Att köpa en träbåt är en ganska dyr process som kräver stora investeringar. Men dess tillverkning öppnar upp för skaparen en mängd olika alternativ, former och stillösningar där båten kommer att tillverkas; dessutom kommer han att kunna spara lite. En träbåt tillverkad av dig själv kommer att vara ett utmärkt komplement till fiske, jakt och bara koppla av på vattnet. Låt oss titta på hur man bygger en träbåt nedan.
Huvudtyper av båtar
Det finns flera typer av material som lämpar sig för att bygga en båt. Bland dem:
- gummibaserat tyg;
- plastkomponenter;
- stål;
- träd;
- plywood.
Uppblåsbara båtar kallas också för tygbåtar. För deras tillverkning används gummi- eller polymerföreningar. De är instabila och flyter inte bra på vatten. De spricker lätt och är inte resistenta mot kyla och frost. De kräver konstant lappning och är mycket farliga eftersom de skadas i det mest olämpliga ögonblicket. Fördelarna med denna typ av båt är enkel transport, kompakthet och enkel förvaring.
Plastbåtar kännetecknas främst av sitt attraktiva utseende, de tillverkas i en mängd olika färger. Dessutom, om plastbåtar används på rätt sätt, kommer de att tjäna sin ägare i årtionden.
Träbåtar gjorda av plankor är mindre hållbara än plastbåtar. Dessutom kräver de ständig vård i form av att applicera fuktavvisande lösningar. Vissa ägare av träbåtar blötlägger enheten i vatten innan de används för att hålla den i form.
Foto av träbåtar:
Plywoodbåtar är det bästa alternativet bland träbåtar. Plywood är fuktbeständig, resistent mot tunga belastningar, stark och hållbar. Den enda nackdelen med plywood är svårigheten att böja den, så sådana båtar har inte släta linjer, men kännetecknas av närvaron av skarpa hörn.
För tillverkning av metallbåtar används duralumin, som har egenskaperna styrka och motståndskraft mot slitage. Det är möjligt att använda rostfritt stål för att göra en båt, men i det här fallet blir transporten omöjlig på grund av den enorma vikten.
Hemgjorda träbåtar: tillverkningsfunktioner
För att rita ritningar av träbåtar finns det speciella onlineprogram som hjälper till att beräkna måtten på en enskild del. Med hjälp av en 3D-designer är varje detalj i båten synlig från alla vinklar.
Vi föreslår att du bekantar dig med utrustningsalternativen för båten i följande storlekar:
- den nedre längden på fören och aktern är 200 och 850 cm, den övre längden är 500 och 1120 mm, höjden är 150, 185 mm;
- dimensioner av förstärkningsribbor: 1:a - bottenhöjd, topp och längd - 830 mm, 510 mm, 295 mm;
- pärlan måste skäras i en vinkel; för att beräkna det är det bättre att använda en miniräknare.
Råd: Innan du börjar tillverka en båt, studera ytterligare litteratur relaterad till antalet huvuddelar av båten och deras namn.
Denna båt är gjord av plywood, vid köp som var noga med att vara uppmärksam på fuktbeständighet. Sådan plywood kommer att hålla flera gånger längre och kommer inte att kräva extra kostnader för reparation och underhåll.
För att göra botten, använd plywood med en tjocklek på 1,2 cm, och för sidorna och andra delar - 0,8 eller 1 cm.
Efter att ha köpt plywood, börja göra båtdelar. För att göra detta måste du förbereda speciella mönster. De är gjorda på stora pappersark, till exempel på tapeter. Formen på mönstret matchar exakt delens form.
Använd en elektrisk sticksåg för att skära ut delarna. Eftersom dimensionerna på plywood inte tillåter att konstruera hela botten av båten, är det nödvändigt att tillgripa att limma ihop det från flera delar. För att göra detta, använd EDP-lim eller någon annan limlösning som är resistent mot fukt. Limningsproceduren utförs med överlägg i form av plywoodremsor, 10 cm långa.
Björkbalkar används för att limma ihop de invändiga förstyvningarna. De är placerade inuti båten och har en viss lutningsvinkel.I vissa versioner av konstruktionen av en träbåt används solida sadelbalkar, för limning vilka två sidodelar är anslutna till en platt bänk. Denna design gör att du kan minska båtens inre fyllning avsevärt, och ökar även flytegenskapen, även om båten kantrar.
För nybörjare inom båtbygge är huvudproblemet att koppla ihop flera delar, speciellt om det sker med olika vinkellutningar. Den enklaste metoden är den så kallade "sömnads- och limningsmetoden". I detta fall är delarna anslutna till varandra med hjälp av tråd gjord av stål eller stark nylontråd. Innan detta borras speciella hål i kanterna på delarna; deras diameter bör inte överstiga fyra millimeter, och deras placering från kanten av båten bör inte vara mer än fem millimeter. När kroppen kopplas ihop med trådar är det dags för nästa process, som inkluderar limning av alla fogar med glasfiber. Den fixeras på ytan genom impregnering med fuktbeständigt lim eller epoxiharts. Det rekommenderas att utföra limning både inuti båten och på dess yttre del.
Börja montera båtskrovet från sidosektionerna, som inkluderar sidan, fören och aktern. Borra först hål i förhållande till de angivna värdena och se till att borrsteget är jämnt. Bind ihop dessa delar med hjälp av tråd eller tråd. Övervaka delarnas relativa position och jämnheten hos alla hörnfogar. Självgängande skruvar hjälper till att säkra förstyvningarna, och glasfiber ger ytterligare fäste. Se till att inga luftbubblor bildas under glasfibern, om det finns några, var noga med att ta bort dem.
Botten fästs på kroppen på samma sätt. Det är nödvändigt att limma förtöjningsbalkar längs toppen av sidorna. Dess huvudsakliga funktion är att skydda båten från mekaniska skador under dess förtöjning vid bryggan eller stranden.
Kölen är en väsentlig del av båten. Han är ansvarig för att fartyget säkert kommer in i svängar och för stabiliteten hos dess sidodelar. Dess fixering sker längs den centrala delen av botten och installeras längs dess centrala linje.
För att göra en central köl, använd inte en, utan en uppsättning av flera lameller. Genom att dessutom limma in delar i fören eller bakdelen av båten ökar dess styrka och stabilitet.
Vi rekommenderar att du tar hand om att förstärka akterspegeln - den bakre delen av aktern. Efter att ha säkrat båtens huvuddelar rekommenderas det att öppna den med speciella impregnering. Efter att de torkat, fortsätt till att testa kärlet. Transportera båten till en flod eller reservoar och sänk ner den i vattnet; om det inte finns några läckor är den redo att användas. Det rekommenderas också att kontrollera mängden last som den kan transportera. När alla problem är åtgärdade, måla båten med oljefärg. Målning måste göras i flera lager.
DIY träbåt: tillverkningsinstruktioner
Med hjälp av vanlig plywood och skickliga händer kan du bygga en bra båt. Den genomsnittliga kostnaden för en sådan båt är cirka 20-30 dollar, vilket är betydligt lägre än att köpa alternativa båtar av gummi eller trä.
För att göra en båt av denna typ behöver du:
- flera ark av plywood;
- polyuretanlim;
- naglar;
- latexbaserade färger;
- silikon tätningsmedel;
- en spruta för att försegla sömmar;
- sandpapper;
- kontursåg;
- paracord;
- klämma;
- skruvmejsel;
- roulett;
- borrar;
- penslar för att applicera färg.
Efter att ha förberett alla nödvändiga verktyg följer processen med att förbereda enskilda delar. För att göra detta måste plywoodskivan delas upp i tre sektioner, som kommer att fungera som botten och huvuddelar. Den första delen är 460x610 mm, den andra är 310x610 mm, den tredje är 610x1680 mm.
Två sidopaneler är gjorda i storleken 310x2440 mm. Använd små block på 25x50x2400 mm som stöd. Det erforderliga antalet stöd är 3 st. För att göra bågen rekommenderas det att använda ett block som mäter 25x76x2400 mm. För att bygga kroppen krävs användning av två stänger 25x50x2400 mm. De skärs i flera delar och fästs med paracord.
När alla delar är kapade, börja själv montera ihop träbåten. För att utföra denna process är närvaron av naglar och stift nödvändig. Instruktioner för att montera en träbåt med dina egna händer:
- installera botten och fästa vänster sida på den;
- fixering av aktern på vänster sida och anslutning till botten;
- fästa höger sida till botten och aktern;
- fixering av näsområdet.
Innan du fixerar båten med spik, montera den först med lim. När båtens utseende tillfredsställer dess tillverkare, säkra skarvarna med spik.
Därefter kommer steget att måla och polera den färdiga produkten. Efter att ha monterat båten, börja polera den för att ta bort små grovheter och ojämnheter. För att göra detta behöver du sandpapper eller en slipmaskin. Med hjälp av silikontätningsmedel är det nödvändigt att täta alla sprickor som bildas under monteringsprocessen. Lämna båten på ett öppet område tills den är helt torr. Efter en dag börjar du måla båten. Applicera det första lagret på den yttre ytan och det andra på den inre ytan. Efter att färgen har torkat måste du applicera ytterligare ett lager inuti båten.
Nu bör du kontrollera enheten under simningen. Om det finns mindre defekter måste de åtgärdas.
Träpondbåt: huvudstadier i tillverkningen
Innan vi studerar instruktionerna för att tillverka träbåtar, låt oss bekanta oss med deras fördelar:
- minimala byggkostnader;
- lätt vikt, vilket avsevärt förenklar transporten;
- kompakthet - det passar lätt i garaget för vintern, och till och med i bagageutrymmet på en bil under transport;
- kräver ingen speciell efterbehandling eller underhåll;
- lätt att göra med egna händer.
När du väljer båtens längd bör du ta hänsyn till antalet personer och last som kommer att placeras på den; intervallet mellan de optimala värdena för längden på en punt är från 1,8 till 3,8 m. Samtidigt tid, bredden på en sådan båt varierar från 1 till 1,5 m. Medelvärdet höjden på sidorna är en halv meter. Båtens vikt beror på dess storlek och är ca 70 kg. Båten rymmer bekvämt från en till fyra personer.
Det är möjligt att ytterligare installera en motor eller segel, vilket kan förenkla båtens drift. Låt oss titta på hur man gör en träbåt vidare.
1. Det första steget av att arbeta på en båt är valet av material för dess konstruktion.
För att bygga en punt behöver du två typer av plywood:
- plywood med ökade fuktbeständighetsegenskaper, tjockleken på sådant material når två centimeter, denna typ av plywood är baserad på användningen av en självhäftande bas, observera att den innehåller skadliga ämnen, därför rekommenderas det inte att använda det i bostadslokaler, som ett alternativ rekommenderar vi att du köper flerskiktsplywood laminerad typ, det är säkrare för hälsan;
- flygplywood i fem lager - lätt i vikt men mycket hållbar; säten och akterspegeln är gjorda av den.
Det finns vissa regler för att arbeta med materialet som ligger till grund för konstruktionen av en punt, nämligen:
- för att skära materialet i delar, använd en skiva;
- om plywoodens tjocklek inte överstiger en centimeter, räcker det med en papperskniv för att skära den;
- med en tjocklek på två till sex centimeter är det bästa alternativet att använda en sticksåg;
- Det rekommenderas inte att skära plywood över fibrerna, eftersom det finns risk för sprickor, vid denna typ av skärning, placera försvagningsremsor på det översta lagret av faner;
- när man arrangerar populära typer av träbåtar är delarna anslutna till varandra med hjälp av tråd, självgängande skruvar eller epoxiharts; vid fixering med självgängande skruvar kan du inte köra in dem i ytan på plywooden, eftersom det kommer att skada den ; det rekommenderas att först borra ett hål med lämplig diameter och sedan installera en självgängande skruv;
- om det är nödvändigt att ordna en båt med böjda former måste du blöta plywooden, böja den till önskad position och fixa den tills den torkar helt, varaktigheten av proceduren är cirka 15 timmar;
- i processen att limma delar, var uppmärksam på limförpackningen; den innehåller allmänna rekommendationer för torkning och arbetsregler, som inkluderar rengöring, avfettning och behandling av ytan med lim;
- var uppmärksam på arrangemanget av fibrer på ytan av två plywooddelar; när de är parallella ökar tillförlitligheten av fästningen flera gånger;
- när plywood delamineras under arbetet, rekommenderas det att limma det; för detta placeras ett pappersark indränkt i lim mellan de delaminerade skikten; sådan plywood är inte lämplig för att bygga en båt, eftersom den är defekt.
2. Nästa steg handlar om att välja det optimala verktyget för arbetet. En elektrisk såg eller sticksåg hjälper dig att skära materialet. Med hjälp av en elektrisk hyvel kan du göra önskad avfasningsvinkel. Det är tillåtet att använda alla elektriska eller mekaniska verktyg för slipning. Använd en skruvmejsel, installera självgängande skruvar och gör hål för dem.
3. Den mest optimala arbetsplatsen är ovanför båten, eftersom stora delar inte får plats på bordet. Placera plywoodskivan på golvytan och överför bitarna till ytan med hjälp av en fyrkant.
Tips: För att avsevärt spara material bör du göra en preliminär skiss av båten på papper. Experter rekommenderar, om möjligt, att bygga en exakt kopia av båten från kartong för att få en uppfattning om dess ursprungliga utseende.
Det kommer att finnas två alternativ för att göra båten. Den första innebär att man installerar vertikala sidor som har raka linjer. Det andra - klassiska alternativet - är att installera något smalare sidor. För att göra dem måste du göra lite inbäddning. För att göra detta rekommenderas det att använda ett elektriskt plan. Gå den över ytan av delarna en gång. Upprepa sedan proceduren med valfritt slipverktyg. Om det finns spön eller andra byglar i stänkskärmen som ökar styvheten skärs de ut i detta skede.
Tips: För att underlätta monteringen, använd buntband av plast. De blir nästan osynliga efter att båten är klar med epoxiharts.
När ramen är monterad, fortsätt med att ansluta botten. Dess fixering utförs med klämmor eller samma metalltråd. Observera att botten måste vara ordentligt tätad, för detta är den fylld med harts. Om du använder glasfiberfoder kan läckor inte undvikas.
När alla leder är torra, fortsätt till nästa behandling. Det inkluderar slipning av sömmarna. Därefter täcks fogarna med glasfiber belagd med epoxiharts. Den yttre delen limmas två gånger, och den inre delen en gång.
4. Installation av ytterligare komponenter.
Om det är nödvändigt att installera ett segel måste fartyget förstärkas ytterligare, vilket ökar dess stabilitet. Det är bättre att göra detta med hjälp av en centerboard. för att göra den behöver du plywood 0,6 cm tjock Dessutom är ratten skuren av denna plywood. Antalet centerboards beror på båtens storlek. Det bästa alternativet är att installera två centerboards i de yttersta delarna av fartyget. Rodret är fäst på båten med flera gångjärn, helst av icke-borttagbar karaktär.
En träbåt är inget billigt nöje. Men om du är villig att arbeta hårt kan du skapa din egen flodtransport med dina egna händer och spara en anständig summa.
Förbered ett diagram eller ritning som anger mått. Kanske, i din webbläsares sökmotor för frågan "träbåtsdiagram", bland de föreslagna alternativen hittar du ett lämpligt alternativ, annars måste du antingen kombinera de hittade alternativen, eller beräkna det själv, eller söka hjälp från en specialist. Baserat på ritningen, bestäm tydligt mängden material som behövs. För sidorna, välj högkvalitativa furu- eller granskivor - breda och långa, utan kvistar eller sprickor. Innan man bygger en båt måste dessa brädor ligga ett år på en plan, torr yta under tryck. Omedelbart före arbetet, inspektera noggrant varje bräda för defekter. Börja skapa båtens för:- Mät önskad längd på brädan, såga av kanten på nossidan i en vinkel på 45° och hyvla den. Fasa av de sågade kanterna så att det inte blir något mellanrum mellan dessa brädor när du trycker. Belägg dessa ändar med ett skyddande antiseptisk medel.
- Gör basen på båtens "båge" - ett triangulärt block (dess längd är en och en halv gånger båtens höjd). Blocket måste hyvlas och behandlas med ett antiseptiskt medel.
- Montera båtens "båge": smörj de två sidorna och basblocket med trälim, fäst dem ordentligt med spikar eller självgängande skruvar.
- Fila bort eventuellt överskott i toppen och botten.
- Montera distansen på rätt plats, medhjälpare böjer långsamt sidobrädorna med hjälp av ett rep, och du applicerar brädornas kanter på det bakre brädämnet och gör märken på dem var och hur länge de ska fasas så att alla delar ansluts utan mellanrum , ta sedan bort avfasningen och försök igen. Justera den flera gånger för att eliminera eventuella luckor.
- Behandla fogarna med ett antiseptisk medel, fäst sidorna med trälim, samt spikar eller skruvar.
- Såga av överskottet längst ner på baksidan, forma dess topp (båge, triangel, trapets, rak).
- Installera permanenta hängslen och säten. Innan du fäster dem måste du göra hål i sidorna med en liten borr, detta kommer att förhindra att sprickor uppstår.
- För botten behöver du en galvaniserad plåt. Placera båtens botten på den, ringa runt med en markör med en marginal på 1,5 cm och klipp ut med metallsax.
- Vänd båten upp och ner, fasa av sidorna och distanserna på sidan som gränsar till botten. Behandla kanterna med ett antiseptiskt medel. Vänta tills impregneringen och trälimmet har torkat.
- Applicera silikonfogmassa kontinuerligt på undersidan av sidorna, lägg speciella gängor eller bogsera på den i två rader, detta skyddar mot läckage.
- Lägg och jämna ut det avskurna metallämnet på botten och fäst det med galvaniserade självgängande skruvar med en pressbricka eller spik (1,8x32), flytta från mitten av båten till kanterna.
- På platser där metallen sticker ut mer än 5 mm, klipp bort överskottet. Knacka längs hela omkretsen med en hammare, böj arket på sidan. Skydda också fören på en hemmagjord båt med tenn, efter att ha behandlat den med tätningsmedel och lagt tråden.
Detta är inte det enda alternativet för att skapa en träbåt med dina egna händer, men hela driftsprincipen och funktionerna för att skapa ett flytande farkost avslöjas här.
Jag har länge velat skapa en skiva som markerar huvudpunkterna i tillverkningen av en båt, men det gick aldrig! Pappa blir äldre för varje år, men det finns fortfarande inga fuskblad, även om han och jag har satt ihop mer än ett par båtar... Och i år fanns det ett behov av att utöka vår flotta, eftersom barnen växer upp och Det krävs båtar som är mer stabila och bärande, för tillförlitlig rörelse. Själv brukade jag simma upp till ytan, men med mina söner måste jag vara försiktig med detta! Det är dags att ta ut de tidigare lagrade brädorna, kanta dem, hyvla dem, förbereda spikar och en helg drar vi igång! (Det är bättre att använda granskivor, utan kvistar, men du har inte alltid det du behöver)
Först och främst skissade pappa upp en liten ritning med mått, utifrån kraven och tidigare byggprojekt
Sedan lade de ut brädorna för botten, ritade en kontur på dem enligt dimensionerna, skar ut huvuddelarna med en sticksåg och lämnade bara kanterna, detta kan ses på fotografierna.
När vi anpassar brädorna till varandra lämnar vi luckor i aktern och i fören, men i mitten passar vi dem mer eller mindre tätt
När alla delar är förberedda börjar vi montera botten, först tätt ihop brädorna, sy dem med spikar i mitten med en tvärbalk, sedan med hjälp av ett rep och två kofot drar vi ihop aktern, syr ihop dem med spikar, och gör samma sak med bågen
På grund av det faktum att tvärbalkarna är rundade, och luckor lämnades mellan brädorna i fören och aktern, vid skridning och montering, visar sig botten vara lite av en sfär både över och längs dess längd. Detta ger i framtiden båten stabilitet på vattnet. Det är inte nödvändigt att justera och dra åt bottenbrädorna till mikron, små sprickor är ganska acceptabla, detta kommer att göra det lättare att täta botten.
När botten är monterad radar vi ut kanterna enligt planerade mått och markeringar så att kanterna blir släta, annars går det inte att böja sidobrädorna tydligt
Det mest intressanta är framför dig, du måste böja sidorna samtidigt på båda sidor, om böjning en efter en kan skeva och båten kommer att visa sig vara sned. Vi applicerar sidobrädan på bågen på ena sidan och syr fast den, gör sedan samma sak på andra sidan, sedan trycker man på den, böjer brädorna, den andra genomborrar den med spik mot aktern.
Brädorna knöts ihop på samma sätt som botten - med ett rep. Som ett resultat ritades någon form av form, då är det lättare. Vi böjer den andra raden av sidobrädor på samma sätt. Vi slår inte många spikar när vi syr eftersom vi fortfarande måste täta! Därefter sågade vi bort de överflödiga ändarna på brädorna, både sidobrädorna och fören och aktern. Sedan justerar du den främre bågbrädan.
Efter att ha avslutat monteringen arbetar du med ett plan, rundar där det behövs, nivellerar det, går igenom hela långbåten, skär ut ramarna vackert. Efter att ha gjort det vackert tätar vi det, lägger till spikar på platser, skruvar rowlocks, harts botten, spikar remsorna till botten, harts dem och målar sedan. Vi tillverkar även säten och målar dem som du vill. Våra åror är överlåtbara, vi byter båt, men årorna är desamma. Årelåsen på alla våra båtar är likadana, så det är inga problem.
I princip försökte jag ta hänsyn till alla stadier och finesser i fotografiet, så att det var tydligt. Två båtar har nu satts ihop, en till öppningen, den andra nyligen. Båtarna tillverkades identiskt, den ena testades, den andra var vid slutförandet av arbetet.
Om någon har några frågor, vänligen fråga, jag ska vara säker på att förtydliga! Det är sant att frågor brukar uppstå när man gör saker själv, undrar om någon tar det och gör en träbit. För den som bor nära sjön är en träbit oersättlig!
Tack för din uppmärksamhet!
Ritningar och foton
DIY plywood båt. Hur man gör en båt av plywood. DIY båt. Hur man gör en båt med egna händer. Hur man gör en båt av plywood. Och så kom en intressant idé till mig: borde jag inte göra en båt själv? Tja, det är i princip något för alla att bestämma själva. Men jag gillade idén. Och jag hittade flera sajter om detta ämne. Det var på en av dem jag hittade en intressant konstruktör. En viss "ARBETSLOGG" för tillverkning av en liten men ganska riktig båt.
Material - FSF plywood 6mm, 10mm, täckt med glasfiber.
Sömmarna är limmade med epoxilim och förstärkta med glastejp.
Plywooden är impregnerad med den antiseptiska kompositionen mot röta och svamp "BIOSTOP".
Båten är belagd med 2-komponent epoxigrundfärg och målad blå.
Den nedre delen av skrovet är vitmålad, burkarna (sätena) och däcket är lackade, luckorna är tillverkade i Italien (förseglade, med gummitätning, monterade på silikon och rostfria fästelement).
Masten är gjord av AMG6 45mm rör, seglen (storsegel och stagsegel med en total yta på 7,5 kvadratmeter) är gjorda i segelverkstaden UA-SAIL, maststagen är gjorda av kabel med en diameter på 3mm, årlås , under årlås, klossar, etc.
Längd 3,37m
Bredd 1,53m
Sidohöjd vid midskepp 0,5m
Fribordshöjd 0,37m
Skrovdjupgående 0,13m
Drag med centerboard 0,8m
Segelrigg 7,5 kvm: storsegel 5,5 kvm, stagsegel 2 kvm, eventuell montering av spinnaker 5 kvm.
Lastkapacitet 230 kg för användning med segel och 400 kg för åror eller motoriserade
Max utombordsmotoreffekt 5 hk.
Den uppskattade vikten för jollen när den är fullt beväpnad är 85-90 kg.
Kroppsämnena skars av FSF 6 mm plywood. Ramar och förspigel av 10 mm FSF plywood. Akterspegel gjord av 2 lager 10 mm FSF plywood. De nedre ämnena limmades ihop med hjälp av överläggsremsor. Den yttre sömmen är tejpad med glasfiber.
Sidoämnena limmades från ände till ände med glasfiber: på utsidan i 2 lager, på insidan i ett lager.
Höljet monterades med kopparklämmor med en diameter på 2 mm. Sömmarna på utsidan är tejpade med 60 mm glastejp med CDA-HD epoxilim.
Botten längs köllinjen är limmad i tre lager: två lager glasfiber med vardera överlappande 2 cm och ett lager glastejp.
Under glastejpen kan du se de rostfria skruvarna med vilka akterspegeln extra säkrades.
Sidosträngarna limmades fast. De fästes med skruvar, som togs bort efter polymerisation av limet, och hålen fylldes med spackel av epoxilim och Aerosil.
Från insidan, i fören, limmas förspigeln och botten längs kölen med 2 lager glasfiber och ett lager glastejp.
Man beslutade att mansla burkarna helt för att göra jollen osänkbar när den kapsejsade. För detta ändamål beställde jag plastförseglade luckor.
Därför var jag tvungen att limma en stinger på botten, och sidolister på ramarna.
Sidoburkarna är belagda med epoxiprimer.
Alla fack som ska stängas målades i två lager.
Det främre däcket, förklippt till överskott, placerades på tegelfoder, fuktades med vatten med en rulle, en vikt placerades ovanpå och värmdes upp med en hårtork för att få ett krökt utseende. Detta kommer att göra det lättare att installera den på fodralet.
Det beslöts att lägga tyget från ena sidan till den andra och överlappa botten - jag ville inte förstöra det överflödiga tyget. De nödvändiga tygbitarna skars av, med hänsyn till överlappningen av det efterföljande lagret på det föregående. Även om tyget innehöll ett direkt silansmörjmedel, glödgade jag det med en industriell hårtork för bättre impregnering. Detta gjordes inte förgäves; du kommer att se resultatet av att klistra med ett sådant tyg, utan något smörjmedel, nedan.
Epoxilimmet applicerades med en roller med låg tupplur. Detta gör att du snabbt och jämnt kan applicera lim på en stor yta. Applicera aldrig för mycket lim i hopp om att det ska mätta glasfibern och överskottet kommer ut. Annars kommer du att få en vågig yta, vilket kommer att ställa till mycket besvär med spacklingen.
Efter limning av varje remsa jämnades tyget med en bred spatel. Efter att ha avslutat limningen och väntat ytterligare ett par timmar tills epoxin började polymerisera, applicerades ett lager epoxilim på den inklistrade ytan med en roller. Ytan fick en mer eller mindre jämn form. Det tog 7 timmar att klistra in kroppen. Med en assistent skulle det gå snabbare.
Nästa dag, efter att ha tagit bort uppenbara defekter (utstickande trådar, mossa längs tygets kanter) med skrapmetoden, började jag spackla kroppen. Generellt sett kan man prata mycket om att spackla glasfiber, men det finns en orubblig regel - att spackla glasfiber betyder inte att man tar bort ojämnheter, annars tar man bort glasfibern eller skadar dess bas (var det värt att bry sig med att klistra överhuvudtaget?), men fyllning av fördjupningar och fördjupningar med kitt.
Det är här de minns att de la mycket lim under glasfibern och till en början gjorde ytan vågig som havet. Ju mer noggrant du utför inklistringen, desto mindre huvudvärk med spackel. Erfarenhet kommer med övning. och ytan efter min klistring kräver 2-3 tunna lager spackel. Bilden visar att ytan med spackel av Aerosil och epoxiharts applicerat i ett lager är ganska slät och jämn.
För limning användes ett modifierat CDA-HD epoxiharts med lång polymerisationsperiod och låg värmeutveckling under denna process, vilket möjliggör blandning av stora volymer utan risk för hartskokning.
Eftersom vi själva måste göra byggsatser för att bygga en båt och för att slippa damm i rummet, rengöra skrovet efter varje spackling, bestämde man sig för att ta ut skrovet på gården under en kapell. Med hjälp av kamrater och under strikt ledning av din ödmjuka tjänare fördes kroppen fram i dagens ljus. Den slipades med sandpapper och spacklades en andra gång. Jag var nöjd med resultatet. Imorgon ska jag ta ställning till om det blir nödvändigt att spackla en tredje gång, eller om det bara är vissa ställen som kräver spackling.
Jag bestämde mig för att två lager spackel skulle räcka. Karossen slipades med #60 sandpapper. Dessa verktyg användes för jobbet. Inga slipmaskiner kan ersätta manuellt arbete när det gäller kvaliteten på slutresultatet. Jag tillbringade två dagar med att rengöra skrovet till ett äggskal.
Däcket anpassades till storleken. Att förböja plywooden gjorde det här arbetet lättare - för justering fixerade jag den med bara tre skruvar, en framtill och två i de bakre hörnen. Överflödig plywood togs bort med en bandslipmaskin.
På botten, längs köllinjen, förbereddes och limmades lameller. Detta kommer att ge ytterligare styvhet till botten och kommer att ge en plats att fästa de nedre stegen.
Förstärkningar gjorda av 10 mm plywood limmades på den nedre delen av däcket för att få plats med klossar, mast och stag. De områden där limmet kommer att appliceras förseglades med maskeringstejp. Däcket impregnerades med BIOSTOP antiseptisk, efter torkning målades det i två lager.
Bottenstegen och kölen tillverkades och anpassades efter storlek.
Hål gjordes tidigare för fixering med skruvar för limning. En 20x15 mm skena användes för den centrala redanen, och 30x15 mm för de på sidan. Dessa dimensioner beror på att kölen var gjord av 10 mm plywood, limmad på mitten (20 mm). För att skydda lamellerna från nötning i framtiden kommer aluminiumtrösklar 20 mm och 30 mm breda, som används för att fästa mattor och linoleum, skruvas på dem. Byggbutiker har ett brett utbud av sådana profiler.
Arbetsområdet där epoxilimmet ska appliceras täcktes med maskeringstejp. Var inte för lat för att göra detta varje gång du arbetar med lim - detta kommer att spara dig den tråkiga rengöringen av limrester och spara tid.
Som du kan se kräver limningsområdet inte ytterligare bearbetning, och den självhäftande sömmen ser väldigt estetiskt tilltalande ut. Imorgon tas skruvarna bort och hålen fylls med en blandning av epoxiharts och aerosil.
Idag köptes aluminiumprofiler på närmaste byggvaruhus för att skydda bottenskenorna från slitage. Efter 2 timmars arbete justerades profilen till önskad storlek och böjdes i kanterna i form av löpare.Jag bestämde mig också för att ytterligare skydda mittpanelen bra, så jag var tvungen att limma remsor på den, på vilka skyddsremsor också skulle bifogas.
Efter att ha slutfört grundningen och slipningen av skrovet kantades skrovet om och däcket limmades på plats. Fixering utfördes med rostfria skruvar. Skruvhuvudena spacklades med en blandning av epoxiharts och Aerosil. Eftersom vi planerar att lacka däcket var vi tvungna att begränsa platserna där vi spacklade skruvhuvudena med maskeringstejp.
Under de 9 dagarna sedan de senaste bilderna har båten fått några nya funktioner. Som ni ser limmades skärmbalken, överläggslister på mittbrunnen och mittramen in, sittbrunnen indränktes i antiseptisk, grundmålad och målad i 3 lager. Burkarna slipades med 250-korns sandpapper för att applicera fläcken och lacken. Jag bestämde mig för ek. Prover av denna ton ser ganska anständiga ut, men tvivel har smugit sig in om vilken färg man ska måla kroppen. Från början tänkte jag måla den vit, men efter att ha funderat på att båten ska ha ett elegant och tilltalande utseende, blir jag mer och mer benägen att måla skrovet blått och botten vit. Detta färgschema kommer att ge en kontrast mellan det blå skrovet på båten, den vita sittbrunnen, bankerna och det lackerade framdäcket.
Burkarna fick två lager ektonad bets och tre lager polyuretanlack.
Botten längs chine-linjen täcktes med pappersmaskeringstejp för att skapa en jämn kant mellan sidan och botten. Balkarna täcktes också med maskeringstejp. Sidorna, akterspegeln och förspigeln målades blå med tre lager färg.
Efter att färgen hade torkat applicerades vita ränder på sidorna. För att göra dem även med minsta ansträngning användes 30 mm bred pappersmaskeringstejp. Först och främst limmade jag den första remsan med maskeringstejp från fendern. Sedan limmade jag fast den andra remsan på den första tejpen, och sedan limmade jag den tredje remsan med maskeringstejp på den andra rumpan. Efter detta togs den andra remsan bort, varvid man fick en jämn sidoremsa för applicering av vit färg. För att kanterna på den vita randen skulle bli rundade köpte jag lite ORACAL-film och skrev ut fyra 30 mm breda remsor med rundade ändar på en skrivare (gjort i AUTOCAD). Sedan klippte jag ut dessa "mästerverk" av design med sax och limmade dem längs kanterna på de platser där den vita randen kommer att appliceras. Jag applicerade 2 lager vit färg och efter att den torkat tog jag bort maskeringstejpen och ORACAL-filmen.
Däcket slipades med #120 och #200 sandpapper och täcktes med två lager bets. Efter att fläcken hade torkat slipade jag den igen med sandpapper nr 200 och strök den med tre lager polyuretan enkomponents yachtlack. Efter att de två första lagren hade torkat, innan jag applicerade det tredje, slipade jag det med sandpapper nr 300, torkade av ytan från damm med en fuktig trasa och avfettade den med lacknafta.
Sätena täcktes med papper och maskeringstejp limmades längs kontaktlinjen åt sidan för att skapa en jämn övergångslinje mellan färgen på sidorna och lacken på sätena. I en järnaffär stötte jag på akrylfärg med vattenlöslig bas från DUFA. Det vill säga medan vätskan späds ut och tvättas av med vatten, men efter torkning (30 minuter) når vattnet bara en plats. Ytan efter torkning är hård men elastisk. På kvällen läste jag på nätet att dessa nu används för att måla bilar. Efter det ångrade jag att jag inte hade stött på den här produkten tidigare, och skulle ha täckt botten med denna färg.
Alla delar säkrades med rostfria skruvar. Luckorna förseglades med silikon för tätning. För att motverka önskan och frestelsen att demontera någon av de installerade delarna, fylldes skruvhuvudena med epoxiharts.
Jag installerade stagputtens (för att fästa pilbågen som focken är fäst på) och maststegen (basen på mastfästet).
Ett handtag installerades på förspigeln för att dra båten i land. Fixeras med rostfria skruvar och epoxi. Jag kunde inte hitta ett passande någonstans, så jag köpte ett dörrhandtag i aluminium i affären och målade det med färg med en antydan av krom. Sedan, om jag hittar någonstans, täcker jag den med krom med en elektrokemisk metod.
Ett årlås med ett årlås insatt i den.
I änden av sidan är undernyckeln fäst med fyra rostfria skruvar. Slitsarna på skruvhuvudena tätas med epoxilim så att de inte kan tas bort.
Två avtappningspluggar med gummitätning installerades i botten av den främre ramen. Monteras på silikon och rostfria skruvar.
Dunk på framsidan med det förseglade inspektionsluckans lock borttaget med ett bajonettlås (om du vrider locket 60 grader i en eller annan riktning kan du installera eller ta bort det) De främre burkarna är helt förseglade och har en volym på 35 liter vardera.
I allmänhet har skrovet sju separata fack (för, två framsidor, två baksidor, akter och själva sittbrunnen), vilket ger större överlevnadsförmåga till skrovet i nödsituationer. Den totala volymen av hermetiskt tillslutna fack är cirka 180 liter eller 180 kg positiv flytkraft när båtskrovet är helt översvämmat med vatten.
En rorkult installerades på ratten. Består av två delar förbundna med ett gångjärn. Alla järnbitar är gjorda av rostfritt stål.
Att prata om att bygga en träbåt är väldigt viktigt i alla avseenden, eftersom detta är en integrerad del av vårt inhemska fiske, dess historia, och vi är skyldiga att minnas och hedra våra båtbyggare. Tyvärr finns det praktiskt taget ingen kontinuitet i denna fråga. Den överväldigande majoriteten av mästare är redan äldre, och unga människor har ingen särskild brådska med att ta upp stafettpinnen. Men låt oss hoppas att båthantverkare som skapar verkligt utmärkta fiskefartyg inte går vilse i vårt land.
För alla som vill göra en träbåt med sina egna händer är det viktigt att omedelbart bestämma vilken form den behöver. I stort sett kommer valet från endast två huvudalternativ - köl och plattbottnad. Allt annat är nyanser. Kölbåtar är värdefulla för sin hastighet och kräver mindre ansträngning från rodaren. Men fördelarna specifikt för fiske är inte de viktigaste, särskilt i små vattendrag, och kölmodeller har många nackdelar. De är svårare att tillverka, mindre stabila och har större chans att kantra under vissa omständigheter. På floder är det svårare för kölbåtar att hålla kursen i snabb ström. Dessutom är de dåligt lämpade för fiske med ledningar - strömmen, som flyr från under kölen, bildar bubbelpooler på stort avstånd som stör normalt fiske, och försiktiga bett märks knappt.
Jag, som de flesta gör-det-själv-handlare, gör punts. Botten är oval, med en kurva mot sidorna. Detta är det bästa universella alternativet för sjöar och floder, mycket stabilt, ganska lätt att använda. Allt börjar med att välja rätt brädor. Enligt min mening, av det mest prisvärda virket, är gran det bästa valet. Ett annat bra alternativ är att lägga gran på botten och asp på sidorna, som när den torkar väl är lätt och ganska hållbar.
Min båt är inom fem meter lång, och för sidorna kommer jag att behöva fyra sex-meters brädor med en tjocklek på 30 mm. Jag anser att den optimala sidan är 40-45 cm hög. Följaktligen räcker två brädor (cirka 25 cm breda) precis för en sida. Naturligtvis är det lämpligt att ta brädor utan knutar, även om denna punkt inte är så viktig som ofta sägs. Ja, om en knut bokstavligen trycks ut med fingret, är brädan inte lämplig, men ofta finns det stadigt sittande läkta knutar som håller tätt, och med sådana "halvdefekter" är brädet lämpligt.
En annan viktigare punkt är att beräkna den yttre sidan av brädan och den inre, först då kommer den att böjas som förväntat. Här tittar jag på hur växtringarna sitter i änden av brädan - den konvexa delen ska se utåt, det är på denna sida som den yttre delen av brädan kommer att vara. Tavlan böjer sig mot den konkava delen av årsringen. Om du böjer den åt andra hållet kan brädan spricka. Odlingsringarnas böjning syns ju sämre brädorna är sågade av tjockare trä, och vid tveksamhet är det säkrare att kontakta en erfaren snickare för att berätta var den yttre delen av brädet finns. Förresten, om du känner en erfaren snickare eller snickare är det bra att få råd om obegripliga aspekter av att arbeta med trä, även om han egentligen inte kan något om att tillverka båtar. Han kan berätta mycket för dig.
En viktig fråga är om man ska bygga en båt av torkade eller våta brädor. Detta är ett tveeggat svärd: det är mycket lättare att böja allt från ett fuktigt, men det finns en större chans att någonstans båten kommer att flytta sig efter torkning, om något är felaktigt monterat. Själv monterar jag sidorna av råträ utan problem - inget händer med dem, men jag lärde mig att göra botten av torrt trä. Dessutom monterar jag botten på ett icke-standardiserat sätt. Vanligtvis läggs brädorna längs botten längs båten, denna teknik ger ett minimum av sprickor. Jag gick motsatt väg - jag lade den tvärs över båtens längdaxel. Detta alternativ ger strukturen större styvhet, och båten kan tillverkas med en mindre kraftfull ram, vilket minskar kostnaderna och, ännu viktigare, vikten.
Om båten kommer att köras utan motor, då när man lägger den på tvären, är vanliga distanser tillräckliga för att förhindra att sidorna flyttas isär (deras lutningsvinkel är cirka 30 grader), och på grund av botten visar sig hela strukturen vara ganska stel och pålitlig. När det gäller botten, här, tvärtom, försöker jag att inte lägga brädorna tätt ihop, jag gör ett gap så tjockt som en tändsticka. Under monteringsprocessen fyller jag dessa luckor med lämpligt garn. Om du viker brädorna hårt kan botten sedan röra sig. I en välmonterad båt kanske bottensömmarna inte är täta, och det kommer inte att finnas några läckor; det är bara att rekommendera att behandla skarvområdena med något slags skyddsmedel, då håller båten längre.
Jag gör slutbearbetningen av allt virke när det är helt klart. Jag målar både insidan och utsidan. Enkel oljefärg duger. Det är lämpligt att först bestryka den på gammaldags vis med väl uppvärmd torkolja så att färgen fäster bättre. En gång per säsong är det bra att utföra underhåll på båten. Som regel är detta en liten justering av skalningsområdena, och det är alltid bra att förmåla sömmarna för att säkerställa mot läckage.
Vanligtvis är bredden på min båt ca 1,2 m i mitten, runt aktern ca 80 centimeter. Jag gör aktern bred - två man kan sitta bekvämt. Dessutom är en punt av denna konfiguration mer stabil och ganska manövrerbar, men jag använder fortfarande alltid två åror - med en åra, försök att vända dig om någonstans på plats, i samma vass!
