Liimimise käigus täitus mu garaaž väga terava lõhnaga. Seetõttu kasutasin aktiivselt suurt ventilaatorit. Mis kurjasse puutub, siis suvi oli vihmane ja umbne. See keemialõhn rippus garaažis, tungis majja ja ma sain oma naiselt pulga ... see häiris mind väga. Oh, kui ma vaid teaks, mis lollust ma teen...

Liigume edasi joonistamise juurde. Ülesanne on loominguline, töö puhas, naine rõõmus. Põrandale paneme vineeri ja hakkame joonistama. Kui teil on tasane põrand - teil veab, on teil lihtsam. Tasub leida pikk siin, sest siin ei aita ükski joonlaud, mitte need suurused. Viime joonise vineerile:

Märkus omanikule: kõverate joonistamisel on teile palju abiks painduv siin ja mõned väikesed naastud. Naelutage siini vajalikesse kohtadesse, painutades seda vastavalt oma soovile ja joonistage ilusad jooned.

Loomulikult joonistasin mõlemad pooled, aga esimest välja saagides sain aru, et teist ei saagi joonistada, vaid lihtsalt kinnitada ja esimese ümber ringi teha :-)

Ja nüüd kõige huvitavam. Kui saab selgeks, et kõik need "tantsud tamburiiniga" ei olnudki niisama. Kui piirjooned tekivad ja võitlusvaim tugevneb ... "õmble ja liimi!". Poole tunniga muutub hunnik tükeldatud vineeri SELLEKS:

"Õmblesin" plastsidemetega. Luurasin seda meetodit kodanlusest. Sain üldse ilma traadita hakkama, kuigi ninale lähemal olid lipsud rebenenud ja pidin palju tihedamini panema. Lisaks paigaldamise lihtsusele on tasanduskihtidel veel üks eelis – neid ei pea välja tõmbama. Kui kõik on kokku liimitud ja õmblused lihvitud, ei jää tasanduskihtidest enam jälgegi. Ei mingeid muhke.

Kusagil “ajasin sassi” ja selle tulemusena ei loksunud forspiegel minuga paika. Ma pidin lengi veidi kärpima ja uue esipildi “kohale” välja lõikama. Selgus, et minu projektis on frospiegel veidi rohkem viltu kui originaalis.

Vaheseintele tasub kohe kleepida ribad, kuna neid pole vaja mitte ainult istmete toena, vaid ka jäikuse elemendina. Ma ei teinud seda ja sain aru, et tegin vea, kui püüdsin painduvat vineeritükki külgede vahele pigistada.

Ahtripeegli jaoks ostsin kõik samast ehituspoest "Vene vineer". See on tõesti Venemaal valmistatud viiekihiline kasepuidust PSF (nii nagu margil kirjas). Vineeri müüakse lehtedena, mille suurus on 5 jalga x 5 jalga. Ülejäänud läks ahtri- ja keskpinki (pankadele).

Ta hakkas aeglaselt nokitsema, püüdes kujutada midagi "filee" taolist:

Edasine õudus ja kurbus nende endi rumaluse ja teadmatuse tõttu. Vaigu ostsin autoosade poest liitristes kanistrites + kõvenditoru. Oli vaja segada vahekorras üks saja (!!!) ja see oli kohutav. Proportsioon oli lihtsalt ebareaalne taluda! See kõvastus koheselt (kaks-kolm minutit), kuid haises ... lihtsalt väljakannatamatult! Segasin kangekaelselt veskist saadud puidupulbriga ja täitsin vuugid. Igast purgist viskasin poole, sest see kõvastus palju kiiremini, kui jõudsin midagi ette võtta. Kuid kõige hullem on lõhn. Kolisin õue aga seegi ei aidanud palju. Isegi naabrid hakkasid vihaselt silmi kissitama. Lisaks kõigele, mis õues oli, sõid mind elusalt sääsed. Paar päeva hiljem hakkasin mõtlema, et võiksin selle kõik prügimäele viia ja unustasin selle nagu halva unenäo. Mõtlesin neile, kes korteritesse paate ehitasid, neile, kes liimivad kangast ja vaigust terved kered välja. Kuidas nad seda teevad? Sest see pole päris! Seda on võimatu taluda, eriti korteris. Selliste mõtetega uitasin foorumites vastuseid otsides ja järsku taipasin - see, mida ma kasutan, EI OLE EPOKSIÜVAK! Tegemist on POLÜESTERvaiguga, mida kasutatakse autoremondiks!!! Samal päeval läksin spetsiaalsesse "paadi"

Ehkki vineerkatte ja traditsioonilise kerekujundusega mootorpaadi ehitamine – põikisuunalise komplekti ja pikisuunaliste varrastega piki kiilu soonte, kiilu ja piki külje ülemist serva – ei ole kuigi keeruline, nõuab see siiski teatud oskusi, hoolt ja täpsust töötamisel. Esiteks peab ehitaja märgistama raamide piirjooned täissuuruses - lõhkuma väljaku, seejärel kokku panema raami raamid või tugevad montaažimustrid piki väljakut, lõpuks - ehitama tugeva ellingu, täpselt selle peale sättima ja joondama kogu põikikomplekti. , ja seejärel - pikisuunaline komplekt (kiil, nöör, poritiivad), eemaldage kald siinidelt ja alles pärast seda võite alustada välimiste kattelehtede paigaldamist ja nende paigaldamist. Üldiselt on töö üsna töömahukas; mis tahes ruumi kokkupanekuks hõivamine võtab kaua aega, mis võib linlasele probleemiks osutuda.

Vahepeal on väikeste vineerist paatide kokkupanekuks lihtsam tehnoloogiline meetod, mis ei nõua ellingu valmistamist ja suur hulk põikraamid või mustrid - paadi ehitamine "õmble ja liimi" meetodil. Seda meetodit, kasutades vasktraadiklambreid ja klaaskiust teipe, on meie amatöörlaevaehitajad edukalt katsetanud väikeste sõude- ja purjepaatide (vt nt jahtpaadi ehituse kirjeldust) või Crab paadi ehitamisel. Soovitame neljakohalise mootorpaadi ehitamisel kasutada sama “õmble ja liimi” meetodit.

Selle „õmble ja liimi“ meetodit kasutava paatide ehitamise meetodi erinevus traditsioonilisest on see, et paadi kere kontuurid saadakse selle kokkupanemisel tänu eelnevalt puhtaks lõigatud mantlilehtedele ja paadi kokkupanemisele. kere seisneb nende lehtede ühendamises mööda servi. Samal ajal ei ole vaja ehitada ellingut - üsna tasast põrandapinda või õueala. Tööd ise ei nõua enam suurt oskust. Korpuse viibimisaega monteerimisprotsessi ajal ruumis saab vähendada miinimumini. Kõiki toorikuid ja detaile saab hoiustada korteris "tasasel kujul" ja võtta anuma ruumilise kuju vaid 3-4 tööpäevaga.

"Säga" - väike kajutiga paat mõõdukalt kiilutud põhjakontuuridega, mida saab kasutada kalapüügiks või nädalavahetuse turismiks. "Lihvitud" kere kontuurid, mis koosnevad pikkadest väliskesta lehtedest ja tekikambrist, võimaldavad rakendada ülalmainitud õmblusmeetodit ja samal ajal tagada praktiliselt virnastamata kere piisava jäikuse. Kere kuju ja tugevuse annavad salongi vahesein, ainult üks raami raam, ahtripeel, ahtridiivani konstruktsioonid ja mootorialune nišš. Põhjalehed, mis on juba naha kokkupaneku lõpus, on tugevdatud nelja nöörliistu ja põrandakatte vahetugedega. See on vajalik selleks, et lainetes sõites ei hakkaks vineeripõhi töötama nagu õhuke membraan: nahaplaatide pideva korduva painutamise korral võivad klaaskiudühendused piki sooni - piki kiilu ja põsesarnat - kui mitte kokku kukkuda, siis kaotab pinge.

suurendama
1 - koomingu ja süvendi sisevooder, δ=6; 2 - eesmine siin, 15x25, tamm; 3 - rööp 25x25; 4 - siin 25x30 roolimeheistme paigaldamiseks; 5 - pleksiklaas, δ=5~6; 6 - breshtuk δ=20, mänd; 7 - vars, δ=24; 8 - tala 16x60; 9 - tugisiin 25x30; 10 - rööp 16x32; 11 - naripõrand, δ=4~6; 12 - põrand 20x135; 13 - alumine stringer, 20x25; 14 - mootori niši põrandakate; 15 - rööp 16x55; 16 - põlv, δ=6; 17 - rööp 16x32; 18 - tala 16x55, liimitud üheksast rööpast 16x6; 19 - rack-platband uks, 16x55; 20 - ahtripeegli rihm 32x32; 21 - ahtripeegli, δ=8~12; 22 - ahtripeegli kudumid, δ=6; 23 - mootorialune plaat, 160x32; 24 - rööp 25x25; 25 - krae 25x25, tamm; 26 - rööp 20x25; 27 - kapi vahesein, δ=4~6; 28 - raie kooming, δ=6; 29 - külgkatte leht; 30 - alumine mantli leht; 31 - õmblusserv, 16x75.



suurendama

Katmiseks on soovitatav osta viiekihiline (lennundus) veekindel vineer paksusega 6 mm. See võtab 14–15 lehte standardsuuruses 1525x1525 mm.

Töö algab kõigi lehtede toorikute ühendamisega soovitud pikkusega. Parim viis- liimige leht epoksüliimiga (või muu veekindla liimiga) "vuntsidele"; vajalikke soovitusi võib leida raamatust või näiteks purjelaua ehitust käsitlevast artiklist "Lendavad kalad", mis ilmus "KiYas" nr 82. Seejärel kantakse iga lehe siseküljele sirged, üksteisega risti asetsevad jooned, et märgistada kontuurid vastavalt etteantud visanditele; neid jooni läheb vaja ka laevakere järgneval kokkupanemisel juhtimiseks. Siledad kumerad servad saab tõmmata mööda märgitud punkte, kasutades õhukest painduvat siini pikkusega vähemalt 3 m.

Lehed lõigatakse mööda servi peene hambaga rauasaega ja lõigatakse höövliga nii, et õmblemisel ühendatakse servad võimaluse korral minimaalse vahega; vineeri otste tasapinnad tuleb “nurga all” ära lõigata (nagu laevaehitajad ütlevad, eemalda kald servadest).

Vineerilehtede jäänustest lõigake välja ahtri, vaheseina ja raami raami detailid. Kere kokkupanemisel mängivad need sõlmed põikmustrite rolli.

Kokkupanek algab paari põhjakihi lehtede ühendamisega piki kiilu soont. Väljudes kiilu servast 6 mm võrra, tõmmatakse mõlemale lehele joon, mis toimib traadiklambrite aukude puurimise keskjoonena. Esmalt kinnitatakse ühendatavate lehtede servad läbi 75 mm. Vööriotsas, kus paaritusservad moodustavad varrejoone, on parem vähendada klambrite vahelist sammu. Ühes ühendatavas servas saab puurida augud kohe kogu pikkuses ja teise lehe servas on parem puurida augud paika - järjestikku, 500-600 mm pikkustes sektsioonides, vastasel juhul, kui servad on painutatud piki kõverat joont, võib aukude vahekaugus osutuda sobimatuks.

Kirjaklambrid on valmistatud umbes 2 mm läbimõõduga vasktraadist; lõikades umbes 40 mm pikkuseid traadijuppe ja painutades neid sügavate sulgudena, sisestatakse kirjaklambrid sees nahad aukudesse ja väljapoole keerake otsad tangidega. Algul pole vaja proovida liidetavate lehtede servi liiga tihedalt kokku viia – seda tuleb teha vahetult enne soonte klaaskiuga kleepimist.

Kattelehtede klambritele kokkupanemise skeem "õmble ja liimi" meetodil



a - juhtmete häirimine; b - ühendus on plastikuga kleepimiseks valmis;
c - ühenduse kleepimine seestpoolt.

Klambrite seadistamist on parem alustada ahtrist ja kui klambrid seisavad soone pikkusel 1-1,5 m, on soovitatav ahtripeel ajutiselt paika paigaldada - see aitab anda põhjale soovitud surma ja aja maha. millal edasine töö saada õige kiilu pikikontuur. Hiljem on võimalik ajutiselt “söödatada” ka kajuti vaheseina ja raami raami paadi vööris. Olles sel viisil läbinud kogu kiilu soone, peate veenduma, et vineeri servade kontuurid ja tihedus on õiged, pingutage traati kohtades, kus tekib liigne vahe.

Šassii ehitusjärgus

Seejärel asetatakse mõlemad küljenaha lehed oma kohale; need haaratakse klambrite, tugeva nööri ja naastude abil paljastatud komplekti külge ning seejärel ühendatakse nende servad mööda põsesarna alumiste lehtede servadega, töötades ahtrilauast vaheldumisi mõlemalt poolt 500–600 mm lõikudena.

Pärast sulgude pingutamist saab ajutiselt paigaldatud põikikomplekti eemaldada, olles eelnevalt kirjeldanud põrandate asendit alumisel voodril ja põrandatel - pikisuunaliste rööbaste läbimiseks mõeldud väljalõigete kohad - nöörid. Liimile asetatakse liimile ja naelad malelaua mustris läbi naha löödud nööritoorikud, et relss oleks kogu näo ulatuses kindlalt naha külge kinnitatud. Ninasse, kus painutus on suur, on parem panna needid või kruvid.

Klambrid on pigem kinnituselemendid kui nahalehtede kinnitamine kogu järgneva paadi kasutamise ajaks. Vuukide põhitugevuse annab klaaskiud, mille moodustamiseks kasutatakse õhukesi klaaskiudlinte, mis on liimitud epoksüliimiga mitmes kihis mõlemal pool vuuki. Tiheda õhumullideta ja vineerist koorumiseta klaaskiudkihi saamiseks on vaja hoolikalt puusse uputada klambritraat, mis ulatub korpuse sisemusest välja soone kohal olevate “sildadena”. Seda saab teha ümara hakkimisosaga haamri ja peitli või muu sarnase tööriistaga; samas kui õmblus saab täiendava tihendi.

Vuukide liimimine algab naha sisemusest. Enne esimese klaaskiudlindi liimimist on kasulik piirata liimiga määritava riba laiust, kinnitades soone mõlemale poolele kleeplint. Eelnevalt ettevalmistatud sideaine (epoksüvaik - 100 massiosa; polüetüleenpolüamiin - 10 massiosa; dibutüülftalaat - 15 massiosa või muud komponendid vastavalt paadiehitajatelt saadaoleva vaigu kasutamise juhistele) kantakse pinnale. pintsel, seejärel kantakse klaaskiust kuiv teip. Sel juhul rullitakse lint lihtsalt välja, aga ei tõmmata. Väljaspool koputatakse klaaskiudu sideainesse kastetud pintsliga, kuni teip on ühtlaselt immutatud – see muutub läbipaistvaks. Õhumullid tuleb hoolikalt eemaldada, vastasel juhul põhjustavad need hiljem plasti eraldumist ja vee filtreerimist.

Soovitav on kasutada tehases valmistatud teipi - seda kasutatakse laialdaselt isolatsioonitöödel. On vaja ainult kontrollida, et klaaskiud pole määrdeainega immutatud; kui sellel on kõrge õhuniiskus, peate teipi küpsetama gaasipliidi ahjus.

Vineeriga võrdse tugevusega ühenduse saamiseks piisab, kui kanda mõlemale poole ümbrist kolm kihti teipi. Kui esimese kihi pealekandmisel ulatub sideaine vuugi välisküljest välja, viitab see vuugi heale immutamisele. Kihid tuleb peale kanda, nihutades eelmisega võrreldes veidi plaadi poole, nii et piki serva tekib 10-15 mm kattuvus. Kui pead ise klaaskiust teipe lõikama, saad ülemised kihid eelnevalt laiemaks teha. Ka üksikute teibitükkide otsad peavad kattuma.

Kui klaaskiud želatiniseerub, võite eemaldada piirava kleeplindi ja jätta keha üheks päevaks, kuni ühendus on täielikult kõvenenud.

Järgmiseks ehitusetapiks paigaldatakse (liimi ja kruvidega) laevakere põikraami ja tekikoja koamingud, mis on klambritega ühendatud küljeplaadi ülemiste servadega täpselt samamoodi nagu juba kirjeldatud.

Ehitajale antakse võimalus valida üks kahest kujundusvariandist paadi vööri jaoks üle veepiiri. Külgede mõlemad servad võid kas õmmelda kirjaklambritega ja varre mitte panna või teha lauast vars, nagu joonisel näha, ja külgede kaared servad liimi ja kruvidega külge kinnitada. Kõik oleneb sellest, kas ehitajale meeldib paadi tömp nina või eelistab ta seda teravaks teha.

Enne väljastpoolt soonte liimimist tuleb väljaulatuvad traadikeerud traadilõikuritega mantli pinnale võimalikult lähedalt maha hammustada ja ülejäänud traadi otsad vineeriga kohakuti lõigata. Seejärel kantakse piki soont piirav kleeplint ja klaaskiud liimitakse ülalkirjeldatud viisil.

Pärast kõigi pikivuukide projekteerimise lõpetamist jääb üle kogu vooder paigaldada roolikambrisse ja kokpitti ning seejärel tõmmata kohale ja panna kirjaklambritele 5–6 mm paksusest vineerist valmistatud roolikambri katus. Kui ühest täisplekist lõigatud katuse painutamisel on raskusi, saab selle lõigata piki DP-d ja ühendada pikisuunalisele rööpale - karlengile, tugevdades raie katust.

Väljaspool on soovitatav kleepida põhi üle pideva klaaskiudkihiga, nii et selle servad läheksid külgedele veidi üle põsesarna. Kõigi klaaskiuga kaetud pindade töötlemisel tuleb meeles pidada, et vaigukihi eemaldamine ja klaaskiu eksponeerimine ei tohiks olla lubatud: sel juhul hakkavad klaasniidid vett filtreerima läbi kiudude ja kiudude vaheliste kapillaarkanalite. mõlemalt poolt plastikuga kaetud vuukide vineeri servad hakkavad peagi mädanema. Seetõttu tuleks sellised kohad hoolikalt epoksüpahtliga pahteldada.

Paadi lõppvarustuses ei tohiks unustada selliseid detaile nagu paigutused, mis moodustavad kokpiti, ahtripeegli ja süvendi vaheseina piirkonnas koamingude ülemised servad; külgedel kraed; varrel metallriba (soovitav on seda pikendada kogu kiilu pikkuses). Lisaks dekoratiivsetele eesmärkidele kaitsevad need osad keha hõõrdumise ja löökide eest, sulgevad vineeri servad niiskuse tungimise eest kihtide vahele.

D. Antonov, "Paadid ja jahid", nr 83.

"Õmble ja liimi" - uus paatide valmistamisel.

Võib-olla pole amatöörlaevaehitajaid, kes poleks kuulnud tehnoloogiast “Stitch and Glue” või, nagu on kombeks vene keelde tõlkida, “Stitch and Glue”, mis võimaldab teil väga kiiresti vineerist paadikered kokku panna. lihtsad kujundid valmis nahamustritest, millele järgneb nende klaaskiust kleepimine.

Umbes pool sajandit eksisteerinud meetodit, mille puhul puudub töömahukas ellingul oleva puitkomplekti valmistamine, on eri- ja perioodilises kirjanduses rohkem kui üks kord kirjeldatud (tüüpiline näide on toodud väljaandes nr 83 “KiYa”, mis räägib 4,4-meetrise mootorpaadi “Som” ehitusest ja on hästi arenenud meil amatöörpraktikas seoses väikeste sõude- ja mootorpaatidega. Selle tehnoloogia kaalumise juurde naasmine toob kaasa tõelise buumi, mida see kogeb välismaal, peamiselt Ameerika Ühendriikides.

Trobikond väikefirmad ja sõltumatud disainerid pakuvad nüüd projekte ja valmiskomplekte erinevatel eesmärkidel väikelaevade iseehitamiseks - alates pisikestest kummipaatidest kuni väga efektsete 12-14-meetriste paatide ja purjejahtideni - mõistliku hinnaga (mitu kümnest kuni mitmesaja dollarini projekti kohta), ehitatakse paate ja müüakse seeriaviisiliselt. Tehnoloogia laialdasel kasutamisel on mitu põhjust. Esiteks näitasid “SiS” meetodil ehitatud paadid oma suurt tugevust ja ressursipotentsiaali, mis näitas, et töös on need praktilisuselt paremad kui puhtast puidust paadid, olles oluliselt odavamad kui klaaskiust seeriaviisilised paadid.

Teiseks on turule ilmunud uued vineerist korpuste liimimiseks sobivad materjalid - vähem mürgised ja vähem nõudlikud kõvenemistingimused epoksüvaigud ja komposiit kaheteljelised* klaasteibid. Kolmandaks, arvuti ja ruumiliste modelleerimisprogrammide abil töötatakse nüüd välja laeva enda konstruktsioon, mille keredetailid on tasapinnaliselt lahti volditud ja üksteisega selgelt klappivad, moodustades mittekinnituva kestastruktuuri.

Müüdavates iseehitavate paatide komplektides olevad vineeriosad sobivad kokku nii täpselt, et ka madala kvalifikatsiooniga amatöörmonteerija (nimelt just tema jaoks tehakse selliseid komplekte) suudab paadi ehitada garanteeritud hea tulemusega, kui ta muidugi järgib rangelt kõiki montaažijuhendi punkte. SiS-meetodil paadi valmistamise otsustamisel peab amatöörehitaja mõistma, et selle kokkupaneku ideoloogia erineb mõnevõrra traditsioonilisest, mis eeldab vineeriga kaetud puitkomplekti olemasolu.

“Liimliimitud” puhul täidavad puitdetailid pigem vormikujundavat kui konstruktsioonilist rolli ning puitdetailide ühenduskohtade kvaliteedile ja kujundusele esitatavad nõuded vähenevad vastavalt. Kuid suurem ettevaatus on vajalik vuukide, servade, pindade klaaskiuga kleepimisel, samuti õigete paksuste ja kleepimisraadiuste järgimisel. Kere puit peab olema täielikult kapseldatud vaigukihiga, et vesi ei pääseks sellele ligi ei väljast ega kere seest.

See on konstruktsioonide vastupidavuse võti: märg vineer hakkab muutma mõõtmeid, kõverduma, kihistuma ning seda ründab ka mikrofloora. Vee filtreerimine läbi plastkleepimise on praktiliselt välistatud - erinevalt polüestervaikudest on epoksüvaikudel äärmiselt madal veeimavus *. Tegelikult on “õmmeldud” korpus vahevõimalus tavalise, vastupidavuse tagamiseks väljast liimitud vineeri ja puhtalt plasti vahel, milles puitu kasutatakse vaid kohaliku konstruktsiooni täiendava jäikuse andmiseks. Vastavalt muutub ka lähenemine ehitusprotsessile endale.

Kui tüübiseade kere ehitatakse ühte kohta järk-järgult ja pika aja jooksul koos väljaku purunemise, ellingu ettevalmistamise, iga osa sobitamisega, et minimeerida lünki, siis mõnel juhul ehitatakse õmmeldud kere mõne päevaga. ellingul või isegi tasasel alal, jättes osade vahele lüngad, mis valitakse epoksiidpahtliga ilma üldist tugevust ohverdamata. Aga see peaks olema täpne ja võimalikult täielik projekteerimis- ja hanketööd, kõigi vajalike komponentide ettevalmistamine, samuti on soovitav vähemalt üks abiline - vineerist osad võivad olla arvestatava suuruse ja paksusega, mida üksi pole lihtne käsitseda .

"SiS" tehnoloogia on Internetis hästi esindatud, näiteks Jacques Mertensi või Sergei Barkalovi saitidel. Tutvustame siin selle põhietappe seoses hööveldava mootorpaadi 6-meetrise kerega, et “SiS-i” tundmatu lugeja oskaks hinnata kaunist lihtsust konstruktiivseid lahendusi, ja juba tuttav - leida midagi kasulikku selle edasiseks edukaks rakendamiseks.

1. Kere ja seadmete vineerist osade ettevalmistamine - mantlilehed, raamid, vaheseinad. Veekindlast vineerist lehtedest lõigatakse detailid vastavalt mallidele või kohe vastavalt märgistustele. Tõenäoliselt tuleb pikkade osade puhul vineerilehed liimida paneelidesse, mille jaoks on olemas tavapärased meetodid - liimimine "vuntsidele" või voodriribale - see ei mõjuta tugevust.

2. Abikoostu rakise kokkupanek. Selle aluseks on kaks lamedat 50x200 lauda, ​​mis on sama pikkusega kui kere ja mis on tasandatud paadi laiuselt mööda põsesarna. Alusele asetatakse vastavalt projektile raamidele ajutised raamid ja vaheseinad, samuti ahtrilaud; nende põhja piludesse sisestatakse pikisuunaline komplekt - alumised nöörid (joonis 2). Diagonaalide võrdsust kontrollitakse 3 mm täpsusega.

3. Põhjaplaadi lehed paljastatakse ja kinnitatakse piki kiilujoont sidemetega - eelistatavalt plastist elektriliste - 150–200 mm järel. Järgmiseks paljastatakse külgmised nahalehed ja kinnitatakse lipsudega põhja mööda põsesarnast (joonis 3). Ahtripeegli ja varre juures saab kasutada ajutisi kruvisid; on oluline, et nahk ei jääks põiki taglasest maha.

4. Katteplekid ühendatakse vuukide kohale vaiguga immutatud kangaribadega, mille samm on umbes 300–400 mm. Pärast nende kõvenemist eemaldatakse ajutised tasanduskihid ja vuugid liimitakse väljastpoolt pidevate klaaskiudribadega. Edasi kleebitakse kogu korpus üle vajaliku arvu kangakihtidega ning pärast kõvenemist viiakse pind normaalsel viisil - pahteldades ja lihvides (joon. 4). Pärast seda saate paigaldada õhuliini elemente: poritiibad ja pritsmekaitsed, kui need on projektiga ette nähtud. Paigaldamine toimub ajutiste kruvide abil, mis eemaldatakse pärast liimi kõvenemist.

5. Kere kaetakse väljast kvaliteetse kruntvärviga, eelistatavalt epoksiidiga, ja kui kiil ei peaks enam ülespoole kalduma, siis pealisvärviga. Järgmisena valmistatakse kere ette kallutamiseks – ajutiste naastudega liimitakse seestpoolt korpuse külge varustuskomplekt ja vabastatakse libisemisraami küljest (joon. 5). Kui tõsteseadmed lubavad, ei pruugi komplekt olla liimitud, kuid keha eemaldamine seadmest tuleb olla ettevaatlik.

6. Ümberpööratud korpus paigaldatakse kiiluplokkidele, sellelt eemaldatakse kõik komplekti detailid ja naelad - seestpoolt on lihtsam ja ökonoomsem liimida. Kattelehtede sooned on kaetud epoksü pahtli kihiga (seda saab segada vaigust peenega saepuru) raadiusega filee moodustamisega, mille paksus on võrdne naha paksusega (joonis 1), ja liimitakse kangaribadega. Seejärel kleebitakse kogu korpuse sisepind vajaliku arvu kihtidega üle.

7. Varem eemaldatud komplekt paigaldatakse korpuse kesta (joonis 6). Kuna sisepinna geomeetriat muudetakse soonte liimimisega, tuleks raamide nurgad ümardada, samas kui naha klaaskiudkatte paksus ei mõjuta oluliselt sobivust. Eelnevalt tasub hoolitseda kõigi komplektis olevate väljalõigete eest - kokpiti moodustamiseks, luukide, veekanalite, kaablijuhtmete jms paigaldamiseks (joon. 7). Komplekti detailid peavad seisma nahal ühtlaselt, ilma punktkontaktideta struktuuri nõrgendamata. Seejärel määritakse komplekti ja mantli liitekohad pahtliga filee moodustamiseks ja liimitakse klaasteibiga. Kõik katmata vineeripinnad tuleks immutada vaiguga – pärast lõplik kokkupanek seda on võimatu teha.

8. Liimile paigaldatakse teki ja püstoli osad vuukide liimimisega sarnasel viisil (joon. 8-9). Piloodikabiini ja teki värvitakse. See on kõik - saadud korpus on vastupidav ja selle jäikus on kõrgem kui puidul. Peterburi jahtklubis “Baltiets” on kolm viimast aastat ehitatud väikelaevu kirjeldatud viisil, mitu kere aastas, need sõidavad edukalt mööda linna kanaleid, demonstreerides kadestamisväärset vastupidavust - seal on olnud teraspargaste hunnikutes, ja lööb sildade tugipostidele.

Kogemuste kohaselt võib sellise 6-meetrise paadi ehitamise töömahukus kogenud kaheliikmelisele meeskonnale olla vaid umbes 40 tundi ja tegelik monteerimistöö võtab 60-70% ajast, osade lõikamine ja ettevalmistamine - 20- 25% ja pinnatöötlus - pahteldamine, lihvimine, värvimine - ülejäänud 10-15%. Loomulikult kulub amatöörehitaja suurimaid jõupingutusi, nagu teate, varustusele ja interjööridele ning see asjaolu tasandab mõnevõrra "CiS" tehnoloogia eeliseid kajutitega laevade suhtes.

Kuid ei saa eitada selle eeliseid, nagu näiteks vähenõudlikkus ehitaja kvalifikatsioonile, minimaalne vajadus spetsiaalse tööriista järele (piisab elektritrellist, tikksaagist ja nurklihvijast), lühike rendiperiood sooja töökoja jaoks. Kui need tegurid on teie jaoks olulised, võtke julgelt enda peale ehitamine meetodil “Õmblemine ja liim”.

Autor – meili nägemiseks lubage JavaScript!!!

Olen juba pikemat aega mõelnud väikese mootorpaadi ehitamisele, et meie lahel ringi sõita ja autot kärus naaberlahtedesse vedada.

Esiteks segab kehastumist laiskus ja teiseks väikese olemasolu kummipaat 2-hobujõulise päramootoriga, ja mis kõige tähtsam, igasuguste probleemide eelaimdus: materjali valik, projekti valik, ehitusplatsi, parkimiskoha otsimine jne, ma ei ole tisler ega puusepp, mul pole kumbagi ait ega garaaž . Kuid siiski tundub, et ma olen juba kaasa löönud ja hakanud seni teoreetiliselt enda jaoks neid küsimusi lahendama.

Kuidas teha?

Kunagi ammu ühes KYA numbris õppisin ma paadi kere ehitamise meetodit, mis ei vaja ellingut, ei vaja "väljaku paigutust", ei vaja "mantlirihmade joonistamist" kohas". On vaja ainult malli järgi joonistada põhja ja külgede toorikud, seejärel kinnitada need osad traadiklambritega ja liimida mööda kõik õmblused klaaskiu ribadega epoksüliimile. Pärast seda sisestage juba ettevalmistatud kesta ja liimige eelnevalt lõigatud ja kokkupandud vaheseinad ja raamid samal viisil. Sarnast projekti saab vaadata aadressil.

Hiljem sain Internetist teada, et seda meetodit nimetatakse õmblemiseks ja liimimiseks, see tähendab "õmblemiseks ja liimimiseks" ning et tohutu hulk koduseid inimesi üle kogu maailma on seda pikka aega ja edukalt kasutanud mitmesuguste materjalide ehitamiseks. paadid. Isegi vineerilehtede ühendamine pikkade toorikute saamiseks toimub samamoodi, mitte "liitmise" või "vooderdusega" meetodil. Selgub, et ilma puidutöötlemise erioskusi omamata saab suhteliselt lihtsalt ja kiiresti paadikere valmis ehitada! Pealegi jäävad kõik toorikud tasaseks kuni korpuse kokkupanemise hetkeni - neid saab isegi lõigata ja korteris hoiustada.

Mida teha?

Muidugi vineerist! Aga veekindlat vineeri pole meie linnas veel vabamüügis näinud. Ühest foorumist (kahjuks nüüd jõude) lugesin, et tüübid ehitasid oma suvelaagriplatsile tavalisest ehitusvineerist mitu paati, kleepisid need klaaskiuga üle ja on nendega juba mitu aastat sõitnud. Mulle tundub, et seda saab päris hästi rakendada. (Paari aasta pärast selgub suure tõenäosusega, et paat ei osutus päris “õigeks” ja tuleb teha veel üks.) Kaob veel üks ehituse edasilükkamise “põhjus” - veekindlat pole, sina saab selle ehitada tavalisest.
Tegelikult müüakse veekindlat vineeri Vladivostokis, kuigi mitte alati igas konkreetses kaupluses. (Saidi autori märkus.)

Mida teha?

Alates enda kasutuskogemusest mootorpaadid Mul seda pole, uurisin huviga teiste, kogenumate seltsimeeste arvamusi, eriti meeldis mulle "rahvapaadi" arutelu. Otsustasin, et vajan 4-4,5 m pikkust, 4-kohalist, 30-50hj mootoriga paati. Tegelikult tootis kunagi Nõukogude tööstus just neid paate. Aga nad ei tee neid enam. Jah, ja mulle tundus, et merre need eriti ei sobi.

Mul on raamat, mille sõbrad mulle kinkisid, "15 amatöörehituse paatide projekti", tõenäoliselt esimene trükk - 1974. Selles raamatus on mootorpaadi "Orca" projekt – mulle meeldis. Kuid raamatus kirjeldatud tehnoloogia ei ole stitch & liim, vaid kõige klassikalisem – mustreid pole – ainult "teoreetiline joonis" ja "kere ja raame mööda sektsiooni konstruktiivne joonis". Loe kuni lauseni: "4. ja 5. raami ja ahtripeegli märgistamisel platsil tuleb kõigepealt märkida põsesarna punkti asukoht, seejärel horisontaalselt sellest sissepoole jätta kõrvale põsesarna pritsmekaitse laius ja vertikaalselt selle kõrgus ja ühendada otsad. ...", sain aru, et vajan teist projekti.

"Oma" projekt.

Ja mulle meenus mõne aasta eest leitud teatud Robert Line'i sait (ma kutsun teda nii, sest ma ei oska prantsuse keelt lugeda, aga ta tundub olevat prantslane). Ta kirjutas programmi Carene 5.0, mis on mõeldud paadi kere mustrite arvutamiseks lehtmaterjalist - vineerist või metallist. Ja ta pakub seda programmi kõigile amatööridele tasuta, see tähendab tasuta. Selles programmis saate mitmete parameetrite seadmisega - pikkus, laius laeva keskosas ja ahtripeeglil, tõusunurk, külgede kaldenurk jne., saate XY koordinaatide paarid, mille järgi saab joonistada toorikud põhja, külgede jaoks, ahtripeegli, teki ja 80 raami. Tõsi, näidetes käsitleti veeväljasurve kered sõudepaadid või jahid, kuid otsustasin proovida paadi "Orca" põhimõõtmed programmi üle kanda. See juhtus järgmiselt.

Suurendasin veidi kumerust ja vars pole väga sarnane, üldiselt pole see mõõkvaal - noh, okei, see ei näe nii halb välja. Esmapilgul selgus, et 2 standardsest (1,22x2,44) vineerilehest, mis on pikkusega liimitud, saadakse mõlemad põhjatoorikud ja ülejäänud kahest plaaditoorikud.

See on ilusam ja tugevam, kuid see on nii palju lisapingutust joonistamisel, lõikamisel ja liimimisel !!! Parem teen siis tugeva poritiiba.

Mudeli kontroll.

Jälle kahtlused – kas neid programmi poolt välja antud pikki XY ja XYZ-koordinaatide veerge saab usaldada? Nagu need:

Carene50-ga loodud poolpeegli arendus Alumine osa Y Z 00,00 00,00 01,48 00,46 02,97 00,92 04,45 01,38 05,94 01,84 07,42 02,30 08,91 010 .810 .81 .68 13.36 04.14 14.84 04.60 19.87 17.22 00.00 17.22 Ülemine osa Y Z 0.000 1.722 1.987 1.722 1.987 1.722 OF 1.987 1.723 OF 0.720

Ja mida veel tuleb päris paadis arvutada või paigal täita?

Kuidagi soovitati AMG-st paati teha soovijatel esmalt ehitada raadio teel juhitav vineerimudel ja seda katsetada. Idee ei tundunud mulle halb, aga kavatsesin vineerist paadi teha. Aga tore oleks mudelit kontrollida. Sisestasin programmi mõõtkavas 1:4 ümberarvutatud andmed ja sain tulemuseks:

Jääb üle koguda tööl hunnik pappkaste, printida välja kõik vajalikud tabelid, osta noa jaoks värsked terad ja - laske käia!

Algul mõtlesin visandil välja praktiliste raamide paigalduskoha.

Valisin programmi järgi arvutatud 80 hulgast 7 kohale sobivat tükki, joonistasin ja lõikasin paksust papist välja.

Seejärel tegin põhjale ja külgedele toorikud - "padjakestega" kokku liimitud õhukest papi tükkidest pikad ribad - ja hakkasin koordinaatide väljatrükkide järgi punkte joonistama. Tahvli joonistamisel pöörasin tähelepanu teoreetiliste kaadrite arvu kokkulangemisele (80 tk.) Tahvli mustri joonisel kõveraid määratlevate punktide arvuga. Igaks juhuks ühendasin mustril olevad täpid joontega, mille numbrid ühtisid minu praktiliste raamide numbritega - tundub, et need jooned määravad raamide asukohad. Seejärel hakkas ta joonistama põhja mustrit ja hakkas kahtlema eelmises oletuses - ahtrist kuni umbes paadi keskpaigani tundusid jooned ühtivat raamide paigaldamise kohtadega, kuid edasi vööri poole liikusid need. kuhugi ja hakkas minema mitte risti, vaid diagonaalselt! Lükkas selle ülesande hilisemaks.

Ühendasin põhja toorikud kokku, seejärel kinnitasin küljed ja ahtripeegli. Metalltraadi asemel kasutasin õhukesi paberteibi ribasid.

Kõik sobis!

Eriti meeldis mulle, kuidas täpselt kõik neli toorikut vööris dokkisid (liimisin ahtrist vöörini).

Raamide paigaldus.

Siis oli aeg raamid paigaldada ja siis tekkis sama probleem nende paigalduskoha täpsema määramisega. Kui te ei märgi mustrile raamide paigalduskohti, siis kuidas neid hiljem paigaldada. Programmi kirjeldusest ei leidnud ma selle kohta midagi. Mõtlesin palju: o) ... Siis leidsin Robert Line'i meili ja kirjutasin talle sellise kirja (isikutelt, kes omavad inglise keel Palun ärge naerge liiga kõvasti.)

Tänan teid väga CAD-tarkvara eest. Tahan juba ammu oma paati ehitada. Hiljuti leian teavet õmblus- ja liimimeetodi kohta ning leian, et see sobib minu jaoks. Võib-olla ehitan ma järgmisel suvel paadi. Ma kasutan Carene 5.0 kere kujundamisel. Ehitasin isegi papist oma paadi 1:4 mudeli - näeb hea välja. Aga ma ei saa aru, kas ma võin väljatöötatud plangudele jaamade kohti märkida, kui need on veel tasased? Esiteks mõtlesin, et mis tahes plangu punkti numbri x-koordinaat sobib vastava jaama numbriga. Aga nüüd ma näen, et see "pole õige. Kas on olemas viise, kuidas plankudele jooni tõmmata – kuhu jaamad kinnitatakse. Lugupidamisega. Pavel Kryzhny. Vladivostok, Venemaa.

Päev hiljem tuli vastus:

Tere Pavel, tänan teid Carene'i komplimendi eest. Kui vaatate väljatöötatud plank-faile XYZ-vormingus, märkate, et seal on alati 82 punkti nagu laevakere joonefailis. Esimene punkt 00 on ahtripeegli juures, punkt 01 on kiilu tagumises otsas ja seejärel on iga punkt kuni 81 fikseeritud intervalliga piki kiilu, mis vastab 80 jaamale. Viimane punkt on varre juures. Ülaltoodu kehtib külglaudade kohta. Põhja puhul kehtib sama kuni tala maksimaalse laiuse punktini. Sellest ettepoole kalduvad juhtjooned kiilu kaldenurga võrra ettepoole ja punktid ei vasta enam jaamadele, välja arvatud juhul, kui kiilu tõusunurk on null. lisatud on a foto Alumiiniumpaadist, mille ehitasin Carene50 joonisest. Tervitades / Sõpruskonnad Robert Laine http://www.sailcut.com Purjede ja kere tasuta CAD http://sailcut.sourceforge.net/ Avatud lähtekood

See tähendab, et selgub, et ma arvasin õigesti - külgede mustritele minu joonistatud jooned on raamide paigaldamise kohad. Ja alumisele mustrile saab programmi andmeid kasutades märkida raamide paigalduskohad ainult ahtrist kuni keskosani. Põhimõtteliselt piisab külgedel olevatest joontest - hakkasin raame paigaldama.

Teki ja payoli lõikasin välja ka programmist saadud tabelite järgi. Ütlematagi selge, et nii tekk kui ka põrandalaud langesid täpselt kokku nende paigalduskohtadega. Süvendi detailid, ja istmete all olevad kapid, mõõtsin ja lõikasin välja vastavalt arvutustele ja abijoonistele (võis olla lihtsalt "paigas")

Huvitav tähelepanek - kere tegeliku "kesta" märgistamine, lõikamine, õmblemine ja liimimine võtab palju vähem aega (umbes 20%) kui sellele järgnev paigutus: raamid ja vaheseinad, tekk, süvend, kapid ja põrandalauad jne.

Redaanide paigaldamine.

Olin kere kokkupanemisest nii vaimustuses, et unustasin täielikult pikisuunalised redaanid: kuidas märgistada põhja jooned nende paigaldamiseks. Katse jaoks pidin välja lõikama veel ühe põhjamustri. Alates ahtrist kuni kesklaevani on üldiselt kõik arusaadav - jagasin laiuse 3-ga - ja sain 2 redaani jaoks joonte koordinaadid. Ja siis ninna? Seal on 4 peamist võimalust ja hulk vahepealseid.