У скелелазних, спелеологічних, а іноді й у звичайних походах може виникнути необхідність піднятися мотузкою. Для цього можна використовувати різні пристрої, але найчастіше застосовують жумар (є навіть слово таке – «жумарити»). Втім, іноді його під рукою і немає ... Зараз ми розглянемо, як виконати підйом по мотузці з жумаром і з прусиком.
На перший погляд може здатися, що під час підйому на жумарі сильно навантажуються руки, але насправді це не так – основну роль грає робота ніг. Існує дві основні техніки «жумарингу» – з використанням однієї ноги та з використанням обох ніг.
Жумаринг – техніка однієї ноги
Підйом по мотузці на одній нозі вимагає наступного спорядження: два затискачі-підйомники (жумар і Croll, також званий «кроль»), мотузкова «педаль», закріплена на жумарі, до 4х карабінів.
Що потрібно робити:
- протягнути жумар по мотузці вгору, одночасно згинаючи ногу – при цьому навантажується кроль, пристебнутий до альтанки та мотузки;
- стати на «педаль», розгинаючи коліно, і простягнути кроль нагору, піднімаючи його якомога ближче до жумара;
- знову протягнути вгору жумар, навантажуючи кроль і повторюючи весь цикл спочатку.
Як видно з малюнка, ця техніка підйому по мотузці може припускати використання двох ніг (і двох «педалей»), але принцип залишається тим самим, що й для однієї.
Жумаринг – техніка двох ніг
Для підйому по мотузку на двох ногах потрібно таке спорядження: два затискачі-підйомники – краще два жумари, дві педалі» – кожна з них закріплена до одного з витягів, до 4х карабінів.
Що потрібно робити:
- жумари закріплюємо на мотузці один над іншим, кожен із них за допомогою вуса пристібаємо до альтанки;
- до першого і другого жумару прикріплюємо по одній «педалі» для ніг;
- встаємо на «педаль» №1, навантажуючи жумар №1, і простягаємо нагору жумар №2;
- встаємо на «педаль» №2, навантажуючи жумар №2, і простягаємо нагору жумар №1.
У результаті виходить практично ходьба невеликими кроками. Ця техніка підйому на жумарі вимагає деякої вправності, зате набагато швидше.
І, обов'язкове в таких випадках попередження: будь-який із способів підйому на мотузці, хоч би яким простим він здавався, вперше вимагає контролю з боку інструктора. У жодному разі не намагайтеся зробити це самі! Гори не вибачають «самодіяльності».
Техніка підйому по мотузці БЕЗ жумара – на прусиках
Якщо ви спочатку не планували нікуди підніматися і не захопили з собою жумар, можна обійтися без нього, але процес буде повільнішим і трудомістким.
Що потрібно робити:
- за допомогою прусиків потрібно закріпити на мотузці два схоплюючі вузли, розташувавши їх один над одним;
- верхній прусик клацаємо в альтанку, а з нижнього робимо «педаль» (для цього він має бути досить довгим);
- натягнувши мотузку, піднімаємо обидва прусики якомога вище;
- вставляємо ногу в "педаль" і навантажуємо її, простягаючи верхній прусик вгору;
- навантажуємо верхній прусик (повисаючи на ньому), і підтягуємо вище нижній з педаллю.
Основна незручність у тому, що схоплюючі вузли, на відміну від жумара та кролю, не так легко ковзають по мотузці вгору і для протягування доведеться докладати певних зусиль. Оптимально, якщо є помічник, який залишається внизу і тримає мотузку натягнутою, інакше доведеться затискати її ступнями.
Як і в попередньому випадку, підйом по мотузці вперше повинен проходити в присутності та під контролем інструктора. Пам'ятайте, що будь-яка невірна дія може коштувати не лише здоров'ю, а й життю.
Жумар - це пристрій для підйому по мотузці.
Офіційно цю залізку звуть «затискач», але у народі прийнято термін «жумар», за назвою першої фірми-виробника.
Його призначення рухатися вгору і не рухатися вниз.
Для новачків затискач – другий за важливістю інструмент. Перший – голова.
Запам'ятайте:
Не допускайте, щоб жумар, яким ви прикріплені до мотузки, знаходився нижче рівня пояса. Це небезпечно.
– Я так не роблю!
- Ви молодець. Але статтю дочитайте, у ній корисні цифри.
Якщо вантаж, вагою 80 кг, прив'язати до шматка динамічного мотузка завдовжки 60 см і впустити, він створить навантаження 5,7 кН. А якщо вантаж скинути з тієї ж висоти, але на самострахування з Дайніми, то навантаження буде 16,7 кН.
Тобто якщо жумар прикріплений до вуса з мотузки, він, ймовірно, залишиться цілим, а якщо до стропи з Дайніми, то зламається. Про навантаження ми нещодавно писали у статті.
Як показують досліди, затискачі не чекають на руйнування. При навантаженні 6 кН вони зривають обплетення з мотузки. Різні затискачі роблять це за різних навантажень. Старий Петзл на відео рве обплітання при навантаженні 6,14 кН, а затискачі Венто при 5,4 кН.
Найдобрішими стосовно мотузки показали себе схоплюючі вузли. Вони зривають обплетення при навантаженні від 12 кН. Про схоплюючі вузли на Риск.ру є хороша стаття - схоплюючі вузли на Ризі.
Жумар - піднімаємося по мотузці та відкриваємо пиво
Жумар - це пристрій для підйому по мотузці. Офіційно цю залізку звуть «затискач», але у народі прийнято термін «жумар», за назвою першої фірми-виробника. Його призначення рухатися вгору і не рухатися вниз. Для новачків затискач – другий за важливістю інструмент. Перший – голова.
Розглянемо міцність затискачів та помилки при їх використанні.
Запам'ятайте:
Не допускайте, щоб жумар, яким ви прикріплені до мотузки, знаходився нижче рівня пояса. Це небезпечно.
Так виходить, якщо лізти вздовж поручнів, а затискач рухати «для підстрахування». Зазвичай це виправдовують фразою: «Мені так легко!».
Так не можна!
Я так не роблю!
- Ви молодець. Але статтю дочитайте, у ній корисні цифри.
У паспорті до затискачів Петзл вказано граничне навантаження - 4-6,5 кН, до Роупмена від Вайлд Кантрі - 4 кН, а Венто говорить про граничне навантаження вище 550 кг.
Якщо вантаж, вагою 80 кг, прив'язати до шматка динамічного мотузка завдовжки 60 см і впустити, він створить навантаження 5,7 кН. А якщо вантаж скинути з тієї ж висоти, але на самострахування з Дайніми, то навантаження буде 16,7 кН. Тобто якщо жумар прикріплений до вуса з мотузки, він, ймовірно, залишиться цілим, а якщо до стропи з Дайніми, то зламається. Про навантаження ми нещодавно писали у статті «Порівняння петель з нейлону та Дайніми».
Ми згущуємо фарби. Динаміка мотузки (навіть статичної), затягування вузлів, рельєф та м'якість людського тілазроблять навантаження на затискач менше. У нас немає даних, наскільки, проте перевіряти на собі не хочеться.
Через агресивність звичайні затискачі не використовують при рятувальних роботах.
Якщо вам належить підніматися по діагональних поручнях, підстрахуйте затискач карабіном.
Вставте його в отвір у верхній частині затискача:
Або пропустіть мотузку крізь карабін, на якому висить жумар:
Виробники (зокрема Петзл) допускають обидва способи.
Під час руху не впирайте затискач у вузол на мотузці. У такому разі ви витратите зайвий час на те, щоб його зняти. Через свою будову та основну функцію (їхати вгору, і не їхати вниз) жумар застрягне на місці. Щоб зняти, проштовхніть його вперед, і відкрийте кулачок.
Ми не зачіпатимемо техніку пересування на жумарі у цій статті. Зазначимо, що по мотузці піднімаються різними способами:
- На одному жумарі
- На двох:
- Рука нога
- Нога-нога
- Груди-нога
- З використанням схоплюючих вузлів
- З використанням напівавтоматичного страхувального пристрою (Грі-Грі та аналоги) у комбінації зі схоплюючим вузлом/затиском
А ще затиском можна відкривати пиво.
Оригінал взято у mr_aug в
Оригінал взято у survivalpanda Вертикальна підготовка для новачків. Лікнеп. Теорія та практика початкового рівня
У цій статті я постараюся, в міру свого розуміння, найпростіше пояснити основи гірничої підготовки для абсолютних новачків у темі.
Розповім про терміни та найпростіші техніки спуску та підйому які може освоїти кожен.
Мені буквально кілька місяців тому, щоб зібрати цю інформацію, довелося досить довго полазити по інтернету, тому я і вирішив систематизувати і піднести її максимально просто, думаю вона виявиться корисною.
Стаття вийшла великою, але з пісні слів не викинеш. Писалася вона довго. Прямо паралельно до написання я відчував чи освоював щось нове і включав до статті.
Також я не виключаю деяких помилок, яких цілком міг припустити.
Попередження: займатися такими речами краще під наглядом професіоналів. Інакше можна дуже запросто вбити або покалічитися.
Отже. Все почалося із великого вибуху. Вся гірська підготовка, за моєю класифікацією, ділиться на два типи організації руху по мотузці. Це рух нагору тобто. підйом і рух вниз, тобто спуск.
Тепер ми потихеньку почнемо розбирати кожен елемент спорядження та термін, який може зустрітися на тернистому шляху новачка, який захотів трохи освоїтися у цій темі.
Перше, що нам знадобиться - це мотузка.
Без мотузки ми нікуди не вліземо і потім звідти не спустимося.
Мотузки в альпінізмі використовуються двох типів: статична(статика - жарг.) та динамічна(Динаміка - жарг.). Вони відрізняються динамічними якостями, саме здатністю подовження під навантаженням.
Основна властивість динамічних мотузок - здатність амортизувати ривок, що відбувається при зриві скелелаза (про фактор зриву ми поговоримо нижче). Тому динаміка дуже часто використовується для страховки під час скелелазіння. Для нижньої страховки вона взагалі є обов'язковою.
Для простого спуску та підйому по мотузці новачкові буде достатньо придбати собі статичну мотузку. Бухти за 50 м. вистачить на все і ще залишиться. Бюджетним варіантом буде придбання вітчизняної мотузки (Коломна, Дзержинськ тощо).
Стандартні діаметри використовуються в альпінізмі 9-11 мм (у промальпі – 10-12). Чим більше, тим міцніше і важче мотузка. Тим більше вона гальмує у спусковому пристрої.
Раджу зупинитися на золотій середині – 10 мм.
І якщо ми торкнулися мотузки, то не можна залишити без уваги. репшнур(Ріпік, ріпчик - жарг.). Це допоміжний статичний мотузок діаметром 3-8 мм. Має купу застосувань, починаючи від організації самострахування та закінчуючи виготовленням шнурків.
Загалом паракорд поряд не валявся.
Я користуюсь репшнуром 5мм, моток якого майже завжди лежить у рюкзаку.
З мотузками начебто розібралися.
Від мотузок плавно переходимо кузлам.
Різних вузлів дуже багато і розучувати їх можна безкінечно. Я зупинюся лише на деяких, найбільше на мій погляд затребуваних.
По-перше, це вісімкаМожна сказати - це головний вузол, який можна застосовувати практично в будь-якому випадку. Дуже надійний вузол практично не послаблює мотузку.
Використовується вісімка для прив'язувань як до індивідуальної страхової системи (ІДС), так і до опори. Для з'єднання та подовження мотузок, загалом практично для всього.
Потрібно вивчити, як в'язати вісімку петлею.
Булінь- дуже поширений вузол для прив'язування та створення петель. Менш надійний, ніж вісімка, але швидше в'яжеться. Необхідний контрольний вузол. Чи не абсолютно надійний. Зав'яжіть краще вісімку.
Треба знати, щонайменше один схоплюючий вузол. Їм потім самострахуватимемося.
Ну і вузол УІАА(UIAA), потрібен для аварійних спусків та спусків з мінімумом спорядження.
Зверніть увагу!Вільний кінець мотузки повинен виходити з боку протилежної муфті карабіна.
Мотузку купили, вузли освоїли, тепер можна лізти та спускатися?
В принципі так, можна, як за старих добрих часів дюльферяти без будь-якого спорядження.
Дюльфер - здійснювати спуск дюльфером. Багато хто вважає, що це будь-який спуск, але це не так. Дюльфер - це прийом спуску на прізвище винахідника.
Так ось, спускатися в такий спосіб можна, але не безпечно та незручно.
Для зручності та безпеки вже досить давно вигадані Індивідуальні Системи страхування(ІДС, система, альтанка, підвісна).
Вони служать для розподілу навантаження на тіло під час висіння та зриву і не дають вам впасти.
Системи бувають повніі поясні.
Я використовую поясну систему. За бажання її можна перетворити на повну купівлю спеціальні лямки.
Для початківців я б порадив звичайну ІДС без плечей.
Якщо потрібен бюджетний варіанттоді вітчизняної фірми Венто. У жодному разі не варто брати системи, що складаються тільки зі стропи. У народі вони ніжно називаються "яйцерізками". Якщо грошей достатньо, то краще не скупитися і взяти щось від іменитих брендів Petzl, Black Diamod і т.д.
На наступній фотографії видно основні елементи страхової системи:
Ножні обхвати
Поясне обхват
Страхувальне кільце (зелене)
Петлі для підвісу спорядження - вони не вантажні, страхуватися та повисати на них у жодному разі не можна.
З страховими системамирозібралися.
Тепер треба поєднати мотузку з ІДС. Можна зробити це двома способами. Взлом та через карабін.
Вузол - та сама вісімка, а про карабіни я розповім трохи нижче.
Карабін стягується в центральну страхову петлю. Це наполеглива рекомендація всіх виробників.
Дуже часто вчать стебнути одночасно в поясну петлю і ножну - ця помилка т.к. збільшує шанс, що карабін перекосить і він навантажиться у поперечному напрямку. Одночасно в обидві петлі можна кріпитися лише вузлом.
Не вірите мені, почитайте тоді інструкцію до своєї ІДС.
Тепер перейдемо до карабінів.
Отже, які бувають карабіни.
По-перше вони бувають муфтовані та немуфтовані.
Їх відмінність у тому, що муфтовані оснащені спеціальною муфтою, що заважає карабіну, мимоволі розкритися.
Муфтибувають різьбові, байонетні та автоматичні.
З автоматичними зручно маніпулювати однією рукою, але їхня надійність залишає бажати кращого. Я раджу використовувати карабіни з різьбовими муфтами. І головне завжди стежити, щоб карабін був замуфтований.
Також карабіни відрізняються за формою і бувають: овальні, трапецієподібні, трикутні, грушоподібні та ін.
Овальні карабіни найуніверсальніші та недорогі.
Трапецієподібні при аналогічній вазі мають більшу міцність, ніж овальні.
Трикутні та грушоподібні карабіни мають збільшений зазор для мотузки. Ними зручніше стібати і використовувати вузол УІАА.
Карабіни виготовляються із різних матеріалів. Це сталь, сплави алюмінію та титан.
Сталеві карабіни важкі та дуже міцні, алюмінієві карабіни набагато легше важать. Титанові зустрічаються досить рідко, і я з ними не спілкувався.
Тепер за міцністю.
Кожен карабін забезпечений ось таким маркуванням. Вона означає, що карабін із фотографії в замуфтованому стані витримає навантаження 22 кН (2,2 тонни) у поздовжньому напрямку. 8 кН якщо клямка відкрита і 8 кН у поперечному напрямку.
Бачите, як важливо муфтувати карабіни і стежити, щоб вони розташовувалися, як треба.
Зверніть увагу! Муфта карабіна має завжди "дивитися" на вас. То ви побачите, якщо карабін випадково розмуфтувався.
Якщо є можливість, що навантаження буде додане з кількох сторін, застосовуються так звані рапіди. Це сталеві карабіни, у яких немає відкидної клямки, а тільки муфта на різьбленні.
Новачку я б радив прикупити 3-4 карабіна різної формиз різьбовими муфтами. Матеріал виготовлення – за бажанням.
Переходимо до Спусковим пристроям(СУ, спусковуха).
Головний принцип роботи всіх СУ – створення тертя мотузки у механізмі. В результаті можна докладати зовсім невеликих зусиль контролювати спуск.
СУ бувають ручніі автоматичні.
У ручних СУ швидкість спуску та гальмування залежить тільки від способу заправки мотузки та від того, з якою силою людина натягує мотузку нижче СУ.
В автоматичних спускових пристроях є спеціальний механізм. Тягнемо ручку - їдемо вниз. Відпускаємо ручку – зависаємо. При цьому вільний кінець мотузки все одно має контролюватись.
У цій статті я розповім тільки про ручні пристрої. для новачка, який не планує займатися пром.альпом автоматичні пристроїабсолютно надмірні.
А розповім я про два типи спускових пристроїв – це вісімка та шайба Шихта.
СУ вісімка- це один із самих класичних пристроїв. Виглядає приблизно так.
Ріг потрібен для фіксації мотузки, є вісімки та без рогів.
До недоліків можна віднести те, що вісімка крутить мотузку. Це означає, що після кількох спусків на мотузці буде повно "баранців", які потім доведеться розплутувати.
До переваг можна віднести кілька варіантів заправки мотузки.
Їх два. Через карабін (швидкість спуску вище) та через шийку вісімки.
Ну і будь-якої миті рогату вісімку можна заблокувати намотавши мотузку на ріг.
Ще один, більше сучасний варіантвісімки - пірання фірми Petzl. Має ще більше способів стеблення та регулювання швидкості спуску. Докладніше про цей спусковий пристрій буде в окремому огляді.
До речі, погляньте не пецелівський карабін. Коли він розмуфтований, видно червону смужку анодування - чудова ідея, на мій погляд.
Другий тип ручного СУ – це шайба шихта. Вони ж: склянка, козуб, реверсо та ін.
Відмінно працюють з одинарною та подвійною мотузкою. Не крутять її. Загалом рекомендую почати саме з такої спусковухи.
Заправка мотузки здійснюється в такий спосіб. Створюється петля, яка просочується в проріз на пристрої. Вільний кінець мотузки спрямований до губ СУ.
Усередину петлі стебається карабін.
Зверніть увагу! Тросик - деталь, що не навантажується, і служить тільки для транспортування.
Припустимо, зірки склалися. Ви купили бухту мотузки, ІДС, карабіни та страхувальний пристрій.
На хороше, ще потрібна каска. Але це вже залишаю на вашій совісті.
Хоча навіть банальна будівельна каска не завадить.
Я користуюсь балістичними шоломами, що не завжди викликає здорову реакцію.
Не зайвими будуть наколінники. Інакше синців на колінах не уникнути.
Так само важливі добрі рукавички.При швидкому спуску мотузка натирає і обпалює долоню, ви можете інстинктивно від болю випустити мотузку з рук, що може бути фатальним.
Тепер беремо все це і вирушаємо на імпровізований скеледром.
Не забуваймо покликати з собою товариша, який здійснюватиме страховку. Не забули? Молодці!
Наш скеледром буде являти собою невелику стінку з якої можна спуститися. На фото, наприклад, підпірна стінка.
Для перших тренувань що нижче, то краще.
Тепер надягаємо обв'язку. Затягуємо та перевіряємо всі пряжки. Просимо товариша перевірити ще раз.
Насамперед треба закріпити мотузку. В альпінізмі прийнято кріпитися або одну безумовно надійну точку, або дві менш надійні. Такі точки кріплення мотузки називаються станції.
Ми будемо прив'язуватися до живого дерева. Це цілком надійна точка кріплення.
До дерева ми прив'язуємося все тією ж благословенною вісімкою, ну чи булином не забуваючи контрольний вузол.
Є ще варіант придбати собі відтяжкуіз стропи довжиною 120 см і за допомогою карабіна створити ось таку станцію.
Використання напівсхоплюючого вузла зменшує міцність на 50 відсотків, зате "зашморг" ( напівсхоплюючий вузол) дозволяє закріпитися вище.
Ми ж зробимо так.
Ну і взагалі такі відтяжки зі стропи дуже корисні у господарстві. Парочку треба брати.
Станцію створили. Насамперед пристраховуємося до неї вусом самостраховки. Якщо Ви не знаєте, що це, то можна застрахуватися репіком, як я на фото.
І коли вже зайшла мова, кілька слів скажу про вуса самострахування.
Це відрізки стропи чи динамічної мотузки, які одним кінцем кріпляться до системи, іншим до точки страховки.
Бувають промислового виробництва та самопов'язані.
Покупці виглядають так.
Самопов'язані так. Вузлом вісімка вуса прикріплено до системи.
Перший вус, як правило, має стандартну довжину - 55 см. В основному служить для страхування до навколишніх об'єктів, типу, як станція, яку ми зробили на попередньому кроці.
До другого вуса зазвичай кріпиться жумар. Його довжина повинна бути такою, щоб вися на цьому всі ви дотягувалися до клямки жумара (як жумар виглядає, де в нього клямка і що це взагалі таке я розповім трохи нижче).
На вільних кінцях вусів самострахування в'яжуться вузли, в які стікаються карабіни. Я використовую напів-грейпвайн із трьома обертами. Якщо не вмієте такий вузол, юзайте вісімку.
Тепер повернемося на початок "циклу". Знайшли опору. Створили на ній станцію, клацнули самострахування. Вийшло? Молодці!
Тепер на кінці мотузки, якою спускатимемося, в'яжемо вісімку і клацаємо її в карабін, який повісили на станції.
На іншому кінці мотузки теж в'яжемо вузол і скидаємо бухту в прірву.
Це вузол гарантує, що навіть якщо мотузка не дістане до дна, ви просто зупинитеся, а не впадете проскочивши кінець.
Навіть якщо ви думаєте, що мотузка дістала до дна, все одно потрібно переконатися в цьому. Запитайте товариша внизу.
Якщо мотузка проходить через край стінки і треться об нього, то варто надіти на неї. протектор. Це смуга щільного матеріалу (теза, шматок пожежного рукава та ін.) з липучкою. Обертається навколо мотузки та захищає від стирання.
Якщо протектор не одягати, то за кілька разів виходить така картина. Погодьтеся, не річ.
Продаємо мотузку в спусковий пристрій (сподіваюся ви його не забули внизу). Тягнемо вільний кінець вгору і вибираємо слабину.
Тепер, якщо натягнути вільний кінець мотузки, ви не зможете впасти.
На цьому етапі можна клацнути вус самострахування зі станції.
До речі, на цьому ж принципі буде започатковано Вашу страховку. Знизу повинен стояти страхуючий, причому бажано, щоб це не був ваш найлютіший ворог, який вже потирає спітнілі долоні в передчутті вашого падіння.
Страхуючий повинен бути напоготові натягнути вільний кінець мотузки.
Він повинен не відволікатися від страховки на симпатичних альпіністок або розмови по мобільному. Вся його увага має бути зосереджена на вас.
Руку з мотузкою заводимо під попу, при цьому мотузок додатково контролюватиметься про стегно.
Спиною виходимо на край, потихеньку видаючи мотузку шляхом легкого розслаблення долоні.
Упираючись ногами, вивішуємо п'яту точку так, щоб ноги були під прямим кутом до стіни. Спина пряма та паралельна стіні.
Перший спуск робимо не поспішаючи, кроками. Переставляємо ноги і потихеньку видаємо мотузку доти, доки не торкнемося землі.
Вітаю, перший узвіз завершено!
Надалі спуски можна ускладнити за бажанням.
Від страхуючого товариша можна і потрібно перейти до самострахування(А ще, для максимальної безпеки обидва ці варіанти можна поєднати).
Саме для цього ми й розучували вузол, що схоплює.
Вузол зазвичай в'яжеться або вище СУ або нижче. У чому різниця?
Якщо в'яжемо схоплюючий вузол вище СУ, то разі зриву ми зависаємо у ньому. Спусковий пристрій стає розвантаженим.
Для продовження спуску нам треба послабити вузол та знову навантажити спусковий пристрій. Для того щоб послабити вузол нам треба трохи піднятися. Для цього нам знадобиться затискач (про них я розповім далі) або зв'язати на мотузці стрімко.
Загалом, завдання не дуже тривіальне.
Простіший варіант - в'язати вузол, що схоплює, нижче СУ. На фото застосовано вузол автоблоку.
В цьому випадку при зриві ми залишаємось висіти на вузлі, при цьому спускове залишається навантаженим.
Нам треба тільки взятися за мотузку між СУ та вузлом, тим самим ми розвантажимо вузол, його можна буде послабити і продовжити спуск.
Начебто хороший метод, але він теж має недоліки. Якщо причина зриву буде у руйнуванні СУ, то нас переверне вниз головою, що дуже неприємно. Хоча така ймовірність досить мала, їй не варто нехтувати.
Детальніше про кріплення самострахування нижче СУ читайте у дуже тямущій статті:
Все, узвіз освоєно. Можна не зупинятися на досягнутому, а продовжувати тренування, наприклад, освоїти елементи штурмового альпінізму, який в основному, якраз і складається з видовищних спусків.
Навіть якщо зупинитися освоївши лише ази, ви вже отримали навички, здатні, у разі певних обставин, на кшталт пожежі на сходовій клітці, врятувати вам життя.
Про спуск усі.
Тепер настав момент торкнутися підйомпо мотузці, але спочатку трохи розповім про затискачі.
Затискач- пристрій, що вільно переміщається по мотузці, але при виникненні навантаження пристрій фіксується, затискаючи мотузку, звідси і назву.
Для підйому по мотузці потрібно два затискачі або один затискач + автоматичний страхувальний пристрій.
Найпоширеніший затискач - жумар. Це затискач із ручкою за яку зручно триматися. Найзручніший інструмент для підйомів (звідси пішов термін жумарити, отже, підніматися). Бажано мати бодай один.
Жумари бувають ліві та праві, під будь-яку руку.
Принцип роботи у жумара є досить простим. Він заснований на притиску мотузки пружним кулачком з шипами.
Відкритий жумар надягаємо на мотузку і замикаємо. Вгору він вільно ковзає мотузкою, а при навантаженні фіксується. Навантажений жумар зняти не вдасться.
Для більшої безпеки можна проклацнути карабін ось так.
До ручки жумара пристібається педаль. Все-таки найсильніші м'язи у людини в ногах.
Педаль має бути такої довжини, щоб стоячи в ній з повністю розпрямленою ногою жумар опинявся на рівні грудей.
Нехай жумар у нас буде першим затиском. Другим затиском також може бути жумар, але вже під ліву руку.
Підйом на двох жумарах робиться так.
Встаємо у педаль лівого жумара. Правий жумар проштовхуємо по мотузці максимально нагору, при цьому згинаємо праву ногу в коліні. Здійснюємо поштовх правою ногою - "піднімаємося на сходинку". Потім проштовхуємо лівий жумар і т.д.
Вусами самострахування краще пристрахуватися до обох жумарів.
Замість другого жумара можна (і навіть треба) взяти кроль. Це затискач, який дуже схожий на жумар із відпиляною ручкою. Він вішається на груди. У разі використання з поясною ІДС треба додатково вішати спеціальну мотузку на шию.
Принцип підйому на парі жумар+кроль.
Цей спосіб додатково покажу в окремому відео.
Зависаємо на кролі. Проштовхуємо жумар, якомога вище, згинаючи ногу з педаллю в коліні. Підтягуємось на педаль. Мотузка при цьому сама проходить через кроль. Потім зависаємо на кролі та проштовхуємо жумар далі.
При цьому за жумар можна триматися обома руками, а в жару простягти обидві ноги.
Підйом за допомогою жумар + кроль найшвидший і найпростіший в освоєнні.
Є варіант взагалі обійтись без жумару.
Наприклад, застосувавши схему кроль+пантин.
Пантін- це той самий кроль, що тільки кріпиться до черевика. Принцип підйому схожий.
Але я радив би хоч один жумар, та придбати. Окрім підйому на ньому ще й страхуватись можна, хоч і не рекомендується.
Другий вид затискачів, які я виділяю – страхувальні.
Ви піднімаєтеся, а страхувальний затискач їде поруч по другій мотузці або над вами, якщо мотузка тільки одна.
Нагору вони їдуть вільно, а при зриві блокуються і не дають вам впасти. Найвідоміші представники: різноманітні краплі, шанти, бекапи та асапи.
Ще хочу згадати різні міні-затискачі. Вони здатні виконувати функції аналогічні великим, хоч і менш надійні та зручні. Їхня незаперечна перевага - маленька вага і розмір.
В результаті один-два таких затискачі можна завжди тримати на обв'язці. Докладніше про них можна прочитати в огляді.
У загальних рисахз підйому все.
Тепер про неприємне, а саме про зриви. А ще конкретніше про фактор ривка.
Новачок зайшовши на будь-який форум для обговорення будь-якого заліза, практично відразу бачить цей термін.
Його суть дуже проста для розуміння.
"Фактор ривка- це відношення висоти падіння до довжини мотузки, яка зупиняє його.
Досить грубий показник, яким просто визначити розвалиться дана залізка при ривку чи ні.
Настійно рекомендую уникнути падінь із фактором більше одного.
Дуже просто: якщо ми пристрахувалися до чогось (відтяжки, страхувального пристрою на другій мотузці і т.д.), точка страховки не повинна бути нижче пояса.
На цьому все. Дякую за увагу!
Основна небезпека в альпінізмі це спуск по мотузці. Проте вдаватися до цього дуже часто. Перед початком такої операції слід врахувати всі дрібниці, такі як вибір опори, довжину мотузки, висоту, можливість подальшого зняття мотузки і т. д. Потрібно звернути увагу на всі дрібниці і максимально знизити ризик.
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПУСКУВАННЯ
На сьогоднішній день дуже багато пристосувань для страхування та спуску по мотузці. Розумно мати пристрій, що виконує обидві функції. Сучасні страхувальні пристрої відмінно забезпечують спуск по мотузці, тому в статті ми відштовхуватимемося від того, що дуже безглуздо не мати важливу деталь нашої безпеки.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СПУСК
Нижче розглянемо найкращий для більшості ситуацій спосіб, що підходить для більшості ситуацій. Жодних додаткових обладнання, крім стандартних, не потрібно.
- Подовжувач оснащується 2 карабінами, один кріпиться на петлю вашої обв'язки, а другий на мотузку, пропущену через страхову пластину.
- Переконайтеся, що вільний кінець вашої мотузки знизу пластини. Нав'яжіть на цей кінець французький прусик згодом з'єднавши його петлю зі спусковою петлею за допомогою ще одного карабіна нижче карабіна подовжувача. (Про вузли написано
- Під час руху рукою підтримуйте прусик в ослабленому стані, відпускайте вузол за необхідності зупинки. Для додаткового контролю спуску іншою рукою, вільний кінець мотузки можна пропустити між ногами.
Італійський вузол виблиску з вільним карабіном поверх нього
СПУСК З ВИКОРИСТАННЯМ ІТАЛІЙСЬКОГО ВИБІЛЬНОГО ВУЗЛА
Метод буде корисним якщо ви випустите страховувальну пластину, або в умовах коли мотузка замерзне і «задубіє» до такого стану, що не буде можливим вправити її в страхувальний пристрій. Використовувати потрібно трикутний карабін, що забезпечує плавний спуск.
■ Спускаючись по подвійній мотузці, зав'яжіть обидва кінці в один великий італійський вузол і застебніть у карабін. Обов'язково контролюйте нижній кінець, щоб він не потрапляв на клямку карабіна і не згвинтив муфту. Пристібайте карабін до петлі у зворотний бік від вашої ведучої руки (якщо рука права, то пристібайте карабін засувкою вліво) і тоді кінець мотузки буде огинати цілий бік карабіна, не стикаючись з клямкою.
НАСЛІДНИЙ СПУСК
Принцип у тому, що лідер групи контролює спуск менш досвідчених членів знизу. Головна перевага цього в тому, що на маршруті ви як лідер спускаєтеся першим і обладнаєте проміжну позицію.
При розгляді цього методу виходитимемо з наявності двох недосвідчених членів групи та опускаємо деталі забезпечення безпеки на зупинках.
Всі три спускові пристрої кріпляться на мотузці. Перші два у опори – для новачків. Пристебніться до свого спускового та підстраховки, як звичайно. Закріпіть на інших двох пристроях по петлі довжиною близько метра і пристебніть до петлі новачків. Потім починайте спускатися.
Під вагою вашого тіла мотузка натягнеться та спускові пристрої новачків заблокуються. Після того, як ви спуститеся і забезпечите власну безпеку, перший із новачків може починати спуск. Страхуйте спускаючого не натягуючи мотузку, щоб не обмежувати рухи і дати можливість людині самому контролювати швидкість спуску. При цьому слідкуйте за ним і будьте готові будь-якої миті натягнути мотузку і зупинити спуск. Після того, як перший спуститися, за тією ж схемою може починати другий новачок.
АВАРІЙНИЙ СПУСК
Може виникнути ситуація (темрява, погіршення погоди, невірний шлях, погане самопочуття тощо), в якій буде потрібно повернення зі схилу. Порядок дій описується за пунктами у логічній послідовності. У такій ситуації сходи використовують одинарну мотузку.
- Другий у зв'язці добирається до позиції зі страховкою від петлі на точці закріплення з італійським виблунковим вузлом.
- Обладнається точка опори.
- Східники за допомогою петель, пропущених через обв'язування лапкою жайворонка, закріплюються на опорі.
- Знімається первісна страхова система.
- Один із сходів відв'язується від мотузки і пропускає її через нову точку опори, доки не з'явиться серединна мітка.
- Той, що відв'язався, затискає мотузку в гаку, при цьому другий відв'язує свою обв'язку.
- На кінцях мотузки нав'язуються вузли, мотузка змотується на руці і скидається вниз.
- Перший, що спускається, закріплює на мотузці спусковий і підстраховувальний пристрій, збирає зайве обладнання, відстібає від опори петлю самострахування, вішає її ззаду на обв'язку і починає спуск.
- Спустившись на наступну позицію і залишаючись пристебнутим до мотузки спуску, він готує наступну точку опори.
- Далі він пристібається до новій точціопори через петлю на обв'язці та знімає з мотузки спусковий та підстраховувальний пристрій. Тепер він може допомогти спуститись партнеру. вільно утримуючи кінці мотузки.
- Другий спускається в тій же манері і після прибуття пристібається до точки опори і знімає з мотузки спусковий і підстрахований пристрій.
- Вузли на кінцях мотузки розв'язуються.
- Один кінець мотузки просмикується через точку опори, і мотузка простягається вниз до серединної мітки.
- Мотузка на рівні мітки затискається одним із партнерів на точці опори, а інший витягує другий кінець.
- Потім на кінцях мотузки знову зав'язуються вузли, кінці скидаються до наступної позиції і відновлюється спуск.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Прусик, що підстрахує, зав'язується під спусковим пристроєм і над ним. Необхідно врахувати механіку дії системи. Якщо вузол знаходиться під пристроєм, саме на останнє припадає більша частина ваги людини, а вузол просто утримує мотузку під безпечним кутом 180°, що забезпечує максимальне гальмування. Якщо ж прусик розміщується над спусковим пристроєм, вся вага висхідника посідає вузол, а пристрій виявляється ненавантаженим. Проблема в даному випадку полягає в тому, що людина підвішена на 6-міліметровому шнурі, і у разі ривка французький прус може зісковзнути. Якщо ж, щоб уникнути зісковзування, скористатися в цій ситуації прусиком клемхейст і він виявиться навантаженим, то знову його послабити буде практично неможливо.
Таким чином, верхнє розташування регулюючого вузла можливе тільки при використанні італійського вибленочного вузла. У цьому випадку, якщо прусик буде під виблінним вузлом, останній буде утримуватися у відкритому стані з кінцями мотузки під кутом 180°, тобто в положенні найменшого тертя.
У точки опори
На випадок організації аварійного спуску бажано мати при собі щось з чого можна буде обладнати точку опори. Це може бути пара старих петель або відрізки стрічки. В крайньому випадку можна буде ножем відрізати невеликий шматок від основної мотузки. Вішати на закріплену петлю карабін не потрібно, і це єдиний випадок, коли допускається просування основної мотузки безпосередньо в петлю, тобто контакт з іншим елементом м'якого оснащення. Під час спуску мотузок перебуватиме у статичному стані. Коли висмикуватимете мотузку, вона тертиметься про петлю з виділенням тепла, але нагріватиметься петля, а не мотузка.
Тому ніколи не користуйтеся мотузковими або стрічковими петлями, знайденими на схилах. Не виключено, що вони використовувалися для аварійного спуску і тому можуть виявитися вкрай ненадійними.
Зав'язування кінців мотузки
Кінці мотузки слід зав'язати тим чи іншим вузлом, щоб уникнути блокування спуску. Найкраще скористатися вузлами конюшинний лист. У результаті будь-які перекрутки, що утворюються в процесі спуску, будуть усуватися через кінці, а не збиратися у великі вузли та переплетення, що цілком може статися, якщо кінці мотузки будуть пов'язані.
Зв'язування мотузки
Якщо для спуску використовуються дві мотузки або мотузка була пошкоджена каменем, що падає, вам доведеться зв'язати разом два кінці. Можна скористатися подвійним рибальським вузлом. Вузол має властивість затягуватися під навантаженням, тому можна спочатку зв'язати мотузки рифовим вузлом, а потім рибальським. Рифовий вузол не дозволить всій зв'язці збиватися та перетягуватися. З іншого боку, кожен із зазначених вузлів досить об'ємний і при витягуванні мотузки може зачепитися за каміння.
Рекомендований нами спосіб простіше, хоча, можливо, і виглядає дещо страшно. Зведіть кінці мотузок разом і. залишивши хвости приблизно по 45 см, зв'яжіть вузлом конюшинний лист і затягніть. При витягуванні мотузки знизу вузол сам повертатиметься плоскою стороною до будь-якої перешкоди і ймовірність його зачеплення буде меншою. Зрозуміло, що вузол має бути на тому кінці мотузки, за який ви її тягтимете, щоб зняти з точки опори.
Скидання мотузки
Ця проста дія набуває особливого значення за наявності вітру або коли мотузці доведеться пройти вузькою ущелиною. Залишивши вільними два-три метри мотузки з боку точки опори, не укладайте її в бухту, а змотуйте на руці, накладаючи витки навхрест. Зніміть моток з ліктя, перехопіть у центральній частині і з зусиллям киньте туди, куди мають намір спуститися. Змотувати мотузку краще, ніж укладати, тому що в цьому випадку в міру розмотування мотузка не плутається.
Положення мотузки на точці опори
Здавалося б дрібна, але надзвичайно важлива деталь. При витягуванні мотузки слід тягнути за кінець, що виходить з-під петлі на опорі. В цьому випадку мотузка не притискає до скелі ні петлю, ні карабін, піддається мінімальному тертю, і ви без особливих зусиль повернете її собі.
Найбільш поширеними видами екстремальної діяльності, у яких регулярно виникає необхідність підйому по мотузці, можна назвати альпінізм (причому як спортивний, так і промисловий) та спелеотуризм. Очевидно, що для здійснення такого підйому, в першу чергу, потрібно мати у своєму розпорядженні надійно закріплену вгорі мотузку або, як її ще називають, перила. Тим, хто як пов'язані з використанням альпіністських мотузок, добре відомо, що залізти нею як у канату, тобто. що називається вручну, досить важко, а на більшу висоту вже і не дуже реально, оскільки діаметр такої мотузки рідко перевищує 10-11 міліметрів. Отже, для здійснення комфортного та безпечного підйому необхідно використання додаткових засобів. До не таких вже й давніх-давен цими засобами були всілякі схоплюючі вузли, які в'язалися навколо перильної мотузки петлями з репшнуру. Але зручність їх використання була невелика, тому згодом на зміну вузлам прийшли технічні засобипідйому – затискачі.
Як же відбувається підйом по мотузці?
Самих варіантів підйому існує безліч, але всі вони зводяться до поперемінного навантаження затискачів і просування вгору того з них, який в даний момент не навантажений. (Думаю, що зі сказаного цілком зрозуміло, що затискання має бути два)
При цьому руки служать тільки для пересування затискачів по мотузці та підтримки рівноваги, а підйом здійснюється за рахунок сили ніг, для чого до одного або обох затискачів пристібаються петлі достатньої довжини, так звані стремена. Праг буває під одну ногу або відразу під обидві.
Основні принципи:
Для підйому використовується завжди основна (спускова) мотузка і ніколи не страхувальна;
При підйомі по мотузці використовуються додаткові затискачі, страхувальний затискач повинен одночасно здійснювати свою функцію і не може використовуватися для підйому;
Схоплюючий вузол «Прусик»- це короткий шматок мотузки (5-6 мм), пов'язаний кільцем за допомогою подвійного рибальського вузла.
Важливий діаметр, 5 мм – оптимальний варіант – важливо, щоб він фіксувався, а не те, щоб він був товстим.
Прусський вузол може кріпитися на основну мотузку декількома різними вузлами, крім прусського, проте назва «прусик» використовується для кожного з них.
Нижче опис двох найбільш часто використовуваних:
Найпростіший вузол, що схоплює, не вимагає карабіна:
Зазвичай в'яжеться петлею, як показано на малюнку, але корисно вміти в'язати його і одним кінцем, коли другий вже до чогось прив'язаний.
Часто застосовується для тимчасового утримання натягнутої основної мотузки (наприклад, при натягуванні її поліспастом для переправи або при пропущенні вузла через страхувальний пристрій) та для підйому по мотузці.
Може бути дуже небезпечним при неправильному застосуванні - потрібно мати на увазі такі обмеження:
- Репшнур, яким пов'язаний прусик, має бути помітно тоншим за основний. Стропа не годиться.
- При ривку вузол може дуже затягнутися - і розв'язувати його тоді, у висячому положенні, дуже неприємне заняття.
- Якщо прусик не «схоплює» в перший момент після ривка, він не схоплює ніколи. Скажімо, якщо Ви використовуєте його для підстрахування при спуску по мотузці, зав'язавши вище спускового пристрою (чого я дуже не рекомендую робити, хоча це дуже поширений метод), то щоб прусик спрацював і утримав Вас при падінні, потрібно випустити його з руки миттєво. інакше, вже почавши прослизати, він потім при спробі затягнутися і схопити просто проплавиться наскрізь.
Тож хорошого Вам спуску!
Якщо на слизькій мотузці звичайний прусик погано тримає, можна спробувати зробити три витки навколо основної замість двох:
Переваги:
- легкість
- зручно кріпити до «системи»
- може використовуватися і для інших цілей, крім підйому вгору по мотузці
- простий
- щадний по відношенню до мотузок
Недоліки:
- прусик необхідно послаблювати під час підйому, тим самим підйом за допомогою прусика - досить повільний процес
- якщо вузол прослизає під навантаженням, є шанс того, що тертя нейлон по нейлону перетер прусик і це буде дуже погано
Спеціальні пристрої:
Описані нижче пристрої - взаємозамінні - будь-який з двох пристроїв, що використовуються одночасно, може бути як вгорі над другим, так і нижче, так як будь-який з них легко ВІДПУСКАЄТЬСЯ, коли натягнута.
Механічні підйомники:
Ці пристрої замислювалися як спроби покращити класичний прусик. Крім Shunt, всі ці пристрої працюють лише на одинарну мотузку.
Спеціально сконструйовані для підйому на одинарній мотузці Wild Country Ropeman - компактний і дуже ефективний пристрій. Являє собою блок із вбудованим камалотом та карабіном.
Переваги:
- простий у використанні
- надійний у використанні
- щадний по відношенню до обплетення
Недоліки:
- не можна використовувати з подвійною мотузкою
- не дуже легкий
Розумний дизайн цього пристрою, абсолютно без частин, що рухаються, зближує його з прусиком у сенсі простоти.
Єдиним недоліком пристрою можна вважати те, що зуби досить агресивні, і, якщо недостатньо правильно встановити пристрій на мотузці, вони можуть прослизнути вниз одночасно, пошкоджуючи мотузку і лякаючи вас до смерті.
Однак при достатньому тренуванні користуватися цим пристроєм абсолютно нескладно.
Переваги:
- легкий
- немає рухомих частин
Недоліки:
- Повільний
- потрібна практика, щоб навчитися користуватися пристроєм не псуючи при цьому обплетення
Petzl Handled Ascender (звичний для всіх жумар)
Petzl
CAMP
Petzl Ascender – це Роллс-Ройс у підйомі. Швидкий, зручний, безпечний, проте важкий та недешевий. Це саме те, що потрібно брати з собою, коли ви абсолютно впевнені в тому, що ви підніматиметеся. У цього пристрою ручка ергономічної форми, чудово спроектований замок/засувка, якою можна керувати однією рукою. Зверху пристрою є отвір, в який можна встановити карабін, щоб бути впевненим у тому, що пристрій не зісковзне. Знизу пристрою також є великий отвір для карабіна та менший – для «педалі».
Переваги:
- Абсолютна зручність у використанні
Недоліки:
- великий
- важкий
- дорогий
На перший погляд Petzl Croll виглядає як неповна версія Petzl Ascender'а – без ручки. Я так думав доти, поки цього року мені не довелося скористатися croll'ом - під час зйомок великої стіни на Сардинії - я моментально зрозумів, що швидке піднесення без croll'а неможливе. Croll - це підйомник для тулуба, що кріпиться прямо до страхувальної петлі і тримається на місці за допомогою петлі, яка йде навколо шиї.
Якщо використовувати croll спільно з Petzl Handled Ascender подвійною петлею для ніг, croll дозволяє дійсно дуже швидко підніматися вгору, тому що техніка, що застосовується при такому підйомі, дозволяє використовувати одночасно обидві руки на верхньому підйомнику і обидві ноги на ножній петлі, це менш виснажливо, ніж інші методи.
Переваги:
- швидкий
- менш виснажливий
- невелика вага
Недоліки:
- Незручний при доланні перешкод, таких як кути, вузли, інше обладнання на мотузці.
Цей «розумний» багатофункціональний пристрій може бути використаний для транспортування вантажів догори, самострахування та підйому.
Як витяг цей пристрій хоч і не так комфортно як підйомник з ручкою, але все ще залишається дуже ефективним.
Переваги:
- Вбудований блок дозволяє дуже зручно використовувати пристрій для підйому вантажів.
Недоліки:
- важкий та громіздкий
- не такий зручний, як витяг з ручкою
- більше дій для підготовки до використання
Шунт був придуманий для страховки при спуску мотузкою, проте може бути використаний і для підйому.
Цей пристрій має велику перевагу в тому, що його можна використовувати з двома мотузками, а також, якщо вам раптом знадобиться спуститися, ви можете легко відпустити шунт і спуститися вниз легше, ніж з будь-яким іншим пристроєм, про які тут згадується.
Основне правило в інструкції Petzl – це правильне використання Shunt.
Переваги:
- можливість використовувати 2 мотузки
- щадний по відношенню до мотузок
Недоліки:
- важкий та громіздкий
Самозакріплювальні страхувальні пристрої та їх використання.
Пристрої, про які йтиметься далі, можуть бути використані як частина системи для підйому. Оскільки вони блокуються, коли мотузку, до якої вони закріплені, навантажили, їх можна використовувати лише знизу одного з пристроїв, описаних вище. Перевага використання самозакріплюваних пристроїв полягає в тому, що вам знадобиться брати з собою на один пристрій менше, також якщо ви використовуєте пристрій типу Грі-Грі або SRC, ви можете швидко спуститися, якщо вам це знадобиться.
(і подібні пристрої)
Грі-Грі - досить популярний пристрій при проходженні стендових маршрутів, зазвичай застосовується в комплекті з витягом з ручкою. Грі-Грі надає додаткове кріплення та дає можливість швидкого безпечного спуску, якщо він знадобиться.
Хоча Гри-Грі може бути використано для кріплення «педалі», найбільш ефективним способомвикористання є кріплення Грі-Грі прямо до альтанки таким же чином, як якщо б ви кріпили страховку до неї.
Підйомник з ручкою, в який пройдено «педаль», розміщується над Грі-Грі.
Переваги:
Легкий спуск по мотузці
- автоблокування
Недоліки:
Важкий
- не самий швидкий методпідйому
- Досить виснажливий спосіб підйому
- мотузки повинні вільно проходити через Грі-Грі - забудьте про використання дуже товстих мотузок.
Magic Plates (Магічні пластини)
Petzl Reverso, Reversino та інші страхувальні пристрої типу магічні пластини можуть бути використані на нижній частині мотузки при підйомі.
Для використання необхідні два карабіни, проте працює пристрій досить добре, не вимагаючи використання будь-яких інших пристроїв, проте підйом не буде таким простим, як з використанням спеціалізованих пристроїв для підйому, однак буде корисним навчитися використовувати цей пристрій як підйомник.
Переваги:
Пристрій подвійного призначення корисний у разі непередбачених обставин та відсутності спеціалізованого витягу
Недоліки:
Потрібні додаткові карабіни
- дуже складне у використанні
Тригер «Рефлекс»- надійне самострахування при спуску
Радий представити вам нове використання «хватальної реакції» для забезпечення 100% надійного самострахування при спуску по мотузці — це Self-Belay Trigger «Reflex»
Після піврічних польових випробувань мені вдалося створити пристрій, яким можна легко оснастити «Ascension» фірми «Petzl».
На відміну від первісної конструкції «Курок-Рефлекс» — доладний і може бути приєднаний до фіксатора пуані на час підйому.
Насправді їм можна оснастити будь-який ексцентриковий затискач, якщо він принципово придатний для чіткого схоплювання на будь-якій нормальній мотузці (не обмерзлій)
Офіційне подання Самострахувального Курка «Рефлекс» на основі «Ascension» фірми 
«Petzl»,
яку можна завантажити на сайті за адресою:http://www.soumgan.com/srt/descriptions/Trigger-Reflex.htm
Отже, сьогодні всім, хто хоче мати 100% надійний ексцентриковий затискач для самострахування при спуску по мотузці, я можу запропонувати таке рішення. Це "Курок Рефлекс" до пуані фірми "Petzl", який використовує панічний рефлекс для безвідмовного спрацьовування та зупинки падіння при зриві.
Примітно, що воно з'явилося через 25 років після використання панічного рефлексу в конструкції самострахувального затиску, названого мною "Універсальний затиск самострахувань "Рефлекс", перший екземпляр якого був створений Шингисом Дюйсекіним, клуб спелеологів "Сумган", в 1982 році.
Тоді ми вперше звернули панічний хапальний рефлекс на користь цілям самострахування, і досягли успіху, хоча світова спільнота оминула наш прорив гробовим мовчанням, продовжуючи платити жертвами за відмову від самострахування при спуску або використання для цього мало придатних пристроїв.
Курок-Рефлекс вже отримав схвалення тих, хто з ним познайомився на практиці.
ТЕХНІКА
Метод однієї ноги:
Це найпростіша техніка та дуже зрозуміла. Не важливо, чи ви використовуєте прусик або підйомники з ручкою або 
щось інше - принцип залишається тим самим. Необхідно мати дві точки кріплення до мотузки. Якщо одна з точок - «магічна пластина», переконайтеся, що точка її кріплення нижче, ніж іншого пристрою, інакше
- рухатися вгору ви будете ДУЖЕ повільно.
Верхній пристрій повинен кріпитися до страхувальної петлі на вашій альтанці, нижній – до «педалі». Має сенс також прикріпити нижній пристрій до страхувальної петлі на вашій альтанці для більшої безпеки.
Підйом проводиться шляхом навантаження «педалі», пересування верхнього пристрою нагору по мотузці, навантаженні верхньої точки, після чого - пересування пристрою, до якого кріпиться «педаль». Повторювати цю послідовність до досягнення потрібної точки.
Необхідне спорядження:
Два витяги
- «педаль»
- до 4-х карабінів
Метод двох ніг:
Використовуючи пару витягів ви можете підніматися швидше шляхом кріплення до кожного з них «педалі», 
одночасно кріплячи кожен пристрій до вашої альтанки. Фактично ви повинні будете «йти» по мотузці роблячи невеликі кроки.
Необхідне спорядження:
2 витяги
- 2 петлі достатньої довжини
- 2 «педалі»
- 2 карабіна (залежно від способу кріплення - може знадобитися ще 2)
Метод з використанням підйомника або croll'а:
Вважається один із самих швидких способівпідйому.
Кролл прикріплюється безпосередньо до страхувальної петлі вашої альтанки і застраховується петлею за шию або альтанку, якщо вона у вас із грудною частиною.
Підйомник з ручкою розміщується над кролом і до нього кріпиться «педаль», а також він застраховується до вашої шиї або альтанки. Візьміться за підйомник обома руками та навантажте «педаль».
Петля на вашій грудній обв'язці натягнеться і потягне кролл вгору по мотузці (якщо цього не станеться - вкоротіть петлю, яка кріпить кролл). Така техніка руху менш виснажлива, ніж з використанням двох підйомників, тим більше підходить для довгих підйомів, найчастіше в спелеології.
Необхідне спорядження:
Крол
- петля для шиї
- підйомник
- «педаль», в яку вмістяться обидві ноги
- «самострах», петля або інший пристрій достатньої довжини
- два карабіни
Метод з використанням підйомника та Грі-Грі:
Схема аналогічна схемі з кролом, за тією лише різницею, що замість кролу використовується Грі-Грі або інший аналогічний пристрій, що самоблокується.
Однак при використанні цього методу мотузка сама не проходитиме через Грі-Грі, тому її потрібно буде підтягувати вручну.
Необхідне спорядження:
Підйомник
- «педаль»
- Грі-Грі
- петля
- 2 або 3 карабіна
Застереження: неможливо врахувати всі нюанси безпеки у статті, тому передбачуваний, що читач має достатні базові знання щодо використання спорядження, не кажучи вже про здоровий глузд.
Найкращим варіантом стане використання допомоги інструктора щодо способів підйому і спуску.
http://alp.org.ua/?p=8838 - link
Починати розмову про захоплення мотузки ногами треба від початку техніки підйому по мотузці системою «Дід»
Ефективність підйому залежить від:
1) Правильного підбору та регулювання спорядження.
2) Правильної постановки рухів.
Спорядження для підйому способом «Дед» складається з:
1) Альтанки з низькою та жорсткою точкою підвіски.
2) Грудне обв'язування для підтягування «кроля» вгору (кому що зручно).
3) Пари затискачів: грудний + ведучий
Зазвичай це "кроль" + "пуані" ("бейсік" з додатковим карабіном за французькою модою). Можливе також застосування замість "кроля" "бейсика".
4) Спарених вусів, довгий з яких служить страхувальним до провідного затискача.
5) Педалі зі стременем під дві стопи (деяким зручні варіації окремих стремен на кожну ногу, але це не здається зручним).
Дуже важливо правильно відрегулювати педаль. Її регулювання засноване на дотриманні трьох базових принципів.
1) Довжина педалі має бути такою, щоб стоячи в ній однією ногою і з силою натягнувши вгору удаючий затискач, забезпечити відстань між скобою його корпусу та скобою корпусу «кроля» - 3-5 см.
Звернімо увагу! Однією ногою!
З цього випливає, що якщо помістити в стремено обидві стопи і стояти так, як ми звикли робити це на землі (стопи поруч і паралельні поверхні землі), то довжина педалі помітно вкоротиться і стане маленькою. Тобто ми не зможемо стати на випрямлені ноги! І це різко знижує ефективність підйому, викликає втому і взагалі туга. З цього випливає другий елемент.
2) При постановці двох стоп в стремено, вони розташовуються зовнішніми рантами вниз і злегка настає другий. При цьому практично використовується той же обсяг стремена, що і при роботі однією ногою, що стоїть плоско. Тобто довжини педалі вистачає для випрямлених обох ніг!
(дивимося фото нижче)
Звернімо увагу! При упорі в стремені педалі стопи злегка наступають одна на одну!Саме це дозволяє чітко прихоплювати стопами рапель.
3) Величина стремена має бути достатньою для вільного упору в нього обома ногами, вільного вдягання та виймання стоп та вільного розведення їх у сторони сантиметрів на 5 — достатньо для проходження мотузки.
Щоб не мудрувати, орієнтир такий: довжина стремена із вставленою в нього однією стопою має доходити до коліна. Трохи нижче, але не вище, тому що в іншому випадку коліно норовить шмигнути в стремено, а це неприємно.
Захоплення мотузки ногами під час підйому
Варто докладніше розповісти про техніку роботи ногами для захоплення ними мотузки під «кролем» без допомоги рук. Начебто, очевидно, ні — навіть невеликі нюанси рухів відіграють свою роль.
Сьогодні повальне захоплення "Пантином" ("Petzl Pantin") може створити враження відсутності необхідності вміти витягувати ногами рапель із "кроля", але це не так.
Ще задовго до появи «Пантина» кейвери (і ми в тому числі) вже кріпили до стопи різні затискачі, з яких «Basic» досі залишається актуальним для цієї мети, оскільки це повноцінний затискач для будь-яких операцій, а не гранично спеціалізований , як Пантін.
У результаті з'ясувалося, що затискач на стопі справді зручний: на великих прольотахАле там мотузка за кілька метрів і сама виходить вниз з «кроля» під своєю вагою і при грамотній техніці підйому.
Але є і мінуси
На кожному ПЗ необхідність відстібати і пристібати додаткову залізяку теж не тішить, а потім ще кілька метрів видерти з неї рапель, поки вона не піде сама (попри слабку пружинку «Пантина» з ним аналогічна історія).
Крім того, існує маса дрібних схилів, де пристібати «ногу» просто в брухт.
Крім того, навалом похилих підйомів, де затискач на нозі просто заважає - валить нас пузом на скелю.
Між схилами не дуже зручно шкутильгати по печері з затискачем на нозі... Значить, знімати, а потім одягати?
Ну, та інше.
Все це я говорю не для того, щоб зганьбити «Пантин» — ні! Прекрасна залізниця, коли до місця.
Просто наголошую на актуальності досконалого володіння технікою роботи ногами для витягування ропелі з «кроля» при підйомі.
Підйом із упором у педаль та захопленням мотузки двома ногами
Ця техніка корисна у таких випадках
1) При русі в чистому схилі і вздовж вертикальних стін. Навіть якщо мотузка вже сама провалюється через «кроль», упор на мотузку допомагає утримуватися вертикально, не так втомлюєшся.
2) При підйомі з вантажем
3) Коли втомився.
Вихідне положення:
1) Обидва затискачі на мотузці, сидимо на «кролі».
2) Чресплечний ремінь затягнутий вщерть, щоб виключити люфт «кроля».
3) Обидві стопи вставлені в стремено педалі, а мотузка з-під кроля закладена між стопами зовні, з боку шкарпеток.
Цикл підйому такий:
1) Піднімаємо руками провідний затискач, одночасно ніби перевертаючись горілиць і цим піднімаючи ноги.
В цей момент тримаємо шкарпетки розведенимина 5-10 см, щоб мотузка могла вільно проходити між ними вниз. Якщо мотузка все ж таки зачепилася, зігнувшись, легко поправити її рукою.
(Техніку демонструє Аліна Гаузштейн, клуб «Сумган», 1988)
Ось цей підйом ніг переворотом рідко розуміється відразу - народ починає тягнути вгору стегна, напружуючи прес і руки. Насправді все робиться без найменших зусиль — хитнувся назад і ноги нагорі!
2) Тепер стуляємо шкарпетки стоп, спрямовуючи їх зовнішніми рантами вниз - упор в стремено, а шкарпетками прихоплюючи і притискаючи мотузку - як би наступаючи нога на ногу
3) Поступово переносячи вагу на зімкнуті в стремені і стопи, що стискають мотузок, підтягуємо ноги під себе для подальшого вставання.
Чи не вперед! — показує Алінка. — Хоч би й скеля була поряд. А саме під себе.
4) Після чого встаємо, відштовхуючись ногами в стремено вниз, під себе, як бидо встаємо зі стільця без допомоги рук (спробуйте!).
Руки тримають мотузку та провідний затискач вище та підтягують нас догори. У цьому моменті встання бере участь все тіло, а не тільки ноги, або ще гірше — руки!
Не тримайтеся так, як Аліна на правій фото це важко. Руки повинні бути трохи вище - не за ручку пуані, а за його корпус. За ручку зручно на нахилах, не на схилях.
Увага!Якщо ставити стопи паралельно і розводити їх цілком, а не тільки шкарпетки, то мотузка, швидше за все, вляжеться на стремено між ногами, і як тільки зможе - скине стремено у бік п'ят! (це крім того, що довжини педалі трохи не вистачатиме для повного розпрямлення колін).
Підйом упором у педаль і затиснутим мотузкою однією ногою
Дуже часто працювати двома ногами важкочерез характер самого підйому або в цьому просто не потрібно. Наприклад:
1) При русі вздовж похилих стін, і чим покладе ухил, тим більше проблемно використовувати обидві ноги в педалі.
2) На каскадах дрібних уступів, де довше впихати ноги в стремено і витягувати, ніж вийти однією ногою.
3) При русі без нічого, з невеликим вантажем, за відсутності втоми.
Крім того, працювати однією ногою часто зручніше через координацію рухів і більш стабільну рівновагу — друга нога відштовхується від стіни. Однією ногою трохи вище піднімаєшся на педалі – парадоксально, але якось так виходить. Може бути за рахунок доопрацювання стопою та кращої координації?
Підніматися однією ногою простіше, ніж двома, і легко освоюється.
Але щоб успішно протягувати мотузку однією ногою, є одна невелика тонкість у русі ноги.
1) Вставляємо опорну ногу в стремено, залишаючи мотузку зовні-праворуч, так, щоб вона лягла на підйом ноги, вставленої в стремені. Допомагаємо рукою (часто на першому кроці без цього ніяк)
2) Піднімаємо руками провідний затискач, одночасно піднімаючи опорну ногу у стремені. Але не просто піднімаємо!
Нога має зробити такий собі балетний фінт: коліно йде вбік, а стопа під себе — при цьому ми забезпечуємо мотузці найкращу прямизну з-під «кроля», і вона найлегше провалюється вниз навіть під мінімальною своєю вагою
У жодному разі не слід підняти ногу просто прямо вгору— мотузка обов'язково застрягне біля стремена і дасть вигин, який доведеться просмикувати руками
3) Після того, як затискач з педаллю і ногою піднято, перед тим як підвестися, треба зробити зворотний рух — повернути коліно всередину, поставивши ногу прямо. При цьому мотузка обов'язково притиснеться між гомілкою та педаллю!
4) Встати на опорній нозі, допомагаючи руками, які тримаються вище - за корпус затиску та мотузку над ним.
5) І відразу без паузи м'яко сісти на "кроль".Не треба плюхатися на «кроль», як удома на диван — ми на мотузці!
Ось цей «фінт» коліно убік - всередину - всталиі дає без проблем протягувати мотузку з «кроля» однією ногою.
http://www.soumgan.com/ - link
Це потім все виходить начебто само собою — тіло вже автоматично здійснює потрібні рухи. А спочатку в процесі вивчення техніки іноді один невірно зрозумілий або недозрозумілий момент може геть-чисто збити задоволення і враження від техніки.
Адже гарний спуск – це безпечний спуск!
