Зробити 2 х скатний дах. Як зробити двосхилий дах своїми руками: покроковий монтаж та вибір покрівельного матеріалу. Варіант #1 – споруда за наслонною схемою

У цій статті я постараюся докладно описати як зводиться двосхилий. Така форма є практично найпростішою, придатною для приватного будинку та будівництво її, з погляду грошових витрат, вигідніше в порівнянні з іншими складнішими конфігураціями дахів.

- у другому випадку крокви лягають на балки перекриття розташованого нижче поверху. Двосхилий дахвиконана за таким варіантом тут і буде описана.

Візьмемо як приклад цегляну коробку будинку. Розміри її - 8х8 метрів, висота 3 метри. Будівництво будь-якого даху своїми руками починається з установки маеурлата (рис.1). Способи його кріплення до стін були описані у статті, з якою Ви можете ознайомитись

Мауерлат встановлюємо врівень з внутрішньою поверхнею стін. Зовні він повинен бути закладений цеглою, щоб його не було видно. При цьому верхня поверхня мауерлату повинна бути на 2-3 см вище верхньої поверхні цегли облицювальної, щоб все навантаження з даху передавалося тільки мауерлату. Не потрібно навантажувати.

Далі встановлюємо балки перекриття. Робимо це у послідовності, вказаній на рис.2. Насамперед ставимо балки позначені цифрами 1,2,3,4. Їхній винос визначає ширину карниза. Ми зазвичай беремо її від 40 до 50 см за бажанням замовника. Як балок використовуємо брус, перетин якого визначаємо, зробивши нескладний розрахунок докладно описаний У нашому випадку це буде брус 100х200 мм.

Після закріплення крайніх балок перекриття, натягуємо шнурку по верхній площині і виставляємо решту балок, при необхідності підтягуючи під ними мауерлат, або навпаки підкладаючи тонкі фанерки (просто часто замовляєш брус заввишки 200мм, а привозять його від 190 до 210 мм, обладнання). Крок їх вибираємо з урахуванням кроку майбутніх крокв. При використанні як крокв полових дощок 50х150 мм, робимо крок 60-70 см (краще брати 60 см, тому таку ширину мають покрівельні утеплювачі).

Встановивши усі довгі балки, ставимо короткі (рис.2). Їхній крок достатньо зробити близько 1 метра. Ця схема трохи відрізняється від того, що ми звикли бачити на подібних картинках. Прийшли ми до неї після того, як на одному з перших дахів провис фронтонний відлив, хоча кобилки відливу досить надійно були закріплені. У цій схемі можливість провису повністю виключається.

Всі балки кріпимо до мауерлата цвяхами на 150, також можна використовувати металеві кроквяні куточки та шурупи. Взагалі застосування різних кріпильних елементів для кроквяних з'єднань дозволяє полегшити роботу. Особливо зручно це для не досвідченої людини, не потрібно робити складні запили та зарубки. Про це ми вже говорили у статті ««.

Після встановлення всіх балок настилаємо (не закріплюючи) на них дощок, можна статевих, можна дюймівки. Вони потрібні просто для того, щоб ними спокійно ходити. Щоб не захаращувати малюнок, я їх на ньому не показав. Наступним кроком є встановлення конькового бруса.

В першу чергу ставимо за рівнем або схилом стійки з дошки 50х150 мм і кріпимо їх за допомогою тимчасових розпірок. На рис. 3 розпірки показані тільки на одній стійці, знову ж таки щоб не захаращувати креслення. Крок стійок трохи більше 3 метрів. Спочатку ставимо крайні, потім, натягнувши між ними шнурки, ставимо проміжні стійки. Після зведення всієї кроквяної ферми проміжні стійки можна буде прибрати і спокійно робити на другому поверсі житлові кімнати.

Висота стійок вибирається в залежності від того, яку форму даху ви хочете отримати. Я зазвичай раджу замовникам брати її рівну висоті першого поверху на фасаді (відстань від рівня землі до мауерлата). Така пропорція показано і малюнки.

Встановивши стійки кладемо на них і закріплюємо буквально на пару шурупів коньковий брус. Як його використовуємо дошку 50х200 мм (в принципі можна і 50х150 мм).

Тепер переходимо до монтажу крокв. Спочатку нам потрібно зробити шаблон із дошки 25х150. Для цього прикладаємо її до торця конькового бруса і балки (рис. 4) і викреслюємо дві лінії. Відпиливши по них дошку, отримаємо шаблон крокв.

Звичайно, дуже добре, коли стопа будинку викладена з високою геометричною точністю і також встановлені балки перекриття. Тоді ми можемо за шаблоном нарізати відразу всі крокви і спокійно встановлювати їх. Але скажу чесно, домогтися цього досить важко, і тим більше важко, коли робиться новий дах на старому будинку.

У цьому випадку ми заздалегідь робимо у крокви за шаблоном лише верхню запивку. Потім беремо отриману заготівлю, прикладаємо її до потрібної балки і розмічаємо нижню запивку, як кажуть по-місцю. У такий спосіб встановлюються всі крокви (рис. 5). Зверніть увагу, що встановивши одну крокву, одразу ставимо йому протилежне, щоб швидше зняти бічне навантаження на коньковий брус (інакше його вигнуте).

Коли довжина схилу даху велика та стандартної 6-метрової дошки не вистачає, можна піти двома шляхами. Перший (вважаю його кращим) — замовити на пилорамі довші дошки. Звичайно це коштуватиме дорожче. Наприклад, наприкінці осені 2012 року у нас 1 куб 6-метрових дощок коштував близько 5500 руб., а 1 куб дощок завдовжки 7,5 метрів коштував 7000. Зате установку крокував зробити легше і швидше, ніж використовуючи другий спосіб.

За другим способом потрібно зрощувати дві дошки. Зробити це можна нашити на них обрізок дошки такого ж перерізу довжиною 1,5 - 2 метри. Як це робиться дивіться малюнку. Стик краще робити унизу, причому під нього обов'язково потрібно встановлювати додаткову стійку.

Крокви кріпимо до конькового бруса двома-трьома цвяхами. Для кріплення до балки перекриття ми в Останнім часомвикористовуємо металеві кріпильні пластини та шурупи і додаємо пару цвяхів. Іноді використовуємо скоби. До речі, багато разів бачив, як люди використовують скоби, але роблять це не правильно. Скоба має працювати на розтягнення. Внизу на лівому фото як робити не потрібно, на правому як потрібно.

Підсиливши кроквяну ферму, починаємо займатися фронтонами. По-перше, ставимо додаткові стійки, які будуть каркасом фронтону (рис. 7). Точність установки контролюється натягнутою по низах крокв шнуркою. Потім робимо віконний отвір (рис. 8). Розміри його та конфігурацію можете зробити будь-яку, яку душу завгодно. Зверніть увагу, що на малюнку, що стояла по центру вікна стійку (підтримуючу на початку коньковий брус), просто розрізали. Вона вже не несе ніякого навантаження. Закінчивши з каркасом, обшиваємо фронтон дюймівкою (напр., 25х150 мм) (рис. 9).

Наступним кроком є підшивка карнизних дощок по всьому периметру будинку. Лобова дошка (пришивається до торців балок перекриття) виготовляється з дошки 25х200 мм. Знизу до карнизів підшиваємо два пояси з дошки 25х100 (рис. 10). Їх більш ніж достатньо, щоб закріпити при зовнішній обробці софіт.

Тепер, якщо ми збираємось монтувати водостічної системита використовувати для жолобів металеві тримачі, їх потрібно встановлювати на стопила саме зараз (під гідроізоляційну плівку). До того ж лобові дошки також на цьому етапі бажано обшити сайдингом. Потім це робити не дуже зручно. На малюнку це не показав. До того ж, ми зараз користуємося тільки пластиковими власниками жолобів, які кріпляться безпосередньо до лобової дошки. З ними зручніше і ставити їх можна після закінчення даху.

Далі приступаємо до решетування. Насамперед за допомогою будівельного степлера закріплюємо на кроквах першу смугу гідроізоляційної плівки (рис. 11). Зручніше працювати, якщо по периметру будинку у Вас вже встановлені ліси. Ставити їх у будь-якому випадку доведеться, коли робитимете покрівлю, водосточку, обшиватиме карнизи сайдингом.

Закріпивши плівку, прибиваємо до крокв рейки контробрешітки (25х50 мм). Про необхідність використання контробрешітки докладно розказано тут: . Не забувайте залишати місце під нахльостування наступної смуги гідроізоляції.

Потім робимо решетування. Зараз я не загострюватиму увагу на правилах її монтажу. Ця тема для окремої статті. До того ж, до будь-якого покрівельного покриття додається інструкція, в якій докладно описано, як потрібно робити решетування саме під цей матеріал (на малюнках схематично показано решітування під металочерепицю). Постараюся незабаром підготувати на цю тему нову статтю.

Таким чином, ми покриваємо весь дах (рис. 12). Після цього залишається лише зробити фронтонний звис та фронтонний відлив. Послідовність тут така:

До виступаючих кінців обрешітки шурупами підшиваємо знизу вітрову дошку фронтонного звису (25х150 мм) (рис. 13);

Вставляємо та закріплюємо саморізами кобилки фронтонного звису (дошка 25х150). Відстань між ними приблизно 1 метр (рис. 14);

До кобилок знизу підшиваємо два пояси (дошка 25х100). Їх також достатньо, щоб згодом обшити фронтонні звіси сайдингом (рис. 15);

З шматків дошки 50х150 необхідної довжини заготовляємо трикутні кобилки на передній відлив згідно з малюнком (рис. 16). Потім закріпивши їх на виносах, прибиваємо до них також два пояси (25х100).

На цьому наш дах закінчено. Що в результаті вийшло і що вийде після виконання покрівельних робітта обшивки фронтону та карнизів сайдингом приблизно показано на рисунках 17 та 18.

При зведенні приватного будинку нерідко постає питання не лише про вибір його планування, а й щодо вибору оптимальної дахової конструкції. Найчастіше власники нової спорудивибирають двосхилий дах, оскільки він проста в монтажі і не вимагає складних розрахунків. Але нерідко можна зустріти будинки з чотирисхилим системою, яка теж має чимало переваг. Саме тому виникає питання, дах двосхилий або чотирисхилий краще? Відповідь на нього ми спробуємо дати у нашій статті.

Особливостями такого даху є те, що він складається з двох скатів, що спираються на несучі стіни будівлі і з'єднуються один з одним у ковзані. Ще їх називають щипцевими. Трикутна частина стін будинку, яка знаходиться під двома схилами та утворюється за їх рахунок, називається фронтоном.

Така конструкція хороша тим, що у фронтоні можна облаштувати повноцінне вікно для освітлення горищного чи мансардного приміщення, яке вдало розташовується під такою даховою конструкцією.

Традиційна думка, що двосхилі дахи не мають архітектурної привабливості та різноманітності, помилково, адже існує безліч різновидів таких систем і прийомів, що дозволяють досягти оригінальності та краси будівлі. Ось деякі з них:

У двосхилих системах не обов'язково робити скати рівної довжини і встановлювати їх під однаковим кутом. Значно урізноманітнити споруду можна виконавши асиметричну двосхилий конструкцію. При цьому скати можуть бути під різним кутом нахилу та різної довжини. Додаткова перевага такого варіанту – плюси щодо планування будинку та підвищення його енергоефективності.
Скати можуть бути виконані зі зламом у центральній частині, що дозволить отримати не тільки переваги при плануванні мансарди, але й досягти оригінальності образу споруди.
Встановивши мансардні та слухові вікна та виконавши скати у різних рівнях, можна істотно підвищити естетичні якості будови.

Плюси і мінуси

Вирішуючи, який дах кращий, двосхилий або чотирисхилий, необхідно розглянути переваги та недоліки кожної з них. Так, до позитивних якостей двосхилих дахових систем можна віднести наступне:

Практичність за рахунок вільного простору під дахом, де можна облаштувати мансарду або велике горище для встановлення технологічного обладнання. Додатковий плюс у цьому плані мають ламані двосхилі дахи, які дозволяють суттєво розширити корисну площу мансарди.
Покрівля 2-х скатних систем досить довговічна і надійна за рахунок ефективного відведення дощової та талої води з її поверхні.
Монтаж даху можна виконати самостійно, оскільки ніяких складних технологічних рішень не потрібно використовувати.
Можна сказати, що це найдешевша дахова споруда. Дешевше може бути тільки односхилий система, але вона частіше застосовується для господарських та тимчасових будівель.
Дана дахова конструкція вважається простою в експлуатації та ремонтопридатною.

Серед недоліків варто назвати таке:

Кут схилів і висота всієї конструкції безпосередньо пов'язані з габаритами будинку. Чим вони більші, тим істотніша витрата матеріалів на облаштування даху.
Вартість будівництва може підвищуватись при необхідності обладнання в підкришному просторі мансарди. У цьому випадку потрібно ретельно утеплювати та ізолювати конструкції, посилювати несучі елементи та добиватися оптимальних габаритів піддахового приміщення. Все це спричиняє додаткові витрати.
Протяжні мансарди не вдасться висвітлити за рахунок віконних отворів у фронтонах, тому доведеться встановлювати мансардні вікна. Це підвищує складність конструкції та потребує додаткових засобів.

Чотирисхилий система

Вирішуючи, який дах вибрати, необхідно докладно розглянути чотирисхилий конструкцію. Так, чотирисхилий дах складається з двох скатів трапецієподібної форми і двох трикутних скатів, званих вальмами. У таких системах немає необхідності зводити фронтони, якщо йдеться про вальмову, а не напіввальмову конструкцію, яка так само, як і шатрові дахи, відноситься до 4-х скатного різновиду.

Напіввальмовий дах має два трапецієподібні скати, що з'єднуються в ковзані, і два укорочені трикутні скати. Вони зазвичай у 2 або 3 рази коротші за своїх трапецієподібних побратимів. У цьому випадку під укороченими схилами необхідно робити фронтон у формі трапеції. У ньому можна зробити повноцінні вікна для освітлення простору під дахом.

Шатровий різновид чотирисхилий системи - це дах з чотирма трикутними схилами, що сходяться в одній точці. Цей варіант частіше використовують у регіонах з теплим та м'яким кліматом. Вони складніші в проектуванні та монтажі, тому не так сильно поширені.

Переваги і недоліки

До плюсів 4-х скатних дахових конструкцій варто віднести наступне:

Напіввальмовий або вальмовий дах дозволяє облаштувати більш функціональне, просторе та краще освітлене мансардне приміщення.
Такі будівлі більш привабливі та оригінальні. Підібравши потрібне покрівельне покриття і прикрасивши дах за рахунок слухових та мансардних вікон, можна отримати досить гарну та неповторну споруду.
Конструкції дахів з чотирма схилами найнадійніші та міцніші.
Вальмовий дах набагато краще протистоїть вітровим навантаженням та тиску снігу, ніж усі інші дахові конструкції.
На горищі або мансарді можна підтримувати комфортну температуру за рахунок рівномірного підігріву з усіх чотирьох сторін. Також там буде добре утримуватись тепло.

Серед мінусів можна назвати таке:

Для зведення такого даху потрібні складні розрахунки та деякі навички, тому вам доведеться звертатися до кваліфікованих фахівців.
За рахунок великої площі скатів вага всієї конструкції підвищується, а це вимагає облаштування міцних несучих стін та надійного фундаменту.
Якщо таку покрівлю споруджувати в регіонах з холодним кліматом, то вона потребує ґрунтовного утеплення, що суттєво підвищує підсумкову вартість.
Мансарда під чотирисхилим дахом обійдеться дорожче через необхідність зводити стіни по периметру піддахового простору, ґрунтовно утеплювати конструкцію, а також встановлювати багато мансардних вікон, адже фронтонних отворів не буде.

Порівняння

Тепер підіб'ємо підсумки і порівняємо дві ці дахові системи за базовими показниками:

Стійкість до атмосферних впливів.Кращою в плані стійкості до вітрових та снігових навантажень вважається 4-х скатний дах. Вона міцніша і з легкістю витримує екстремальні навантаження. Але її велика тепловіддача не дозволяє використовувати ці системи в північних широтах без додаткового утеплення.
Дизайн. Двосхилі конструкції чаші прикрашають мансардними та слуховими вікнами, флюгерами та наличниками, балконами та вікнами у фронтоні. Можна сказати, що це класика архітектури приватних будинків. А ось 4-х скатні системи роблять більш лаконічними, оскільки велика кількість деталей і елементів на них виглядає безглуздо. Чотирисхилі конструкції - стандарт європейської лаконічності. Такий будинок виглядає солідніше і респектабельно, його простіше продати. Однак багатосхилі щипцеві дахи можуть скласти йому непогану конкуренцію.
Нюанси проектування.Якщо ви вирішили замовити будинок під ключ, варто зупинитися на шатровому або вальмовому даху, оскільки саме вони є індикатором збалансованості проекту і вимагають розумно організованої прибудинкової території. Двосхилі дахи більше підходять для регіонів з великою кількістю опадів, оскільки тільки вони забезпечують захист простору перед будинком від снігу та води.
Фінанси. Витрати на кладку стін у будинках з чотирисхилим дахом будуть меншими, але витрати на дахові конструкції збільшуються. Саме тому твердження, що 2-х скатна система обійдеться дешевше, помилково, якщо враховувати загальну кошторисну вартість житлового будинку.

Важливо: різниця у ціні дахів становить 30%. Тобто майже на третину двосхилі системи дешевші. Але якщо врахувати витрати на зведення та облаштування фронтонів, то різниця практично не відчутна.

Також варто пам'ятати, що вага від даху в чотирисхилий системі розподіляється більш рівномірно, але при будівництві та проектуванні потрібно наймати професійних майстрів. У двосхилих дахів витрата покрівельного матеріалуменше через невелику кількість відходів, чого не можна сказати про чотирисхилий різновид.

На різних будівлях можна побачити покрівлю з двома схилами. Вибирають її аж ніяк не просто так – це відносно простий і комфортний спосіб побудови даху, надійний та гарний на вигляд. Але є багато тонкощів, які при її створенні повинні враховувати і будівельники, і замовники.

Переваги і недоліки

Стійкість стін та міцність фундаменту, витонченість задуму оформлювачів можуть принести радість лише в одному випадку – коли зверху «не капає». Технологи та інженери доклали багато зусиль, винайшли безліч варіантів покрівлі. Але за співвідношенням плюсів та мінусів на одному з перших місць все одно виявляється класична пара скатів. Це дві поверхні, які розміщені під кутом і мають точки опори на несучих стінах. Застосування двосхилих покрівлі однаково добре і для торгового павільйону, і для заміського котеджу, і для навісу рядового над автомобілем або входом в будинок.

З подібного даху практично миттєво витікають донизу дощові опади.Сніг не затримується на ній. І навіть вітер не зможе оголити нижчі частини покрівельного пирогапобутівок, сараїв, госпблоків.

Внизу може розташовуватися комфортне горище або навіть повноцінна житлова мансарда зі значними за площею кімнатами. Споживачі можуть вибрати різні виконання, видозмінювати довжину схилів і крутість кожного з них.

Дачні будівлі постачаються двосхилими покрівлями.найчастіше не тільки через їх стійкість до погодних умов та комфортабельності. Антивандальні властивості таких конструкцій також вигідно виділяють їх на тлі інших. Недоліки виявляються лише за спорудження мансард. Обов'язково доводиться обладнати слухові вікна та посилювати крокви. Але навіть з урахуванням цих проблем все одно саме цей формат вважатимуться універсальним типом покрівлі.

Різновиди

Важливо розуміти, що двосхилий дах не є чимось єдиним і монолітним, насправді під цією назвою ховається цілий ряд підвидів.

Традиційне симетричне виконання(основа – рівнобедрений трикутник, нахил рівно 45 градусів). Відмінно переносить тиск снігу та дощових потоків, але не може використовуватись для мансарди.

Ламаний типпідвищує ефективність використання горищного простору. Зверху скати відносно пологі, а внизу вони різко нахилені. Неминучим наслідком такого вибору є ускладнення кроквяної системи.

Дах без симетрії(така «двоскатка» дає можливість зробити лише обмежену площею мансарду). Основний мотив під час виборів – вкрай незвичайний зовнішній вигляд.

Асиметрична різнорівнева(з різними схилами) покрівля – в ній коник відсунутий убік від центру. Дах може бути навісом для веранди або навіть розташованої біля будинку тераси.

Більшість конструкцій, що практично використовуються, мають кути нахилу не менше 11 і не більше 45 градусів, тому що саме вони виявляються найпрактичнішими. У сухому та теплому кліматі можна робити максимально плоский дах.

Якщо ж частота випадання опадів та їх інтенсивність дуже великі, тоді доведеться споруджувати крутішу покрівлю. Але знову ж таки є своє слабке місце у неї – підвищена сприйнятливість до тиску вітру.

Обладнання різних схилів не тільки збільшує площу горища або мансарди, але й дозволяє зробити їх стіни максимально прямими.

Асиметрія, якщо вона продумана добре і втілена технічно грамотно, здатна стати привабливим оформлювальним рішенням. Давно помічено також, що різниця в параметрах схилів підвищує снігову та вітрову стійкість будинку. На стіни, крокви та фундамент виявляється дещо менший, ніж зазвичай, тиск. І на несиметричних дахах набагато ефективніше працюють сонячні батареї. Мінус лише один – проектування та роботу доведеться довірити професіоналам.

Багато двосхилі дахи оснащуються слуховими вікнами, які підвищують привабливість конструкції. Образ будинку в цілому стає бадьорішим, будівля набуває неповторних рис. У двосхилий покрівлі часто ставляться вікна у формі чотирикутника, хоча кількість форм просто не піддається обліку. Слухові вікна покликані замінити двері для виходу на дах при ремонтних, оздоблювальних та аварійних роботах при ПП.

Двосхилий дах з коротким і довгим схилами вимагає максимально ретельно вимірювати всі параметри та прораховувати необхідні властивості системи. Необхідну точність здатний забезпечити гідравлічний рівень.

Дах із трьома фронтонами обладнується головним чином будинках, виконаних у вигляді квадрата чи прямокутника. При обладнанні мансарди на ній розміщується відокремлена покрівля, причому можна вибрати будь-який вигляд, включаючи ламаний. До уваги: наявність трьох фронтонів дозволяє забезпечити посилене освітлення мансардного поверху.

Досить багато дахів робляться з виступом – цей елемент допомагає організувати козирки, навіси та карнизи. Дах з розжолобком обладнується в тих випадках, коли потрібно забезпечити приєднання один до одного скатів, що утворюють негативний кут.

Такі покрівлі можуть бути виконані:

у формі хреста;

у формі літери Т;

у вигляді літери Р.

Підготовка плану даху має на увазі оцінку її виду зверхуПри цьому обов'язково враховуються всі мансардні і слухові вікна, точки приєднання поверхонь. Відображають у плані даху над терасами та верандами, для кожної поверхні та деталі потрібно розписати розмір. Генеральний план поділяється на елементарні фігури, на ньому обов'язково вказують, де розміщуватимуться головні приміщення та прибудови. Тільки при дотриманні цієї умови можна гарантувати, що всі вузли, розжолобки, виступи ідеально виконають свої завдання. Якщо змінюється розмір прогонів, коригується і кут, під яким нахиляється розжолобка.

Там, де розташовуються такі деталі, скати, що з'єднуються, покриваються нерозривною решетуванням. При розкладці гідроізоляції рекомендується розміщувати її в два шари, і потім на саморізи прикріплювати розжолобком. Коли стики деталі знаходяться в горизонтальній площині, набіг становить мінімум 10 см, а в ідеалі 30 см. Якщо скат має незначний кут нахилу, доцільно використовувати додатковий пласт гідроізоляції. Під металочерепицю ставлять розжолобка з ущільнювачем, що саморозширюється.

Двосхилий дах з еркером цілком може бути недорогим і досить красивим.Цей елемент ставиться на армуючий пояс; щоб зробити його, зазвичай не ставлять при будівництві один із рядів цегли або блоків. Пояс не тільки підпиратиме підкроквяні балки, але й посилить стіну, скоротить тиск на перемички вікон. Опалубка може бути виконана зі старої дошки, а для армування застосовується зварна мережа з осередками 5х5 см.

Форма зі зміщеним центром часто вибирається через підвищену енергетичну ефективність. Ця цінна властивість гармонійно поєднується із зовнішньою привабливістю. Архітектори йдуть на різні хитрощі, особливо популярними оригінальні виконання були в середині минулого століття. Найрадикальніші експерименти, звичайно, себе не виправдали, але рішення, в яких один скат спрямований на південь, а кутом розташування, що відрізняється від нього, або довжиною - на північ. Важливо не забувати в таких пошуках, що ретельний розрахунок вітрових і снігових навантажень, визначення складу приміщень ще ніхто не скасовував.

Загальний рівень ККД житла, якщо все зроблено правильно, набагато вище, ніж у звичайного будинку, прикритого типовим двосхилим дахом. Точні підрахунки архітекторів показали, що варто ввести один кут крутіше 45 градусів, як площа, що не використовується, в будинку різко скоротиться.

Оригінальний крок - наслідування покрівлі давньоруського терему.Причому сучасним будівельникам набагато простіше, ніж їхнім попередникам кілька століть тому. На допомогу приходять і математика, і ефективні програми, що дозволяють розрахувати параметри максимально точно.

Під розноскотним дахом набагато приємніше ставити мансарду, ніж під звичайним. Напівтемний закуток практично у самого коника мало кому приносить радість, тим більше що різко нахилені скати і розташовані всередині і зовні гострі кути не сприяють візуальному затишку. Замість того, щоб йти на поводу у дизайнерів, які творчо обіграють простий тип двосхилий покрівлі, правильніше вирішити проблему кардинально. Покрівельний матеріал зі зрізаними кутами допомагає закрити місця, де не вдається покласти повноцінні листи або рулони.

Популярним різновидом двосхилих дахів є щипцова форма;вірніше було б сказати, що це збірка з декількох покрівель, кожна з яких покриває поодинокі частини будинку і пов'язана з іншими механічно. Перевагою такого рішення є те, що воно дозволяє створювати як слухові вікна, так і балкони. «Щипцями» в термінології покрівельників називається, звичайно, не металевий інструмент з гострими гранями, а фронтони. Радикальне ускладнення кроквяної системи виправдовується зовнішньою естетичною привабливістю. Щоб уявити, як це все виглядає, потрібно поглянути на будь-яке зображення старовинного замку.

Двосхилий покрівля може бути не тільки крутий, а й пологий. Підвищена крутість схилу зміцнює конструкцію та робить менш актуальним її витончене зміцнення. Скорочується потреба у пиломатеріалах, а тому загальні витрати зростають. Але якщо в конкретній місцевості велика можливість бур і ураганів, просто сильних вітрів, краще вибрати більш сплощений варіант. При цьому абсолютно плоский дах (кут нахилу 10 градусів і менше) теж непрактичний - догляд за ним, очищення від снігу часто стають болісною справою.

Важливо врахувати, що при виборі великовагових оздоблювальних матеріалів(профнастилу та металочерепиці) робити кут крутіше 45 градусів не рекомендується. Тоді звичайне кріплення буде нездатним запобігти їх швидке сповзання по діагональних скатах. І потрібно посилювати кріплення, ставити додаткові елементи. В результаті з'являться непотрібні витрати - а це не одна, і навіть не дві тисячі рублів (якщо враховувати ще й роботу, ускладнене проектування).

Заощадити на будівництві повністю пологого даху теж не вийде - під нею доведеться створювати особливо міцну систему крокв.

Пристрій

Коли оцінено необхідний рівень крутості покрівлі, потрібно розбиратися з її основними елементами. І першорядну увагу варто приділити такій деталі, як мауерлат. Цим словом будівельники називають стабільну конструкцію, що викладається по периметру стін і служить для закріплення крокв. Мауерлат забезпечує рівномірну до краю розкладку навантажень, створюваних звисом даху. Він заважає різним механічним впливам відірвати покрівельну систему від стін.

Особливо важливими є захисні характеристики мауерлату, коли йдеться про протидію поривам вітру. Частина майстрів і навіть архітекторів вважає за прийнятне спорудження покрівель без цього елемента, з прямим приєднанням крокв до перекривних балок. Але простота подібної конструкції обертається тим, що 100% навантаження збирається монолітно на опори крокв. Якщо все робити правильно, ці імпульси розподіляються по набагато більшої площі.

Мауерлат може бути виконаний з:

двотавра;

швелера;

бруса хвойних порід.

Стандартне переріз бруса становить у разі 80х180, 100х100, 100х150, 150х150 чи 200х200 мм. Застосовувати його дуже просто, потрібно лише підкладати брус під ноги крокв.

Оцінюючи якості дерев'яної сировини не можна ігнорувати сучки, які становлять 2/3 товщини дерева і більше. Такі недоліки загрожують непросто виділенням смоли назовні, а ослабленням стійкості до розтягування.

Двосхилий дах над полегшеним каркасним будинком, яка не повинна переживати надмірно сильних навантажень, може бути поставлена на мауерлат зі з'єднаних дощок. Частина забудовників додає сталеві труби, що прикріплюються до кінців опорної деталі. Конструкції, що використовуються, повинні мати максимум той переріз, який дозволяє провести їх через кроквяні отвори. Не менш важливою є підвищена міцність, краще навіть закласти її із запасом. І ще не варто брати труби, якщо немає впевненості, що вони виготовлені з високоякісної сталі.

Приєднання мауерлату до стіни здійснюється у суворій відповідності до відпрацьованої десятиліттями технології. Вкрай рідко можна відмовитися від армованого пояса. І навіть якщо споруда сама по собі міцна, стійка, вона все одно необхідна. Коли внизу знаходяться стіни з газобетону, варто згаяти час на викладку цегли або заливку простого бетону. Ці матеріали менш тендітні і дозволять уникнути пошкодження основної частини стіни.

Величина ущільнюючого пояса підбирається індивідуально, з урахуванням рівня навантажень, у тому числі змінних. А ось ширина його завжди дорівнює як мінімум несучим стінам.

Карниз (карнизний звіс) повинен бути присутнім на будь-якому даху, і двосхилий не є винятком.Мета подібного елемента полягає у блокуванні води, яка при випаданні опадів прагне проникнути у простір під покрівлею. Що важливо, карниз належить до елементів, завершальних обробку, і коли він підшитий, внутрішні компоненти крокв виявляються закриті.

Каркас (короб) для спорудження карниза виготовляється з рівної дошки, що не містить навіть одиничних слідів кори та сучків. Альтернативою карнизу виявляється застосування подовжують крокв кобилок. Потрібно думати і про те, щоб закрити фронтони щонайменше на 50 см.

До уваги: внутрішній пристрій карнизу на скаті і фронтоні має мало спільного. Якщо немає бажання вникати в такі тонкощі, краще звернутися за допомогою до професіоналів.

Непідшиті звиси знайшли основне застосування у процесі роботи над вальмовою покрівлею;підшитий тип найчастіше застосовується саме в поєднанні з вальмовим дахом, що має два скати. Укорочений формат сумісний з будь-яким видом покрівельних конструкцій.

Вихід межі основного контуру має і козирок. Подібне рішення надійно прикриє стіну і цоколь від опадів, що випадають. Там легко сховатися і людям: якщо навіть дощ ллє бурхливим муром, під висунутою вперед частиною покрівлі завжди сухо і комфортно.

Розрахунки архітекторів та інженерів показують, що вже винос 150 см дозволяє стіні залишатися сухою незалежно від інтенсивності та тривалості зливи. Але це не межа: технічні можливості сучасних будівельників дозволяють споруджувати козирки вдвічі більше. Подібні конструкції знаходять застосування переважно як організатори терас. У найспекотніший і спекотний день звис відкидає тінь, що оберігає рослини від спеки. Не варто намагатися зробити такі довгі козирки самостійно, тут дуже велика відповідальність.

Будова двосхилим даху в розрізі не можна вважати вивченим грунтовно, якщо не згадати про похилі елементи кроквяної системи. Нахил мають підкоси, що міцно приєднуються до вертикально поставлених стояків. Дошки для крокв поперечним перерізом менше 5 см брати не рекомендується, а ширина матеріалу визначається його довжиною. Під час розрахунку кожної деталі звертають увагу, наскільки великий ризик її прогину під впливом штатного навантаження. Утеплений двосхилий дах має на увазі таку розстановку кроквяних ніжок, яка вимагає мінімального числа надрізів на теплоізоляційному матеріалі.

Матеріали

Незважаючи на наявність широкого спектру покрівельних матеріалів, велика частина забудовників беззастережно довіряє конструкціям з профлисту. Нічого дивного: саме він поєднує ті дві якості, які болісно намагалися зіштовхувати багато століть – високу міцність та естетичну досконалість. Росіяни особливо цінують профнастил і його стійкість до дії снігу і льоду, за мінімальне накопичення твердих опадів лежить на поверхні. Додатково підвищити дизайнерські характеристики покрівлі з профнастилу допоможе вибір блоків двох різнорідних кольорів.

Слід врахувати, що навіть краплі дощу, що швидко скочуються вниз, все одно справляють неабиякий шум.Щоб мешканці будинку не відчували себе в такі моменти мешканцями гігантського барабана, доведеться викласти деяку суму на придбання шумоізоляції. Коли хмари йдуть і виглядає сонце, виникає інша проблема – сильне нагрівання. Щоб позасмагати, потрібно брати з собою підкладку з м'якої тканини та скрізь ходити у взутті. А якщо профнастил виявиться пошкоджений, корозія поширюватиметься всередині з приголомшливою швидкістю.

Типове кріплення листа має на увазі його прикручування до підкладки на 7 - 8 шурупів. Ці кріплення розставляють у шаховому стилі, так конструкція покрівлі тримається міцніше. Цвяхи для приєднання профнастилу використовувати забороняється, інакше при першому ж сильному вітрі він вирушить у політ. Ковзани притискаються шурупами до вершин гофри через кожні 3,5 – 4 см. Торці обов'язково слід прикрити вітровими планками, повертаючи ті ж шурупи з кроком 50 см.

Важливо: працювати з двосхилим дахом доведеться дуже уважно, це вкрай небезпечний вид ремонту. Навіть якщо крутість скатів невелика, а в прогнозі погоди вказаний повний штиль, не можна підніматися нагору без поясу, що страхує, що підв'язується до стійких частин будівель. Всі маніпуляції з профнастилом виконуються виключно в рукавичках, не можна притискати його до себе або до інших.

Забороняється:

скидати пошкоджені листи зверху, навіть попередивши про це (розліт непередбачуваний);
залишати інструмент без нагляду;

торкатися профлиста та проводити будь-які роботи з ним без спецодягу та захисних окулярів;
згинати листи.

Двосхилий покрівля з полікарбонату обладнується майже виключно над теплицями та іншими другорядними спорудами. Але навіть ця обставина і висока прозорість полікарбонату не дає права ставитись до його монтажу легковажно! Достоїнствами такого покриття є легкість механічної обробки та відмінна міцність, різноманітність оформлювальних елементів. Абсолютний виняток корозії та бактеріального зараження теж порадують. Для монтажу доведеться брати шурупи особливого зразка, які здатні компенсувати інтенсивне теплове розширення полікарбонату.

Монолітний вид покриття при товщині від 1,2 см визнається антивандальним: удар великого молотка з великою силоюне залишає видимих ушкоджень. Стійкість до снігу та вітру теж буде відчутним плюсом.

Стільниковий різновид не може похвалитися такими механічними параметрами, зате він набагато легший. Кроквяний каркас під обома видами полікарбонату створюється переважно з деревини.

Стільникові листи використовують для арочних та купольних конструкцій, а якщо потрібно зробити арку значного радіусу, доведеться додатково ставити:

опори;
підкоси;
профільні ребра жорсткості.

Прямі полікарбонатні покрівлі споруджуються над відкритими терасами, альтанками та дрібними садовими будинками. Крокви під них виготовляються з дощок товщиною 4 см. Обов'язкова обробка дерева антисептичним складомта антипіренами. А ось фарбування тим чи іншим чином залишається на розсуд самих домовласників.

Набагато частіше, ніж із полікарбонату, покрівлі будуються із дерев'яного бруса.Найбільш ходовими розмірами його блоків є 5, 8, 7-метровий варіанти. Логічно використовувати подібні конструкції на будинках, які загалом виготовлені з бруса – це забезпечить ідеальне поєднання. Необхідно пам'ятати, що висока механічна стійкість такого матеріалу не означає, що його можна завантажувати зайвою масою. Тому першим кроком при розрахунку конструкції з'ясовують, який може бути рівень навантажень. Бічні бруси стягуються на верхньому ряду – завдяки цьому тиск від кроквяних лагів скорочується.

Стяжку доведеться робити деталями величиною 15х10 см. Сайдинг теж використовується в оздобленні двосхилих дахів (точніше їх фронтонів). Як основний оздоблювальний матеріал активно використовується металопрофіль. Вибираючи його, потрібно перевіряти співвідношення ширини низових полиць і гребеня (якщо гребінець менше, стік води буде активнішим). Також слід оцінювати, наскільки правильно виставлені бічні жолоби, чи вони не поламані. Ще один важливий момент– маркування: профіль для стін та огорож непридатний для верхових робіт.

При роботі з двосхилим дахом обов'язково потрібно використовувати додаткові елементи.

Коли використовується металочерепиця, вони вирішують одразу три основні завдання:

формування єдиного цілого замість розрізнених блоків;
профілактика проникнення вологи та сторонніх речовин у проміжки профільних листів;
покращення декоративних якостей покриття.

Найважливішою деталлю черепичної покрівлі сучасного зразка є планка ковзана.яка забезпечує стикування скатів, спрямованих під кутом один до одного. Якщо такої планки немає, вони знаходяться у різних площинах і виникає зазор, крізь який можуть проникати опади та вітер. По металочерепиці найчастіше ставлять ковзани як півкола радіусом 7-12,5 див. Більш універсальним рішенням виявляється використання трапецієподібної чи фігурної конструкції. У двох останніх випадках можна виносити крило на 15-30 см, орієнтуючись на форму покрівлі та ухил скатів; сам коник має за будь-якої конфігурації довжину 200 см.

Крім ковзана, знадобляться інші деталі, що допомагають завершити спорудження верхнього вузла покрівлі. Заглушки планок (плоскі, конусні або у вигляді намету) застосовують виключно для напівкруглих ковзанів. З їхньою допомогою блокується відвідування підпокрівельного простору птахами, вдається уникнути його засмічення.

Укладна підкладка під металочерепицею допомагає гарантувати особливо щільне притискання профілю до основи даху. Завдяки цьому виключені як брязкітні звуки, так і проникнення води в підпокрівельний простір.

На ламаному двосхилим даху обов'язково використовують планки розжолобка, що розміщуються в негативних кутах.Вони приймуть опади, що стікають із близько розміщених схилів і направлять їх у водосток. Внутрішню планку ставлять під металочерепицею чи іншим профільним листом. Зовнішню розміщують на вже сформованій покрівлі, і ця деталь має бути витонченою зовні – інакше вона не виконає своєї функції. Торцева або вітрова планка зазвичай схожа на зігнутий у довжину лист профілю, приєднується до торців фронтонних вузлів.

Капельник та карнизна планка тісно взаємопов'язані та виступають додатковими частинами зливної системи. Планки вузла примикання забезпечують зв'язок між покриттям покрівлі і елементами, що виступають за її контур. Навіть якщо немає димарів, обов'язково будуть антени, перетину зі стінами тощо. У російських умовах не вийде обійтися і без снігозатримувачів. Економія на будь-яких складових покрівлі обертається серйозними втратами.

Металевий дах з блискавкозахистом є єдиним допустимим на практиці варіантом.Захист від ураження блискавкою досягається застосуванням спеціальних приймачів грозових розрядів, виконаних за штирьовою чи тросовою технологією. Бажано консультуватись із фахівцями, щоб забезпечити надійність електричного контакту покрівлі на всьому її протязі. Кроквяна система в цілому і всякий дерев'яний фрагмент окремо завжди обробляють вогнетривкими реагентами. Витрати на таку обробку відносно невеликі, при цьому дозволяє скоротити до мінімуму ймовірність покрівельної пожежі.

Часто створюють двосхилі покрівлі з профільної труби.

Здебільшого такі елементи є навісами над:

місцем паркування автомобіля;
зоною вуличного відпочинку та барбекю;
басейном;
терасою.

Труба дозволяє створити ідеально міцний каркас, а вже на нього монтується профнастил або полікарбонат. Як робочий майданчик рекомендується вибирати рівну ділянку ґрунту. Покриття цього місця бетоном або плиткою покращить декоративні якості, а розміщення на підвищеній ділянці допоможе позбавитися проблем із дренажем.

Переріз профільної труби визначається тим, наскільки значна конструкція формується.Якщо взяти профіль 6х6 см, він вже погано триматиме навіси ширше 4 м і довше 6 м. Зовсім не обов'язково вибирати круглі трубидля колон – якщо деталі з'єднуються під прямим кутом, квадратні блоки будуть навіть практичнішими. Крім болтів та зварювання, для механічного зв'язування деталей можуть застосовуватися хомути та різьблення. Самостійне фарбування анітрохи не гірше за фірмове, зате на 30-40% дешевше.

Деякі домашні майстри і навіть професіонали вважають, що покрівлю мансарди найвірогідніше буде обшити вагонкою. Перевагами цього матеріалу є його екологічна безпека, комфортна ціна та чудовий зовнішній вигляд.

Кедрова деревина відрізняється чудовою візуальною текстурою, до того ж вона ще й найбільш корисна для здоров'я.

Сосновий масив міцний і надійний, дещо дешевше, ніж заготовки з кедра.

Також варто подумати про сосну, дуб, ялинку чи модрину – у кожного з цих варіантів є свої переваги.

Розміри

Розрахунок висоти покрівлі дуже важливий і якщо помилитися з визначенням габаритів ковзана, можна зіткнутися з проблемами при використанні.

Чи буде дах низький або великий, залежить від безлічі тонкощів та нюансів:

кліматичних властивостей території;
організації горища під дахом або його відсутності;
типу матеріалу, що настилається.

Чим важче покриття, тим крутішим повинен бути його монтаж.При зменшенні розміру одиничного елемента коник піднімається вище. Але не можна забувати, що підняття ковзана неминуче тягне за собою витрати, причому сума витрат наростає стрімко. Житлова мансарда або активно експлуатоване горище за санітарними нормами не можуть бути менше 150 см за висотою та 120 см за довжиною. Виняток робиться тільки для дуже складних за складом конструкцій.

- Це один з найпростіших варіантів дахів, що застосовуються при будівництві невеликих будинків. Вона має два похилі скати до зовнішніх стін.

При цьому пари крокв, що спираються один до одного, об'єднуються латами. У торцях утворюються трикутні стінки, або інакше щипці.

Вікна, звані слуховими, в них або на схилах даху забезпечують надходження світла та вентиляцію горища.

З першого погляду здається, що в облаштуванні двосхилий даху та в монтуванні її кроквяного каркасунемає нічого складного, але для того, щоб надійно захистити будову від будь-яких агресивних зовнішніх факторів, доведеться підійти до роботи дуже уважно та відповідально, тому що прорахунки в монтуванні каркасу потім навряд чи вже можна буде змінити.

У цій статті Ви дізнаєтеся, як зробити двосхилий дах, а також пристрій двосхилий даху.

Мансарда є житловий простір, розташоване між дахом будинку та стелею нижнього поверху.

Вона дозволяє оптимально використовувати вільну площуяк додатковий житловий простір, але водночас потребує ефективного утеплення та ретельного підбору покрівельного матеріалу.щоб уникнути високої теплопровідності влітку та підвищеного рівня шумів під час опадів. Приклади дизайну мансарди ви побачите.

Горище має те саме місце, але в цьому випадку вже нежитлове. Він не вимагає утеплення та серйозних витрат при будівництві. Буферний простір забезпечує вентиляцію та служить приміщенням для зберігання речей.

Мансарда

Двосхилий конструкція: мансардний дах і з яких частин він складається.

Двосхилий мансардному дахузабезпечує міцність і надійність система крокв, яка є конструкцією, що включає в себе мауерлат, самі кроквяні ноги, решетування, лежні, затяжки, стійки та інші елементи.

Опора даху мауерлат— є брус або колода, на яку кріпляться і каркас даху. Він відіграє значну роль у всій конструкції,розподіляючи навантаження по поверхні стін і не дозволяючи скатам роз'їхатися під впливом зовнішніх чинників.

Монтаж мауерлату можна здійснити трьома способами: за допомогою сталевого дроту, анкерів або шпильок. Як зробити мансарду з двосхилим дахом:

Кроквяні ноги — це складові частини даху, які одним кінцем упираються в стіну будинку, а іншим під кутом стуляються з протилежними кроквяними ногами. Вони становлять основу каркасу та опору майбутнього даху.

Для ефективного захисту будівлі від будь-яких погодних умов дуже важливою є якість матеріалу з якого вони виготовлені.

УВАГА!

При встановленні конструкції, стежте за якістю матеріалу та обов'язково обробіть деревину інсектицидними та захисними розчинами. Пам'ятайте, що небагато личинок жуків, що поїдають дерево, здатні зруйнувати конструкцію протягом кількох років.

Лежень є брусом, розташований у горизонтальному положенні на опорні стіни всередині будівлі. Весь тиск стійок системи крокв лягає на нього, яке він, своєю чергою, пересилає опорній стіні.

При монтажі лежня застосовують брус перетином від 100х100 до 150х150 мм.

Перед кріпленням лежання важливо встановити положення серединної лінії, де буде розташовуватися лежень.
Виміри необхідно проводити щодо мауерлату, тому що за його допомогою коректувалися помилки периметра. Від бічних та фронтонних мауерлатів треба відміряти відстань, визначену проектом.

Під брусом варто здійснити подвійну .

Монтаж лежня роблять кріпленням його до внутрішніх стін з використанням скоб або дротяних скруток, які можна попередньо закласти при будівництві будинку або кріпити за допомогою анкерів.

Якщо стіни будинку пінобетонні або побудовані з інших легких матеріалів, перш за все монтажу лежня варто виготовити армпояс і випустити анкерні кріплення, за допомогою яких і буде проведена його установка. У разі встановлення під лежання цегляних стовпчиків, кріпиться він так само до внутрішніх опорних стін.

Мауерлат

План двосхилий конструкції

Кут нахилу

Вибір даху залежить від ряду факторів, наприклад, місцевості, в якій ви живете, та особливостей природних опадів.

Так, наприклад, вітер сильно впливає на систему крокв і покрівлю даху,і невелике підвищення її кута нахилу в рази посилить вітрове навантаження. Але й невеликий кут так само небезпечний – у цьому випадку вітру легко зірватиме дах.

Сніг, у свою чергу, надає інтенсивне навантаження на дах. , коли кут її ухилу становить 30 °C, а при куті нахилу в 45 °С, навантаження взагалі можна уникнути, оскільки опади скочуються з даху.

Очевидно, для регіонів із сильною вітровою активністю підійде дах із ухилом у 30 °C, а для регіонів із сильними снігопадами оптимальний схил складе 45 °C.

Кут ухилу також залежить від матеріалу, з яких буде виготовлена покрівля. За будівельними нормами кожен покрівельний матеріал передбачає свій мінімальний кут ухилу. Наприклад, цей показник дорівнює 30C, а черепиці 22C.

В принципі, оптимальний кут ухилу даху можна розрахувати ставленням величини ковзана до половини ширини будівлі та помножити все на сто.

Правила монтажу затяжок

Затяжки - кріпильні складові конструкції,сполучні кроквяні ноги знизу, утворюючи трикутник і не дозволяючи їм розійтися. Їх можна виготовити із скріплених дощок або квадратного бруса, який слід обрізати до прийнятної довжини та з'єднати цвяхами та шпильками зі кроквами.

Монтаж затяжок

Відстань між затяжками має дорівнювати відстані між кроквяними ногами, які вони з'єднують.
Для того, щоб у затяжці не трапилося прогину під вагою своєї ваги, її необхідно зв'язати з ковзаном даху, місцем стику двох скатів.

Правила монтажу стійок

Стійки виготовляються з квадратного бруса і розташовуються вертикально під ковзаном,передаючи навантаження від нього опорній внутрішній стіні. Спираючись на лежні, вони служать для кріплення прогону, горизонтального бруса, що забезпечує допоміжну опору для крокв.

Перед встановленням стійки її слід розмітити для подальшого кріплення прогонів, ригелів та інших елементів кроквяної системи.

При монтажі стійок слід обов'язково домагатися щільного прилягання граней елементів, що зчленовуються.. Просвіти в місцях стиків не повинні бути більшими за 1 мм. Наявність наскрізних дірок не допустима.

Стійки кріпляться на сухі та пройшли антисептичну обробку площини. опорних конструкцій. Якщо на стійку спираються балки, необхідно, щоб навантаження на стійки здійснювалося вздовж волокон деревини, а на балки йшло впоперек.

Монтаж стійок

Двосхилий дах своїми руками: покроковий монтаж

При підготовці до будівництва двосхилий даху своїми руками варто визначитися з тим, буде вона житловою чи нежилою, врахувати кліматичне та вітрове навантаження місцевості та розробити план, беручи до уваги габарити будинку.

І зараз ми розповімо Вам, як зробити дах двосхилий своїми руками:

Перший етап знаменується монтажем на поздовжніх стінах будови опори даху - мауерлата. Він приймає на себе все навантаження кроквяної конструкції та розподіляє по стінах та фундаменту. Мауерлат для двосхилий даху готують з бруса або колоди з перетином 50×150 — 150×150 мм, попередньо обробленого інсектицидними та захисними препаратами, що протистоять загорянню та гниття.
Якщо при будівництві використовується лежень, то наступний крок — етап його закладки..
Потім можете прийматися за встановлення стійок та прогону. Залежно від Вашого проекту, може містити один коньковий прогін або додаткові бічні прогони. Або може бути без них, але зі стійками, що підпирають кроквяні ноги. Для полегшення роботи бажано спорудити ліси. Стійки необхідно підготувати однакової довжини, але якщо висоти стін Вашого будинку по не скрізь однакові, їх доведеться випилювати різними для того, щоб укласти ковзанський прогін в горизонтальне положення. У цьому випадку довжину стійок необхідно відміряти по мотузці, натягнутій горизонтально між двома крайніми точками.
При монтажі стійок необхідно проконтролювати вертикальне положення конструкції у двох площинах.та заздалегідь прикріпити стійки дошками до споруджених лісів. Потім на стійки можна кріпити прогони. Далі, переконавшись у правильному положенні стійок та прогону, закріпіть вузли згідно з проектом.
Потім можна приступити до монтажу кроквяних ніг.Якщо в результаті підготовчих робіт на виході вийшла рівна горизонтальна поверхня, Вам вистачить однієї розміченої кроквяної ноги. В іншому випадку, якщо є нестиковки, доведеться розмітити кожну шляхом натяжки мотузки між двома крайніми кроквяними ногами і випилити окремо кожну проміжну кроквяну стропиліну.
Рейки, рівні довжині між бічними площинами кроквяних ніг, виготовляють для витримки кроку, що вимагається. Інакше кажучи, від довжини кроку, заявленого в проекті, необхідно відняти товщину кроквяних ніг. До кріплення крокв, які йдуть встик з рейками, конструкцію ретельно перевіряють і лише потім закріплюють. Далі, встановлюються кобилки - дошки, що подовжують кроквяні ноги з метою облаштування карнизного звису.

Дах двосхилий своїми руками (креслення та фото нижче):

Двосхилий дах своїми руками покроково: фото схеми

Конструкція двосхилий даху з мансардою

Монтаж даху

Вибір покрівельного матеріалу

Для даху з кутом нахилу понад 20 °C ідеально підходять черепиця та шифер.Дахи з меншим ухилом затримуватимуть вологу в зазорах, що псуватиме покриття. довговічні та їх легко ремонтувати.

Шифер також є надійним матеріалом. Він вологостійкий, морозостійкий та пожежобезпечний. До того ж він досить недорогий і простий у встановленні.

Рулонні матеріали застосовують для плоских дахівабо з кутом нахилу не вище 30 °C, інакше матеріал може сповзти під впливом зовнішніх факторів.

Металеві профіль та черепиця частіше застосовуються на дахах, ухил яких більше 10C. Це досить стійкий і легкий матеріал, але при використанні на рівній поверхні необхідно обробити місця стиків якісним герметиком. Чим більший кут нахилу, тим менше має бути внахлест листів металопрофілю і . Те саме можна сказати стосовно шиферу.

ОБЕРЕЖНО!

Чим менше нахил даху, тим щільніше покрівельний матеріал слід вибирати.

Ще один варіант – це покрівельні панелі., що вже містять у собі тепло-і пароізоляцію. Монтаж їх простий, але вони відрізняються сильною дорожнечею.

Також, при влаштуванні двосхилий даху важливо забезпечити вентиляцію приміщення, що знаходиться знизу. А для скатних дахів обов'язковою є система водовідтоку.

Як робити двосхилий дах будинку та з яких матеріалів залежить від Вас. На закінчення варто відзначити, що до роботи варто підійти грамотно і будуємо двоскатний дах тільки з якісним матеріалом. Тоді дах буде довговічним, надійним і стійким.

Порівняльна характеристика покрівельних матеріалів

Корисне відео

У цьому відео Ви дізнаєтесь, як побудувати двосхилий дах:

Вконтакте

Важливою конструкцією будинку стає дах. Вона завершує роботи зі зведення коробки будівлі, після яких залишається лише оздоблення. Найбільш поширена схема виконання з двома схилами. Дах двосхилий виготовляється своїми руками без особливих труднощів, необхідно лише розібратися в технології.

Конструкція покрівлі

Перш ніж почати монтаж двосхилий даху необхідно розібратися, що вона являє собою. Конструкція відрізняється від решти фронтонами. Можна навести такі їх різновиди залежно від способу складання кроквяної системи:

односхилий - фронтони мають форму трапеції або прямокутного трикутника;
двосхилий характеризується трикутними фронтонами;
чотирисхилий (вальмова) не має вертикальних граней.

Основними елементами системи двосхилий покрівля є:

крокви;
мауерлат;
ригель;
підкоси;
стійки;
сутички (стяжки);
решетування;
упорні бруски та накладки.

Крокви - це основні несучі конструкції.Важливо при будівництві своїми руками правильно підібрати їхній переріз, інакше може виникнути аварійна ситуація.

Підготовка до початку робіт

Перед тим як зробити двосхилий дах потрібно підібрати матеріали. Монтаж починається із вибору деревини. Щоб побудувати своїми руками надійну конструкцію, стійку до зовнішніх факторів, потрібно виконати наступні рекомендації:

Для будівництва краще вибрати хвойні породи першого чи другого сорту

правильно буде вибрати матеріали хвойних порід деревини (ялина, сосна, модрина більш стійкі до гниття);
збирання конструкції ведеться з деревини першого або другого сорту, застосування третього для відповідальних елементів неприпустимо;
краще вибирати ті пиломатеріали, які виготовлені в північних регіонах, чим складніші умови зростання дерева, тим щільніше його структура;
намагаються вибирати той матеріал, який зрубаний наприкінці холодної пори року (лютий-березень).

навантаження від снігового покриву (сніговий район);
маса покрівельного покриття;
крок крокв;
проліт (відстань між опорними точками);
товщина теплоізолятора.

Теплоізоляційний шар потрібен під час проектування в підпокрівельному просторі будинку житлового приміщення – мансарди. Найчастіше виконується установка своїми руками мінераловатного матеріалу підвищення теплоізоляційних характеристик. При цьому важливо забезпечити вентиляційний зазор між утеплювачем та покрівельним покриттям. Висота кроквяної ноги не повинна бути меншою, ніж товщина утеплювача. Для збільшення просвіту вводять такий елемент системи як контробрешітка – брусок, який прибивається паралельно кроквяній нозі та збільшує її висоту.

Найбільш зручний крок крокував для приватного будинку той, який забезпечує відстань між ними у світлі 0,58 м.

Це дозволяє правильно встановити плити мінеральної вати без підрізок та додаткових елементів. Для такого кроку можна навести такі рекомендації щодо перетину в залежності від прольоту:

проліт 3 м – розмір крокви 40х150 мм;
4 м - 50х150 мм;
5 м - 50х175 мм;
6 м – 50х200 мм.

Важливо знати таке: на здатність і опір вигину, що несе, більше впливає висота, ніж ширина. При необхідності збільшити несучу здатність ефективніше збільшувати висоту.
Ще один елемент, перетин якого потрібно підібрати - решетування. Найоптимальнішим значенням стане товщина 32 мм. За підвищеного навантаження значення збільшують до 40 мм.

Інші складові кроквяної системи будинку призначаються конструктивно, виходячи з того, які пиломатеріали є. Але при цьому варто все-таки враховувати вимоги міцності.

Відразу після покупки матеріалу, перед тим як почнеться складання системи, потрібно обробити своїми руками всі елементи спеціальними складами.

Двосхилий, як і будь-яка інша покрівля будинку потребує наступних видів захисту:

антисептична, виробляється в обов'язковому порядку, дозволяє запобігти процесам гниття та виникнення цвілі та грибка (навіть якщо не встановлення планується через якийсь час після покупки деревини, обробка виконується негайно);
антипіренна, виконується за бажанням, але дуже важлива, підвищує здатність дерева чинити опір займанню, чим збільшує безпеку будови.

Монтаж кроквяної системи будинку

Щоб збудувати дах будинку своїми руками, потрібно виконати всі роботи в певному порядку. Встановлення елементів не викликає труднощів, але потрібно контролювати якість вузлів та з'єднань. Найважливішими ділянками стають:

кріплення мауерлату до стіни;
кріплення крокв до мауерлат;
скріплення крокв між собою.

Щоб правильно побудувати покрівлю своїми руками, роботу слід виконувати в наступному порядку:

встановлення мауерлату;
монтаж крокв під проектним кутом;
скріплення ніг у верхній частині;
розкріплення несучих конструкцій за допомогою стійок, підкосів та сутичок;
монтаж контробрешітки, обрешітки, гідроізоляції;
утеплення покрівельної системи своїми руками;
встановлення нижньої обрешітки, монтаж покрівельного покриття.

Кріплення мауерлату до стіни

При встановленні своїми руками важливо зрозуміти, куди укладати мауерлат. Брус перетином 150х150 мм або 200х200 мм встановлюють на внутрішню межу зовнішніх стін.При цьому важливо забезпечити достатню теплоізоляцію такої ділянки. Зовнішню частину огорожі на цій ділянці можна виконати з того самого матеріалу, що й стіни.

При цьому укладання виконують під кутом, рівним ухилу скатів. Другий варіант – простір заливають керамзитобетоном. Ці методи актуальні для кам'яних будинків (цегла, пінобетон, керамзитобетон тощо). Якщо планується побудувати каркасний або дерев'яний будинокяк мауерлат виступатиме верхня обв'язка або вінець стіни.

Виконати роботу можна кількома способами:

Закріплення на скоби. Для цього в передостанньому ряду кладки встановлюють дерев'яні бруски, до яких кріпиться нижня частина скоб, а верхня заводиться в мауерлат. Дерев'яні пробки обов'язково просочуються антисептиком.
Закріплення на дріт.Щоб виконати такий варіант потрібно закласти дріт завтовшки 3-4 мм у кладку стін або монолітний пояс, довжина її повинна бути такою, щоб обернути брус і закрутити катанку.
Кріплення на болти чи шпильки.Варіанти схожі, але перший забезпечує більшу надійність. Кріпильні деталі закладаються у монолітний пояс. Після цього брус укладається на шпильки чи болти. Щоб виготовити отвори під них у потрібних місцях, мауерлатом легенько постукують. Поглиблення, що утворилися, і будуть місцями для просвердлювання отворів. Після їх підготовки виконують остаточне встановлення бруса в проектне положення та затягують гайками.

При будівництві будинку також важливо знати спосіб нарощування мауерлату. Стандартні розміри пиломатеріалу – 6 м, а стіни можуть бути більшими. Щоб з'єднати два елементи по довжині, потрібно виконати прямий замок. Для цього один елемент випилює нижню частину, а інший верхню. Скріплення виконують болтами. Виконувати зріз під кутом у разі не рекомендується. За допомогою прямого запила робляться і кутові з'єднання.

Вибір методу кріплення мауерлата багато в чому залежить від матеріалу стінок, точніше від його міцності. Для легких бетонів обов'язковим заходом стане заливання монолітного пояса по периметру.

Важливо передбачити гідроізоляцію між деревом та кам'яним матеріалом. Для цього найчастіше застосовують руберойд, лінокром чи гідроізол.

Існує два найбільш поширені варіанти виконання робіт своїми руками при будівництві будинку:

із запилом;
без запила.

В обох випадках додатково крокви закріплюють металевими куточками з обох боків.При використанні системи із запилом, потрібно обробити брус під кутом, що відповідає нахилу покрівлі будинку. При установці без запила необхідно підготувати своїми руками опорний брус, який не дозволить елементу системи зміщуватися впоперек мауерлату. Як додаткову фіксацію забивають цвяхи і заводять скручування з дроту від ноги до стіни (можна виконувати таке кріплення через одну ногу).

2 види кріплення крокв до мауерлату

Тим як буде встановлено двосхилий кроквяний будинок своїми руками для отримання докладної та наочної інформації рекомендується ознайомитися із серією «вузли дерев'яних дахів житлових сільських будівель». У цьому альбомі наведено багато варіантів закріплення всіх елементів, які допоможуть без помилок виконати монтаж.