Каркасний будинок складання даху. Дах двосхилий своїми руками. Типи дахів, що зводяться над каркасними будинками

Варіантів матеріалу для будівництва приватного будинку на сучасному ринку є безліч. Найпоширеніші — цегляні, блокові та з колод. Але останнім часом все більшої популярності набувають каркасні будинки. Вони відрізняються простим та швидким монтажем. Його можна зробити самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів. Нижче ви знайдете рекомендації, як звести дах каркасного будинку своїми руками.

Конструкція покрівлі має велику вагу і спирають її на несучі стіни будинку. У разі каркасного будинку дах встановлюють на вертикальні стійки, обшиті ОСБ-плитами до середини бруса верхньої обв'язки. Декоративне облицювання стін роблять після монтажу покрівлі. А після цього виробляють підшивку фронтонного та карнизного звисів.

Зводяться та обшиваються до складання даху. Тому перед початком робіт потрібно підготувати проект, де буде визначено зовнішній вигляддаху та її ухил. Фронтон може кріпитися і паралельно з монтажем даху, але попередньо все ж таки доведеться встановлювати крайні кроквяні ферми, надійно закріплені за допомогою розкосів.

Висота даху каркасного будинку зазвичай понад 6 метрів.. Перед початком робіт необхідно визначитися з типом кроквяної системи. Залежно від ширини прольоту крокви, що перекривається, можуть мати конькову дошку, опорну стяжку або скаті розкоси, якщо є центральна несуча стіна. Якщо проліт невеликий, то зазвичай встановлюють кроквяні затяжки. Як опорна стяжка можуть виступати мансардні стіни.

Крокви кріплять за допомогою цвяхів, шурупів, металевих пластин або куточків. Крок крокв визначають у межах 40 – 100 сантиметрів. Ця цифра залежить від розміру перерізу дерев'яних балок, у тому числі виконуються стойки. Вони можуть бути в межах 2,5-5 метрів.

На зовнішні несучі вертикальні стійки стіни для спирання кроквяних ніг укладають дерев'яні бруски перетином 10х10 сантиметрів, які називаються мауерлатами. Обов'язкова умова його встановлення – жорстка фіксація. З'єднувати кроквяні ноги найкраще за допомогою зубчастих накладок. Якщо проліт, що перекривається, більше п'яти метрів, необхідна установка спеціального підпору під крокви. Після установки для укладання покрівельного покриття монтують решетування. Вона може бути виконана з ОСБ-плит, фанери, обрізних, напівобрізних або необрізних дощок. Це залежить від вибраного покрівельного покриття.

За умови наявності мансардного поверху дах необхідно робити утепленим. Утеплювач розташовують між кроквами. За умови, що його товщина складає 10 - 15 см, переріз крокв буде дорівнює 15х5-15х7 см. Перетин крокв вибирають за товщиною утеплювача та величиною снігового навантаження. Для цього роблять розрахунки. Якщо немає можливості його провести, то беруть перетин крокв більше. При товщині утеплювача більше 15 см, підійдуть крокви перетином 20х7 см.

При монтажі крокв на мауерлат вирізають в опорному бруску трикутник, що дорівнює 1/3 висоти крокви.

Дах може мати один або кілька схилів. При цьому складний дах виглядає цікавішим. Але найоптимальнішим варіантом, як за сумами, що витрачаються, так і за проведеними роботами, буде дво скатний дах. Вона не має розжолобків і у неї всього лише один коник, що буде безперечним плюсом при зведенні даху своїми руками, тому що ці місця в конструкції найвразливіші.

При виборі величини ухилу варто враховувати, що за показника менше 28 градусів навантаження на кроквяну систему збільшуються. Це призведе до необхідності суворого розрахунку та контролю за несучими елементами. А при нахилі, що перевищує 50 градусів, посилюються вітрові навантаження. Оптимальним вибором буде ухил у межах 35-45 градусів. Такий дах і виглядатиме краще, і сніг на ньому не затримуватиметься.

Монтаж даху

Монтаж даху розглянемо на прикладі будинку з габаритними параметрами 6х8 метрів, двосхилим дахом з ухилом 45 градусів, де як покрівельне покриття використано бітумний шифер. У конструкції передбачений мансардний поверх із висотою стін 1,1-1,6 метрів.

Висоту стін мансардного поверху робити менше 1,1 метра не варто. Це спричинить незручність при експлуатації підпокрівельного простору. При холодному горищі стіни піднімати не потрібно, при цьому конструкція даху не зміниться.

Як кроквяну систему будемо використовувати дві похилі кроквяні ноги, з'єднані ригелем для забезпечення жорсткості. Його ще називають затяжкою, перемичкою, поперечкою тощо.

Наявність мансардного поверху передбачає. Тому як переріз крокв виберемо параметри 15х5 см. А товщину утеплювача візьмемо 15 см (за розрахунком для Москви - 138 мм).

Далі необхідно визначитися з довжиною крокв. Це можна зробити, здійснивши розрахунки. Насамперед, необхідно визначитися з кутом нахилу. Якщо ви ще не знаєте, який нахил вибрати, дотримуйтесь інструкцій нижче

Дві рейки завдовжки 6 метрів потрібно збити за допомогою цвяхів у вигляді літери «Л». Це наочно покаже, як виглядатиме кроквяна ферма. Роботи проводяться землі. Після цього варто підготувати пробний ригель. Він являє собою довгу рейку, яку прикладають до крокв, щоб відміряти його довжину.

Після цього піднімаємо ферму, що вийшла, на дах і спираємо на брус верхньої обв'язки. Далі методом підбору визначається з кутом нахилу і, відповідно, з довжиною крокв. При визначенні цього параметра необхідно враховувати, що звіс крокв щодо стіни повинен бути на величину 30-55 см.

Звис покрівлі роблять для захисту стін будинку від атмосферних опадів. За відсутності водостоку звис роблять щонайменше 50 див.

При такому способі підбору довжини крокв необхідно врахувати, що підсумкова висота буде на 5 см нижче за встановлення на мауерлат. Щоб зробити таку установку, в бруску мауерлата вирізають прямокутник 5х5-5х6 см. для крокв перетином 15х5 см. А при примірянні крокв необхідно розмітити, де відбуватиметься спирання і провести вертикаль. Таким чином, ми позначимо один бік трикутника, а другий розмічаємо на землі під кутом 90 градусів.

Крок крокв визначається залежно від перерізу крокв і схилу даху. Для прикладу, що розглядається, найкраще підійде крок в 70-80 см.

Наступний етап - підготовка потрібної кількості кроквяних ніг. Для цього використовуємо вже помічену кроквяну ферму. Ці роботи варто проводити землі. Кожну наступну кроквяну ногу відзначаємо за першим зразком, щоб не допустити накопичення помилок.

Потім приступаємо до кріплень ригелів. Найкраще місцеїх розміщення — максимально низько. Ригель необхідний, щоб сприймати розпір, при цьому чим він нижчий, тим краще працює.

У разі наявності мансардного поверху найкраща висота кріплення ригелів – 2,25 — 2,35 метра. Це дозволить розмістити дверні отвори заввишки 2,1 метра. При зменшенні висоти отворів можна розташовувати ригелі нижче. Але при цьому і висота приміщень буде, відповідно, нижчою. Щоб висоту приміщень зробити рівною 2,5 метра, що вважається найзручнішим параметром, ригелі роблять на ідентичній висоті 2,5 метра.

Наявність контробрешітки дозволить забезпечити зазор на вентиляцію в покрівлі. Їх має бути два - нижній і верхній вентзазор, висотою 2-4 см. кожен. Це робиться незалежно від того, чи покрівля, що утеплює.

Нижній вентзазор роблять під шаром гідроізоляції, а верхній над. Вони дозволяють забезпечувати вивітрювання конденсату і перешкоджають накопиченню води. Наявність обох вентзазорів буде умовою того, що дерев'яні елементи не покриються пліснявою чи грибком.

Контроробрешітку кріплять на крокви вздовж. Крок для них вибирають відповідно до кроку крокв. Перетин дощок для цього підійде 2х5 см.

Далі робимо кріплення обрешітки. Розмір перерізу та кроку залежить від обраного матеріалу для покрівлі. За умовою нашого прикладу це . Тому вибираємо необрізні дошки для решітування перетином 4х5 см. А монтувати їх будемо з кроком 35 см.

Довжину обрешітки вибираємо з урахуванням наявності звису за крайню кроквяну ногу в 20-50 см. Його можна прирівняти до звису крокв.

Вибір матеріалу

Для покрівельних робітпідійде невисушена деревина (іноді її називають вологою). Придбати її можна на пилорамі. При виборі звертають увагу зовнішній вигляд. Якщо деревина сіра, це може говорити про наявність грибка. Невисушена деревина вимагатиме менше фінансових вкладень, аніж сушена, оскільки її ціна залежить від кубічного, а не від квадратного метра.

Після придбання з деревини обов'язково слід зняти кору – це попередить утворення короїдів.

Після розрахунку елементів даху слід зробити замовлення матеріалу. При цьому необхідно враховувати, що стандартна довжина пиломатеріалів обійдеться дешевше. А обрізати їх можна самостійно, витрачаючи залишки на щось ще.

Крокви виконують ряд значних покрівельних функцій. Вони задають конфігурацію майбутнього даху, сприймають атмосферні навантаження, утримують матеріал. Серед кроквяних обов'язків формування рівних площин для укладання покриття та забезпечення простору під компоненти покрівельного пирога.

Для того щоб така цінна частина даху бездоганно справлялася з перерахованими завданнями, потрібні відомості про правила та принципи її влаштування. Інформація корисна і тим, ким споруджується кроквяна система двосхилого даху своїми руками, і тим, хто вирішить вдатися до послуг найманої бригади будівельників.

У пристрої кроквяного каркасудля скатних дахів використовують дерев'яні та металеві балки. Вихідним матеріалом для першого варіанта служить дошка, колода, брус.

Другий споруджують з металопрокату: швелера, профільної труби, двотавра, куточка. Є комбіновані конструкції зі сталевими деталями, що найбільш навантажуються, і елементами з деревини на менш відповідальних ділянках.

Крім "залізної" міцності у металу є маса недоліків. До них відносяться теплотехнічні якості, які не задовольняють власників житлових будівель. Розчаровує необхідність застосування зварних з'єднань. Найчастіше сталевими кроквами обладнають індустріальні будівлі, рідше приватні побутівки, зібрані із металевих модулів.

У справі самостійної споруди кроквяних конструкцій для приватних будинків у пріоритеті деревина. З нею працювати нескладно, вона легша, «тепліша», привабливіша за екологічними критеріями. До того ж для виконання вузлових з'єднань не знадобиться зварювальний апарат та навички зварювальника.

Крокви - основний елемент

Основний «гравець» каркаса для спорудження даху – крокви, серед покрівельників зване кроквяною ногою. Лежні, розкоси, бабки, прогони, затяжки, навіть мауерлат можуть використовуватись або не використовуватись залежно від архітектурної складності та габаритів даху.

Крокви, що застосовуються в будівництві каркаса двосхилих дахів, за технічними ознаками та способом укладання поділяються на:

• Нахильнікроквяні ноги, обидві п'яти яких мають під собою надійні конструктивні опори. Нижній край наслонного крокви упирається в мауерлат або стельовий вінець зрубу. Опорою для верхнього краю може бути дзеркальний аналог суміжної крокви або прогін, що є горизонтально прокладеною під ковзаном балкою. У першому випадку кроквяна система називається розпірною, у другому безрозпірною.
• Висячікрокви, верх яких упирається один в одного, а низ базується на додатковій балці - затяжці. Остання з'єднує дві нижні п'яти суміжних кроквяних ніг, в результаті виходить трикутний модуль, названий кроквяною фермою. Затягування гасить процеси розтягування, завдяки чому на стіни діє тільки вертикально спрямоване навантаження. Конструкція з висячими кроквами хоч і є розпірною, але сам розпір на стіни не передає.

Відповідно до технологічної специфіки кроквяних ніг споруджувані з них конструкції поділяються на повісні і висячі. Для стійкості конструкції оснащують підкосами та додатковими стійками.

Для влаштування опор верху наслонних крокв монтують лежні і прогони. Насправді кроквяна конструкція набагато складніша, ніж описані елементарні шаблони.

Зазначимо, що формування каркаса двосхилий даху може взагалі проводиться без кроквяної конструкції. У таких ситуаціях передбачувані площини скатів утворюються злегами – балками, покладеними прямо на фронтони.

Однак цікавить нас сьогодні саме пристрій кроквяної системи двосхилий покрівлі, а в ньому задіяні можуть бути як висячі або покрівлі крокви, так і комбінація обох типів.

Тонкощі кріплення кроквяних ніг

Кріплення кроквяної системи до цегляних, пінобетонних, газобетонних стін проводиться через мауерлат, який фіксується в свою чергу анкерами.

Між мауерлатом, що є дерев'яною рамою, і стінами із зазначених матеріалів в обов'язковому порядку прокладається гідроізоляційний прошарок з руберойду, гідроізолу і т.д.

Верх цегляних стін іноді спеціально викладають так, щоб по зовнішньому периметру вийшло щось на зразок невисокого парапету. Так треба, щоб розміщений усередині парапету мауерлат і стіни не розпирали кроквяні ноги.

Крокви каркасу дахів дерев'яних будинків спираються на верхній вінець або на стельові балки. З'єднання завжди виконується врубками і дублюється цвяхами, болтами, металевими або дерев'яними пластинами.

Як обійтися без зубозроблювальних розрахунків?

Вкрай бажано, щоб перетин та лінійні розміри дерев'яних балок визначалися проектом. Проектувальник дасть чіткі розрахункові обґрунтування геометричним параметрам дошки чи бруса з урахуванням усього спектру навантажень та погодних умов. Якщо у розпорядженні домашнього майстра проектної розробки немає, шлях його лежить на будмайданчик будинку з такою покрівельною конструкцією.

На поверховість будівлі, що зводиться, увагу можна не звертати. Простіше і правильніше з'ясувати необхідні розміри у виконроба, ніж впізнавати їх у власників хисткого самобуду. Адже в руках виконроба документація з чітким розрахунком навантажень на 1м2 даху в конкретному регіоні.

Крок встановлення крокв визначає тип і вага покрівельного покриття. Чим воно важче, тим менше має бути відстань між кроквяними ногами. Для укладання глиняної черепиці, наприклад, оптимальною відстанню між кроквами буде 0,6-0,7м, а для профлиста і допустимо 1,5-2,0 м.

Однак навіть при перевищенні кроку, який потрібний для правильно монтажу покрівлі, є вихід. Це пристрій посилюючої контробрешітки. Щоправда, вона збільшить і вагу даху, і бюджет будівництва. Тому з кроком крокував розібратися краще до спорудження кроквяної системи.

Народні умільці обчислюють крок крокв відповідно до конструктивних особливостей будівлі, банально розділивши довжину ската на рівні відстані. Для утеплених дахів крок між кроквами підбирають, виходячи із ширини плит теплоізоляції.

У нас на сайті ви можете знайти, який можливо вам також дуже допоможе при будівництві.

Кроквяні конструкції наслонного типу

Кроквяні конструкції наслонного типу значно простіше у виконанні, ніж їх висячі побратими. Обґрунтований плюс наслонної схеми полягає у забезпеченні повноцінного провітрювання, яке безпосередньо пов'язане із довгостроковістю служби.

Відмінні конструктивні особливості:

• Обов'язкова наявність опори під коньковою п'ятою кроквяної ноги. Роль опори може грати прогін - дерев'яна балка, що спирається на стійки або на внутрішню стіну будівлі, або верхній торець суміжної крокви.
• Використання мауерлату для зведення кроквяної конструкції по стінах із цегли або штучного каменю.
• Застосування додаткових прогонів і стійок там, де кроквяним ногам внаслідок великого габариту даху потрібні додаткові точки опори.

Мінус схеми полягає в наявності конструктивних елементів, що впливають на планування внутрішнього простору горища, що експлуатується.

Якщо горище холодне і в ньому не передбачається організація корисних приміщень, то наслонної конструкції кроквяної системи для облаштування двосхилий даху варто віддати перевагу.

Типова послідовність робіт зі спорудження наслонної кроквяної конструкції:

• Насамперед промірюємо висоти споруди, діагоналі і горизонтальність верхнього зрізу кістяка. При виявленні вертикальних відхилень цегляних та бетонних стін усуваємо їх цементно-піщаною стяжкою. Перевищення висот зрубу стесуємо. Шляхом підкладання тріски під мауерлат з вертикальними огріхами можна боротися, якщо їхня величина незначна.
• Поверхню перекриття під укладання лежня необхідно також вирівняти. Він, мауерлат та прогін повинні бути чітко горизонтальні, але розташування перелічених елементів в одній площині не є обов'язковим.
• Обробляємо всі дерев'яні деталі конструкції перед встановленням антипіренами та антисептичними препаратами.
• По бетонним та цегляним стінам прокладаємо гідроізоляцію під установку мауерлату.
• Укладаємо брус мауерлат на стіни, вимірюємо його діагоналі. Якщо знадобиться, злегка пересуваємо бруси і повертаємо кути, прагнучи досягти ідеальної геометрії. Вирівнюємо раму по горизонталі за потреби.
• Монтуємо мауерлатну раму. Зрощування брусів в єдину раму проводиться у вигляді косих врубок, місця з'єднань дублюються болтами.
• Фіксуємо положення мауерлат. Кріплення проводиться або скобами до заздалегідь закладених у стіну дерев'яних пробок, або анкерними болтами.
• Розмічаємо положення лежання. Його вісь має відступати від брусів мауерлата на рівні відстані з кожного боку. Якщо прогін спиратиметься тільки на стійки без лежня, процедуру розмітки проводимо тільки для цих стовпчиків.
• Встановлюємо лежень на двошарову гідроізоляцію. До основи його кріпимо анкерними болтами, з внутрішньою стіною з'єднуємо дротяними скрутками або скобами.
• Розмічаємо точки встановлення кроквяних ніг.
• Випилюємо стійки за єдиними розмірами, т.к. лежень у нас виставлений у горизонт. Висота стійок повинна враховувати розміри перерізу прогону та лежання.
• Встановлюємо стійки. Якщо передбачено проектом, розкріплюємо їх розпірки.
• Укладаємо на стійки прогін. Знову перевіряємо геометрію, потім встановлюємо скоби, металеві накладки, кріпильні дерев'яні пластини.
• Встановлюємо пробну кроквяну дошку, розмічаємо на ній місця підрізування. Якщо мауерлат виставлений строго в горизонт, немає необхідності в припасуванні крокв на даху за фактом. Перша дошка може використовуватися як шаблон виготовлення інших.
• Розмічаємо точки встановлення крокв. Народні майстри для розмітки зазвичай заготовляють пару рейок, довжина яких дорівнює просвіту між кроквами.
• По розмітці встановлюємо кроквяні ноги і кріпимо їх спочатку внизу до мауерлат, потім вгорі до прогону один до одного. До мауерлату дротяною зв'язкою прикручується кожна друга крокви. У дерев'яні будинкикрокви прикручують до другого від верхнього ряду вінцю.

Якщо підкроквяна система зроблена бездоганно, наслонні дошки монтуються в довільному порядку.

Якщо впевненості в ідеальній споруді немає, то спочатку встановлюються крайні пари крокв. Між ними натягується контрольна мотузка або волосінь, згідно з якою підганяється положення нововстановлюваних крокв.

Завершується монтаж кроквяної конструкції установкою кобилок, якщо довжина кроквяних ніг не дозволяє сформувати звис необхідної довжини. До речі, для дерев'яних будівельзвис повинен «виходити» за контур будівлі на 50см. Якщо заплановано організацію козирка, під нього встановлюються окремі міні-крокви.

Ще одне корисне відео про будівництво двосхилий кроквяної основи своїми руками:

Висячі кроквяні системи

Висячий різновид кроквяних систем є трикутником. Дві верхні сторони трикутника складені парою крокв, а основою служить затяжка, що з'єднує нижні п'яти.

Застосування затяжки дозволяє нейтралізувати дію розпору, тому на стіни з висячими кроквяними конструкціями діє лише вага решетування, покрівлі плюс залежно від сезону вага опадів.

Специфіка висячих кроквяних систем

Характерні риси кроквяних конструкцій висячого типу:

• Обов'язкова наявність затяжки, виконаної найчастіше з деревини, рідше із металу.
• Можливість відмовитися від використання мауерлату. Раму із бруса з успіхом замінить укладена на двошарову гідроізоляцію дошка.
• Установка на стіни готових замкнутих трикутників – кроквяних ферм.

До переваг висячої схеми відносять вільний від стійок простір під покрівлею, що дозволяє організувати мансарду без стовпів і перегородок. Є недоліки.

Перший з них – обмеження по крутості скатів: кут їх ухилу може бути мінімум 1/6 прольоту трикутної ферми, рекомендовані крутіші дахи. Другий мінус полягає у необхідності досконалих розрахунків для грамотного влаштування карнизних вузлів.

До того ж, кут кроквяної ферми встановлювати доведеться з ювелірної точністю, т.к. осі з'єднуються компонентів висячої кроквяної системи повинні перетинатися в точці, проекція якої зобов'язана потрапляти на центральну вісь мауерлата або підкладочної дошки, що замінює його.

Тонкощі великопрогонових висячих систем

Затяжка - найдовший елемент висячої кроквяної конструкції. Згодом вона, як властиво всім пиломатеріалам, деформується і провисає під впливом своєї маси.

Власників будинків із прольотами 3-5м зазначена обставина не надто турбує, а ось господарям будівель із прольотами 6 і більше метрів варто задуматися про встановлення додаткових деталей, що виключають геометричні зміни затяжки.

Щоб запобігти провисанню в схемі монтажу кроквяної системи для більшпролітного двосхилий даху є досить значущий компонент. Це підвіска, яка називається бабкою.

Найчастіше вона є бруском, прикріпленим дерев'яними прибоїнами до вершини кроквяної ферми. Не слід плутати бабу зі стійками, т.к. її нижня частина взагалі не повинна стикатися із затяжкою. І встановлення стійок як опори у висячих системах не застосовується.

Суть полягає в тому, що бабка ніби висить на вузлі ковзана, а вже до неї приєднується затяжка за допомогою болтів або прибитих дерев'яних накладок. Щоб коригувати провисаючу затяжку, використовуються хомути різьбового або цангового типу.

Регулювання положення затяжки можна влаштувати в зоні вузла конька, а бабку з нею з'єднати жорстко врубкою. Замість бруска на нежитлових горищах для виготовлення описаного стягуючого елемента може бути використана арматура. Бабця або підвіс рекомендується влаштувати ще й там, де затягування збирається з двох брусів, для підтримки ділянки з'єднання.

У вдосконаленій висячій системі такого типу бабку доповнюють підкісні балки. Сили напруги в ромбі, що утворився, гасяться мимоволі завдяки грамотній розстановці діючих на систему векторних навантажень.

В результаті кроквяна система радує стабільністю при незначній і не надто дорогій модернізації.

Висячий тип для мансард

З метою збільшення корисного простору затяжка кроквяних трикутників для мансарди переноситься ближче до ковзана. У цілком резонного переміщення є додаткові плюси: воно дозволяє використовувати затяжки як основу для підшивки стелі.

Приєднується до крокв вона шляхом врубки полусковороднем з дублюванням болтом. Від провисання її оберігають за допомогою встановлення короткої бабки.

Відчутний недолік мансардної висячої конструкції полягає у необхідності точних розрахунків. Самостійно розрахувати її надто складно, краще скористатися готовим проектом.

Яка конструкція економічно вигідніша?

Вартість - важливий аргумент для самостійного будівельника. Природно, ціна споруди в обох типів кроквяних систем не може бути однаковою, тому що:

• У будівництві наслонної конструкції для виготовлення кроквяних ніг використовується дошка або брус невеликого перерізу. Т.к. наслонні крокви мають під собою дві надійні опори, вимоги до їх потужності нижче, ніж у висячому варіанті.
• У будівництві висячої конструкції крокви виконують із товстого бруса. Для виготовлення затягування потрібен аналогічний у перерізі матеріал. Навіть з урахуванням відмови від мауерлату витрата буде відчутно більшою.

Заощадити на сортності матеріалу не вдасться. Для несучих елементів обох систем: крокв, прогонів, лежнів, мауерлата, бабок, стійок потрібен пиломатеріал 2го сорту.

Для ригелів і затяжок, що працюють на розтягування, знадобиться перший сорт. У виготовленні менш відповідальних дерев'яних накладок може застосовуватися третій сорт. Без підрахунку можна сказати, що у спорудженні висячих систем дорогий матеріал використовується у більшому обсязі.

Висячі ферми збирають на відкритому майданчику поруч із об'єктом, потім транспортують у зібраному вигляді нагору. Для підйому важких трикутних арок із бруса знадобиться техніка, за оренду якої доведеться платити. Та й проект для складних вузлів висячого варіанту теж чогось вартий.

Відео-інструктаж з влаштування кроквяної конструкції висячої категорії:

Методів спорудження кроквяних систем для дахів із двома схилами насправді набагато більше.

Ми описали лише базові різновиди, які насправді застосовні для невеликих дачних будиночків та будівель без архітектурних витівок. Однак представленої інформації достатньо, щоб впоратися з будівництвом простої кроквяної конструкції.

Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати та встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв та кут ухилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає потрібного досвіду, братися за складні конструкціїне варто. Оптимальний варіант для житлового будинку невеликих розмірів - дах двосхилий своїми руками.

Стандартний дах такого типу складається з наступних елементів:

Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни вздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів із різьбленням або анкерними болтами. Брус має бути виготовлений з хвойної деревини і мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає він навантаження від крокв і передає її зовнішнім стінам.

Кроквяні ноги- Це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху трикутної форми. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку та виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальна – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не лише вагу покриття, а й вітрове навантаження, а також кількість снігу у зимовий період.

Розташований в найвищій точцідаху і найчастіше є поздовжнім брусом, що з'єднує між собою обидва скати. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох боків і з'єднують під певним кутом.

Стійки – вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми та службовці для передачі навантаження від прогону ковзана на несучі стіни всередині будинку.

Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками та кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується здатність конструкції, що несе.

Затяжка – балка, що з'єднує нижні частини крокв, основа трикутника ферми. Разом із підкосами така балка служить для зміцнення ферми, що підвищує її стійкість до навантажень.

Лежнем називається довгий брус перетином 100х100 мм, покладений уздовж центральної стіни, що несе, на який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м-коду.

Обрешітка є набитими на крокви дошками або брусом. Обрешітка буває суцільною і із зазорами, залежно від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.

Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м і посередині немає стіни, що несе, влаштовують висячу кроквяну систему.При такій системі верхні кінці суміжних крокв запилюють під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, за винятком монтажу стійок і конькового бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Найчастіше функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від ковзана.

За наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонної кроквяної системи. На стіну укладають лежень, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і простіший у виконанні. Якщо стелі у внутрішніх приміщеннях проектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.

Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, збирання кроквяних ферм, встановлення крокв на перекриття, пристрій ковзана, кріплення решетування. Усі дерев'яні елементи перед початком збирання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складомта просушують на повітрі.

Для роботи знадобиться:

• брус 100х10 мм та 150х150 мм;
• дошки 50х150 мм;
• дошки товщиною 30 мм для решетування;
• руберойд;
• металеві шпильки;
• електролобзик та ножівка;
• молоток;
• цвяхи та саморізи;
• косинець та будівельний рівень.

У дерев'яних будинкахфункції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що значно спрощує робочий процес. Для встановлення крокв достатньо вирізати на внутрішній стороніколод пази відповідного розміру.

У цегляних будинкахабо будинках з блоків монтаж мауерлату відбувається таким чином:

Бруси мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і знаходитись в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху та забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази за товщиною бруса.

При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення та вирахувати довжину кроквяних ніг та кут їх з'єднання.Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих ділянках, що сильно продуваються, його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, кут нахилу даху слід помножити на 2.

Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінами та кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного звису шириною 50-60 см.

Верхні кінці крокв можна скріпити кількома способами: внахлест, встик і «в лапу», тобто з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки чи болти. Далі монтують нижні та верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору та встановлюють над перекриттями.

Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину звису і прикріплюють до мауерлату болтами або сталевими накладками. Щоб у процесі монтажу ферма не зрушила, її укріплюють тимчасовими укосинами із бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакову відстань. Коли всі ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більша за довжину карниза, і прибивають її по верхньому краю ската. Те саме роблять з іншого боку даху.

Перший варіант: на кроквяній нозі в місці прилягання до мауерлат вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, у стіну вбивають сталевий милицю. Крокви виставляють за рівнем, поєднують пази, потім накидають зверху хомут з ​​дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізають дисковою пилкою, залишаючи звис 50 см.

Другий варіант: верхні ряди стін викладають зі ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують нарівні з внутрішньою поверхнею стіни і вирізають у ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають за рівнем верхнього кута карнизу. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.

Третій варіант: балки стельових перекриттів випускаються за край зовнішньої стіни на 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці кроквяних ніг обрізають під кутом і упирають у балки, фіксуючи металевими накладками та болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.

Влаштування наслонних крокв

1 показана врубка підкосів крокв у лежень, покладений за проміжними опорами, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат

Порядок робіт при монтажі наслонної кроквяної системи:

Коли основні елементи закріплені, поверхню крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення решетування.

Для решетування підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під решетування зазвичай укладають гідроізоляційний матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційну плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до ковзана даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.

Між дошками та плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейки товщиною 3-4 см, розташовуючи їх уздовж крокв.

Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно до рейок, починаючи від карниза даху. На крок решетування впливає не тільки вид покрівельного покриття, а й кут нахилу скатів: чим більший кут, тим більша відстань між дошками.

Після завершення монтажу обрешітки приступають до обшивки фронтонів та звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою чи профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих переваг. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплення використовуються цвяхи або саморізи. Навіси також підшиваються різними матеріалами – від дерева до сайдинга.

Відео - Дах двосхилий своїми руками

Сьогодні для будівництва приватного будинку варіантів матеріалів на будівельному ринку досить велика кількість. З них найпоширеніші – це дерев'яний брус, бетонні блоки, цегла. Останнім часомстають все більш популярними каркасні будинки завдяки простоті, швидкості їх монтажу. Такий будинок цілком можна звести своїми руками без залучення професійних будівельників. А дах зведеного каркасного будинку вважається однією з найпростіших конструкцій.

В цій статті

Типи дахів каркасних будинків

Є кілька варіантів дахів для каркасних будинків. Від вибору покрівельної конструкції залежить технологія її монтажу. Найчастіше використовуються два види покрівель:

• Плоский. Може мати незначний ухил.
• Скатна. У разі облаштовується два ската і більше.

У приватному домобудуванні найбільш затребувані двосхилі, чотирисхили, вальмові покрівлі.

• Головна функція покрівельних схилів - відведення з даху дощової, талої води. Без них вода збиратиметься на поверхні покрівлі, внаслідок чого не виключаються протікання, відповідно вихід з ладу покрівельної конструкції. Якщо ухил скатів трохи більше п'яти градусів, обов'язково організуються внутрішні водостоки.
• Плоскі покрівельні конструкції найкраще застосовувати для каркасних будинків, що будуються в регіонах із сильними вітровими навантаженнями.
• Плоский дах каркасного будинку надає можливість обладнання для зон відпочинку, садів. Але в такому випадку її конструкція має бути максимально надійною, тому перекриття додатково посилюються. Також необхідне облаштування потужнішого фундаменту, несучих стінвдома. Плюс до цього для функціонального даху передбачається високоякісний прошарок гідроізоляції.
• При використанні для каркасного будинку мансардної конструкціїпокрівлі з'являється можливість облаштування житлової кімнати на горищі. З цією метою можна також монтувати вальмову покрівлю.
• Рекомендуються для каркасних двоповерхових будинківвсе ж таки скатні покрівлі, які перед плоскими конструкціями мають ряд значних переваг. Наприклад, на двосхилим даху не затримуватиметься дощова вода, а взимку сніг, відповідно ризик протікання води всередину каркасного будинку суттєво знижується.
• Самостійно виготовити покрівельну конструкцію під каркасний будинок досить складно, тому краще використовувати готові кроквяні ферми. Це не тільки гарантує монтаж надійного даху, але значно прискорить будівельний процес.

Облаштування надійної покрівельної конструкції каркасного будинку

Для каркасних будинків можна використовувати майже будь-які варіанти покрівельних конструкцій. Висота даху може бути до шести або більше метрів. Варіант конструкції покрівлі підбирається залежно від розмірів будинку, його конструктивних особливостей. Для каркасних будинків ідеально підходить кроквяна система з деревини, конструкція якої залежатиме від виду покрівлі.

Принцип монтажу покрівельної конструкції

Попередньо облаштовується кроквяна система. Для кріплення крокв використовуються саморізи, спеціальні цвяхи для каркасної конструкції даху, куточки та металеві пластини. Крок між окремими кроквами підбирається в залежності від розміру стійки, може становити від 40 см до 1 метра. На розмір прольотів впливає перетин балок, може бути 2,5–5 метрів.

Крокви впираються в мауерлат, який повинен бути дуже жорстко зафіксований, а його перетин становить 10х10 см. Способи такого кріплення є різні, але при цьому з'єднання всіх крокв ніг здійснюється зубчастими накладками. Під крокви додатково встановлюються підпірки, якщо ширина прольотів не перевищує 5 м.

Конструкція обрешітки залежатиме від вибору покрівельного покриття. Наприклад, під гнучку черепицюоблаштовується суцільна решетування, для чого використовуються ОСП листи. Якщо як покрівельне покриття застосовується металочерепиця, тоді використовується дерев'яний брус, переріз яких становить 5х5 см. Крок їх монтажу залежить від параметрів металевого профлиста, в середньому – 50 см.

Матеріали для облаштування даху каркасного будинку

Кут нахилу покрівельних схилів підбирається в залежності від покрівельного покриття, що використовується. Так для різних типівпокриттів визначено свій діапазон ухилу для їхнього безпечного монтажу. Іноді цей параметр може бути меншим або більшим. Кут нахилу ската відповідно впливає на покрівельну конструкцію. Наприклад, обрешітка може монтуватися дуже часто або замість неї виконується суцільний настил, облаштовується хороша гідроізоляція, покрівельні листи частіше закріплюються, інші моменти.

Варіанти ухилу скатів під різні покрівельні покриття

• 12–60 градусів – для стандартного шиферу азбестоцементного;
• 12 градусів і більше – для бітумної черепиці (обмеження відсутні);
• 20 градусів і більше – для металевої черепиці (при якісній герметизації допускається до 15 градусів);
• 20-60 градусів - під полімер-піщану черепицю (можливий більший ухил у разі посилення решетування);
• 25-60 градусів - під керамічну, цементно-піщану черепицю;
• 10 градусів і більше – для профільованих залізних листів;
• 15 градусів і більше - під ондулін (можливо до 10 градусів у разі посилення решетування та до 5 градусів при суцільному настилі.

Важливо! При використанні для каркасного будинку скатної покрівлі не потрібний монтаж потужного фундаменту, відповідно можна заощадити на витратних матеріалах, які використовуються для його облаштування.

Для теплоізоляції покрівельних конструкцій зазвичай виконується утеплювальний шар завтовшки від 10 до 15 см, більше - у поодиноких випадках. Утеплювальний матеріал укладається між кроквами і має ідеально підходити по висоті.

Якщо ширина листа ізолятора менше 10 см, то переріз крокв може становити до 10х5 см (при розрахунку мінімального перерізу враховується крок крокв, максимально можливі снігові навантаження, інші критерії).

• Беруться дві рейки по 6 метрів, скріплюються між собою цвяхом (має вийти буква «Л»).
• Далі на потрібному рівні до заготівлі кроквяної ферми прикладається одна рейка, вимірюється необхідна довжина ригеля.
• Заготівля кроквяної ноги піднімається на покрівлю зведеного каркасного будинку, приставляється до дерев'яного бруса верхньої обв'язки, підбирається оптимальний кут нахилу, відповідно змінюється довжина крокв і кут розташування.
• Вимірюється отримана довжина крокв, додатково додається 30-55 см під звис за стіну.

Важливо! Довжина звису не повинна бути менше 50 см, тому що вона повинна захищати від атмосферних опадів вікна, стіни каркасного будинку.

При використанні вищенаведеного варіанта обчислення довжини крокв також варто враховувати, що після посадки цих елементів покрівельної конструкції на мауерлат вони будуть нижчими на 5 см.

Також варто розуміти, що кроком крокв вважається відстань між кроквяними ногами. Його дистанція залежить від перерізу бруса, що використовується для виготовлення крокв, площі покрівельних скатів, їхнього кута нахилу.

Приклад:

• Параметри каркасного будинку становлять 8х6 метрів.
• Брус для крокв має перетин 15х5 см.
• Ухил складає 45 градусів.

В цьому випадку кроквяний крок складе від 70 до 80 см, а при утепленні покрівлі - 60 см.

Технологія будівництва покрівлі

Будівництво покрівельної конструкції каркасного будинку починається:

• З розмітки обв'язування знизу конструкції.
• Далі здійснюється розрахунок конструкції, перевіряється паралельність між окремими її елементами.
• Здійснюється вирівнювання діагоналей дерев'яних дощок обв'язки.

Технологія монтажу (покрокова інструкція)

• Насамперед потрібно прагнути витримувати параметри каркасної конструкції даху, зазначені у проектах. При будівництві каркасного будинку в регіоні з сильним вітровим навантаженням нижня обв'язка покрівельної конструкції, верхня ділянка крайнього поверху зв'язуються шпильками.
• Монтаж балки ковзана починається з облаштування двох підпірок, що фіксуються на середині обв'язки. Вони мають бути виставлені чітко під рівень, з-поміж них натягується шнур, необхідний орієнтиру при монтажі трьох проміжних опор. Балка ковзана має бути змонтована чітко під рівень п'ять опорних брусів.
• Довжина балки ковзана становить від 11 метрів, складається вона з 4 дощок, переріз яких 3,8 х10х15 см. Її висота виходить близько 25 см.
• Стики дощок на торцях розсуваються убік. Далі через кожні 2 м скріплюються лаги, для чого використовуються металеві пластини. Здійснюється розмітка розташування кожного окремого елемента кроквяної системи (чітко по кресленнях).
• Монтаж готової балки складає опори, тимчасово пов'язані дошками між собою. Щоб не допустити величину кроквяного прольоту більше 2,7 м, їх необхідно вперти з кожної сторони на проміжну стінку.

Важливо! Усі крокви мають бути виготовлені за єдиним шаблоном. А для одержання рівної поверхні даху всі дошки, що мають кривизну, укладаються вигином нагору, далі натягуються до стінки (проміжної) і між собою з'єднуються цвяхами.

• Варто на решетування укласти в шаховому порядку ОСБ плити завтовшки 12,5-15 мм.
• Тимчасовим покрівельним покриттям до укладання м'якої черепиці може бути підпокрівельний килим.

Висновок

Самостійне облаштування покрівельної конструкції каркасного будинку характеризується максимальною простотою, оскільки надається можливість застосування різноманітних конструкційних варіантів. Подібна покрівля відрізняється високою надійністю, тривалим терміном експлуатації, а за бажанням можна вільно переобладнати горище під житлове приміщення.

Як правильно сконструювати покрівлю каркасного будинку? Для цього необхідно керуватися загальноприйнятими правилами, витримувати технологію укладання і правильно підібрати матеріал. Нижче представлені поради та рекомендації щодо цієї роботи.

У каркасному домобудуванні використовується два варіанти облаштування покрівельної системи: плоска та скатна. Перша застосовна в регіонах, де взимку не спостерігається рясне випадання снігу, друга ширше використовується, і особливих обмежень тут немає.

• вальмова;
• двосхилий;
• чотирисхилий.

Найкращим варіантом для будинку, побудованого за каркасною технологією, буде саме скатний дах із двома ухилами. У складних кліматичних умовах на ній не затримуватиметься вода або сніг взимку, що знижує ризик протікання. Цікавим рішенням буде мансардна покрівля з можливістю обладнання житлового приміщення у горищному просторі. Але вона складніша за виконанням, і вимагає більшої кількості будівельного матеріалу.

Як влаштована кроквяна система

Якість покрівельної системи – запорука надійності та довговічності всього будинку. Щоб зробити все правильно і не створити додаткових проблем у процесі зведення та після, потрібно керуватися нехитрими порадами. Спочатку розрахуйте загальну площупокрівлі, щоб знати кількість матеріалу. Визначтеся з перетином. Товщина дощок для роботи залежить від складності конструкції та кліматичних навантажень у регіоні. Якщо взимку випадає велика кількість снігу, то дах роблять із бруса товстого перерізу. Необхідно визначитися із способом з'єднання. Враховуючи ці фактори, роботу з будівництва покрівлі краще довірити фахівцям.

Зведення вальмової покрівлі пройде швидше та з найкращими результатами при придбанні готової конструкції. Для цього на майданчик запрошують спеціалістів, які розрахувавши всі параметри покрівлі, виготовлять несучі елементи на підприємстві. Вам тільки знадобиться правильно зібрати їх на місці.

Покрівельна конструкція у будь-яких проявах буде дуже важкою. Тому надійною опорою випадуть лише готові стіни каркасного будинку. Під готовністю мається на увазі вже змонтовані та укріплені укосинами вертикальні стійки каркасу. Додатково їх з'єднують між собою брусом верхньої обв'язки і з усіх боків обшивають стружковими плитами. Стіни мають бути також фінальної готовності. Їх теж обшивають плитами ОСП, для більшої міцності. Тільки такий каркас може вважатися надійною опорою для даху будь-якої складності.

Увага! Не можна займатися декоративним оздобленням до збирання покрівлі, всі маніпуляції з наведення краси, після облаштування системи.

Основні елементи даху – це мауерлат, коник, крокви та решетування. До будинків, побудованих за каркасною технологією, є лише один додаток. Обрешітка може бути суцільною. Замість укладання дощок використовується зашивка тими ж плитами ОСП або листовою фанерою, просоченою антисептиками для захисту від вологи.

Конструктивні елементи

Для тих, хто вперше зіткнувся із цією роботою, неясність можуть доставити назви деяких елементів.

Рігель

Це горизонтальний елемент, що з'єднує крокви. Розташовується максимально низько, але не нижче за рівень стелі. Він виконує функцію розпору, фіксуючи та утримуючи на певній відстані кроквяні ноги.

Контробрешітка

Забезпечує доступ повітря до решетування. Незалежно від ступеня утеплення покрівлі і чи буде житловим горищне приміщення, обов'язково потрібно забезпечити пару вентзазорів, облаштуванням контробрешітки. Вони поділяються на два типи: верхні та нижні. Перші служать для вивітрювання конденсату на внутрішній гідроізоляції, другі на зовнішній частині.

Коник

Несуча конструкція для кроквяних ніг. Виготовляється із бруса перетином 150х150 мм. Такі розміри дозволять витримувати будь-які навантаження. Монтується на опорні ноги і у звичайній двосхилий конструкції розташовується по довжині схилів. Щоб надати додаткову стійкість опорні ноги, потрібно посилити укосинами.

Мауерлат

Це брус, що монтується по верхній обв'язці. До нього кріпляться кроквяні ноги. Фіксується за допомогою болтового з'єднання, або сталевим дротом.

Обрешітка

Основа для покрівельного матеріалу. Розраховуючи довжину необхідно враховувати, що максимальне звисання, за крайні крокви не повинно перевищувати 50 см. Відповідно до технології це визначає розмір крокв. Обрешітка не повинна виступати за них.

Технологія покрівельних робіт

Насамперед встановлюються опорні лаги, для укладання конькової балки, з торців будинку. Спочатку монтуються дві, по краях, що підтримуються бічними укосинами. Між ними натягується контрольний шнур для визначення висоти установки ще трьох опор. Таким чином, коник триматиметься на п'яти ногах. Це оптимальний варіант для надання конструкції надійності.

Потім до мауерлата і ковзана, кріпляться кроквяні лаги. Для цього в нижній частині кожного бруска робиться спеціальний виріз, яким він упиратиметься в опору. Кроквяна нога, притягується до мауерлата максимально щільно і з'єднується кутовими кріпленнями або цвяхами. Краї крокв, притягнуті один до одного, скріплюються болтами на коньковій балці (під з'єднання спочатку висвердлюються отвори). Щоб знизити розпірну силу, що надається на мауерлат і збільшити міцність конструкції, крокви знизу додатково необхідно посилити ригелем.

Зверху мауерлата, з кожної кроквяної ноги фіксується дошка для звису. Потім набивається решетування. Дошки, що формують коник, прилягають одна до одної з усіх боків максимально щільно. На цьому етапі необхідно подбати про вентиляційні зазори. На решетування настилається шар підкладки. Його кріплять на внутрішніх розжолобках, по краях покрівлі, коньку і біля всіх місць, де може просочитися вода: вентиляційні виходи, отвір для пічної трубита ін.

Порада. Щоб знизити можливість протікання через підкладковий матеріал, місця стику заклеюють скотчем, промазують бітумною мастикою або спеціальним клеєм.

Тепер черга покрівельного матеріалу. Якщо на даху є відводи для антен та труб, то необхідно придбати прохідні елементи, що кріпляться по їх периметру, тільки після цього можна буде укласти покрівельне покриття.

Підшивка карнизу

Це завершальний процес, що виробляється на останньому етапі складання покрівлі. До цього необхідно прокласти зовнішнє утеплення стін, тому що короб зашивки розташовується поверх неї. Щоб не допустити надмірне вентилювання, що знижує теплопровідність стін, краще зробити підшивку з дерева. На кутах каркас запилюється під необхідним кутом і скріплюється шурупами по дереву. Після цього його зашивають дошками, у горизонтальній чи вертикальній площині.

Утеплення покрівлі

Матеріал прокладають як під решетування так і поверх нього. Внутрішнє утеплення буде додатково декорацією простору між кроквами і зробить покрівлю теплішою. Це актуально при складанні мансардної системи. Але спочатку натягується матеріал для гідроізоляції. Плити укладають між кроквами. Для зручності можна придбати матеріал необхідної ширини, благо сучасний ринок це дозволяє. По довжині плити кладуть максимально щільно одна до одної, склеюючи з'єднання армованим скотчем. Поверх утеплювача монтується пароізоляційна плівка. Необхідно зробити так, щоб її з'єднання не попадало зі стиком утеплювача. Вся конструкція підшивається будь-яким листовим матеріалом. Краще буде якщо його просочити антисептиками від гниття.

Ось і вся технологія збирання покрівлі. Керуйтеся цими рекомендаціями, і ви зможете зробити самі все, починаючи від укладання мауерлату до зашивки утеплювача в решетування.