoodi poolriietuna, teadvuseta, ligi tund aega neljakümnekraadises pakases. Paar Pershin - Antipin, laskudes pärast talvist tõusu kommunismi tippu, lähenes talle suurte raskustega juba õhtuhämaruses. Ankudinov oli piinades, seda kinnitas ka arst, kellele raadios sümptomeid kirjeldati. Poistel polnud transportimiseks jõudu. Kõik, mida Pershin ja Antipin said ohvri heaks teha, oli olla tema surma juures. Suutmata leevendada isegi oma moraalset agooniat: ta ei tulnud enam teadvusele. Kuid see oleks nad kindlasti tapnud – ronimisest kurnatud mägironijad ei talunud sellistes tingimustes lihtsalt külma ööd. Ja Must tegi ainsa õige otsuse, käskis neil laskuda.
Edasi. Selle kohta, kas ohvrist on võimalik mööda minna ... Kui ronija, täis jõudu, möödub ohvrist tippu, teeskleb, et ei märka midagi - see ületab inimliku moraali. Häda on mujal. Kahjuks on suurtel kõrgustel hätta sattunud inimest võimalik päästa vaid siis, kui ta pärast abi osutamist (joomine, hapnik, ravimid) suudab ise liikuda. Ja kui arvestada, et reeglina pakuvad abi mägironijad, kes ise on jõu ammendumise piiril... Kes ise võivad igal hetkel saada "vigastada", kurnatud. Kõrgus inimestega on julm ja vääramatu. Seetõttu olen vastu kiirustavatele järeldustele kõrgmäestikuõnnetuste põhjuste kohta. Avalike amatöörlike jõuproovide vastu. Pange tähele, et suure kõrgusekogemusega mägironijad osalevad sellistel üritustel harva.
V.B.- Tänu ajakirjas GEO ilmunud artiklile said avalikkusele teatavaks kahel Everesti kommertsekspeditsioonil osalejate massilise hukkumise asjaolud 1996. Aastal 1996. Selle kohta, millist rolli selles tragöödias mängis väljapaistev Vene mägironija, on palju kirjutatud ja räägitud, Kasahstani alpinismikooli õpilane Anatoli Bukrejev. Sa olid Bukreeviga tuttav, oled kahtlemata Himaalaja tõusude korraldamise ekspert. Nii et mind huvitab teie arvamus selle kohta.
S.B.- Anatoli on üks meie säravamaid mägironijaid, kes tegutses 20. sajandi lõpus. Isegi Kanchenjunga ekspeditsiooni "valikute" ajal demonstreeris ta uskumatut füüsilist vormi. Arstid ütlesid siis, et tema funktsionaalne sooritus oli tšempioni tasemel. olümpiamängud tsüklilistes vastupidavusalades. Anatolile oli looduse poolt palju antud, ta töötas enda kallal kõvasti ja temast sai maailmatasemel mägironija. Kui rääkida hapnikuvabadest tõusudest, siis kõigepealt meenub mulle tema ja Valera Khrishchaty. Siin on nad nendest mägironijatest, kes on oma loomulikele võimetele toetudes saavutanud sportliku vormi, mis võimaldab pikka aega ohutult kõrgel töötada, lahendades ka kõige raskemaid ülesandeid. Ekspeditsioonil, mille kohta te küsite, 1996. aastal oli Boukreev kahtlemata kõige ettevalmistatum mägironija. Ja ta tegi peaaegu võimatut: pärast hapnikuvaba tõusu viis ta üksi läbi enneolematu päästeaktsiooni. Pean talle esitatud etteheiteid ebaõiglaseks. Kahju, et Anatoli raamat nendest sündmustest vene keeles ei ilmunud.
V.B.- Sel aastal sõitis Himaalajasse korraga kaks Vene ekspeditsiooni, kes nimetasid oma peamiseks eesmärgiks tõusu Lhotse Middle. Ühte neist juhtis muide teie partner paljudel tõusudel Mihhail Turkevitš. Kas arvate, et Lhotse Middle on omaette tippkohtumine?
S.B.- Miks sa seda küsimust küsid? Vastus on minu arvates ilmne.
V.B.- Leidsin Internetis arvamuse, et "Lhotse Middle'i probleemi" mõtlesid välja venelased. Nagu venelastel pole "oma" esimest tõusu "kaheksa tuhandeni", nad mõtlevad välja ...
S.B.- Kummaline arvamus. Absoluutselt lõppude lõpuks oli mõiste "massiiv" lahendatud. Shkhelda massiiv, Kanchenjunga massiiv ... Noh, Lhotse massiiv. On selge, et kui nad räägivad neljateistkümnest kaheksa tuhandest, peavad nad silmas massiivide peamisi tippe. Võib-olla on Lhotse keskosa iseloomustades õigem öelda "viimane vallutamata sekundaarne tipp, kõrgem kui 8000 meetrit". "Ajakirjanduse" jaoks kõlab see liiga bürokraatlikult. Aga kuidas sa seda ka ei nimetaks, see on täiesti loogiline tipp.
V.B.- Mõnedes aruannetes Lhotse Middle'i ekspeditsioonide ettevalmistamise kohta avaldati arvamust, et ainus võimalik tee selle tippu on mööda mäeharja, traaversiga läbi peatipu või läbi LhotseShari. On väidetud, et maastiku teatud iseärasused muudavad müüriteed keskmäele võimatuks. On see nii?
S.B.- Ilmselt oli see väga laviiniohtlik põhjapool. Lõunast mööda müüri ronimine tundub mulle täiesti võimalik. Sealt kavatses M. Turkevitš koos Venemaa hädaolukordade ministeeriumi meeskonnaga mööduda. 1990. aastal pani sama lõunamüüri äärde meie Mišaga kokku pandud meeskond uus marsruut Lhotse Mainil. (Siis jõudsid tippu vaid kaks - S. Beršov ja V. Karatajev - V. B.). Messner nimetas seda "21. sajandi marsruudiks". Ilma võltsi tagasihoidlikkuseta ütlen, et see on seni tehniliselt kõige keerulisem trass, mis on "kaheksatuhandelistele" pandud. Aga kui ma läheksin Lhotse keskossa, siis valiksin raja mööda kaguharja.
V.B.- Mida arvate Peterburi Shamalo-Korabelnikovi meeskonna Lhotse Srednyaya ronimise plaanidest?
S.B.- Ausalt öeldes kuulsin ma nendest mägironijatest alles teie käest, kui andsite mulle veebist väljatrükke, mis rääkisid nende tõusudest. Paraku jagas liidu kokkuvarisemine mägironijaid märkimisväärselt. Oma häbiks ei ole ma eriti kursis Venemaa mägironimise hetkeseisuga, ma ei "ela" Internetis ja muid teabeallikaid pole piisavalt. Me küpsetame oma mahlas, see on halb. Mida öelda Petersburglaste plaanide kohta? Tõusude järgi otsustades on poisid tugevad, hea potentsiaaliga V. Shamalo on ilmselt riskantseid ronimisi armastav mägironija ("Bottle" Shkharas on minu arvates objektiivselt ohtlik marsruut). Kuid ta on endiselt edukalt tõestamas oma õigust kõndida valitud stiilis. V. Shamalo ja K. Korabelnikovi esitatud tõusuplaan on üsna julge. Kahekesi iseseisev töö sellistel kõrgustel on väga raske ülesanne. Ja ma kordan, põhjamüür kuhu nad lähevad, on väga laviiniohtlik. Mind teeb ärevaks ka tõsiasi, et kuttidel pole Himaalaja kogemust, kuigi mäletan Valeri sõnu selliseks kogemuseks rahapuudusest. Arusaadav argument. No kui ronimisse puutub, siis las neil veab.
V.B.- Kui Turkevitši ekspeditsioon Himaalajas tööd alustas, avaldas ajaleht "Välismaa" artikli Venemaa eriolukordade ministeeriumi plaanidest luua Nepali mobiilne päästeteenistus, mis osutaks ohvritele abi kõrgemal kui 7500 m. Eeldati, et Vene päästjad töötavad seal rotatsiooni korras. Kas teie arvates on Himaalajas võimalik sellist teenust luua? Ja üleüldse, kas sellistel kõrgustel, kus tehnika üles ütleb ja ka kõige koolitatud inimese võimalused on piiratud, saab rääkida tõhusast päästetöö korraldamisest? Pealegi tõhus töö päästjad, ütleme, Alpides on muu hulgas ette nähtud ja pilootide - helikopteripilootide töö?
S.B.- Teenust on võimalik luua, küsimus on vaid selles, kes selle tööd rahastab? Lõppude lõpuks on see kõik väga kallis. Mägedes tuleb pidevalt hoida gruppi "soojenenud", aklimatiseerunud kõrgklassi mägironijaid - kõrgmägironijaid ja kõrgmäestiku šerpasid, vaja on hooldada helikoptereid, mille lennud üle Tiibeti, muide, on. Hiina võimude poolt keelatud. Aga toit ja varustus? Ma arvan, et kui see kõik "tähelepanuta" jätta, tuleb välja uskumatult palju. Siiski ei hakka ma ennustama sellise teenuse tõhusust.
V.B.- "Ökoloogiline" küsimus. Paljud inimesed mäletavad fotot Everesti lõunakolvist, mis oli täis tühje hapnikupaake ja muud ekspeditsiooniprahti. Kas nüüd on Himaalajas kuidagi lahendatud prügi marsruutide puhastamise, ekspeditsioonide töökohtadelt äraviimise küsimused?
S.B.- 2000. aasta kevadel. Everestil, põhjast, töötas Jaapani ökoloogiline ekspeditsioon. Ekspeditsioonil osales 20 kõrgmäestiku šerpat. 7000–8200 m kõrgusel kogusid nad suure hulga hapnikuballoone. Seda soodustas ilm: lund peaaegu polnud. Tugeva lumesaju ajal on praht praktiliselt nähtamatu. ABC-st ja baaslaager prügi viiakse välja. Nepalis võtavad nad hapnikupaakide eest kopsaka tagatisraha. Ma ei näidanud ekspeditsiooni lõpus sideametnikule õiget arvu tühje silindreid – jäin rahast ilma.
V.B.- Kokkuvõtteks "Himaalaja" teema - šerpade küsimus. Selle mäerahva esindajad püstitavad Everesti võidujooksudel rekordeid, rituaalsetel eesmärkidel ööbivad nad selle tipus. On selge, et nad on aklimatiseerunud paremini kui ükski uus mägironija, nad on füüsiliselt hästi ette valmistatud. Kas nende sekka on ilmunud tõeliselt tehnilise väljaõppega mägironijaid?
S.B.- Ma pole selliseid inimesi kohanud.
V.B. Vahetame veidi teemat. Sa suhtusid nõukogude ajal mägironimise meistrivõistlustesse üsna skeptiliselt. Kuigi sa osalesid neis ja jätkad, muide, siiani. "Aruannete võistluste" läbiviimise otstarbekuse üle on juba palju räägitud. Elu on andnud vastused paljudele küsimustele – kaljuronimises ja jääronimises on päris "loogilised" võistlused, tegelikult "koolilised" mägironimisalad. Ja kuidas suhtute sellisesse üritusse nagu "Kuldne jääkirves"?
S.B.- Üldiselt positiivselt. Arvan, et eksperthinnangute meetod võib olla objektiivsem kui praegu kasutatavad kohtunikumeetodid. Kuigi ma ei ole valmis välja pakkuma projekti Venemaa või Ukraina meistrivõistluste kohtumõistmise reformimiseks mägironimises.
V.B.- Öelge palun, kes on teie arvates täna maailma parimate mägironijate esiviisikus?
S.B.- Tead, ma ei sea ronijaid järjestusse. Ei globaalses ega SRÜ mastaabis. Isegi mitte sellepärast, et kuulun ise aktiivsete mägironijate hulka ja see poleks päris õige. Minu vaatevinklist on see lihtsalt võimatu. Maailmal on piisavalt suur number mägironijad kõrgeim tase. Kuidas nende hulgast valida? Oleks võimalik soovijaid "festivalile" kokku kutsuda, "koolis" jõudu mõõta ... Ei, see pole huvitav. Ronija äri on ronimine. Tema autoriteet ei kujune ühe hooajaga, tema tugevust hinnatakse ju mitte meistrivõistluste tulemuste, vaid tõusude järgi. Ja kui ta kõnnib palju, teeb huvitavaid tõuse, omandab ta autoriteedi. Tema nimest saab tiitel: Messner, Bonatti, Heckmeier, Erzog, Khergiani, Abalakov... Ma arvan, et võite seda nimekirja jätkata.
V.B.- Beršov, Turkevitš...
S.B.- See märkus on teie südametunnistusel! Siin on noor vene mägironija Valeri Babanov... Kahtlemata autoriteetne, ülemaailmse mainega mägironija. Muide, mägironija "tüüp", mis mulle kõige rohkem meeldib: universaal, kes tunneb end võrdselt vabalt igal maastikul, igal kõrgusel.
V.B.- Teine sama plaani küsimus. Kuidas nimetatakse viit lääne- ja viit kodumaist mägironijat, kes teie vaatenurgast kõige enam alpinismi arengut mõjutasid.
S.B.- Kuidas valida täpselt viis? Vaata, 24. juulil 1760 pakkus Šveitsi loodusteadlane Saussure 60 dollarit hulljulgele, kes ronib Mont Blancile. Pärast 26 aastat pälvisid Pakkar ja Balma selle auhinna. Esmakordselt määratleti ja saavutati mägironimine kui eesmärk. Muide, pange tähele, et esimene tõus oli juba kommertslik! Välismaa mägironimisest rääkides piirdun nende nimedega. Mis puutub meie mägironimisse, siis siin olete: Semenovski V.L., Krylenko N.V., Pogrebetsky M.T., Antonovitš I.I., Erokhin I.A.
Semenovski tegi palju nõukogude moodustamiseks ronimissüsteemid korraldada juhendajate koolitust.
Krylenko korraldas oma parteilist autoriteeti kasutades ekspeditsioone Pamiiri avastamiseks, oli Proletaarse Turismi ja Ekskursioonide Seltsi (OPTE) esimene juht, mille "raamides" mägironijad ja mägituristid tollal rõõmsalt koos eksisteerisid.
Antonovitš on kaljuronimise isa. Tänu tema pingutustele tehti Nõukogude mägironijate tehnilises väljaõppes märkimisväärne kvalitatiivne hüpe.
Erokhin oli minu teada esimene, kes vaatles mägironimist kui spordiala treeningmeetodite seisukohalt. Olles suurepärane suusataja, kohandas ta mägironijate treenimiseks talle tuntud suusatajate treenimise meetodeid.
V.B.- 1999. aasta lõpus, 2000. aasta alguses ilmusid saidil Risk.Ru mitmed autoriteetsete mägironijate koostatud väljaanded, milles nad reastasid möödunud sajandi parimad tõusud. Pika nimekirja koostamine on raske töö. Proovime mängida blitsi – nimi, otse, kümme kõige olulisemat tõusu alpinismi ajaloos.
S.B.- Tegelikult ma ei ole mägironimisajaloolane, ma olen praktik. Arutleme: mägironimine arenes "lihtsast keeruliseks". Alguses läbisime kõik mäeharja marsruudid, - oli seinte "probleem". Seinad hakkasid kõndima, - on aeg "tegelda" kõrgusega ja nii edasi ... Talv, seina talv, seina kõrgmäestiku marsruudid. Ja iga kord, kui mägironimine järgmisele kvaliteetsele astmele ronis, said sellele kinnitatud tõusud tehtud, mille kohta küsite. Kui me räägime meie mägironimisest, siis meenuvad kohe Snesarevi, Mõšljajevi, Erokhini tõusud. Kommunismiküla lõunamüüri läbimine Alma-Ata Myslovski meeskonna poolt. Kahtlemata lavastatud tõusud.
V.B.- Kümme aastat tagasi lakkas "ametiühingute" mägironimine olemast. Alpilaagrid lakkasid praktiliselt olemast. Märkimisväärne "murdmine" toimus rohujuuretasandi lõikudes. Inimesed pole lõpetanud mägedes käimist. Keegi leidis sponsoreid, kuskil tekkisid kommerts- ja poolkommertsklubid. SRÜ "ronimisriikides" on endiselt palju kõrgetasemelisi mägironijaid. Kuid need on enamasti inimesed, kellel õnnestus "nõukogude" mägironimise ajal toimuda või vähemalt alustada. Ja noorte sissevool mägironimisse, mida iganes öelda, on vähenenud. Kuigi sel suvel sellistes piirkondades nagu Bezengi ja Dombai, oli teatav "täismaja". Seoses sellega tekib kõigil küsimus: kuidas peaks teie vaatenurgast tänapäeval "maa peal" alpinismi korraldama? Arvestades kogu ümbritseva elu tegelikkust. Et mitte kaotada "kooli" ja anda inimestele võimalus uutes tingimustes alpinismiga tegeleda?
S.B.- Klubironimine, mida toetavad riiklikud toetused põhikoolituse pakkumiseks.
V.B.- Kas te tõesti usute mägironimise rahastamise taastumisse riigi poolt?
S.B.- Ma unistan sellest. Miks on see Prantsusmaal võimalik, aga siin mitte? Kadestan – neil on kooli õppekavas kaljuronimine.
V.B.- Kuidas näete ideaalis mägironimisteenuste korraldamist meile tuttavates ronimispiirkondades: Kaukaasias, Tien Shanis, Pamiris praegustes tingimustes?
S.B.- Kaukaasias on ehitatud piisavalt hotelle. Loodan, et lõpuks nende töö normaliseerub ja soovijad saavad neid kasutada. Tahaksin, et alpilaagrid jätkaksid tegevust spetsialiseerunud ettevõtetena, mis keskenduvad peamiselt mägironijate ja turistidega töötamisele. Noh, saate aru: odav eluase ja toit, varustuse rent, side, instruktorite (giidide) teenused. Mingil kujul on see juba olemas: Bezengi, Alibek, Ullu-Tau, Elbrus töötavad. Soovin, et nende juhid (omanikud) leiaksid töövorme, mis on nende teenuste potentsiaalsetele tarbijatele atraktiivsed. Tahaks väga, et Kaukaasia sotsiaalpoliitiline olukord normaliseeruks, et ka teised alpilaagrid, näiteks "Tsey", taaselustataks.
V.B.- Sergei, ilmselt mäletate alpilaagri loa teist lehte, kus oli kirjas, mis asjad sinna tulijal olema peavad. Kampsun, lusikas, kaks paari sokke... Palun koostage Himaalaja ekspeditsiooni liikmele selline nimekiri. Ütleme nii: ideaalne rõivakomplekt Himaalaja "Bershovi järgi".
S.B.- Koostasin hiljuti Himaalajas tõusu plaanivate kolleegide palvel sellise nimekirja. Siin ta on: varustuskomplekt Himaalaja jaoks "Bershovi järgi" .
V.B.- Nimi Marmot on sageli leitud. Kas see on isiklik eelistus või midagi muud?
S.B.- Kahjuks pole mul Marmotiga lepingut. Ma lihtsalt kasutasin viimasel ajal palju nende varustust, mulle meeldis. Minu pakutud nimekiri koostati konkreetse olukorra jaoks. Võite kasutada teiste tootjate seadmeid, kui need on kvaliteetsed.
V.B.-Siis selline küsimus: olete alpinismi ajal proovinud palju igasugust varustust. Nimetage võimalusel konkreetsete tootjate konkreetsed seadmed, mis on teile viimasel ajal oma mugavuse, töökindluse ja funktsionaalsusega parima mulje jätnud?
S.B.- THE NORTH FACE telgid, One sport kõrgsaapad, Asolo, windstopper, polartec ja gore-tex riided firmadelt Trety Pole, BASK, Marmot, Petzl jumars.
V.B.- Alpinismist võib rääkida lõputult, kuid igal vestlusel peaksid olema mõistlikud piirid. Ütle mulle, võib-olla ootasid sa minult mingit küsimust, aga ma pole seda kunagi küsinud?
S.B.- Sa ei küsinud, miks inimesed mägedesse lähevad!
V.B.- Mägironijad teavad seda. Teised ei saa ikka aru.
S.B.- Ilmselt on sul õigus. Kui sa ei proovi, siis ei saa ka aru.
V.B.- Viimane küsimus. Ronija Bershovi lähituleviku plaanidest.
S.B.- Kuulus Ukraina mägironija, austatud spordimeister Vladimir Dmitrijevitš Monogarov unistab saada vanimaks Everesti ronijaks. Kui tal õnnestub rahastust leida, lähen ma koos oma meistriga Everestile. On tulnud kutseid osaleda ka teistel Himaalaja ekspeditsioonidel, kuid nendest on veel vara rääkida. Lisaks võtan suure tõenäosusega osa Ukraina meistrivõistlustest, mängides Harkovi meeskonnas. Igal juhul on kõik mu plaanid seotud mägedega.
Sergei Beršov - Ukraina ja maailma alpinismi legend - sai 70-aastaseks !!!
Austatud spordimeister mägironimises, spordimeister kaljuronimises, Ukraina austatud treener, "Lumeleopard", Tööpunalipu ordeni (1982), Rahvaste sõpruse ordeni (1989), "Teenete eest" III omanik Art. (1996), "Julguse eest" II art. (1999), Harkovi linna aukodanik ...
Sergei Igorevitš - esimene ukrainlane, kes tõusis Everestile (koos Mihhail Turkevitšiga), tegi 13 tõusu seitsmest tipust üle 8000 m, mitmekordne NSV Liidu ja Ukraina meister, aktiivne mägironija (veebruaris 2017 tõusis ta taas Ameerika kõrgeimasse punkti - v. Aconcagua) .
Professionaalne õppejõud ja suurepärane jutuvestja, kolm raamatut kirjutanud, lustlik sell ja seltskonna hing, tagasihoidlik ja sõpruses pühendunud... Suure algustähega INIMENE, kellega paljud unistavad "ühes kimbus käimisest"!
Meie kallis Sergei Igorevitš, õnnitleme teid aastapäeva puhul!
Tervist, õnne, edu töös ja uusi kõrgusi!!!
Elulookirjeldus:
Beršov Sergei Igorevitš
MS kaljuronimises (1971), MS mägironimises (1973), ZMS ja MSMK (1982), "Lumeleopard" (1988), Ukraina ST (1990), 2. kategooria juhendaja-metoodik. NSV Liidu ja Ukraina meister.
Lukksepp, elektrik, kõrghoone maalija. Pärast Kiievi kehalise kasvatuse instituudi lõpetamist töötas ta regionaalses spordikomitees instruktorina. Harkovi kehakultuuri instituudi dotsent. Ta tegi oma esimese tõusu 1965. aastal c. Via-tau (3820 m). Esimene juhendaja on Zh.Ya. Katrich.
1969. aastal lõpetas ta Harkovi linna mägironimisinstruktorite kooli. Aastaid töötas ta instruktorina Kaukaasia mägironimislaagrites, treenerina ekspeditsioonidel ja koondiste ettevalmistamisel liidu, Ukraina, üleliidulise ametiühingute kesknõukogu meistrivõistlusteks.
Nagu Art. treener valmistas ette viis Himaalaja ekspeditsiooni. Rohkem kui 10 korda tõusis seitsme tuhande kõrgusele Nõukogude Liit. Rahvusmeeskondade koosseisus tegi ta silmapaistvaid tõuse Šveitsi, Itaalia, USA, Prantsusmaa, Saksamaa, Nepali ja Jaapani mägedes. Liidu meister: 1973 - tehniliselt raskete tõusude klass; 1984 - tehniline klass; 1986 - tehnikaklass. 4-kordne liidu meistrivõistluste medalimees, 5-kordne meister ja 6-kordne Ukraina meistrivõistluste võitja.
2000. aastaks oli S. Beršovil S. Bershovi arvel umbes 100 5B ja 6B c.s. marsruuti, millest 22 olid poolel teel ja poolel teel. 1982 – ööl vastu 4. maid tõusis ta koos M. Turkevitšiga Everestile. 1989 – lõuna. Kangchenjunga uuel teel; siis käed. tr. Zapist. lõunasse. Kanchenjunga. See traavers sai valmis ühe päevaga (!). 1990 - koos V. Karatajeviga mööduvad nad kõige raskemates ilmastikutingimustes Lhotse lõunaküljest. R. Messner nimetas seda tõusu "21. sajandi tõusuks". 1996 – Annapurna (Boningtoni ministeerium); 1997 – Nanga-Parbat (Kingstoferi rahapaja); 1998 – Shisha-Pangma põhjast; 2000 - kordab Everesti tõusu Krasnodari mägironijate ekspeditsiooniga. Himaalaja kogemus aitas kaasa sellele, et tippu jõudis kogu ekspeditsiooni spordimeeskond – 12 inimest. 2003 – McKinley; 2004 - Cho Oyu (8201 m); Everest (kuni 8600 m kõrgusele); 2005 – Everest (8848 m), piki N.-E. hari; 2007 – Hidden Peak (kõrguseni 7800 m). Korduvalt osalenud päästetöödel: Ushbal, Elbrusel (5642 m), Vabal Hispaanial (4200 m), Mizhirgil (5025 m), Chatyn-taul (4368 m), Clara Zetkinil (6641 m), Kommunismil (7495 m), Khanil Tengri (6995 m), Nanga Parbat (8125 m) ja Everest (8848 m).
S. Beršov andis väärika panuse sportronimisse: 1969 - liidu meistrivõistluste kolmas medalivõitja mitmevõistluses; 1971 - liidu meister koos A. Moskaltsoviga ja Kaukaasia meister individuaalses ronimises; 1974 - Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu meister ind. ronimine (80 meetri marsruudil), 100 meetri marsruudil - kolmas, "Dombai sidemed" - meister (koos V. Antipoviga); 1976 - üleliidulise ametiühingute kesknõukogu meister kimpudes (koos V. Pilipenkoga); 1977 - liidu meistrivõistlustel 2. koht paarissõidus. Rahvusvahelised võistlused Poolas: 1. koht ind. ronimine ja koostöös G. Vasilenkoga; 1979 - Liidu meistrivõistlustel: 2. koht koos M. Turkevichiga ja mitmevõistluses - 3. 1980 - Üleliidulise Ametiühingute Kesknõukogu meistrivõistlused - 1. koht koos M. Turkevitšiga; 1981 - Liidu meistrivõistlused - 2. koht koos M. Turkevitšiga; 1982 – rahvusvahelised võistlused: 2. koht kimbus ja 3. mitmevõistluses; 1984 – rahvusvahelised võistlused Jaapanis: 1. koht kiirronimises ja 1. koht raskustes. Aktiivse sportliku ronimise perioodil tuli ta 28 korda Ukraina meistriks (8 korda auhinna võitja) ja 26 korda Avangard CS meistriks (9 korda auhinna võitja).
Saavutuste eest mägironimises pälvis ta Tööpunalipu (1982), Rahvaste Sõpruse (1989), Teenete eest III astme, Julguse eest II järgu (1999). 1989. aastal autasustati teda Komsomoli Keskkomitee aumärgiga "Spordivaprus". 12 aastat osales ta keerulistes kõrgmäestikutöödes repiiteritel (promalp).
2004. aastal omistati talle "Harkovi aukodaniku" tiitel.
Praegu dotsent talvised vaated Harkivi Riikliku Kehakultuuri Akadeemia sport, jalgrattasõit ja turism, Harkivi piirkonna mägironimise ja kaljuronimise föderatsiooni asepresident.
