V rybárskych a poľovníckych obchodoch nájdete všetko, čo chcete, a lode nie sú výnimkou.
Mnoho ľudí si však chce vyrobiť vlastné plavidlo, pretože je to zaujímavé a lacné.
Lode pre domácich majstrov majú v porovnaní s výrobnými možnosťami niekoľko výhod:
- Jednoduchosť konštrukcie. Takéto zariadenie z preglejky bude oveľa ľahšie ako drevené alebo kovové konštrukcie;
- Stabilita vody. Pre takúto loď sa používajú pevné listy preglejky a jej tvary sú ideálne na spustenie;
- Nízke náklady. Budete musieť minúť peniaze len na kusy preglejky, lepidlo, lak a dosky;
Aby ste zaistili bezpečnosť konštrukcie, musíte použiť iba vysokokvalitné materiály. Preglejka musí byť pevná, bez poškodenia. Cena prvých odrôd je o niečo vyššia, ale dôležitá je aj spoľahlivosť.
Pre ľudí, ktorí majú zručnosť v tesárstve, bude práca jednoduchá. Ak sa tam dostanete loďou, potrvá to týždeň a pol voľný čas, potom pár celých dní.
Ale len profesionál môže robiť dizajn vlastnými rukami, pretože musíte presne vypočítať nosnosť, kapacitu, tvar nosa a ďalšie nuansy.
Montáž konštrukcie
Keď sú materiály a výkresy, musíte začať pracovať. Prvým krokom je vyrezanie detailov z preglejky. Na tento účel je najlepšie použiť skladačku. Je dôležité presne rezať na veľkosť, inak sa dizajn nebude zbiehať.
Potom sa rámy prilepia na dvere batožinového priestoru, tieto časti budú veľmi ťažké. Ak loď potrebuje motor, zadné dvere sú zosilnené.
Ďalším krokom bude upevnenie priečnika s bočnicami a spodkom. Časti opláštenia musia byť pripevnené lepidlom.
Po zostavení konštrukcie je potrebné pripraviť aerosil a epoxidovú živicu. Tieto látky sa zmiešajú 1 ku 1. Výsledná látka sa používa na utesnenie švíkov. Aj na tento účel sú vo vnútri člna švy utesnené prúžkami zo sklenených vlákien.
Dôležité: táto práca používa veľmi toxické látky, takže musíte pracovať na ulici alebo vo vetranom priestore a používať špeciálne prostriedky ochranu.
Keď lepidlo zaschne, musíte vložiť rámy. Potom musíte nainštalovať sedadlá, batožinový priestor a ďalšie prvky. Po vyschnutí nádoby je potrebné pristúpiť k finálnej fáze, ktorou je brúsenie a tmelenie sklolaminátovou a epoxidovou maltou.
Nasleduje proces maľovania štruktúry, ktorý pomôže ďalej chrániť plavidlo pred vplyvom vody a dodá dobrý vzhľad.
Maľba pozostáva z:
- Odmasťovanie všetkých častí nádoby;
- Ošetrenie drevených prvkov impregnáciou;
- Povrchové tmely. Tým sa zamaskujú všetky chyby;
- Priméry. Na tento účel môžete použiť varený sušiaci olej;
- Aplikácia farieb a lakov. Za týmto účelom si môžete kúpiť akúkoľvek farbu, ale špeciálne vodotesné materiály na preglejku pomôžu predĺžiť životnosť lode;
Ceny
Budovanie takéhoto remesla vlastnými rukami je zaujímavá a kreatívna činnosť pre ľudí, ktorí radi robia veci sami. Hlavná vec je dodržiavať rozmery uvedené na výkresoch.
Je možné, že počas tohto procesu sa vyskytnú chyby, ktoré je potrebné prerobiť. Výsledkom je však skvelá a lacná loď. Najlepšie je skladovať takýto nástroj na suchu. Táto loď je ideálna na použitie na pokojných jazerách a riekach.
Je zakázané vychádzať na more alebo splavovať horské rieky. Musíte tiež starostlivo sledovať švy a integritu konštrukcie, ak existujú problémové oblasti, je potrebné ich utesniť.
Pri šetrnom prístupe a správnom skladovaní vám takéto plavidlo vydrží dlho a pomôže vám skvele sa zabaviť pri rybolove alebo len tak pri prechádzke popri rybníku.
Urob si sám preglejkový čln. Ako vyrobiť loď z preglejky. Loď s vlastnými rukami. Ako vyrobiť loď vlastnými rukami. Ako vyrobiť loď z preglejky. A potom prišiel zaujímavý nápad: prečo si nevyrobiť loď sami? No v podstate je na každom, ako sa rozhodne. Ale nápad sa mi páčil. A narazil som na niekoľko stránok na túto tému. Tu na jednom z nich som našiel zaujímavého dizajnéra. Istý „WORKLOG“ na výrobu malého, no celkom reálneho člna.
Materiál - preglejka FSF 6mm, 10mm, potiahnutá sklolaminátom.
Švy sú podlepené epoxidovým lepidlom vystuženým sklenenou páskou.
Preglejka je impregnovaná antiseptickou kompozíciou z hniloby a huby "BIOSTOP".
Loď je natretá epoxidovým 2-zložkovým základným náterom a natretá modrou farbou.
Spodná časť karosérie je lakovaná biela farba, banky (sedadlá) a paluba sú lakované, poklopy talianskej výroby (zapečatené, s gumené tesnenie, osadená na silikónových a nerezových spojovacích materiáloch).
Stožiar z rúry AMG6 45mm, plachty (hlavná a pevná plachta s celkovou plochou 7,5 m2) boli vyrobené v plachtárskej dielni UA-SAIL, nástavce stožiarov z lana s priemerom 3 mm, vesla, na vesla, kačice atď.
Dĺžka 3,37m
Šírka 1,53m
Výška dosky medzi loďami 0,5 m
Výška voľného boku 0,37 m
Ponor trupu 0,13 m
Ponor s doskou 0,8m
Plachetnica 7,5 m2: hlavná plachta 5,5 m2, pevná plachta 2 m2, možno nainštalovať spinaker 5 m2.
Nosnosť 230 kg pre použitie s plachtami a 400 kg pre veslá alebo pod motorom
Maximálny vonkajší výkon 5 HP
Odhadovaná hmotnosť člna v plnej výzbroji - 85-90 kg.
Polotovary trupu boli vyrezané zo 6 mm preglejky FSF. Rámy a predokenné zrkadlo vyrobené z 10 mm preglejky FSF. Priečnik vyrobený z 2 vrstiev 10 mm FSF preglejky. Spodné prírezy boli zlepené pomocou horných pásov. Vonkajší šev je podlepený sklolaminátom.
Prírezy dosky boli zlepené sklolaminátom: z vonkajšej strany v 2 vrstvách, z vnútornej v jednej vrstve.
Puzdro bolo zmontované pomocou medených spôn s priemerom 2 mm. Švy sú z vonkajšej strany podlepené 60 mm sklenenou páskou s použitím CDA-HD epoxidového lepidla.
Spodok pozdĺž kýlovej línie je zlepený tromi vrstvami: dvoma vrstvami sklolaminátu s presahom 2 cm a jednou vrstvou sklenenej pásky.
Pod sklenenou páskou sú viditeľné nerezové skrutky, pomocou ktorých bol priečnik dodatočne upevnený.
Bočné výstuhy boli prilepené. Upevnili sa skrutkami, ktoré sa po polymerizácii lepidla odstránili a otvory sa vyplnili tmelom z epoxidového lepidla a aerosilu.
Z vnútornej strany, v prove, dimenzovanie predného skla a spodnej časti pozdĺž kýlu s 2 vrstvami sklolaminátu a jednou vrstvou sklenenej pásky.
Bolo rozhodnuté úplne opláštiť brehy kvôli nepotopiteľnosti člna pri prevrátení. Aby som to urobil, objednal som plastové utesnené poklopy.
Preto som musel žihadlo nalepiť na spodok a bočné pásy na rámy.
Bočné plechovky sú potiahnuté epoxidovým základným náterom.
Všetky priehradky, ktoré budú zatvorené, boli natreté v dvoch vrstvách.
Vopred vyrezávaná predná paluba sa položila na tehlové obklady, navlhčila sa vodou pomocou valčeka, navrch sa položilo závažie a nahrievalo sa fénom, aby mala zakrivený vzhľad. To zjednoduší jeho inštaláciu na puzdro.
Bolo rozhodnuté položiť látku z jednej strany na druhú a prekrývať dno - nechcel som pokaziť prebytočnú látku. Potrebné kusy látky boli odrezané, berúc do úvahy presah ďalšej vrstvy na predchádzajúcu. Látka síce obsahovala priamy silánový lubrikant, ale pre lepšiu penetráciu som ju vyžíhal priemyselným fénom. Nebolo to márne, výsledok lepenia s takouto tkaninou, bez akéhokoľvek maziva, uvidíte nižšie.
Epoxidové lepidlo sa nanášalo valčekom s malým vlasom. To vám umožní nanášať lepidlo na veľkú plochu pomerne rýchlo a rovnomerne. Nikdy nenanášajte veľa lepidla v nádeji, že nasýti sklolaminát a prebytok vyjde von. V opačnom prípade získate zvlnený povrch, ktorý spôsobí veľa problémov s tmelením.
Po nalepení každého pásika sa látka vyhladila širokou špachtľou. Po dokončení lepenia a čakaní ďalších pár hodín, kým epoxid nezačne polymerizovať, sa na nalepený povrch pomocou valčeka naniesla vrstva epoxidového lepidla. Povrch je viac-menej rovný. Zabalenie tela trvalo 7 hodín. S asistentom by sa veci hýbali rýchlejšie.
Nasledujúci deň, keď som odstránil zjavné chyby (vyčnievajúce nite, mohér pozdĺž okrajov látky) škrabaním, začal som telo tmeliť. Vo všeobecnosti sa o sklolaminátovom tmelení dá veľa rozprávať, ale platí jedno neotrasiteľné pravidlo – sklolaminátový tmel neznamená odstraňovanie hrbolčekov, inak sklolaminát odstránite alebo rozbijete jeho základ (oplatilo sa vtedy trápiť s lepením?), A vypĺňanie vybrania a vybrania so zložením tmelu.
Tu si pamätajú, že pod sklolaminát dali veľa lepidla a povrch bol spočiatku zvlnený ako more. Čím opatrnejšie lepíte, tým menej bolesti hlavy s tmelením. Skúsenosti prichádzajú s praxou. a povrch po mojom nalepení vyžaduje 2-3 tenké vrstvy tmelu. Fotografia ukazuje, že povrch s Aerosilom a epoxidovým tmelom naneseným v jednej vrstve je celkom hladký a rovnomerný.
Na lepenie bola použitá modifikovaná epoxidová živica CDA-HD s dlhým časom vytvrdzovania a nízkym teplom pri tomto procese, čo umožňuje miešať veľké objemy bez rizika vykypenia živice.
Keďže sa musíte zaoberať výrobou súprav pre svojpomocne postavený lode a aby sa v miestnosti nehromadil prach, čistili sme trup po každom tmelení, bolo rozhodnuté vyniesť trup na dvor pod prístreškom. S pomocou súdruhov a pod prísnym vedením vášho poslušného sluhu bol trup vynesený na denné svetlo. Bol brúsený brúsnym papierom a tmelený druhýkrát. Bol spokojný s výsledkom. Zajtra sa rozhodnem, či bude potrebné tmeliť aj tretíkrát, alebo len určité miesta vyžadujú tmelenie.
Rozhodol som sa, že budú stačiť dve vrstvy tmelu. Puzdro bolo brúsené brúsnym papierom #60. Tieto nástroje boli použité na prácu. Žiadne brúsky nenahradia ručnú prácu z hľadiska kvality konečného výsledku. Dva dni som čistil trup do stavu vajcovej škrupiny.
Paluba bola prispôsobená veľkosti. Predohýbanie preglejky uľahčilo túto prácu tým, že ju upevnili iba tromi skrutkami, jednou vpredu a dvoma v zadných rohoch. Prebytočná preglejka sa odstránila pásovou brúskou.
Na dne, pozdĺž kýlovej línie, boli pripravené a prilepené lišty. To dodá dnu dodatočnú tuhosť a bude to miesto, kde sa pripevnia spodné redans.
Na spodnú časť paluby boli nalepené výstuže z 10 mm preglejky pre inštaláciu klieští, stožiara a tyče. Miesta, kde sa bude nanášať lepidlo, boli utesnené maskovacou páskou. Paluba bola impregnovaná antiseptikom BIOSTOP, po ktorom bola natretá v dvoch vrstvách.
Boli vyrobené a prispôsobené veľkosti spodných redanov a kýlu.
Predvŕtané otvory na upevnenie pomocou skrutiek na prilepenie. Na stredový redan bola použitá lišta 20x15mm, na bočnú 30x15mm. Takéto rozmery sú spôsobené tým, že kýl bol vyrobený z 10 mm preglejky, zlepenej na polovicu (20 mm). V budúcnosti sa na ochranu koľajníc pred oderom naskrutkujú hliníkové prahy šírky 20 mm a 30 mm, ktoré slúžia na upevnenie kobercov a linolea. V obchodoch s hardvérom existuje široká škála takýchto profilov.
Pracovná plocha, kde sa bude aplikovať epoxid, bola pokrytá maskovacou páskou. Nebuďte príliš leniví, aby ste to urobili zakaždým, keď pracujete s lepidlom - ušetrí vám to zdĺhavé čistenie zvyškov lepidla a ušetrí čas.
Ako vidíte, miesto lepenia nevyžaduje ďalšie spracovanie a línia lepidla vyzerá veľmi esteticky. Zajtra budú skrutky odstránené a otvory vyplnené epoxidom a aerosilom.
Dnes sa v najbližšom obchode so stavebninami kupovali hliníkové profily, aby chránili spodné koľajnice pred opotrebovaním. 2 hodiny práce a profil bol upravený na požadovaný rozmer a ohnutý od hrán vo forme sklzníc.Ja som sa rozhodol aj dodatočne dobre ochrániť stredovú dosku, tak som na ňu musel nalepiť lišty, na ktorých by boli aj ochranné lišty pevné.
Po dokončení základného náteru a leštenia trupu bol trup olemovaný a paluba bola zlepená. Upevnenie bolo vykonané nerezovými skrutkami. Hlavy skrutiek boli natreté zmesou epoxidovej živice a aerosilu. Keďže sa plánuje pokrytie paluby lakom, bolo potrebné obmedziť miesta na zatmelenie hláv skrutiek maskovacou páskou.
Za 9 dní od posledných fotografií loď získala niekoľko nových funkcií. Ako vidíte, blatník bol prilepený, horné lišty na stredovej doske dobre a stredný rám, kokpit bol napustený antiseptikom, natretý základným náterom a natretý v 3 vrstvách. Plechovky boli brúsené brúsnym papierom #250 na farbenie a lakovanie. Rozhodol som sa pre dub. Ukážky tohto tónu vyzerajú veľmi decentne, no vkradli sa pochybnosti, akou farbou natrieť karosériu. Pôvodne som to plánoval v bielej farbe, ale po zamyslení sa nad tým, aby mala loď elegantný a atraktívny vzhľad, sa stále viac prikláňam k tomu, že trup natrieme na modro a spodok na bielo. Takýto rozsah poskytne kontrast medzi modrým trupom lode, bielym kokpitom, brehmi a prednou palubou pokrytou lakom.
Nádoby boli povrchovo upravené dvoma vrstvami dubového moridla a tromi vrstvami polyuretánového laku.
Spodok pozdĺž línie lícnej kosti bol pokrytý papierovou maskovacou páskou, aby sa dosiahol rovnomerný okraj medzi stranou a spodkom. Lišty blatníkov boli tiež pokryté maskovacou páskou. Boky, priečka a predná zrkadlovka boli natreté modrou farbou v troch vrstvách.
Po zaschnutí farby sa na boky naniesli biele pruhy. Aby boli aj s čo najmenšou námahou, bola použitá 30 mm široká papierová maskovacia páska. Ako prvé som nalepil prvý pás krycej pásky z blatníka. Potom som nalepil druhý pásik na zadok na prvú pásku a potom na druhý pásik nalepil tretí pásik maskovacej pásky. Potom odstránil druhý pás, čím sa získal rovnomerný pás dosky na nanášanie bielej farby. Aby boli okraje bieleho pruhu zaoblené, kúpil som si fóliu ORAKAL, na ktorej som na tlačiarni vytlačil štyri pruhy šírky 30 mm so zaoblenými koncami (vyrobené v AUTOCADE). Potom som tieto „majstrovské diela“ dizajnových nápadov vystrihol nožnicami a prilepil ich pozdĺž okrajov miest, kde biely pruh. Naniesol som 2 vrstvy bielej farby a po zaschnutí som odstránil maskovaciu pásku a film ORACAL.
Paluba bola očistená brúsnym papierom č. 120 a č. 200 a pokrytá dvoma vrstvami moridla. Po zaschnutí boli škvrny opäť prebrúsené brúsnym papierom #200 a prekryté tromi vrstvami polyuretánového jednozložkového jachtárskeho laku. Po zaschnutí prvých dvoch vrstiev som ju pred nanesením tretej očistil brúsnym papierom č.300, povrch utrel od prachu vlhkou handričkou a odmastil lakovým benzínom.
Sedadlá boli utesnené papierom, maskovacia páska bola nalepená pozdĺž línie na stranu, aby sa získala hladká prechodová línia medzi farbou na bokoch a lakom na sedadlách. Padla mi do oka v železiarstve akrylová farba na vodou riediteľnej báze od DUFA. To znamená, že tekutina sa síce zriedi a zmyje vodou, no po vysušení (30 minút) je vody až na jedno miesto. Povrch po zaschnutí tvrdý, ale elastický. Večer som sa na internete dočítal, že teraz sa používajú aj na lakovanie áut. Potom som ľutoval, že som sa s týmto produktom nestretol skôr, spodok by som pokryl touto farbou.
Všetky časti boli zaistené nerezovými skrutkami. Poklopy boli na utesnenie osadené na silikóne. Aby sa odradila túžba a pokušenie zošrotovať čokoľvek zo súpravy, hlavy skrutiek boli naplnené epoxidom.
Nainštalovaná vzpera putens (na pripevnenie predĺženia luku, na ktorom je pripevnená kotvová plachta) a sťažňových stupňov (základňa na pripevnenie sťažňa).
Na predné zrkadlo bolo nainštalované madlo na vytiahnutie člna na breh. Upevnené nerezovými skrutkami a epoxidom. Nikde som nenašiel vhodný, tak som si v obchode kúpil hliníkový kľučka a natreli ho chrómovou farbou. Potom ak nájdem kde, tak to elektrochemicky zakryjem chrómom.
Podklyuchina s veslom vloženým do vesla.
Z konca dosky je kľúč upevnený štyrmi nerezovými skrutkami. Štrbiny hláv skrutiek sú utesnené epoxidovým lepidlom, aby sa nedali odstrániť.
V spodnej časti predného rámu boli nainštalované dva vypúšťacie zátky s gumovým tesnením. Upevnené na silikónových a nerezových skrutkách.
Predná bočná plechovka s bajonetovo zapečateným krytom kontrolného poklopu odstráneným (otočte kryt o 60 stupňov v oboch smeroch, aby ste ho namontovali alebo vybrali) Predné plechovky sú úplne utesnené a každá má kapacitu 35 litrov.
Vo všeobecnosti má trup sedem oddelených oddelení (prova, dve predné strany, dve zadné bočné, zadná časť a samotný kokpit), čo dáva trupu väčšiu odolnosť v núdzových prípadoch. Celkový objem hermeticky uzavretých oddelení bude asi 180 litrov alebo 180 kg kladného vztlaku, keď je trup lode úplne zaplavený vodou.
Na volante bola namontovaná oj. Skladá sa z dvoch častí spojených závesom. Všetky kusy železa sú z nehrdzavejúcej ocele.
Kedysi boli brehy jazier a rybníkov úplne posiate drevenými člnmi rôznych veľkostí a prevedení. Samozrejme boli aj gumené, ale bolo ich málo a dlhé roky slúžili ako záplatované a záplatované. Ešte zriedkavejšie bolo nájsť duralové výrobky vyrábané v tom čase v malých sériách.
Pramice našich riek
Tie časy upadli do zabudnutia a s nimi aj staré dobré tradície stavania jednoduchých člnov samotnými poľovníkmi a rybármi. Teraz nafukovacie člny pevne zaujali svoje miesto. Ukázalo sa, že sú mobilnejšie, ľahšie a pohodlnejšie.
Pravda, na niektorých miestach, vzdialených od veľkých sídiel, ešte stále vidieť ručne vyrobené. To je to, čo používam už veľa rokov.
Čln, vybavený jedným voľným veslom, s ostrým klinovitým lukom, pevnými drevenými bokmi, je vynikajúci na pohyb po úzkych riekach a hustom tŕstí, čo umožňuje jeho úspešné využitie pri rybolove a poľovníctve.
Takéto lode boli vo všeobecnosti postavené podľa jediného princípu, ale v rôznych regiónoch mali množstvo funkcií. Niektoré mali napríklad drevené dno, iné gumené a ďalšie plechové.
Ak z nejakého dôvodu potrebujete len jeden, môžete si ho vyrobiť sami doma. Pri jeho výrobe nie je nič zložité, ale na prvýkrát to nemusí dopadnúť tak, ako by ste chceli.
Príprava materiálu
Takže, začnime. Pred začatím výstavby sa musíte postarať o jeho najdôležitejšie časti - boky. Na tento účel sa vyberajú dlhé, široké, nie hrubé, najlepšie bez uzlov, borovicové alebo smrekové dosky. Musia ležať aspoň jeden rok na suchom mieste, na rovnom povrchu s miernym tlakom zhora, aby sa predišlo ich zakriveniu.
Pripravené dosky znova skontrolujeme, či nemajú chyby - praskliny, padajúce uzly atď. Potom zmeriame požadovanú dĺžku (tu a tiež nižšie, konkrétne rozmery častí člna nebudú uvedené, pretože to všetko je na vašom uvážení) s malým okrajom a každú z nich zapilujeme pod uhlom 45 stupňov - toto bude luk.
Ďalej ich treba ohobľovať a skosené konce treba skosiť, aby dosky pritlačené k sebe v oblúku nemali medzeru.
Tieto oblasti a v budúcnosti všetky ostatné, ktoré budú po montáži konštrukcie neprístupné pre lakovanie, sú impregnované ochrannou vrstvou antiseptika.
Potom pristúpime k výrobe základne nosa - trojuholníkovej tyče. Jeho dĺžka by mala presahovať približne 1,5-násobok šírky bokov lode. Tyč je tiež hobľovaná a pokrytá ochrannou vrstvou.
Nezabudnite ponechať okraj v hornej a dolnej časti, potom po montáži bude všetok prebytok odrezaný.
Počiatočná fáza montáže
Po príprave týchto prvkov pristúpime priamo k montáži. Začíname od luku, pevne spojíme obe strany a trojuholníkovú tyč samoreznými skrutkami alebo klincami.
Vyčnievajúce časti zhora a zdola odrežeme zarovno s bokmi.
Musí mať presne rovnakú výšku, ako je znázornené na fotografii, inak môžu dosky pri ohýbaní prasknúť. Uhol rozpery by tiež nemal byť príliš veľký.
Po inštalácii rozpery začneme ohýbať strany, tu potrebujete pár pomocníkov alebo lano. Po ohnutí na požadovanú vzdialenosť aplikujeme „zadnú stranu“ a určíme, kde a koľko je potrebné skosiť skosenie tak, aby k nemu strany priliehali bez medzier.
Postupným odstraňovaním ho teda upravujeme, až kým nedosiahneme požadovaný výsledok.
Keď sme to dosiahli, priklincujeme strany a odrežeme vyčnievajúce časti zdola a zhora podľa želania. Urobil som to ako trojuholník.
Potom pristúpime k inštalácii trvalých vzpier a sedadiel. Ich počet a umiestnenie je na vás. Pri ich upevňovaní (áno, vo všeobecnosti a na iných miestach) nezabudnite najskôr urobiť dieru malým vrtákom, aby ste predišli prasklinám.
Veľmi dôležitú počiatočnú fázu dokončíme skosením spodnej časti bočníc, rozperiek a nanesením ochranného náteru.
Pozrite si pokračovanie výstavby v ďalšej časti -.
Drevený čln je nepostrádateľnou vecou pre milovníkov poľovníctva, rybolovu, ako aj pre turistov. Prekonávanie malých vodných prekážok (rybníky, rieky, jazerá) sa totiž často môže stať neriešiteľným problémom. A nákup drevenej lode nie je vždy možný, pretože toto potešenie nie je v žiadnom prípade lacné. Preto ako východisko existuje možnosť postaviť si loď vlastnými rukami.
Čo sú také súdy?
Loď je malé plavidlo, ktoré nemá žiadnu palubu, žiadnu kajutu, žiadne nadstavby. V skutočnosti je to len trup, ktorý obsahuje rám a kožu, ktorých prítomnosť zabezpečuje vodotesnosť plavidla. Predná časť takéhoto škuneru sa nazýva prova, zadná časť je zadná, boky sú boky. Prova a korma (alebo len prova, ako napríklad pri pramici) sú špicaté.
V závislosti od materiálu, z ktorého sú vyrobené, sú rozdelené do nasledujúcich skupín:
- Z látky.
- Drevené člny.
- Z preglejky.
- Z plastu.
- Z ocele.
Plavidlá vyrobené z látky (nafukovacie) nie sú spoľahlivé. Neznášajú náhle zmeny teploty a ľahko sa poškodia. Z tohto dôvodu môže byť ich operácia životu nebezpečná. Iné typy takýchto plavidiel sú oveľa spoľahlivejšie.
Plastové škunery sa môžu pochváliť relatívne nízkou hmotnosťou, takže ich preprava nie je náročná. Pri správnej starostlivosti budú svojmu pánovi slúžiť dlhé roky.
Najspoľahlivejšie sú však, samozrejme, kovové nádoby, avšak kvôli príliš veľkej hmotnosti nie je vždy ľahké ich preniesť do nádrže.
Drevené člny sú ľahšie a pevnejšie, a ak je to potrebné, môžu byť vyrobené samostatne. Aby sa však ich životnosť predĺžila o mnoho rokov, vyžadujú si starostlivú starostlivosť (aplikácia zmesí odpudzujúcich vlhkosť).
V porovnaní s drevom sú preglejkové škunery oveľa odolnejšie a odolnejšie voči vlhkosti. Ale postaviť loď vlastnými rukami s použitím preglejky ako hlavného materiálu môže byť náročná úloha.
DIY drevená loď
Prvá vec, ktorú potrebujete na stavbu takejto lode, je plán. Ak máte dostatočné znalosti a zručnosti v tejto oblasti, môžete si to nakresliť sami. Pre začiatočníka je jednoduchšie vziať si hotovú verziu, ktorú možno ľahko nájsť na internete na otázku „diagram drevenej lode“.
Takže kresba budúcej lode je pripravená. Zostáva zásobiť sa materiálmi, nástrojmi a prejsť priamo k montáži. Z akého dreva sa vyrábajú člny? Na to sa najlepšie hodia borovicové alebo smrekové dosky. Nezabudnite sa uistiť, že na nich nie sú žiadne uzly alebo praskliny!
Montáž trupu by mala začať provou. Na to budete musieť spojiť dve strany, ktorých okraje sú rezané pod uhlom 45 °, a trojuholníkovú základnú lištu pomocou klincov alebo samorezných skrutiek.
Potom pristúpime k inštalácii vzpier a sedadiel. Počet miest na sedenie môže byť rôzny, potom sa každý rozhodne sám za seba.
Teraz môžete pristúpiť k výrobe dna. Položte trup vašej drevenej lode na plech a obkreslite obrys tak, aby ste mohli časť vystrihnúť. Keď je spodný polotovar vo vašich rukách, pokračujte v jeho pripevnení k bokom. Nezabudnite na spodný okraj bokov naniesť vrstvu tmelu pre spoľahlivejšiu ochranu proti úniku. Potom začnite upevňovať dno klincami alebo samoreznými skrutkami, postupne sa pohybujte od stredu k okrajom. Prebytočný plech by sa mal opatrne odrezať a okraje ohnúť poklepaním kladivom.
Aby sa pohodlne chodilo po plechovom dne, urobte drevenú podlahu, aj keď to nie je potrebné.
Dôležitou súčasťou člna je kýl. Práve on je zodpovedný za stabilitu plavidla a bezpečnosť v zákrutách. Kýl je nastavený pozdĺž stredovej čiary spodnej časti nášho škuneru.
Nezabudnite pokryť hotovú nádobu dvoma vrstvami antiseptika a natrieť.
To je všetko, loď pre domácich majstrov z dreva a cínu je pripravená!
Ako zostaviť drevený puntík vlastnými rukami?
Prameň je plavidlo, možno najjednoduchšie na výrobu. Je amatérsky a vďaka charakteristicky plochému dnu je veľmi vhodný pri plávaní v plytkej vode.
Pri výbere kresby pramice vyrobenej z dreva rozhodnite o jej rozmeroch. Pramice má zvyčajne dĺžku 1,8 až 3,8 m, šírku 1 až 1,5 m a výšku strany 0,5 m.
Ako materiál je najlepšie použiť preglejku. A v súlade so schémou sme z nej vyrezali potrebné detaily pomocou elektrickej píly alebo skladačky.
Existujú dve možnosti na zostavenie dreveného puntíka: so zvislými stranami alebo mierne zúžené, ako to vyžaduje klasická schéma. Vyberte si, čo sa vám najviac páči. Po rozhodnutí môžete bezpečne pokračovať v konštrukcii trupu. Všetky časti sú upevnené kovovým drôtom.
Keď je puzdro pripravené, je potrebné k nemu pripevniť dno pomocou svoriek alebo kovového drôtu. Pre spoľahlivé utesnenie by malo byť dno naplnené živicou.
Všetky švy sú zlepené sklolaminátom potiahnutým epoxidovou živicou.
V skutočnosti sa výroba pramice príliš nelíši od konštrukcie drevenej lode. Rozdiel je len v štruktúre dna. Taký názov predsa nemá punt pre nič za nič. Kýl nie je nevyhnutným atribútom tohto plavidla. Preto je punt ideálnou možnosťou, ak je to potrebné na prechod cez plytké vodné plochy.
***
Je teda celkom možné vyrobiť drevenú loď vlastnými rukami. Ušetríte tak peniaze a navyše to môže byť veľmi zaujímavá činnosť. Tu nie je nič zložité, ak tomu dobre rozumiete. A samotná konštrukcia drevenej lode nevyžaduje žiadne fantastické znalosti a zručnosti.
Kvalitne vyrobený škuner vám umožní výrazne spestriť váš voľný čas, urobiť z poľovačky, rybárčenia či turistiky nezabudnuteľné a pomôže vám dostať sa na miesta, kam sa vám ani nesnívalo.
Drevená loď nie je lacným potešením. Ale ak ste ochotní tvrdo pracovať, môžete si vytvoriť vlastnú riečnu dopravu vlastnými rukami, čím ušetríte slušnú sumu.
Pripravte si schému alebo výkres s rozmermi. Možno vo vyhľadávači vášho prehliadača na žiadosť „schéma lode vyrobenej z dreva“ medzi navrhovanými možnosťami nájdete vhodnú možnosť, inak budete musieť skombinovať nájdené možnosti alebo vypočítať sami alebo vyhľadajte pomoc odborníka. Podľa výkresu už vizuálne určte množstvo potrebných materiálov. Na dosky vyberajte kvalitné borovicové alebo smrekové dosky – široké a dlhé, bez uzlov a prasklín. Pred stavbou lode by tieto dosky mali odpočívať rok na rovnom, suchom povrchu pod tlakom. Bezprostredne pred prácou starostlivo skontrolujte každú dosku, či neobsahuje chyby. Začnite vytvárať provu lode:- Zmerajte požadovanú dĺžku dosky, odrežte okraj pod uhlom 45 ° od luku, naplánujte. Z odpílených hrán skosíme, aby medzi týmito doskami pri lisovaní nevznikla medzera. Tieto konce natrite ochranným antiseptikom.
- Vytvorte základňu "nosa" lode - trojuholníkovú tyč (jej dĺžka je jeden a pol násobok výšky lode). Tyč musí byť orezaná a ošetrená antiseptikom.
- Zostavte "nos" lode: namažte dve strany a základnú lištu tesárskym lepidlom, pevne ju pripevnite klincami alebo samoreznými skrutkami.
- Odrežte všetok prebytok v hornej a dolnej časti.
- Nainštalujte dištančnú vložku na správne miesto, pomocníci pomaly, pomocou lana, ohýbajte bočné dosky a vy pripevnite okraje dosiek k polotovaru dverí batožinového priestoru a urobte si na nich poznámky, kde a o koľko skosiť, aby všetky diely sú spojené bez medzier, potom skoste a skúste to znova. Upravte niekoľkokrát, aby ste odstránili medzery.
- Ošetrite kĺby antiseptikom, upevnite strany lepidlom na drevo, ako aj klincami alebo samoreznými skrutkami.
- Odrežte prebytok v spodnej časti dverí batožinového priestoru, ozdobte ich vrch (oblúk, trojuholník, lichobežník, priamka).
- Nainštalujte trvalé vzpery a sedadlá. Pred ich upevnením je potrebné urobiť otvory po stranách malým vrtákom, aby ste predišli prasklinám.
- Na spodok potrebujete pozinkovaný plech. Položte naň čln hore dnom, zakrúžkujte ho fixkou s okrajom 1,5 cm a vystrihnite nožnicami na kov.
- Otočte loď hore dnom, skoste boky a vzpery zo strany susediacej s dnom. Ošetrite okraje antiseptikom. Počkajte, kým impregnácia a lepidlo na drevo zaschnú.
- Na spodnú stranu bokov priebežne nanášajte silikónový tmel, položte naň špeciálne závity alebo kúdeľ v dvoch radoch, ochránite tak pred zatekaním.
- Položte a vyrovnajte vyrezaný kovový polotovar dna a pripevnite ho pozinkovanými samoreznými skrutkami s lisovacou podložkou alebo klincami (1,8 x 32), pohybom od stredu člna k okrajom.
- V miestach, kde kov vyčnieva viac ako 5 mm, odrežte prebytok. Poklepte po celom obvode kladivom a ohýbajte list na doske. Nos chráňte aj cínom. domáca loď, ktorý ho predtým ošetril tmelom a položil závit.
Toto nie je jediná možnosť na vytvorenie drevenej lode vlastnými rukami, je tu však odhalený celý princíp fungovania a vlastnosti vytvorenia kúpaliska.
