пробую зібрати все до купи
та й пояснення-пояснення щоб були не від балди розумниками написані.
А тими хто у темі:)
Тут дуже просто - Free climbable - спочатку гладкий жолоб ти на терті пройдеш, за ним зачіп і три кишені, потім два мізери і моно - на них ти повисиш і відпочинеш... (слова стовпистської пісні, автора не знаю) :)
ОТЖЕ, почали (поки просто накидаю)
Кар-чашеподібне поглиблення, оточене крутими схилами, що утворилося в результаті руйнівної діяльності невеликого, льодовика безстічного. На дні автомобіля може бути льодовик, сніжник, озеро.
Мульда- значне чашоподібне заглиблення на сніжному схилі, а також заглиблення, що утворюється на льодовику в результаті переміщення. Схили мульди, що відбивають сонячне світло, діють як увігнуте дзеркало, створюючи в центрі зону підвищеної сонячної радіації. Влітку перетин мульди пов'язаний з ризиком отримати тепловий удар або сонячні опіки. Взимку в сонячні дні в мульдах може створюватися мікроклімат, що дозволяє засмагати, незважаючи на низьку температуру.
Льодопад- Ділянка льодовика з багатьма тріщинами, що розчленовують лід на окремі брили. Виникає на ділянках, де ухил долини льодовика великий або у ложі є виступи з твердих скель, ригелі. також розділ "Льодовикові тріщини".
Міст льодовий, сніжний- залишок снігового покриву або лавинний винос, що перекриває тріщину, бергшрунд, іноді русло річки - найзручніший і природніший шлях переходу через них.
Тріщина скельна- розрив у товщі гірських порід без усунення блоків. У практиці подорожуючих розрив у скелях, куди можна забити скельний гак, але не можна просунути пальці.
Щілина- Тріщина, в яку можна просунути пальці, але не можна вставити черевик.
Ущелина- Тріщина, в якій можна розклинити черевик, але не можна поміститися людині.
Камін- вертикальна, понад 60° крутістю тріщина, якою можна пересуватися на розпорах.
Жолоб- тріщина крутістю менше 60° з вертикальними стінками, якою можна пересуватися. Може бути льодовим та сніжним. Жолоб зазвичай служить шляхом сходження каменепадів і лавин, тому пересування ним вимагає особливої обережності.
Балкон- виступаюча частина скелі, що є комбінацією навису і полиці над ним.
Мотузка альпіністська- Найважливіша деталь спорядження альпініста. Виготовляється із синтетичного волокна - капрону, нейлону крученням або плетінням пасм. Основна мотузка має товщину 9-12 мм. і служить для взаємної страховки альпіністів, а також для спусків, підйомів по поруччям і ін.
Дюльфер- спуск способом Дюльфера по закріпленому мотузку. Тертя мотузки, закладеної через стегно та плече альпініста, дозволяє йому зручно та безпечно спускатися по схилу.
Зачіпка- будь-яка дрібна деталь рельєфу скель, яку можна використовувати при лазіння як опору для рук та ніг.
Карабін- Ланка зі сталевого або титанового прутка, що служить для прикріплення мотузки до гака, обв'язування. Має трикутну чи грушоподібну форму. Встебнути мотузку в карабін дозволяє пружинна клямка, яка потім фіксується муфтою, що нагвинчується.
Крючі скельні- забиваються у тріщини скель для організації страховки. Виготовляються з м'якої сталі або титану. Мають леза різної ширини, довжини, товщини, а також вухапід карабін. Розрізняють гачки вертикальні, горизонтальні. комбіновані, залежно від напряму тріщин, котрим вони призначені. Шлямбурний(Розширюється) гак використовується на монолітних скелях. Це - короткий циліндричний пістон, що щільно забивається у вибитий отвір.
Кулуар- широкий, що йде знизу нагору, жолоб у схилі (трав'янистому, скельному, льодовому).
Лоб, або баранячий лоб, - Загладжена льодовиком закруглена верхня частина скального масиву.
Навис- Частина скелі, що має кут нахилу до горизонталі більше 90 °.
Заперечування- те саме, що й навис.
Обв'язування(грудна, поясна) - система петель мотузкових або зі спеціального ременя матерчатого (пояс страхувальний, абалаківський), що закріплюється на тілі альпініста, яка утримує його на мотузку у разі зриву.
Поруччя- закріплена з двох кінців мотузка, натягнута вертикально, горизонтально або похило вздовж складної ділянки маршруту. Служать для полегшення проходження ділянки та страховки на ньому.
Полиця- горизонтальний або трохи похилий майданчик, що зустрічається під час проходження маршруту.
Пояс страхувальний- Див. Обв'язування.
Зв'язування- двоє (рідше - троє і більше) альпіністів, пов'язаних між собою мотузкою для взаємного страхування та допомоги у подоланні маршруту (див. Домбайська зв'язка).
Страховка- сукупність заходів щодо запобігання падінню при зриві партнера по зв'язці, а також самого страхувальника ( самострахування). Основним засобом здійснення страховки є мотузка. Розрізняють кілька видів страховки: при одночасному русі партнерів, при поперемінному русі групову (на перилах) і гімнастичну (без мотузки на невисоких скелях). Застосовують різні способистраховки: закладку з'єднуючої в'язку мотузки за виступ або перегин скелі, в карабін на гаку, через плече або поперек альпініста ( точки страховки) або комбінації цих способів. У радянському альпінізмі страховка застосовується на всіх ділянках маршруту, навіть дуже легких, де за випадкового зриву альпініст не зможе затриматися сам.
Страхування верхня- страховка альпініста за допомогою мотузки, точка закріплення (або перегину) якої знаходиться вище за верхолазу.
Страхування динамічне- комплекс заходів (технічних прийомів та пристроїв) для гасіння ривка при страховці нижньої у разі зриву.
Страховка навантажена- страхувальна мотузка, навмисно навантажена вагою альпініста (без зриву). Це допоміжний технічний прийом, наприклад для підтримки при маятниках. Він не вимагає наступного відбракування мотузки, оскільки відсутнє зусилля ривка.
Страхування нижня- страховка за допомогою мотузки, що йде до альпіністу, що пересувається, знизу. Застосовується у поєднанні зі страховкою динамічною.
Стропа- назва для плоских стрічок. Звернімо увагу, що у словнику С.І.Ожегова наведено слово строп, але в парашутно-парапланерному (а звідси і в альпіністському) побуті вже давно застосовується саме жіночий рід: стропа.
Точка опори штучнастворюється, якщо природних опор, створених самим рельєфом скель, недостатньо для проходження маршруту. Штучною точкою опори можуть бути платформа, гак, драбинка, підвісний майданчик, закріплена мотузка ( поручні) або мотузкова петля, а також «підсадка»одного альпініста іншим.
Траверс- Рух «поперек» скелі без значного підйому або втрати висоти.
Траверсомназивають також проходження однієї чи кількох сусідніх вершин, якщо шлях спуску альпіністів не збігається з їх підйому.
Кут(Внутрішній, зовнішній) - деталь рельєфу, утворена двома вертикальними або похилими скельними стінками, що сходяться в глибину масиву ( внутрішній кут) або виступаючими з нього ( зовнішній кут).
Вузли альпіністські- випробуваний та строго регламентований набір вузлів, призначених для різних застосувань альпіністської мотузки.
початок словника там не знайшов ... Найповніший - на 14 сторінок був у мене в книжці "Супутник туриста" 1949 р. (І. Н. Бурмак спер і не зізнається!)
Доповнення нарив тут; раптом ви в скелелази, або в Альпи зберетеся:
Моя величезна подяка за складання Ганні Піунової (Mountain.RU)
Abseiling (apseil)Спуск по мотузці
Altimeter watchesгодинник з альтиметром
AscentСходження
AttemptСпроба
Afterwork (або Redpoint)Проходження траси з "насмоктуванням". Все ж таки невелика відмінність між цими термінами є: аfterwork практикується на змаганнях, коли спортсмену дається певна кількість часу і спроб на випробування траси, після чого йому пропонується пролізти її повністю.
Redpoint- Ви самі вибираєте собі трасу до душі і можете розучувати її хоч три роки, доки не пролізете. Принципової помилки не буде, якщо називати таку роботу аfterwork
AllezФранцузький еквівалент англійської GO! GO! та російської Давай! Давай!
Avue (фр.)Французька on-sight
Aid route with free climbing potentialІТОшний маршрут, що цілком проходить вільним лазінням
Banобмеження чи заборона на лазіння
BetaІнформація про маршрут
Велайор (Belayer)Страхуючий
Betaflash"Чисте" перше проходження траси після отримання інформації про маршрут
BergschrundБергшрунд (ААААААААААА що це???)
Bivy ledgeПолиця, придатна для бівуаку
BinerСкорочено від carabiner (карабін)
Bigwall soloistчол, що спеціалізується на бігвольних соло
BoltШлямбурний гак
BoulgeПузо, лоб
ButtressКонтрфорс
Big-wall styleБігвольний стиль (потрібне розшифрування або ясно так???)
Big-wall routeбігвольний маршрут
Brushщітка для зачистки зачіпок
Brushingчищення зачепів спеціальною щіточкою
Bloc (Boulder)болдеринговий камінь, проблема
Belay bitchвіддана (вірна) багатофункціональна жінка, що йде за тобою всюди, завжди готова пострахувати
СhalkМагнезія. Білий порошок, що допомагає тримати руки сухими
Сhalk bagМішок під магнезію
ChainСтаціонарний ланцюг у верхній точці маршруту для організації спуску/верхньої страховки
Chipped holdДовба
СлімберСкелелаз (у самому широкому значенніцього слова):). Правильно вимовляється клаймер (ААА вбийте мене об стіну!)
CorniceКарниз
ChimneyКамін
Comfortable belayЗручна станція
CouloirКулуар
ConnectionЗ'єднання двох або більше маршрутів або окремих їх ділянок
CramponsКішки
Crumblyламкий, пухкий, крихкий
Crack system- система тріщин
CE certified, UIAA certifiedспорядження, що має сертифікат CE, UIAA
DihedralДвогранний кут
Dead zone«мертва» зона, повернення у разі негоди, чи нездоров'я, вельми проблематично
Downgradeзнижувати спочатку дану маршруту(проблемі) категорію
ExpeditionЕкспедиція
Enthusiastентузіаст, аматор
To clipПроштовхувати(ся)
To fix line upПровішувати перильні мотузки
To haulВитягувати (піднімати) баул, транспортник, багаж
To head off (to lead)Лідувати (на ділянці, на маршруті)
To place boltЗабити шлямбур
Traditional route (Trad)"Трад", необладнаний маршрут, йде на своїх точках
T-shirtфутболка
CampТабір
CrimperДрібна зачепа, "мізер"
Crack climbing«Щілове» лазіння
Сrux"Ключ"
Cold nightХолодна ночівля
Climbing restrictionОбмеження чи заборона лазіння
Dime Edgeабо просто EdgeКрихітний горизонтальний зачіп, на якому насилу вдається розмістити і утримувати носок туфель, або ж в інтерпретації Фреда Ніколя: непогана зачіпка, цілком придатна, щоб дістати її в динаміці, перепочити і зробити наступний перехоплення.
EdgeДив. Dime Edge
Експертпрофесійний клаймер
F.A.Абревіатура від first ascent, часто можна побачити в гайдбуках із зазначенням прізвища людини, "відповідальної" за маршрут.
FaceСтіна
FacilitateПолегшувати
Final sectionЗаключна секція
Feed out"Видати" мотузку
First repeatперший повтор
F.F.A.Абревіатура від first free ascent, першопроходження маршруту "чистим" лазінням, без використання ІТО
Figure-of-eight, figure 8 knot, double figure 8, figure 8 нижче заНайпопулярніший вузол - "вісімка"
Figure 8Страхувальне/ спусковий пристрій,"вісімка"
First ascentПершопрохід
First all female ascentперше проходження маршруту жіночою командою
FlashТой же оn-sightАле ваше завдання злегка полегшене, flash - це теж ваше перше проходження по незнайомій трасі, А вже після візуального і/або вербального "контакту", іншими словами, ваш приятель показав вам трасу, проліз її, порадив про зачіпки, після чого ви і самі її пройшли. Тому на змаганнях у залах, де всі зачепи добре проглядаються, лізуть flash, а не оn-sight.
FontainebleauФонтенбло – легендарний скельний район неподалік Парижа. Болдерингові райські кущі
First one - day ascentперше проходження маршруту за один день
Free solo (- soloist, - ing)проходження маршруту вільним лазінням без страховки
FragilКрихкий (про породу)
Final gradeостаточна, усталена категорія
Free climbableпридатний для проходження вільним лазінням
Font etiquetteправила поведінки, прийняті у болдеринговому районі Франції Фонтенбло
Fair meansчистий стиль
Footholdзачепа для ніг
GraniteГраніт
GlacierЛьодовик
GearСпорядження
GlacierЛьодовик
GullyЖолоб
HarnessАльтанка
Harness belay loopСтрахувальне "кільце" на альтанці
HelmetКаска
HighballЗруйновані або дуже високі болдерингові проблеми, потенційно небезпечні довгим польотом з невдалим приземленням у разі несподіваного зриву.
Hold up"Закріпити", тримати на мотузці
Hole«Дірка»
Haul bagБаул
(heavy) siege style/heavy weight style/traditional Russian tacticРосійська тактика, облоговий стиль
hanging cornersкути, що змінюють геометрію
Hand jamтехніка заклинювання рук у паралельних тріщинах
King size«королівський» розмір
Knotted slingстропа або репшнур із зав'язаними вузликами, які використовуються як проміжна точка страховки в районах, де будь-яке «залізо» заборонено
Insuranceстраховка
LarryЕксперти та просунуті клаймери цим словом зазвичай позначають новачків.
Lipкрай, край, виступ, ребро
Lower-offСпуск
Main peakГоловна вершина
Matchingположення при якому обидві руки (або обидві ноги) знаходяться на одній і тій же зачепі.
Major summitосновна вершина
MonoКишеня або зачепити під один палець. "Пастка" для слабких зв'язок.
mixed terrainМікстовий рельєф
MoraineМорена
MotivationМотивація
Methodметод
Nine-millimeter rope 9 мм мотузка
Nailгладкий, зализаний
Оn-sight"Чистий" оn-sight можливий тільки на скелях, коли ви бачите лінію маршруту, а про розташування та якість зачепів можете лише припускати. Прийшов, подивився трохи і проліз, ось що таке оn-sight.
Overhang 1) Нависання 2) Карниз
overhanging sectionНависаюча ділянка
OffwidthВкрай незручна щілина, велика для заклинювання кулака, але тісна для заклинювання будь-якої іншої частини тіла
Commiting routeмаршрут, що вимагає рішучості та ризику
Comp (від competition)змагання
Objective dangerоб'єктивно небезпечний (про маршрут)
Overgrownзарослий
Plasticтренажер
Peakпік, вершина
Piss bottleпляшка, що використовується при малій потребі
Pre-clipпопереднє клацання відтяжок
Pitchділянку маршруту, довжиною в одну мотузку
Problem 1) Ланцюжок складних рухів (болдерінг). Можна сказати болдерингова проблема, маючи на увазі болдерінгову трасу.
2) Маршрут, над яким "хтось" працює в даний час
3) Підготовлений (болти набиті), але непройдений маршрут. Зазвичай людина, який підготував трасу, стає її " власником " якийсь час, тобто. користується переважним правом першопроходу. Така траса маркується червоною стрічкою на нижньому болті.
Problemболдерингова траса (проблема)
Plateauплато
Pro (від protection)точки страховки
Pro (від professional)професійний клаймер
Pocketзачепа у вигляді кишені
Potentialперспективний
Quickdrawвідтяжка
Rappellingспуск по мотузці
Rockfallкаменепад
Ridgeребро, гребінь
Redpointдив. Afterwork.
Redpoint CruxХоча ви вже й зробили всі найважчі рухи, вам практично завжди зустрінеться ще одна непереборна перешкода redpoint crux, складний рух, який ви не можете зробити через втому, або тому, що він розташований у верхній частині маршруту. Іншими словами, місце, що гарантує ваш зрив, під час ваших невтомних спроб проходження redpoint.
Remote areaважкодоступний маловідвідуваний район
RoofРадикально нависаюча, або практично горизонтальна ділянка скелі (стенда), "стеля".
Rope manoeuvreробота з мотузкою
Rope gunзручний чол, який провішує для тебе відтяжки
Roofсильно нависаючий карниз, стеля, дах
Route-setterПостановник трас, простіше кажучи, підготовщик. Слід зазначити, що у Росії лише дві людини мають міжнародний диплом route-setter-а. Це Кленов Олександр (Єкатеринбург) та Козлов Олександр (Москва) - дані на момент літа 2008
Run-out 1) маршрут із рідко пробитими гачами. Падати дуже страшно.
2) Як дієслово означає: лізти ділянку без страховки.
3) Ділянка, де неможливо страхуватись.
4) Маршрут, де такі ділянки є чи їх багато.
Rucksackрюкзак
Rebolting/regearingзаміна (перебиття) старих шлямбурів (обладнання) на маршруті
Screamerдуже глибоке падіння.
Screwgate carabinerкарабін з муфтою, що закручується.
Sendуспішно пройти трасу.
Set up (place, establish, install) campвстановлювати табір
Short Ropingваш страхуючий не видає мотузку саме в той момент, коли вона вам найбільше потрібна.
Sidepullзачепа більш вертикальна, ніж горизонтальна
Single-pitchмаршрут в одну мотузку
Sit down start/sit start (ss)старт сидячи
Sky hookскай хук (ААА що це, поясніть - небесний удар...?)
Slackпровис мотузки чи команда: "Видай!"
Slack rope"Провис"
SlapДуже хочеться, але не готові: стрибок розпачу на зачепі, де навряд чи вдасться втриматися.
Spongy matкилимок, мат
SpotterТеоретично, споттер - це людина, яка уважно стежить за кожним Вашим рухом на трасі (проблемі), готова будь-якої миті "зловити" Вас, щоб запобігти можливості нещасного випадку. На практиці, споттер - це Ваш приятель, який стоїть унизу, курить сигарету і дивиться на всі боки, вивчаючи, що там відбувається ще. І якщо ви "вилетите" з поганим криком, можливо, вам вдасться приземлитися на його підняті руки.
SpindriftВкрай неприємна мряка, водяний або сніжний пил
SummitВершина
Summit pushШтурм вершини
Spead recordшвидкісний рекорд
Speed flying descent (speed riding)комбінований швидкісний спускна лижах та параплані
Slabплита
Shit bagпакет, що використовується при великій потребі
Stunning (compelling) lineприголомшлива лінія маршруту
Sequence of movesпослідовність рухів (при проходженні ключа, наприклад)
Take!Команда: Візьми! (Закріпи!)
To tie-inПрив'язуватися (до мотузки)
Toothbrushзубна щітка для чищення зачепів від магнезії, що в'їлася в них.
TopoКарта (схема) маршрутів із назвами
To unclipВиштовхувати(ся)
TrekТрекінг
Tryспроба
Technical terrainскладний «технічний» рельєф
To push a couple of gradesперескочити пару категорій (про прогрес)
Unclimbed routeНепройдений маршрут
Untestedнесертифіковане спорядження
Upgradeпідвищувати спочатку цю маршрут (категорію)
Unrepeatedне має повтору, не повторений
VariationВаріант маршруту
Virgin summit/wallнезаймана вершина, стіна
Veteranспортсмен старше 35 років
WhipperПросто глибоке падіння.
White courageдив. chalk
WidgetПрибамбас, пристосу
Windowпогодне вікно, нетривала ймовірність успішного штурму вершини
Wishlist routeсписок маршрутів, які хочеться пройти
WC (World Cup)Кубок світу
Yosemite speed climbing tacticsТактика швидкісних сходжень у Йосемітах
8000 x 14 14 восьмитисячників, програма 14 восьмитисячників
7summits (Seven Summits) 7 вершин, програма 7 вершин (7 вищих точоквсіх континентів)
*** доповнення від Євгена Буянова (2008)
Словник цікавий, і його треба поповнювати. Зокрема, треба додати до всіх термінів їх вимову російською скелелазному " жаргоні " , оскільки який завжди написання цілком відповідає вимови. Особливість англійської мови- Нерідка невідповідність написання та вимови, а ось "російський" варіант вимови нерідко несе свою неповторну екзотику. Звичайно, не всі терміни "встоялися", але ті, які "закріпилися на зубах" у "крутої еліти" скельних бігунів, правомочно впровадити і в масову свідомість "чайників" для кращого їх "закипання" та "заварювання"... Ілюстрації чудові , вражають. Вирази на обличчях трапляються унікальні. І всі дівчата - "вищий клас" (якщо згадати про "класову боротьбу"). Ось прив'язку фото до термінів (як пряму за змістом, так і образну за якимись ознаками) можна покращити. При цьому якийсь жартівливий підтекст (за змістом та за співзвуччю) дуже сприяє закріпленню варіанта терміна. Адже тут є, мабуть, і свої "рідні" терміни. Вони теж мають бути у словнику. У тих речах, де ми маємо історично пріоритет, там і терміни по праву повинні бути наші.
Галоші та "сидушки" ми першими "винайшли" і почали використовувати. Так треба і називати "патріотично", по-нашому. У тому, в чому ми були і є першими – нам іноземці не указ...
Починають публікацію серії статей про основи альпінізму. Перший матеріал серії присвячений тому, з чого зазвичай починається знайомство будь-якої людини з мотузкою, - з верхньої страховки.
Розрізняють страховку наступних видів: гімнастична, верхня страховка, нижня та масова.
Гімнастична страховка - страховка руками, без мотузки - застосовується при лазні невисоких скельних маршрутів (болдерингів) та на початкових ділянках лазіння з нижньою страховкою.
Верхня страховка використовується в скелелазуванні та при страховці не лідера (2-го - 3-го учасника) на альпіністському маршруті. При верхній страховці мотузка від леза йде вгору, у своїй страхуючий може, як вище і нижче леза.
Нижня страховказастосовується при страховці лідера в скелелазіння та альпінізмі. Мотузка йде вниз від лідера і проходить через закріплені до рельєфу відтяжки.
Масова (перильна страховка) застосовується за необхідності забезпечення безпеки на складному рельєфі для великої кількості людей, або за необхідності пересування з дуже важким рюкзаком.
СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ВЕРХНЬОЇ СТРАХОВКИ
Верхня страховка виконується з використанням одинарної або подвійної динамічної мотузки та страхувального пристрою (далі – СУ). Для альпінізму рекомендується застосування страхувальних пристроїв типу ATC (реверсо, козуб, шайба Штихта та аналогічні) або вузла UIAA. У скелелазнії поширення набули страхувальні пристрої з підвищеним тертям (не автоматичні) типу Gri-Gri та аналогічні за принципом дії пристрою.
КРІПЛЕННЯ ДО ВЕРІВКИ ПРИ ВЕРХНІЙ СТРАХОВЦІ
Також можливе пристібання мотузки до силової петлі страховки за допомогою двох муфтованих карабінів. Такий спосіб особливо часто застосовується на скалодромах, і застосовується тільки для верхньої страховки.
Пролужування карабіна через дві петлі страхової системи, паралельно силовому кільцю, а так само втискання в один карабін - НЕБЕЗПЕЧНО! При такому закріпленні навантаження при зриві може припасти на клямку карабіна. Клямка в залежності від конструкції та напрямки докладання зусилля витримує від 100 до 700 кгс (1-7 кН), що менше, ніж можливе зусилля при ривку.
Страхуючий зміцнює страхувальний пристрій до силової петлі страховки за допомогою муфтованого карабіна. Клиноподібні прорізи та/або зубчики на страхувальному пристрої повинні дивитися вниз, вільний кінець страхувальної мотузки проходить через клиноподібні прорізи в СУ.
При використанні СУ вузла UIAA використовуйте муфтований карабін грушоподібної форми з маркуванням HMS або літерою Н у колі. Важливо контролювати положення вільного кінця мотузки - він не повинен стикатися з муфтою та/або клямкою карабіна. Тертя мотузки по муфті може призвести до її розблокування, відкриття засувки карабіна та втрати страховки.
Якщо страхуючий знаходиться вище леза - зручно використовувати СУ типу АТС в режимі гіда (автоблокування). У цьому режимі АТС є пристроєм підвищеного тертя (аналогічно Gri-gri) і навантаження страхуючого при ривку істотно знижуються. Тим не менш, АТС у режимі автоблокування - не є автоматичним пристроєм. При необхідності відпустити мотузку, пристрій необхідно блокувати вузлом Мунтера Мула.
Пристрій кріпиться до страховки, і в нього заправляється мотузка, як показано на фотографії. СУ та мотузка в СУ кріпляться за допомогою муфтованих карабінів.
ПІДГОТОВКА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕРХНЬОЇ СТРАХОВКИ
Страхувальна мотузка має бути перебрана і укладена попереду і трохи збоку від страхувальника так, щоб він при пересуванні під час страховки не наступав на мотузку. Кінець мотузки, що йде до леза, повинен виходити зверху.
В одному метрі від кінця мотузки зав'язується вузол, який запобігатиме втраті страховки, якщо мотузка виявиться надто короткою. Рекомендований вузол – половина вузла грейпвайну.
Також мотузка може бути прив'язана до страхової системи страхувальника або станції.
Майданчик для мотузки та страхуючого має бути, по можливості, рівним - без великих каменів, кущів і т.д. Під час страховки страхуючий повинен мати можливість перемішатися для кращого контролю та видимості того, хто лізе.
Якщо майданчик для страхуючого не рівна та/або небезпечна, - є можливе падіння страхуючого, а також якщо вага леза сильно перевищує вагу страхуючого, то для страхуючого організується самостраховка, яка повинна запобігти його падінню або підсмикування вгору при ривку.
КОНТРОЛЬ І ВЗАЄМНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВЕРХНІЙ СТРАХІВЦІ
Перед початком лазіння леза і страхувальник перевіряють правильність організації всього страхувального ланцюга. Перевірка наводиться за наступною схемою – ABCDE. Де А – anchor, станція. В – backle, пряжки на страховій системі. С-carabiners, D - device, пристрої, Е - end of rope, кінець мотузки (можете придумати свою схему запам'ятовування - важливий результат).
Важливо перевірити весь страховий ланцюг – у т.ч. страхову систему, вузли, карабіни та СУ у партнера. Взаємний контроль дозволяє уникнути безлічі помилок та небезпечних ситуацій.
КОМУНІКАЦІЯ
Під час лазіння правильна комунікація є основою безпеки. Команди подаються голосно у напрямі того, кому вона адресована. Часта помилка - команди подаються тихо та в неправильному напрямку.
Якщо команда почута – то у відповідь подається команда «Зрозумів!». Якщо не почути або почути частково, то подається команда «Не зрозумів. Повтори».
Перед початком лазіння, особливо з новим партнером, потрібно обов'язково обговорити команди, що використовуються, та їх значення.
Важливо, щоб усі команди були почуті та зрозумілі однозначно! Втрата комунікації та помилки під час комунікації часто призводить до нещасних випадків.
За наявності прямої видимості між лезом і страхуючим можна дублювати команди за допомогою жестів, про значення яких слід заздалегідь домовитися.
Використовуються такі команди.
- Страхування готове.
- Видай.
- Вибери.
- Закріпи.
- Зрив.
- Самостраховка.
- вниз. На мотузці.
- Вниз лазінням.
- Зрозумів.
- Не зрозумів. Повтори.
Та інші.
Перед початком лазіння лез обов'язково ставить питання «Страховка готова?» І не починає рух до отримання відповіді «Страховка готова!»
ТЕХНІКА ВЕРХНЬОЇ СТРАХОВКИ
Страхувальник здійснює страховку у взутті. Страховка босоніж або у напівзнятих скельних тапочках небезпечна!
Стійка та позиція ніг повинні бути обрані таким чином, щоб можливий ривок не призвів до падіння чи удару об рельєф. Звичайна стійка – обличчям до скелі одна нога попереду. Рука, що утримує мотузку, повинна бути якнайдалі від скелі - це запобігає удару нею об рельейф при ривку і можливу втрату страховки.
При русі страхуючого, що лізе вгору, вибирає провис на мотузці, так щоб вона була злегка натягнута, але не тягнула леза і не заважала йому рухатися.
Найчастішою помилкою при верхній страховці є неправильна техніка перехоплень рук на мотузці, коли страхувальник затискає в одній руці вантажний і вільний кінець мотузки вище страхового пристрою.
За такої позиції ефективність страхувального пристрою знижується майже в 10 разів і тертя стає недостатнім для утримання зриву. Практично страхувальник намагається утримати зрив однією рукою просто через карабін - т.к. страхувальний пристрій у цій позиції не працює.
Для правильної та безпечної страховки страхуючий перехоплює мотузку лише нижче страхувального пристрою, постійно контролює мотузку нижче за пристрій хоча б однією рукою. У цій позиції мотузка правильно перегинається через СУ і тертя достатньо для утримання зриву.
ПРАВИЛЬНА ТЕХНІКА ПЕРЕХВАТІВ (відео MountSchool)
Не слід намагатися робити дуже довгі перехоплення мотузки - краще робити 2-3 короткі і швидкі перехоплення, ніж один дуже довгий. При довгих перехопленнях мотузка вибирається повільніше і сильніше плутається.
Якщо страхуючий не встигає вибирати мотузку зі швидкістю руху леза - він повинен повідомити про це, а той скоригувати швидкість.
За командою «Закріпи» – страхувальною натягує мотузку та утримує її. Якщо мотузку потрібно утримувати тривалий час – страхуючий блокує СУ за допомогою вузла Мунтера – Мула (докладніше – у наступній статті).
Спуск може бути організований «парашутиком» на мотузці та лазінням.
При спуску на мотузці страхуючий протруює мотузку в руці або перебирає її двома руками. Швидкість спуску трохи більше 1 метра на секунду. Особливо обережним треба бути при проходженні карнизів, виступів, що лізуть, і при приземленні.
При спуску лазінням страхуючий видає мотузку з невеликим провисом, щоб не заважати рухатися, що лізе.
Організація спуску при страховці СУ типу АТС у режимі автоблокування – досить складний та описаний в окремому матеріалі
СИЛИ І НАВАНТАЖЕННЯ
При зриві з верхньою страховкою і за відсутності помилок у роботі страхуючого, альпініст майже відразу повисає на мотузці - значного переміщення вниз і ривка зазвичай немає. Але навіть при ідеальній роботі страхуючого навантаження на того, хто зірвався, перевищить 2,5-3 його ваги. Ривок на страхуючого вдвоє перевищить вагу того, хто зірвався, а навантаження на верхню точку, де сили складаються, досягне п'ятикратної ваги. У разі навіть незначних помилок при страховці ці цифри можуть зрости у ДВА-ТРИ рази. Навантаження на верхню точку при цьому може досягти однієї і більше тонни, а страхуючого смикнути із зусиллям 400 кгс. (4 кН)
Усвідомлювати можливі зусилля у системі необхідно, щоб оцінювати ризики, усвідомлено використовувати правильну техніку страховки та керувати цими ризиками.
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ
При використанні подвійного мотузка і страховці зверху за допомогою АТС в режимі автоблокування можливе страхування двох альпіністів, що одночасно лізуть. Дистанція між ними вибирається так, щоб вони не заважали один одному під час руху. Застосування цієї техніки сильно підвищує швидкість пересування в'язки-трійки.
Бувають ситуації, коли застосовується страховка без страхувального пристрою (через карабін, дерево, скельний виступ тощо). Але це тема окремої розмови, т.к. техніка застосовується лише за відсутності ймовірності падіння вертикальному рельєфу і вимагає від альпініста адекватної оцінки ризиків. У разі помилки страхувальник може травмувати руки та відпустити мотузку.
страховка
Самостраховка
Перильна
Взаємна
Крапкова
Горизонтальна
Поперемінна
Одночасна
Верхня
Вертикальна
Статична
Динамічна
Нижня
Статична
Динамічна
Самостраховка
Самостраховка –комплекс технічних
прийомів,
що забезпечують захист
альпініста від падіння на
велику глибину.
Самостраховка
здійснюється за
допомоги індивідуальних
страхувальних коштів без
взаємодії з іншими
членами групи та в
значною мірою носить
профілактичний
характер.
Взаємне страхування
Призначення взаємноїстраховки – утримати
зірвався товариша по
зв'язці.
Коли характер
долається рельєфу
викликає сумніви в
можливості затриматися
при зриві власними
силами, альпіністи
зв'язуються у зв'язки по
дві-три особи та
здійснюють взаємну
страхування.
Точкова страховка
Організацію страховки здійснюютьнаступним чином: встановлюють
дві-три точки страховки (спорядження
специфічно для кожного виду
рельєфу) на невеликій відстані
один від одного. При цьому всі точки
повинні бути незалежними один від
друга. Карабіни з'єднують петлею
зі стропи або мотузки діаметром не
менше 8 мм. Сполучені таким
Таким чином, точки називаються базою.
Перебуваючи біля бази, учасник
сходження повинен бути пристебнутий до
базі (а саме до мотузки,
зв'язувальної точки) за допомогою
самострахування. Усі додаткові
страхувальні пристрої також
повинні бути пристебнуті до бази.
Перильна страховка
Перилами називають мотузку,кінці якої закріплені на
двох базах. можливо
використання кількох
проміжних точок
страхування. Поруччя використовують
в альпінізмі для руху по
складним ділянкам спільно з
іншими способами страховки, та
для руху щодо
легким ділянкам (на яких,
тим не менш, можливий зрив з
летальним кінцем або
тяжкою травмою учасника)
без страховки.
Поперемінна страховка
Страхування виконуєтьсяучасниками групи
поперемінно.
А страховка згори
Б страховка «вудка»
У страховку знизу
Г одночасна
Верхня страховка
Точки страховки знаходяться вищеучасника. Мотузка проходить через ці
точки та спускається до учасника. У
процесі лазіння він рухається вгору або
вниз, а людина, яка здійснює
страховку, витягує («вибирає»)
зайву мотузку чи видає її. Таким
чином, у разі зриву, учасник
повисає на мотузці трохи нижче того
місця, до якого він зміг піднятися або
спуститися. Навантаження при ривку та ризик
отримати травму є при цьому
мінімальними. При верхній страховці
обов'язкове використання
динамічної мотузки (розтягування під
навантаженням близько 30%). Тільки в цьому
у разі зрив може бути безпечним
Нижня страховка
Точки страховки розташовані вздовж усього маршруту, або їх необхідновстановити у відповідних місцях. Один з кінців мотузки прив'язаний до
учаснику, а страхуючий тримає в руках ділянку мотузки в кількох
метрів від нього. У процесі лазіння учасник
протягує («пролужує») мотузку в карабін на тій точці, до якої
піднімається або виймає («виштовхує») мотузку при спуску.
Страхуючий у своїй поступово «видає» чи «вибирає» мотузку.
Таким чином, у разі зриву учасник повисає неподалік тієї точки
страховки, до якої він зміг піднятися чи спуститися. Найнебезпечнішою
є ситуація, коли спортсмен зривається при спробі
«проклацнути» мотузку в чергову точку страховки або відразу після
вичавлювання. У цей момент остання точка страховки знаходиться
набагато нижче, і висота падіння може становити до 10 (а іноді 2040 при рідкому закладенні елементів) метрів. Цей спосіб є
небезпечним і вимагає великої майстерності від страхуючого.
При нижній страховці слід використовувати лише динамічну мотузку,
оскільки зрив, що припадає на леза, може бути дуже великим
(фактор ривка 2)
10. Нижня страховка
11. Фактор ривка
Чинникривка або Коефіцієнт
падіння – відношення глибини
вільного падіння, що веде до довжини
виданої страхуючим мотузки.
12.
Падіння на 1 метр на статичній мотузці можерозвинути достатню силу для пошкодження або
нещасного випадку.
Треба пам'ятати, що людське тіломоже
витримати силу ривка 12 кН без ризику серйозного
пошкодження, і не більше 18 кН.
Ця величина сили 18 кН закладена УІІА в нижню
обмеження для всіх елементів страхувальної
системи.
обмеження УІІА:
Гаки: 25 кН
Карабіни: 20 кН
Відтяжки: 22 кН
Обв'язки: 15 кН
13.
Падіння: 2 мДовжина стропи: 1 м
Вага страхованого: 80 кг
Фол фактор: 2
Падіння: 10 м
Довжина динамічна
мотузки: 5 м
Вага страхованого: 80 кг
Фол фактор: 2
Падіння: 10 м
Довжина динамічна
мотузки: 5.2 м
Вага страхованого: 80 кг
Фол фактор: 1.9
Падіння: 10 м
Довжина динамічна
мотузки: 9 м
Вага страхованого: 80 кг
Фол фактор: 1.1
Сила ривка зі
статичною стропою:
Сила ривка з
динамічною мотузкою:
Сила ривка з
динамічною мотузкою
на страхованому: 9 кН
на верхньому гаку:
Сила ривка з
динамічною мотузкою
на страхованому: 6 кН
Верхня страховка
- Організація страховки, при якій мотузка йде нагору від леза. Наприклад, при лазні на скелях, коли страхувальник знаходиться на землі, а мотузка від страхуючого проходить через верхню станцію до леза. При мульпітчевому лазні, коли перший учасник (нагорі) приймає другого учасника. Страхуючий може перебувати як знизу, так і зверху відносної людини, що лізе.
Нижня страховка
- Організація страховки, при якій мотузка йде вниз від леза. Страхуючий завжди знаходиться нижче леза. Наприклад, при лазанні на скелях, коли страхуючий знаходиться на землі, а мотузка від страхуючого клацає (лідером) у відтяжки. У разі зриву лідер зависає на найближчій до нього відтяжці.
Верхня страховка через спусковий пристрій
Порядок дій:
● мотузка перебрана таким чином, щоб вільно видавалася лезу;
● на кінці мотузки зав'язаний контрольний вузол (щоб не сталося вислизання мотузки із пристрою після закінчення вільної довжини);
● страхувальний пристрій зафіксовано в карабін (згідно з рекомендаціями виробника);
● карабін з муфтою на страхувальному пристрої клацнуть у силове кільце системи;
● стійка позиція страхуючого, одна нога попереду;
● навантаження не попадає на муфту карабіна;
● під час страхування руки необхідно тримати не менше ніж 10 см від страхувального пристрою.
Спускайтеся плавно, без прискорень, протруйте мотузку через спусковий пристрій. Обидві руки під час спуску розташовуйте нижче за страховий пристрій. Під час спілкування з партнером підтверджуйте команди.
УВАГА!
Перед початком лазіння перевірити готовність страховки перехресним питанням: чи готова страховка та відповіддю про готовність.
УВАГА!
При верхній страховці на станції використовуйте два карабіни з муфтою, спрямовані опозиційно, тобто в різні боки:
Вантажний кінець- Частина мотузки, що йде до леза.
Вільний кінець- друга частина мотузки, що виходить із пристрою
П'ять кроків верхньої страховки
Контролюйте рукою вільний кінець мотузки (що виходить із страхувального пристрою):
6 - вихідне положення
УВАГА!
Розташуйтеся безпосередньо під лезом (1,5 0 2 м), на кінці мотузки зав'яжіть вузол:
Верхня страховка через страхувальний пристрій
Під час лазіння багатовірьових маршрутів для страховки нижнього учасника застосовуються такі техніки.
Вам необхідно:
страхувальний пристрій на станції розмістити або в режимі автоблокування або використовуючи додаткове тертя через карабін;
Допустимий і неприпустимий варіанти верхньої страховки:
Якщо вам потрібно звільнити руки під час страховки через спусковий пристрій, також скористайтеся вузолом "рифовий + контрольний".
Неприпустимі варіанти верхньої страховки:
Вам необхідно:
Використовувати лише муфтовані карабіни;
постійно контролювати вільну мотузку;
вибирати мотузки без втрати контролю вільного кінця та провисів.
Розблокування страхувального пристрою під навантаженням
Для видачі мотузки та розблокування страхувального пристрою під навантаженням (в режимі автоблокування) можливі наступні рішення:
варіант 1: розблокувати за допомогою допоміжного карабіну;
варіант 2: рух карабіну вгору-вниз (для незначного спуску 1-2 м).
УВАГА!
Будьте уважні під час розблокування пристрою! Заздалегідь підстрахуйте мотузку вузлом "UIAA" або "стрем'я", клацнувши його в силове кільце системи.
Гімнастична страховка
Застосовується при лазні коротких або болдерингових трас (4-5 перехоплень), при лазні траверсом, а також на початку руху з нижньою страховкою до клацання перших відтяжок (перші три метри). Основна мета гімнастичного страхування - при падінні не дати учаснику перекинутися спиною, вдаритися головою.
Порядок дій:
● стійка позиція страхуючого;
● руки піднято вгору на виготовленні;
● увага спрямована на леза;
● коліна розведені в сторони, щоб запобігти падінню на ноги страхуючого;
● руки трохи зігнуті в ліктях і при зриві упираються у верхню частину спини в районі лопаток;
● після зриву необхідно пом'якшити падіння, притримавши партнера, щоб він не вдарився потилицею.
Нижня страховка
Нижня страховка застосовується під час лазіння як багатовірьових, так і коротких (одновірьових) маршрутів.
Порядок дій:
● страховка здійснюється за допомогою страхувального пристрою;
● страхуючий вв'язаний у кінець мотузки (на багатовірьових маршрутах), або на кінці зав'язаний вузол «напіврейпвайн» (на одновірьових маршрутах);
● мотузка перебрана так, щоб кінець мотузки, який в'язаний у лідера, лежав зверху;
● по можливості забезпечуйте гімнастичну страховку, доки не натиснута перша відтяжка.
УВАГА! Лідеру рекомендується клацати другу відтяжку від пояса, завдяки цьому ви вибираєте менше мотузки, що робить набагато менш ймовірним падіння до землі при зриві на самому початку лазіння.
- своєчасно видавайте та обирайте мотузку під час страховки;
- страхувальному необхідно розташовуватися безпосередньо під першою точкою проміжної страховки до моменту клацання. Далі трохи зрушити убік (1 м), щоб при зриві лідер не впав на мотузку та страхувальника.
УВАГА! Найсильніший ривок на страхуючого відбувається при зриві перших відтяжках.
Додаткова страховка для страхуючого необхідна за великої різниці у вазі та при страховці під карнизом.
Як тільки пересування гірським рельєфом стає небезпечним, альпіністи зв'язуються за допомогою мотузки по 2-3 особи і здійснюють взаємну страховку. Рух партнерів по зв'язці передбачає високий рівеньузгоджених дій. Виникнення небезпеки для одного з партнерів має тут же компенсуватися відповідними діями товариша, аж до утримання його при зриві мотузкою, що їх зв'язує.
Залежно від порядку руху та розташування партнерів по зв'язці розрізняють страховку одночасну, коли партнери по зв'язці рухаються одночасно (рис. 26), і поперемінну, коли один із партнерів рухається, а товариш страхує його
(Рис, 27). Вийшовши нагору і страхуючи зверху свого партнера, альпініст робить верхню страховку (рис. 28, 29, 30). На початку руху лідера зв'язки наверх, що залишається внизу, здійснює нижню страховку (рис. 31).
При верхній страховці зайва слабкість мотузки практично відсутня, від чого вільне падіння і відповідне динамічне навантаження при утриманні мінімальні. Утримання здійснюється без протруювання мотузки - статична страховка. У будь-якому випадку, коли відбувається вільне падіння, обов'язково компенсує протруювання мотузки.
Величина динамічного навантаження, що сприймається страхуючим при зриві партнера по зв'язці або точками закріплення і мотузкою, що з'єднує їх, може коливатися в широких межах. Вона залежить від взаємного розташування партнерів на рельєфі, проміжних точок закріплення (гаки, закладки, льодоруб тощо), а також від характеру поверхонь тертя (карабіни, виступи та перегини схилу). Вся ця система називається страхувальним ланцюгом (рис. 32).
Якщо одного із зазначених способів недостатньо для досягнення надійності, треба збільшити загальне тертя на точці страховки, об'єднавши різні її способи (гачок-виступ, плечо-виступ тощо). Така страховка називається комбінованою (див. рис. 53).
Основний засіб компенсації та регулювання динамічного навантаження (ривка)-динамічна страховка, або протруювання мотузки по будь-якій поверхні тертя (карабіни, гаки, древко кригоруба, корпус страхуючого). Робота тертя на ділянці протруювання поглинає енергію тіла, що падає. Розтягнення зв'язкової мотузки та інших ланок страхувального ланцюга (системи обв'язки, вузлів, самострахувальних петель), а також пружність тіла альпініста, що зірвався, надають амортизуючу дію.
Загальний випадок зриву при нижній страховці характеризується приблизно такою схемою (рис. 33): той, хто зірвався, падає спочатку по лінії падіння води, а коли страхувальна мотузка натягнеться - напівмаятником. Якщо зірваний розташований осторонь, але лише на рівні точки закріплення чи страховки, падіння йде чистим маятником. Якщо ж точка зриву знаходиться на вертикалі з точкою закріплення, фаза маятника повністю виключається і падіння буде вільним, тобто зірваний пролетить до рівня точки закріплення, потім на таку ж глибину нижче за неї, і лише тоді набуде чинності страхувальна мотузка.
Швидкість, яку може набрати падаюча, і відповідно кінетична енергія, що розвивається при падінні, в загальному випадку залежать від маси тіла падаючого, величини перевищення точки зриву над останньою точкою закріплення мотузки в страхувальному Ланцюзі, а також від крутості та характеру рельєфу.
Усвідомити конкретні величини фізичних характеристик динамічної страховки та його взаємозалежність можна, розглянувши найнесприятливіший з погляду виникаючих навантажень випадок вільного падіння, коли точки зриву і закріплення перебувають у однієї вертикалі, а тертя схил відсутня. Щоб утримати тело, що падає, потрібно прикласти до нього протидіючу падінню силу. Чим більша ця сила, тим менший шлях гальмування. Він буде в стільки разів менше загальної глибини падіння (подвоєна величина перевищення точки зриву над точкою закріплення плюс довжина шляху гальмування), у скільки сила, що гальмує, перевищує вагу падаючого тіла (рис. 34).
У будь-якому випадку головний засіб регулювання зусилля, що гальмує - здійснюване страхуючим протруювання зв'язкової мотузки по поверхнях тертя. При цьому одночасно вирішуються два завдання. З одного боку, зусилля, що гальмує, не повинно перевищувати допустимого для найслабшої ланки страхового ланцюга, а з іншого - чим менший гальмівний шлях, тим меншою буде загальна глибина падіння і відповідно меншими можливості травм від ударів об схил.
Гнучкість самої мотузки, затягування вузлів і амортизуючий вплив деформацій системи обв'язки і самого людського стела, безумовно, позитивно впливають на процес утримання, пом'якшуючи зусилля ривка. Треба лише точно знати межу пружності для кожного виду мотузки, щоб правильно врахувати цей чинник у роботі страхувального ланцюга при зриві провідного зв'язки і розглядати його як резерв надійності, як і інші перелічені фактори.
Щоб краще уявити роботу страхувального ланцюга, необхідно розглянути межі навантажень, що допускаються на її окремі ланки. Беручи до уваги, що крайніми ланками такого ланцюга є два альпіністи, першою ланкою розгляду візьмемо лідера зв'язки в момент його зриву.
Зірваний. Дослідження комісії УІАА зареєстрували випадки, коли людина, яка зазнала ривку у прив'язній системі (парашютний спорт), витримувала навантаження понад 800 кг. Для альпіністської практики комісія УІАА межею таких навантажень дає поріг не вище 400 кг. Цей поріг встановлюється з урахуванням того, що альпініст у момент ривка при зриві знаходиться в комбінованій страховій системі (грудне обв'язування, зблоковане з альтанкою та поясом). Причому вказується, що в окремих несприятливих випадках досліджень та при менших навантаженнях було достатньо тяжкі травмихребта та внутрішніх органів. Тому під час навчання страховці треба орієнтуватися на величину 400 кг, як граничну. За допустиме робоче навантаження слід вважати 250-300 кг.
Мотузка. Якість сучасних альпіністських мотузок оцінюється не за статичної міцностіна розрив, як було прийнято раніше, а за їхньою еластичністю та здатністю амортизувати динамічний ривок. Нині регламентується максимальне зусилля, що виникає на мотузці при статичному (без протруювання) утриманні вантажу, що падає, в 80 кг. За нормами УІАА, це зусилля не повинно перевищувати 1200 кг, а у кращих імпортних зразків воно досягає 800 кг. Проте фірма-виробник ставить і на подібних мотузках знак-попередження, що страхувати ними можна лише в режимі динамічного страхування, тобто з протруюванням. Це означає, що навіть на мотузках з дуже високою пружністю не слід проводити статичну страховку - жорстке її закріплення на точці страховки (або, як кажуть, ситуація глухого ривка).
Що ж може статися в страховому ланцюзі, якщо мотузок лідера, що страхує при зриві, буде затиснутий намертво або заздалегідь жорстко закріплений? Гальмування в даному випадку відбуватиметься тільки за рахунок розтягування (еластичності) мотузки Динамічний ривок навіть при великій пружності мотузки буде настільки великий, що його не витримає одна з ланок ланцюга страхування (рис. 35). Зусилля по всій довжині мотузки, що використовується при страховці, непостійно. Воно змінюється у міру обгинання нею об'єктів тертя, зменшуючись на величину, що відповідає роботі тертя при протруюванні мотузки по цьому об'єкту (рис. 36). Так, при обгинанні стандартного карабіна з кутом охоплення близьким до 180 зусилля у мотузці по обидва боки карабіна покажуть співвідношення 2:1. При обгинанні скельних виступів співвідношення може зрости до 5і: 1. Таким чином, киз-діє на страхуючого зусилля може дійти до нього, зменшившись у багато разів, що в кінцевому рахунку призведе до трансформації динамічної страховки в статичну "про всі негативні наслідки, що випливають".
Уникнути дезорієнтуючого впливу багатьох об'єктів тертя і полегшити лідеру зв'язки протягування мотузки допоможуть прийоми випрямлення, страхувального ланцюга шляхом провішування на гаки додаткових карабінів, петель-подовжувачів або застосування подвійної мотузки (рис. 37, 38, 34, 4).
Точки закріплення. У більшості випадків саме вони є найслабшою ланкою страхувального ланцюга. Особливо це стосується скельних гаків. Об'єктивних критеріїв міцності та надійності забивання скельних гаків немає. Статистичні висновки, зроблені на основі випробувань УІАА та радянської комісії з безпеки, показують, що 50-60% забитих скельних гаків не витримують ривка 600 кг. Якщо врахувати, що і верхню точку страховки (верхий гак страховочного ланцюга) при утриманні зірваного впливає сума сил, що виникають у мотузці по обидва боки карабіну (рис. 42) стане ясно: межа зусиль, що допускається УІАА, що припадає на зірваного, сам по собі робить цей гак ненадійним. Необхідно також відзначити, що рівнодіюча цих сил може не збігтися у напрямку з площиною найбільш ефективної роботигака.
На практиці слід виходити з того, що для середнього стандартного скального гака з довжиною леза 100-120 мм допустиме навантаження може бути прийняте не вище 400-450 кг. У цьому випадку, враховуючи розподіл навантаження на карабіні, зусилля на зірваного не повинно перевищити 250-300 кг, що відповідає встановленим стандартам УІАА.
Мабуть, єдино надійна точка страховки на гірському рельєфі - монолітний скельний виступ. Якщо на нього надіти петлю з основної мотузки або міцної стрічки та навісити карабін, така точка страховки витримає будь-яке навантаження, що виникає у страховому ланцюзі (рис. 43). На жаль, протягом будь-якого маршруту сходження такі зручні точки зустрічаються не часто. Тому для забезпечення своєї безпеки альпіністу доводиться використовувати безліч інших точок проміжного закріплення мотузки, крім виступів та скельних гачків. Тут і штучно зроблений вух або льодовий стовпчик, і лавинна лопата для страховки в снігу або фірновий гак, і льодовий молоток, і льодобур, нарешті, просто льодоруб. Кожен із названих предметів страховки може надійно виконати свою функцію тільки якщо альпініст знає ступінь надійності їх застосування і має певний досвід роботи з ними. На жаль, певної впевненості щодо заставних елементів (стоперів, гекс тощо), які все частіше застосовуються для страховки та інших цілей, зараз висловити неможливо. Через велику різноманітність форм закладок і ще - більш широкого діапазону характеру скельних тріщин і порід, що складають маршрути сходжень, збір статистичних даних про їхню надійність важко здійснити. Це, своєю чергою, зобов'язує альпіністів особливо уважно ставитися до застосування таких точок страховки, ретельно зіставляти їх характеристики (розміри, форму, конструкцію) з конкретними умовами рельєфу, розмірами і формами тріщин, напрямом можливого ривка.
Для збільшення надійності таких точок закріплення застосовується їхнє блокування (рис. 44).
Блокування гаків, спрямування страхувального ланцюга, проведення мотузки через карнизи, підвіска закладок та багато іншого в роботі на маршруті сьогодні неможливо уявити без застосування петель зі стрічки чи мотузки. Міцність петель повинна відповідати навантаженню, яке може виникнути у точці закріплення. Для закладок ефективні петлі із сталевого тросика діаметром від 1 до 3-5 мм. І в цьому випадку діаметр тросика повинен відповідати передбачуваним навантаженням на закладку та відповідати цілям використання закладок. Наприклад, для закладок, що виконують допоміжну роботу (підвіска рюкзака, драбинки), немає необхідності брати трос діаметром 5 мм. Один із найскладніших моментів саморобного виготовленняпетель із тросика - його зрощування. Без докладної консультації спеціаліста, без впевнених навичок, набутих тренуванням з'єднання тросика, не можна починати плетіння петель до закладок, які застосовуються на маршруті сходження.
Слабка ланка є і в петель зі стрічки. Тут особливої уваги вимагають місця її зшивання. Уникнути зшивки (найменш надійного способу з'єднання) можна лише застосовуючи зв'язування стрічок. Звичайно, поява на петлі сполучного вузла створює певну незручність у роботі з такими стрічками, але міцність повністю гарантована. Зв'язувати стрічку найкраще вузлом "грейпвайн" (див. стор. 352) - він надійний, легко в'яжеться, після зняття з нього навантаження без особливих зусиль розв'язується, а головне - не має тенденції до саморозпускання в процесі роботи.
Карабін служить основною ланкою в страхувальному ланцюзі - він з'єднує альпініста зі зв'язувальною мотузкою, а останню з гачами на маршруті і виконує безліч інших функцій під час сходження. В даний час існує багато різноманітних карабінів за формою та в діапазоні застосування. У страхувальному ланцюзі карабін несе те саме навантаження, що і гак і зв'язувальна мотузка. Тому при виборі типу карабіна це слід пам'ятати постійно.
Навішуючи карабін на гак, треба перевірити, як у нього піде мотузка, щоб вона своїм рухом не розкрутила муфту карабіна, а при її проходженні не було зайвих перегинів та "баранців", які загальмують або повністю зупинять рух мотузки через карабін. Там, де карабін через обставини (а їх краще уникати, застосовуючи петлю-відтяжку) лягає на скельну поверхню, потрібно стежити, щоб його муфта знаходилася тільки зверху і не була затиснута під навантаженням.
У практиці альпінізму використовується карабін-крюкоуловлювач, основне призначення якого - підстрахування гака в момент його вибивання зі скелі. Неприпустимо застосовувати такі карабіни там, де вони, навіть короткочасно, працюють без страховки.
Страхуючий. Зусилля, з яким страхуючий повинен утримувати мотузку при зриві партнера по зв'язці, значно менше сприймається самим зірваним. Воно залежить від кількості та характеру проміжних поверхонь тертя в страховому ланцюзі на шляху до страхувальника від точки, на якій відбувається утримання. Ступінь зміни цього зусилля можна оцінити лише приблизно за зусиллям, необхідним для протягування мотузки в страховому ланцюзі. Перший, йдучи нагору маршрутом і закладаючи мотузку в черговий карабін, повинен попередити про це страхувальника, а той, у свою чергу, орієнтовно оцінює ступінь зміни зусилля від останнього гака до своїх рук.
Вміння оцінити фактичну силу, з якою страхуючий утримує мотузку, приходить лише з досвідом. Неоціненну допомогу у його придбанні дають тренування на страхувальному стенді, обладнаному за принципом вимог для перевірки страхового спорядження за нормами УІАА та що дозволяє змінювати точки страховки в залежності від завдань, поставлених перед лідером та самим страхувальником. Робота на страховому стенді допоможе також отримати необхідні навички у виборі правильної позиції та способу страховки, що забезпечують високий ступінь надійності та можливість оперативного керування мотузкою.
Для забезпечення надійної роботи у страхуючого завжди має бути напоготові набір необхідного спорядження, яке має бути під руками альпініста: розміщено на альпіністі або в кишенях.
Жоден альпініст, встаючи на страховку, неспроможна заздалегідь точно знати, який момент знадобиться його допомогу партнеру. Він завжди має бути готовим до цього.
Працюючи страхуючий повинен вибрати ефективну самостраховку і організувати їх у незалежному гаку (гаках, виступі чи комбінації їх). Страховка повинна сприйняти ривок та оберігати страхувальника від зриву зі станції страховки. Для цього в залежності від умов рельєфу організують самострахування на двох, а то й на трьох точках закріплення (див. рис. 51), причому у страхуючого має бути чітке уявлення про те, що може статися, якщо вирветься верхній гак (або будь-який інший проміжних), як забезпечити та розмістити достатній резерв мотузки для протруювання; страхуючий уважно і невідривно спостерігає за рухом мотузки, а якщо це можливо, то і лідера, що йде вперед маршрутом, і у разі його зриву протруює потрібну довжину мотузки, закріплює її після зупинки падіння і надає допомогу зірваному.
Кожен окремий випадок зриву характерний властивими лише йому особливостями. І дії страхуючого повинні бути пропорційні цим особливостям, у тому числі і величина мотузки, що протруюється. Необхідно пам'ятати, що встановлене правило протруювання мотузки при зриві на схилі 0,5х1 м падіння може спричинити складні наслідки для зірваного, якщо його зрив стався на більш пологому рельєфі.
Страхувальна система-обв'язування та альтанка (рис. 45)". Будучи гарантом особистої безпеки альпініста, вона передусім призначена для виконання умов складання альпіністської зв'язки та безпеки людини під час її можливого зриву на гірському рельєфі.
На цей вид особистого спорядження, що має важливе значення у забезпеченні якості страхувального ланцюга, УІАА розроблено обов'язкові вимоги. Її конструкція повинна бути такою, щоб людина після зриву могла без хворобливих відчуттів провисіти в ній не менше 10 хвилин, зберігаючи можливість вільно рухати руками та ногами. Навантаження при цьому має рівномірно розподілятися між обв'язкою та альтанкою. Місце підвіски системи, щоб уникнути перекидаючого моменту, не повинно бути нижче грудини (рис. 46).
Але при зриві навантаження на корпус альпініста має розподілятися приблизно в таких співвідношеннях: 1/3 - на обв'язку і 2/3 - на альтанку. Неприпустимо використовувати систему частинами: при роботі тільки в одній альтанці зрив може спричинити тяжкі травми хребта (рис. 47). Зависання у грудній обв'язці через 12-15 хвилин може призвести до незворотних наслідків через стискання ременями обв'язування грудної клітки людини.
Страхувальна система повинна витримувати статичне навантаження 1600 кг, а кожна її петель - не менше 800 кг. Металеві частини (пряжки, кільця та ін.) треба звести до абсолютного мінімуму, всі вони повинні мати радіус не менше 3 мм і не розташовуватися під пахвами, в районі нирок та між ніг. Всі шви, що з'єднують, повинні бути виконані контрастною ниткою, щоб легше виявити їх потертість. Причому зшивати стрічки потрібно нитками того самого матеріалу, що самі стрічки. Не допускається виробництво частих поперечних швів на місцях зшивання елементів системи.
Стрічка, яка будь-якою частиною переходить у петлю, при з'єднанні з мотузкою, круглою металевою пряжкою або кільцем, обов'язково повинна бути загорнута за принципом коуша (рис. 48). На всіх місцях з'єднання петель системи з мотузкою неприпустимі потертості стрічок, розшматування, надриви швів. У такому вигляді страхова система не може застосовуватись ні на заняттях, ні на маршруті сходження.
Зв'язують обв'язку з альтанкою шматком м'якої основної мотузки або напівмотузки (9 мм), стрічкою шириною 20 мм і товщиною 2 мм. Категорично забороняється використовувати для цієї мети обплетення основної мотузки - панчоху або репшнур, навіть подвійний. При динамічному навантаженні "панчоха" основної мотузки рветься за максимального навантаження 170 кг! Подвійна петля з репшнуру не витримує необхідних у цій точці навантажень. Для переконливості міркувань на цю тему будь-якому занятті слід провести невеликий досвід. Вантаж 80 кг, прикріплений петлею з репшнуру, скидається з висоти 1 м. Нижній кінець петлі жорстко закріплюється на гаку.
При з'єднанні альтанки з обв'язкою або навіть петель однієї грудної обв'язки не можна користуватися карабіном (рис. 49).
Підсумовуючи наведені умови роботи окремих ланок страхувального ланцюга, можна вивести деякі загальні правила, виконання яких є обов'язковим для обох партнерів по зв'язці: - нижня страховка повинна бути тільки динамічною; максимальне зусилля на верхній гак, на якому відбувається утримання, не повинно перевищувати 400-450 кг;
- вихід лідера зв'язки вище ніж на 2,5-3 м над останньою точкою закріплення мотузки в страхувальному ланцюзі небезпечний для нього і може у разі зриву лідера призвести до руйнування цієї точки (наприклад вириву гака);
- страхувальний ланцюг повинен забезпечувати можливість маневреної роботи з мотузкою;
- міцність точок закріплення повинна оцінюватися стосовно величини та напрямку можливих навантажень при зриві;
- організуючи пункт страховки, необхідно передбачати можливість оперативних дій страхувальника після успішного затримання зірваного;
- прийшовши на точку, звідки буде організовано страховку, партнеру по зв'язці, лідер насамперед організує надійне самострахування;
- до зміни лідера та початку інших маніпуляцій усередині зв'язки обидва партнери повинні знаходитися на незалежних петлях самострахування;
- лідер зв'язки, що змінився, може починати рух тільки після чіткої команди напарника "Страховка готова!".
Слід зазначити, що в альпінізмі досі не знайдено способу стабілізації динамічного страхування та керування процесом гальмування. Наполегливі пошуки ведуться і в Україні за кордоном. Як приклади можна навести шайбу Штихта і вісімку, що стали популярними, а також пристосування ленінградця Б. Л. Кашевника. Ці та багато інших пристроїв - безперечний крок уперед у вдосконаленні системи взаємної страховки. Однак усі вони поки що серйозні недоліки: регулювання зусилля гальмування в процесі утримання партнера здійснюється страхувальниками, як і раніше, вручну.
Найперспективнішим напрямом пошуку стала розробка амортизаторів для гасіння імпульсних навантажень. Перші зразки такого амортизатора, виготовлені НІІТГП, відрізняються простотою та технологічністю. Він виготовлений з тканин стрічок об'ємної будови. Принцип його роботи заснований на множинні пластичній деформації з послідовним руйнуванням одного або декількох шарів стрічки у вигляді тканих петель. Будова стрічок та конструкція амортизаторів дозволяють широко програмувати поріг їхнього спрацьовування залежно від умов застосування. На жаль, подібні амортизатори виготовляються поки що одного типу, з пороговим навантаженням спрацьовування 360-400 кг, що не забезпечує високої надійності для скельних гачків. Наприклад, на верхній гак, на якому відбуватиметься утримання із застосуванням амортизатора, доведеться до 600 кг навантаження. Тим самим заздалегідь буде задане завдання руху лідера з 50-60% можливістю вириву гака у разі його падіння. При подальшому вдосконаленні амортизатора такого типу це зусилля повинне бути знижено до 250-300 кг.
Ще один істотний недолік зазначеної конструкції амортизатора – він одноразового користування і після спрацьовування не піддається реставрації. Крім того, через дуже високий поріг спрацьовування він не може бути застосований для забезпечення безпеки при русі по найненадійніших поверхнях гірського рельєфу - снігово-фірнових і некрутих льодових схилах. Тут поріг спрацьовування амортизатора має бути між 60-70 кг.
На таких схилах основним засобом страховки служить льодоруб, який у загальному страхувальному ланцюзі є найслабшою ланкою із зусиллям вириву не більше 120-150 кг. А це означає, що з урахуванням розподілу навантаження на держаку льодоруба зусилля ривка з боку не має перевищувати 60-75 кг. Ось звідки виникає вимога до такого початкового порога спрацювання амортизатора.
Для реалізації цієї умови заслуговує на увагу амортизатор "кіска", так би мовити, підручного виготовлення, що застосовується на всіх етапах навчання альпіністів.
Амортизатор "кіска" запропонований майстром спорту В. Д. Саратовкіним з Новосибірська. Принцип його роботи заснований на тих же засадах, що й згадуваного амортизатора НДІТГП. Він може бути зроблений з окремого шматка основної мотузки (???)
Такий амортизатор легко і швидко виготовляється і, головне, реставрується. За одне практичне заняття зі страхування на снігу він може витримати поспіль 3 ривки, після чого за 15-20 хвилин повністю відновлюється. Для цього потрібні запас бинта, капронового шнурка та невеликий складаний ніж. Причому при переході, припустимо, зі скельної частини маршруту на сніговий схил, який через свій стан не дає гарантій організації надійної страховки, можна, зробивши короткочасну зупинку і зв'язавши на самій мотузці амортизатор, сміливо рухатися вперед. Надійність страховки за можливого зриву практично стовідсоткова.
Стосовно організації пункту нижньої страховки на скелях із застосуванням амортизатора "кіска" за наявності групи двостороннього затиску конструкції Б. Л. Кашевника можна досягти практично повної автоматизації процесу страховки партнера (рис. 51). За такої схеми страхуючий вільно видає страхувальну мотузку через затиск у міру просування ведучого у зв'язці вгору. При зриві ведучого страхуючий може взагалі відпустити мотузку, оскільки двосторонній затискач Кашевника "рибка", володіючи відмінними амортизаційними властивостями, сам починає гальмувати зусиллям зриву мотузку, що простягається через нього. І якщо порога спрацьовування (300 кг) виявиться недостатньо для зупинки мотузки, починає спрацьовувати амортизатор "кіска".
Ефективне використання всіх трьох механізмів розсіювання анергії зумовлює підвищену надійність "кіски" порівняно з іншими системами. Недолік її - певна громіздкість, але, якщо в'язати "кіску" з м'якої мотузки, її розміри істотно зменшаться і вона буде більш компактною.
Обов'язкова умова повного спрацьовування даної схеми - видалення гака, на якому кріпиться "кіска", від першого (страхувального) гака на пункті страховки не менше ніж на 3 м за висотою. Це необхідно для запобігання затягуванню затискача впритул до першого гака, яке може статися, якщо амортизатор розкриється повністю. У такому випадку система перестає виконувати свої функції навіть напівмотузки) довжиною 5 м або зав'язаний на кінцях мотузки зв'язки перед кожним партнером по зв'язці. Петлі амортизатора в'яжуться послідовно, на кшталт нескінченної в'язки вузла "булинь" (рис. 50). Кожне переплетення петель зв'язується медичним бинтом шириною 5 см або капроновим шнурком із зусиллям розриву 10 кг. Працює "кіска" за рахунок почергового розриву кілець, що зв'язують. Петлі, втративши основу, що зв'язує їх, по черзі розпускаються, вивільняючи за один цикл до 20 см мотузки. Кінетична енергія падаючого тіла розсіюється за рахунок послідовного натягу шнурів перед їх розривом: тертя петель мотузки один про одного і про шнури, внутрішнього тертя мотузки, альтанки та тіла альпініста.
Докладніше амортизатор "кіска" описаний в методичному посібнику, випущеному Центральним рекламно-інформаційним бюро "Турист" у 1988 р.
