Sadeltak steg för steg. DIY sadeltak. Bedömning av väggars och fundaments skick och bärförmåga

Taket är en av de mest komplexa och viktiga arkitektoniska delarna av ett hus. Dess konstruktion måste hanteras mycket ansvarsfullt - misstag är för dyra. Det är inte för inte som takläggare anses vara de mest betalda byggarna; hållbarheten och komforten hos en byggnad beror till stor del på deras skicklighet. Själva byggprocessen består av flera steg.

Steg 1. Välj ett projekt

De största skillnaderna mellan takprojekt är inte design, även om de i första hand är slående, utan strukturella. När du väljer ett specifikt projekt, det maximala antalet specifikationer struktur och klimatzonen för dess läge.

Vilka takalternativ erbjuds utvecklare idag?

Typ av tak	Kort beskrivning
	Den enklaste, används i små hus. Fördelen är ett enkelt takbjälksystem. Nackdelen är bristen på bostäder vindsutrymme. Det används sällan i vårt land; sådana hus kan ses oftare i skandinaviska länder.
	Ett universellt tak för hus, låter dig bygga vindsutrymmen, kan vara enkelt eller trasigt. När det gäller komplexitet, kostnad och tillverkningsbarhet är de flesta utvecklare nöjda. Genom att ändra lutningsvinkeln justeras belastningen på elementen takbjälkar.
	Mer komplex design, rekommenderas att installera på stora hus. Spärrsystemet måste installeras med hänsyn till alla byggregler och föreskrifter, och preliminära beräkningar måste göras.
	Den skiljer sig från höften genom att storlekarna på backarna inte är desamma. Två backar är stora och två trimmade är små. Den tekniska strukturen är något mer komplicerad än valmtaket, men sådana tak ökar volymen på vindsutrymmet.
	Alla sluttningar har formen av liksidiga trianglar, och deras hörn konvergerar vid en punkt. Taket kan monteras på fyrkantiga hus.
	Den mest komplexa av alla listade tak, den används sällan och endast på flervåningsbyggnader.

Steg 2. Val av material

När ett specifikt takalternativ har valts måste du bestämma materialen för konstruktionen av takbjälklaget och typen av takbeläggningar.

Viktig. I samma skede måste du bestämma om taket ska vara varmt för bostadsutrymmen eller kallt.

Rafter system

Spärrsystemet kräver endast material av hög kvalitet av minst andra klass.

Praktiskt råd. För att spara pengar till takbjälklaget kan du köpa våta brädor istället för torra, de är mycket billigare. Men man bör komma ihåg att råvirke måste användas senast 7–10 dagar, under vilken tid takbjälklaget måste installeras och taket täcks. Skivorna kommer att torka optimalt under belastning, och starka mekaniska anslutningar kommer att förhindra att de vrids.

Priser för olika typer av byggskivor

Byggskivor

Mauerlat är gjord av 100×100 mm trä eller 50×200 mm brädor. Rafters ben är gjorda av brädor 50×150 mm eller 50×100 mm. De linjära dimensionerna på takbjälken måste ta hänsyn till maximalt möjliga statiska och dynamiska krafter. Bredden på skivorna kan ändras genom att använda olika vertikala och vinkelstopp. Varje takbjälksystem har sina egna egenskaper; befälhavaren måste ha lång praktisk erfarenhet för att korrekt lösa problem som uppstår under konstruktionen. Och naturligtvis måste ett projekt beställas för ett bostadshus, en egenbyggd byggnad anses vara olaglig och kommer inte att accepteras för användning. Det innebär att ljus och värme inte kan kopplas till den, ett sådant rum är inte registrerat, det kan inte ges eller testamenteras. Projektet har bland annat arbetsritningar av takbjälklaget; det är nödvändigt att strikt följa ingenjörernas rekommendationer.

Typen av svarv beror på typen av tak; för mjuka takmaterial är det nödvändigt att göra en kontinuerlig, för hårda är vilken typ som helst lämplig. För en solid måste du förbereda ark av plywood eller OSB, tjockleken är minst en centimeter, men den kan ändras beroende på stigningen på takbjälken.

Priser för OSB (orienterade strandbrädor)

OSB (orienterad strandbräda)

Du kan göra en kontinuerlig mantel av kantade lameller, även om detta alternativ är svårt att betrakta som optimalt - det är mycket dyrt och tidskrävande. För fasta takmaterial är manteln gjord av lameller eller okantade brädor. Okantat virke måste slipas.

Takmaterial

För bostadshus mest budgetalternativ bituminösa eller metallbältros övervägs.

Mindre vanligt förekommande är profilerade plåtar eller rullbeläggningar.

Mycket sällan naturliga eller konstgjorda plattor.

Spärrsystemet beror till stor del på typen av material. På designstadiet är det nödvändigt att ta hänsyn till vikten och fästegenskaperna hos takbeläggningar.

Priser för olika typer av takmaterial

Takmaterial

Isoleringsmaterial

Varma tak installeras endast i de fall där vindsutrymmen planeras att omvandlas till bostadsvindar. För närvarande används två typer av isolering: mineralull eller polystyrenskum.

Avståndet mellan takbjälken bör ta hänsyn till isoleringens fabriksbredd, och därigenom minska mängden improduktivt avfall och påskynda arbetet.

Vikten på isoleringen är minimal och kan försummas under utformningen av takbjälken. Men du bör komma ihåg klimatzonen där huset ligger; tjockleken på isoleringen och följaktligen bredden på takbjälken beror på detta.

Praktiskt råd. För alla klimatområden bör tjockleken på isoleringen vara minst 10 cm, för mittzonen ökar denna parameter till 15 cm. Om isoleringsskiktet är mindre än de rekommenderade värdena, minskar effektiviteten av värmebesparing kraftigt.

Ytterligare takmaterial

Om taket är varmt är det nödvändigt att sörja för installation av ång- och vattenskydd och installation av motgaller för att säkerställa naturlig ventilation utrymme under tak. Utbudet av material är enormt, men i stort sett skiljer de sig inte så mycket från varandra. Prestandaegenskaper påverkas i större utsträckning av efterlevnad av installationsteknik än av fysiska indikatorer takmembran. Även mycket billigt material kan användas på ett sådant sätt att det uppfyller alla byggnormer och krav. Omvänt kan det mest moderna innovativa materialet monteras på ett sådant sätt att det, förutom skada, inte blir någon positiv effekt.

Och det sista du bör tänka på när du planerar konstruktionen av taket är dräneringssystemet och speciella element för att kringgå skorsten och ventilationsrör. För vissa foder och snöhållare är det nödvändigt att tillhandahålla ytterligare fixeringspunkter på takbjälken. Det är mycket mer ändamålsenligt att göra detta i konstruktionsstadiet än efter att ha fixerat takmaterialen. Fastän modern teknik tillåter användning av båda alternativen för att installera ytterligare och speciella takelement.

Detta avslutar det förberedande skedet. Om alla byggmaterial är förberedda, typen av tak och takbeläggning väljs och takbjälklaget är designat, då kan du börja själva konstruktionen av taket.

Konstruktion av takbjälklaget

Viktig. Misstag som görs under konstruktionen av takbjälken är mycket svåra att korrigera. De flesta av dem kommer att märkas redan under driften av byggnaden, detta är extremt obehagligt. Det finns situationer då det kommer att krävas mer pengar för att rätta till bristerna i takbjälken än att bygga ett nytt tak. Och så är det också när det på grund av läckor inte finns något behov av att reparera inredningen.

Som ett exempel kommer vi att titta på steg-för-steg-instruktioner för ett av de mest komplexa taken - ett valmtak. För att förstå konstruktionstekniken för detta takbjälksystem, kommer det inte att vara svårt att förstå tekniken och montera enklare enkel- eller sadeltak själv.

Steg 1. Ta två långa brädor, med deras hjälp är det lättare att bestämma längden på takbjälken, vinkeln på sluttningarna och takets höjd. Fäst brädorna tillfälligt på ett vertikalt stöd på husets vägg. Höj eller sänk dem tills du hittar en acceptabel position. Om husets storlek tillåter, är det bättre att utforma raftersystemet så att längden på benen inte överstiger 6 m. Sådant virke kan köpas, det kommer inte att behövas öka det. Att bygga upp tar inte bara mycket tid utan försvagar också strukturen och kräver installation av ytterligare stöd.

Steg 2. Fyll förstärkningsbältet. Det ökar inte bara höjden på vindsutrymmet, utan gör det också möjligt att förlänga takbjälkens överhäng och dessutom skydda fasadväggarna från nederbörd. Bältets bredd bör vara minst 30 cm, höjden beror på husets storlek.

Hur fyller man ett förstärkningsbälte?

Viktig. Skillnaden i höjd i hörnen av förstärkningsbältet bör inte överstiga ± 2 cm. För att kontrollera måste du dra repet, med dess hjälp är det mycket lättare att jämna ut betongytan.

Låt betongen härda i minst tre dagar. Kom ihåg att den kommer att få 50% styrka först efter två veckor, först då kan strukturen laddas fullt. Om vädret är mycket varmt och blåsigt, bör betongbältet vattnas generöst med vatten minst två gånger om dagen. Betong får styrka inte under torkning, utan under gynnsam utveckling kemiska reaktioner, detta kräver konstant fukt.

Konstruktionen av ett takbjälksystem består konventionellt av fyra steg: installation av mauerlat, installation av åsbalken, installation av takbjälkar (höft och diagonal) och arrangemang av höljet.

Mauerlat installation

Arbetet påbörjas efter att armeringsbandets betong har fått tillräcklig styrka och formsättningen har demonterats. För Mauerlat används 200×100 mm virke. Detta är en mycket viktig del av takbjälklaget, det tjänar till att stödja takbjälken och jämnt fördela punktbelastningar över hela området av fasadväggarna.

Steg 1. Placera virket bredvid förstärkningsbältet, markera noggrant ankarnas utgångspunkter. Det är lättare att göra detta utan ett måttband. Vänd på den med den smala sidan nedåt och placera den på ditt bälte, använd en penna för att markera positionen för ankarna. Överför sedan märkena till den breda sidan av balken; hål måste borras på dessa ställen.

Praktiskt råd. Om det finns tvivel om noggrannheten i att ta mätningar, borra hål för ankare med en diameter som är 2–3 mm större än bultarnas diameter. Det kommer inte ha någon effekt negativ påverkan på styrkan hos Mauerlat-fästningen, men kommer att göra det mycket lättare att installera det på plats.

Steg 2. Borra hål, håll borren så vertikalt som möjligt, tillåt inte förvrängningar. Arbetet ska utföras av en erfaren snickare. En nybörjare kan förstöra strålen, alla hål måste flyttas genom att minska dess längd.

Praktiskt råd. Om det finns tvivel om styrkan hos armeringsbandets betong, dra inte åt muttrarna med stor kraft. De kan dras åt senare under konstruktionen av takbjälken.

Steg 3 Förbered vattentätningsremsor under Mauerlat; det är bättre att köpa vanlig billig takpapp. Remsan skärs från rullen, det finns ingen anledning att rulla ut den. Materialet skärs perfekt med en kvarn och en metallskiva.

Steg 4 Sprid remsor av vattentätning på förstärkningsbältet. Att göra hål är mycket lättare med en hammare. Placera takpappen på ankarna och använd en hammare för att försiktigt slå hål i tätskiktet för reglarna. Du behöver bara göra detta försiktigt, du kan inte slå det för hårt. Annars finns risk för skador på övergängorna och problem uppstår vid åtdragning av muttrarna. Om du är rädd, innan du lägger takmaterialet på alla reglar, skruva muttrarna; efter att ha skruvat loss de kommer de automatiskt att rikta in de skadade varven.

Steg 5. Montera balken på ankarna och dra åt med muttrar. Se till att placera brickor med stor diameter under dem. Om Mauerlat sitter tätt på dubbarna måste du hamra in den med en slägga. Denna situation indikerar otillräckliga kvalifikationer för takläggare.

Det är bättre att göra Mauerlat av tall snarare än gran; den innehåller mycket mer harts, och därför skadas den inte längre av förruttnande sjukdomar. Hur skiljer man tall från andra barrträd? Av olika anledningar. För det första luktar träet harts och terpentin. För det andra - tallen har en ljus gul nyans, stora och livliga knutar. För det tredje indikerar närvaron av svarta fläckar på tallvirke ett högt hartsinnehåll, det får denna färg efter oxidation i luft. Gran är vitare, lättare i vikt, har få knutar och har en obehaglig lukt av kattavföring.

I hörnen och längs längden är balkarna anslutna till ett halvt träd; det är lämpligt att fixa dessa platser med långa spikar eller självgängande skruvar gjorda av rostfria legeringar.

Installation av en nockbalk

För horisontellt stöd, vertikala stolpar och den övre nockbalken kan man använda 50x150 mm timmer. Det nedre elementet måste säkras med ankare, och tätskikt ska placeras mellan betonggolvet och träet. Alla fästen är gjorda med spik, de ska slås in snett. Om du vill kan du använda metallhörn. För att beräkna storleken på åsbalken måste du subtrahera dess bredd från husets längd, det resulterande värdet är elementets längd. Beräkning behövs för att säkerställa att alla fyra överhängen är desamma.

Montering av takbjälkar

Detta är det svåraste steget för att bygga ett takbjälksystem. Systemet kommer att vara utan dragkraft, speciella snitt görs på takbjälken för att vila mot mauerlaten. I det här läget trycker de inte isär väggarna, utan trycker ihop dem; detta takbjälksystem är mer stabilt än ett lager.

Steg 1. Montera diagonala takbjälkar. För deras tillverkning används en 50 × 150 mm skiva; om längden inte räcker, ska materialen skarvas. Under skarvningen är det nödvändigt att strikt följa de befintliga rekommendationerna, medan det vid lederna är nödvändigt att installera ett stöd i framtiden; detta bör komma ihåg när du väljer platsen för förlängningen. Se till att alla fyra elementen är placerade i samma vinkel. Om överhängsstorleken är något annorlunda är detta inget problem, parametern kan enkelt justeras till önskat värde med hjälp av filéer.

Praktiskt råd. För att öka styrkan på de diagonala takbjälken rekommenderas det att slå ner två balkar, som ett resultat kommer tjockleken att öka till 100 mm. Det är nödvändigt att slå ner med ett skift, på grund av detta ökar längden på elementet samtidigt.

Steg 2. Fortsätt med installationen av vanliga takbjälkar. På de ställen där mauerlaten stannar måste du såga ner plattformen, den övre änden är fäst vid åsbalken.

Kör alla anslutningar på tre spikar i vinkel. Två spikar slås in i sidorna och en i kanten av balken.

Viktig. Om taket är isolerat, är takhöjden på takbjälken 60 cm, vilket är bredden på de flesta värmare. Men dimensioner bör inte tas längs virkets sidoplan, utan längs symmetriaxeln.

För att öka stabiliteten, fixera dessutom takbjälken med metallhörn. Det är inte nödvändigt att skruva i skruvarna, det är mycket bekvämare att använda spikar, strukturens stabilitet minskar inte från detta. Faktum är att de fungerar för att skära, och inte för att dra ut.

Spärrarna måste placeras under repet. Först monteras de två yttre benen och deras position kontrolleras noggrant. Allt är inom det normala intervallet - dra repet mellan dem och redan under det, installera alla återstående element.

Steg 3 Rikta in takbjälkens överhäng under taklisten. Det ska vara märkt med ett chop-konstruktionsrep, det är lättare att skära av det med en bensinsåg.

Praktiskt råd. Om styckeplattor används för att täcka taket, måste takbjälklaget förstärkas. Detta är lätt att göra, du behöver bara installera ytterligare löpningar och vila fötterna på dem.

Installation av hölje

Som vi nämnde ovan beror typen av svarv på typen av takbeläggning. Men i alla fall rekommenderas det att behandla materialen för lådan med antiseptika. Faktum är att de arbetar under svåra förhållanden för naturlig ventilation, extra skydd mot förfall är mycket viktigt. Byggregler kräver att alla träelement är impregnerade med brandskydd, nu finns det dubbelverkande preparat som skyddar mot både brand och röta. Kraven måste uppfyllas. Men i praktiken brinner både skyddade och oskyddade hus med lika stor framgång.

Video - Installation av svarv under metallplattor

Takmontage

Tekniken beror på de valda materialen. För alla fall finns det universella råd - du måste täcka huset så snabbt som möjligt. Om isolering installeras måste det göras inifrån byggnaden, vilket eliminerar risken för att mineralullen blir blöt. Våt ull är ett problem för takläggare. Det måste tas bort för torkning; under demonteringen blir en stor mängd oanvändbar och den totala tiden för att bygga husets tak ökar avsevärt.

Priser för mineralull

Video - DIY-installation av metalltak

Video - Fel vid installation av metallplattor

Installation av ett dräneringssystem

Video - Installation av hängrännor

Om du bygger ditt hus och redan har nått takstadiet, kan du från vår artikel lära dig hur du gör det själv. Taket är det viktigaste elementet i alla bostadsstrukturer, så det bör ges särskild uppmärksamhet. Inte bara komfort i huset när det gäller temperatur, utan också byggnadens övergripande säkerhet beror på takets kvalitet. Så låt oss titta på steg-för-steg-instruktionerna för att bygga denna husmontering.

Förberedelser och beräkningar

Det är viktigt att förstå att taket på ett hus är ett komplext och viktigt strukturelement. För att konstruera det är det nödvändigt att tydligt beräkna mängden material, samt ta hänsyn till framtida belastningar. Vi inbjuder dig att bekanta dig (i tabellen) med de genomsnittliga alternativen för byggmaterial för konstruktion gavel tak.

Var noga med att beräkna den exakta volymen av material baserat på storleken på taket på ditt hus. Du kan köpa material med en liten reserv, med hänsyn till eventuella fel och defekter. Det rekommenderas att rita en ritning av den framtida strukturen. För att göra detta kan du förresten använda moderna datorprogram som hjälper till att beräkna mängden material som behövs. Efter beräkningarna går vi vidare till själva utförandet av arbetet.

Mauerlat är faktiskt en bärande balk som är installerad på toppen av de uppförda väggarna och spelar rollen som stöd för hela takkonstruktionen. För Mauerlat väljer vi en balk med ett tvärsnitt på 100 × 100 mm eller 150 × 150 mm, beroende på storleken på ramen och dess framtida vikt.

Mauerlat kan installeras på flera sätt. Det vanligaste av dessa är att fästa virket direkt på toppen av väggen. För att göra detta fästs metallreglar på väggen och hål görs i virket för fästning. Ett lager av isoleringsmaterial placeras under Mauerlat, varefter balken "läggs på" dubbarna och säkras med bultar. Om väggen är bred kan balken täckas med tegel, vilket ger takbasen större styrka.

Du kan också fixa Mauerlat med betongkitt, men det bästa alternativet Det kommer fortfarande att finnas fixering av virket på speciella reglar. Men för större styrka kan du använda flera installationsalternativ samtidigt.

Sadeltaket på ett hus görs med dina egna händer strikt steg för steg. Efter att ha installerat Mauerlat fortsätter vi till insamling och installation av takbjälken. I vår version av taket är denna struktur ett A-format element som fungerar enligt expansionsprincipen. Belastningar måste förutses, därför måste motsatta väggar förstärkas innan systemet installeras. För detta används en balk (sektionen kan väljas på samma sätt som Mauerlat), som är fäst vid takbjälkarnas nivå.

Förresten läggs takbjälkarna före montering av takbjälkar. Balkarna fästs med hjälp av hörn. Installationssteget för takbjälkar beror på tekniska funktioner ditt hem, men bör inte vara mindre än 30 cm Fäst balkarna säkert och kontrollera hela tiden strukturens styrka.

Om det är möjligt att lyfta en ganska tung last till taknivå kan monteringen av systemet utföras på marken. Annars monteras systemet i taket. Vi tar de balkar som är nödvändiga för takbjälken och bildar en triangulär struktur som förbinder delarna med spikar. Triangeln är installerad med takbjälkar på mauerlat. Var försiktig och se till att ta hänsyn till önskad takhöjd direkt så att du inte behöver göra om trianglarna i framtiden. Glöm inte att kontrollera installationen vertikalt med en nivå och fixera strukturerna säkert för att undvika snedvridningar. Tillfälligt kan du använda ytterligare fästelement i form av spikade brädor, som enkelt kan demonteras i slutet av arbetet.

Viktig: Först och främst installerar vi sidokonstruktioner på varje sida av huset.

Vi fäster takbjälken ordentligt på mauerlaten. För detta använder vi metallkuddar. Du bör få en säkert fixerad triangulär struktur, som kommer att fungera som en slags "mall" för fortsatt arbete. Med hänsyn till balkens dimensioner och takbjälkens lutningsvinkel, monterar vi nya trianglar och installerar dem en efter en på Mauerlat. Antalet och lutningen av takbjälkar beror på storleken på taket.

Vi förstärker triangelns sidor med tvärgående brädor (vi spikar dem i mitten av varje sida) och installerar ställningarna på sängarna. De kommer att spela rollen som ytterligare stöd och kommer att förhindra att taket deformeras. Vi fäster en åsbalk på toppen av hela systemet.

Detta element är den främre "väggen" av taket, fortsätter den befintliga väggen i huset. För att gaveltaket på ett hus ska se vackert ut och vara starkt med dina egna händer, är det nödvändigt att strikt upprätthålla de vertikala nivåerna på gavlarna och följaktligen takbjälken. Det är också viktigt att säkerställa tillförlitlig fixering, eftersom taket kommer att utsättas för nederbörd och vind, vilket kan leda till snedvridningar. Du bör också ta hänsyn till vikten av den framtida takläggningen, så du bör aldrig försumma uppmärksamheten på tillförlitligheten av fästningen.

Frontonen ser ut som en triangulär struktur, som kan monteras både på marken och direkt på arbetsplatsen. Du kan sörja för ett fönster vid gaveln. Frontonen är fäst underifrån på mauerlat och ovanifrån på åsbalken. Du kan sy upp pedimentet både i detta skede och vid eventuella efterföljande. För detta används i regel skivor på 50×100 mm eller 50×150 mm. Skivorna kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt - ditt val.

Frontonets insida måste vara isolerad och täckt med ett isolerande lager. Du kan använda material och teknik som vi kommer att beskriva i nästa avsnitt. När det gäller utsidan av gaveln kan du lämna den som den är, eller så kan du täcka den med sidospår, vilket kommer att ge ditt tak ett vackert utseende.

Svarv och isolering

För att göra ditt eget sadeltak tillförlitligt, se till att isolera det. Olika material kan användas som isolering, till exempel den mycket populära mineralullen eller andra alternativ baserade på den. Se till att tillhandahålla ett ång- och vattentätande lager.

Vi lägger vattentätningsskiktet direkt på takbjälken och fixar det. Därefter lägger vi mattor av värmeisolerande material och placerar dem mellan takbjälken med pålitlig fixering. Därefter lägger vi ett lager av ångspärr, som vi placerar med inuti tak. Vi fixar anslutningarna av skikten med en speciell tejp. Du kan omedelbart installera ett ytskikt ovanpå isoleringsmaterialet, eller så kan du skjuta upp detta steg till senare.

Låt oss nu gå vidare till höljet. Vi lägger motgaller längs befintliga takbjälkar. Uppgiften för detta element är att skapa ett gap mellan takmaterialet och isoleringen. Detta hjälper till att avlägsna fukt som härrör från konvektion av varm luft från taket och vinden.

Därefter installerar vi den direkta manteln. Här beror allt på vilken typ av takmaterial du ska välja. Till exempel, för plattor bör mantelstigningen vara cirka 50 mm, och för skiffer eller breda plattor - från 100-150 mm. Det är med andra ord nödvändigt att ta hänsyn till framtidens storlek och vikt takmaterial. I vissa fall är det möjligt att göra en helt kontinuerlig mantel. Förresten anses detta alternativ vara universellt, det vill säga lämpligt för alla typer av beläggning. Men detta ökar avsevärt förbrukningen av byggmaterial och vikten av hela taket.

Installationstekniken skiljer sig beroende på typ av beläggning. Till exempel, när du installerar bitumenbältros, bör du först och främst lägga en underliggande matta på manteln med en överlappning av skikten på cirka 150 mm och fixera den säkert. Mattan kan läggas både längs och tvärs över den befintliga manteln, det viktigaste är att fixa den säkert.

Därefter installerar vi taklisterna, om de ingår i projektet. Taklisten fästs direkt på fodret och fästs med spik eller självgängande skruvar. Glöm inte att installera speciella fästen i taklisten för installation av dräneringssystemet. Efter detta, fäst ändlisterna i takets ändar och fortsätt med att lägga plattorna.

Vi börjar lägga från mitten av takfotens överhäng, i båda riktningarna till kanterna, och flyttar lager för lager till toppen av taket. Kakelplattorna har ett limskikt skyddat av film - riv av det och limma fast varje platta på fodret. Vi fixar det med naglar på fyra ställen. Därefter upprepar vi proceduren med varje efterföljande bricka. I ändarna ska plattornas utskjutande kanter putsas försiktigt och kanterna slipas. Glöm inte att göra takgenomföringar - speciella hål för till exempel en antenn eller skorsten. För att göra detta borras plattan på önskad plats och hålet är förstärkt med gummi runt kanterna.

En speciell nockpanna av lämplig form monteras på taknocken. Här är det nödvändigt att överlappa läggningen med ca 5 mm för att undvika att regnvatten kommer under materialet. Installation av tak med andra material utförs på ungefär samma sätt, med hänsyn till vissa nyanser för varje beläggningsalternativ.

Ditt DIY sadeltak är klart. Nu kan du gå vidare till inredningen av vinden och arbetet med att täcka träet med lack, färg eller andra lämpliga material. När du går är det inget komplicerat i den här processen: du behöver det nödvändiga materialet, flera assistenter, verktyg och 2-3 dagar att arbeta.

I den här artikeln ska jag försöka beskriva i detalj hur ett sadeltak är byggt. Denna form är praktiskt taget den enklaste, lämplig för ett privat hus, och dess konstruktion, ur monetära kostnadssynpunkt, är mer lönsam jämfört med andra mer komplexa takkonfigurationer.

- i det andra fallet vilar takbjälken på golvbalkarna i golvet under. Ett sadeltak tillverkat enligt detta alternativ kommer att beskrivas här.

Låt oss ta ett tegelhus som exempel. Dess dimensioner är 8x8 meter, höjd 3 meter. Konstruktionen av vilket tak som helst med egna händer börjar med installationen av maeurlat (Fig. 1). Metoder för att fästa den på väggarna beskrevs i artikeln, som du kan läsa

Vi installerar Mauerlat i jämnhöjd med väggarnas inre yta. Det ska muras upp på utsidan så att det inte syns. I det här fallet bör den övre ytan av Mauerlat vara 2-3 cm högre än den övre ytan på den motstående tegelstenen, så att hela lasten från taket endast överförs till Mauerlat. Inget behov av att ladda.

Därefter installerar vi golvbalkarna. Vi gör detta i sekvensen som visas i fig. 2. Först och främst installerar vi balkarna som anges med siffrorna 1,2,3,4. Deras förlängning bestämmer taklistens bredd. Vi brukar ta det från 40 till 50 cm på begäran av kunden. Som balkar använder vi en balk, vars tvärsnitt bestäms genom att göra en enkel beräkning som beskrivs i detalj.I vårt fall kommer det att vara en balk på 100x200 mm.

Efter att ha fäst de yttre golvbalkarna drar vi snöret längs det övre planet och ställer in de återstående balkarna, om nödvändigt, dra åt Mauerlat under dem, eller tvärtom, placerar tunn plywood (du beställer bara ofta timmer med en höjd av 200 mm, och de levererar det från 190 till 210 mm, detta är vad vi har på våra sågverksutrustning). Vi väljer deras stigning med hänsyn till stigningen på framtida takbjälkar. När du använder 50x150 mm golvbrädor som takbjälkar, ta ett steg på 60-70 cm (det är bättre att ta 60 cm, eftersom takisolering har denna bredd).

Efter att ha installerat alla långa balkarna installerar vi de korta (fig. 2). Deras steg är tillräckligt för att ta cirka 1 meter. Detta diagram skiljer sig något från vad vi är vana vid att se i liknande bilder. Vi kom till det efter att gavelns ebb på ett av våra första tak sjunkit, fastän ebbfyllarna var ganska säkert fastsatta. I detta schema elimineras möjligheten att hänga helt.

Vi fäster alla balkar på mauerlaten med 150 spikar; du kan också använda metallspärrvinklar och självgängande skruvar. Generellt sett underlättar användningen av olika fästelement för takbjälkar arbetet. Detta är särskilt bekvämt för en oerfaren person, det finns inget behov av att göra komplexa snitt och hack. Vi har redan pratat om detta i artikeln "".

Efter att ha installerat alla balkarna lägger vi (utan att fästa) brädor på dem, kanske golvbrädor, kanske tumbrädor. De behövs helt enkelt för att gå på dem lugnt. För att inte belamra ritningen visade jag dem inte på den. Nästa steg är att installera nockbalken.

Först och främst placerar vi ställ gjorda av 50x150 mm brädor i nivå eller lod och fäster dem med tillfälliga distanser. På fig. De 3 distanserna visas endast på en stolpe, igen för att undvika att ritningen blir rörig. Ställens stigning är inte mer än 3 meter. Först placerar vi de yttre, sedan drar vi snören mellan dem och placerar mellanstolparna. Efter att hela takstolen har rests kan mellanstolparna tas bort och man kan enkelt skapa vardagsrum på andra våningen.

Höjden på stativen väljs beroende på formen på taket du vill uppnå. Jag brukar råda kunderna att ta det lika med höjden på första våningen längs fasaden (avståndet från marknivå till mauerlat). Denna andel visas också i figurerna.

Efter att ha installerat stativen placerar vi åsbalken på dem och fixar den bokstavligen med ett par skruvar. Vi använder en 50x200 mm skiva (i princip är 50x150 mm också möjligt).

Nu går vi vidare till montering av takbjälkar. Först måste vi göra en mall från en 25x150-bräda. För att göra detta, applicera den på änden av åsbalken och på balken (fig. 4) och rita två linjer. Efter att ha sågat av en bräda längs dem får vi en takmall.

Det är förstås väldigt bra när husets fot är utlagd med hög geometrisk noggrannhet och även golvbalkarna monteras. Sedan kan vi skära alla takbjälkar på en gång enligt mallen och lugnt installera dem. Men för att vara ärlig är detta ganska svårt att uppnå, och ännu svårare när ett nytt tak ska installeras på ett gammalt hus.

I det här fallet gör vi först bara toppsnittet på takbjälken enligt mallen. Sedan tar vi det resulterande arbetsstycket, applicerar det på önskad stråle och markerar bottensnittet, som de säger på plats. Alla takbjälkar är installerade på detta sätt (fig. 5). Observera att efter att ha installerat en takbjälk installerar vi omedelbart den motsatta för att snabbt ta bort sidobelastningen på åsbalken (annars kommer den att böjas).

När längden på taklutningen är stor och en vanlig 6-metersbräda inte räcker kan man gå på två sätt. Det första (tror jag är att föredra) är att beställa längre brädor på sågverket. Naturligtvis kommer det att kosta mer. Till exempel, i slutet av hösten 2012, kostar 1 kub 6-meters brädor cirka 5 500 rubel, och 1 kub 7,5-meters brädor kostar 7 000. Men att installera takbjälkar är enklare och snabbare än att använda den andra metoden.

Den andra metoden kräver skarvning av två brädor. Detta kan göras genom att sy på dem en skiva av samma sektion 1,5 - 2 meter lång. Se figuren för hur detta går till. Det är bättre att göra fogen i botten, och ett extra stativ måste installeras under det.

Vi fäster takbjälken på åsbalken med två eller tre spikar. För infästning i golvbalken har vi Nyligen Vi använder metallmonteringsplattor och skruvar och lägger till ett par spikar. Ibland använder vi häftklamrar. Jag har förresten sett många gånger hur folk använder häftklamrar, men de gör det fel. Fästet måste arbeta i spänning. Nedan på det vänstra fotot - hur man inte gör det, till höger - hur man gör det.

Efter att ha förstärkt fackverket börjar vi arbeta på gavlarna. Först installerar vi ytterligare stolpar som kommer att fungera som ramen för pedimentet (fig. 7). Installationens noggrannhet styrs av en sträng som sträcks längs takbjälkens botten. Sedan gör vi en fönsteröppning (fig. 8). Du kan göra den i vilken storlek och konfiguration du vill. Observera att på bilden klipptes stolpen som stod i mitten av fönstret (stöder nockbalken i början) helt enkelt. Den tål inte längre praktiskt taget någon belastning. När vi är klara med ramen, täcker vi frontonen med en tum (till exempel 25x150 mm) (fig. 9).

Nästa steg är att fålla takfotsbrädorna runt hela husets omkrets. Den främre skivan (sydd i ändarna av golvbalkarna) är gjord av en 25x200 mm skiva. Från botten till cornices syr vi två bälten från en 25x100 bräda (Fig. 10). De är mer än tillräckligt för att säkra soffiten när du avslutar exteriören.

Nu om vi ska montera dräneringssystem och använd metallhållare för hängrännor, de måste installeras på fotskenorna just nu (under tätskiktsfilmen). Dessutom är det också lämpligt att täcka frontbrädorna med sidospår i detta skede. Då blir det inte särskilt bekvämt att göra detta. Jag visade inte detta på bilden. Dessutom använder vi numera endast rännhållare i plast som fästs direkt på frontbrädan. De är mer bekväma och kan installeras efter att taket är monterat.

Därefter fortsätter vi till höljet. Först och främst, med hjälp av en konstruktionshäftare, fäster vi den första remsan av vattentätningsfilm på takbjälken (fig. 11). Det är bekvämare att arbeta om du redan har byggnadsställningar installerade runt husets omkrets. I vilket fall som helst måste du installera dem när du tar tak, dränerar och täcker takfoten med sidospår.

Efter att ha säkrat filmen spikar vi fast spjälorna (25x50 mm) mot takbjälken. Behovet av att använda ett motnät beskrivs i detalj här: . Glöm inte att lämna utrymme för överlappningen av den efterföljande tätskiktsremsan.

Sedan gör vi höljet. Nu kommer jag inte att fokusera på reglerna för installationen. Det här ämnet är för en separat artikel. Dessutom åtföljs all takbeläggning av instruktioner som i detalj beskriver hur man gör mantlingen specifikt för detta material (bilderna visar schematiskt mantlingen för metallplattor). Jag kommer att försöka förbereda en ny artikel om detta ämne inom en snar framtid.

På så sätt täcker vi hela taket (bild 12). Efter detta återstår bara att göra gavelöverhäng och gavel ebba ut. Sekvensen här är:

Med hjälp av självgängande skruvar fäster vi vindbrädan på gavelöverhänget (25x150 mm) underifrån till de utskjutande ändarna av höljet (fig. 13);

Vi sätter in och säkrar med självgängande skruvar filéerna på gavelöverhänget (bräda 25x150). Avståndet mellan dem är cirka 1 meter (fig. 14);

Vi syr två bälten till stonerna underifrån (bräda 25x100). Det finns också tillräckligt många för att i efterhand täcka gavelöverhängen med sidospår (fig. 15);

Från bitar av 50x150 brädor av den erforderliga längden förbereder vi triangulära sto för gavelns ebb enligt figuren (fig. 16). Sedan, efter att ha fäst dem på stjälkarna, spikar vi också två bälten (25x100) på dem.

Detta fullbordar vårt tak. Vad hände till slut och vad som kommer att hända efter avslutning takarbeten och att täcka gaveln och takfoten med sidospår visas ungefär i figurerna 17 och 18.

Montering av taket är ett av de mest kritiska stadierna av byggandet. Hållbarheten hos själva byggnaden och nivån av komfort för att bo i den beror direkt på tillförlitligheten hos "paraplyet" på toppen, på dess motstånd mot nederbörd och eventuella yttre påverkan.

Av alla olika takdesigner kan sadeltaket anses vara en av de mest populära, helt enkelt på grund av den relativa lättheten i dess konstruktion. Men även bakom denna "enkelhet" ligger många olika nyanser, behovet av att utföra vissa beräkningar och följa tekniska regler. Den här publikationen har dock huvuduppgiften: att visa att installation av sadeltaksparrar med egna händer är en helt genomförbar uppgift, även för en nybörjare.

Låt oss gå igenom alla stadier av processen att installera takbjälkar för ett sådant tak, från grunderna i preliminär design till ett exempel på praktisk implementering.

Allmän struktur av ett sadeltak

Grundläggande koncept

Strukturella delar av ett sadeltakstolssystem

Låt oss säga det direkt detta schema, naturligtvis, kan inte återspegla hela möjliga variationen av design, men huvuddelarna och sammansättningarna visas ganska tydligt.

1 - Mauerlat. Detta är en bräda eller balk som är styvt fäst vid den övre änden av byggnadens yttre bärande väggar. Dess syfte är att jämnt fördela belastningen från hela taksystemet på husets väggar, vilket skapar förutsättningar för tillförlitlig fastsättning av takbjälken vid deras nedre stödpunkt.

2 – takbjälkar monterade i par. De blir de viktigaste bärande delarna av hela taksystemet - det är takbjälken som bestämmer sluttningarnas branthet, kommer att ligga till grund för att fästa manteln, takläggningen, och om taket är planerat att isoleras, då också hela värmeisoleringen "paj".

För att tillverka takbjälkar används högkvalitativa brädor eller timmer, rundvirke kan också användas. Tvärsnittet av virke, som kommer att vara tillräckligt för att garantera att tåla alla möjliga belastningar, kommer att diskuteras nedan.

Takbjälken kan sluta vid mauerlat, men oftare sträcker de sig utanför husets väggars omkrets och bildar ett taklistöverhäng. Men lättare delar kan också användas för detta - de så kallade "stona", som används för att förlänga takbjälken till önskad överhängsbredd.

För att bilda takfotens överhäng förlängs takbjälken med "sto"

3 - åslöpning. Det kan vara en balk, en bräda eller till och med en sammansatt struktur. Spåren löper längs hela nocklinjen och tjänar till att på ett tillförlitligt sätt förbinda de övre punkterna på parade takbjälkar, som förbinder alla taksparrar för att ge total styvhet till hela takkonstruktionen. I olika takalternativ kan detta räfflor vara styvt uppburet av stativ, eller länkas endast till anslutningsnoden på takbjälken.

4 – åtdragning (kontrakt, tvärbalkar). Horisontella förstärkningsdelar av systemet, som dessutom förbinder parade takbjälkar med varandra. Flera puffar placerade på olika höjder kan användas.

5 – golvbjälkar, som kommer att fungera som grund för installation av golvet på vinden och taket på sidan av rummet.

6 - och denna balk fungerar samtidigt som en bänk. Detta är en balk som löper längs hela takets längd, som fungerar som ett stöd för att installera ytterligare förstärkningsdelar för takbjälken. Balken kan installeras som visas i figuren (som en golvbalk), eller den kan läggas fast på en permanent skiljevägg inuti byggnaden.

7 – stativ (headstocks) – ytterligare vertikala stöd för takbjälken, vilket förhindrar att de böjs under påverkan av yttre belastningar. Ställen upptill kan vila mot själva takbjälken, eller i en extra ränna som längsgående förbinder takbjälken på en viss höjd.

8 – strävor. Ofta, när takbjälken är långa, räcker inte deras bärande förmåga, och förstärkning med enbart stativ ger inte den nödvändiga styrkan. I dessa fall används diagonala förstärkningselement som vilar på botten av balken, vilket skapar en extra stödpunkt för takbjälken. Antalet stag och deras monteringsplats kan variera i tak med olika komplexitetsgrad.

Vissa skillnader mellan de hängande och skiktade sadeltakssystemen

Sadeltak kan delas in i två typer av strukturer - med skiktade och hängande takbjälkar. Dessutom används kombinerade system i stor utsträckning, där båda konstruktionsprinciperna kombineras. Vad är den grundläggande skillnaden?

Lagersystem med takbjälkar

Denna utformning av takbjälkar kännetecknas av närvaron av stöd på den inre huvudväggen i byggnaden. I den övre änden av denna skiljevägg är en bänk monterad på vilken de avlopp som stöder nockbalken vilar. Således "lutar" takbjälken mot ett vertikalt stöd, vilket gör hela systemet så starkt som möjligt.

Denna typ av schema är den mest populära på grund av dess tillförlitlighet och relativa enkla implementering. Om det är möjligt att skapa en ytterligare stödpunkt i centrum, varför inte dra nytta av det? Det är sant att om du planerar att placera bostadsyta på vinden, kan vertikala ställningar ibland bli ett hinder. Men deras närvaro "spelas upp" ibland, till exempel för att installera en intern ljuspartition.

Beroende på antalet och placeringen av invändiga skiljeväggar kan utformningen av det skiktade takbjälklaget variera. Några exempel visas i illustrationen nedan:

Fragment "a" visar det enklaste alternativet, som förresten på korta takbjälkar (upp till 5 meter) kanske inte ens har de visade strävorna - en rad centrala stolpar under nockbalken räcker

När byggnadens bredd ökar blir systemet naturligt mer komplext, och ytterligare förstärkningselement dyker upp - dragstänger och stag (fragment "b").

Fragment "c" visar tydligt att den inre huvudväggen inte behöver vara placerad exakt i mitten, under åsen. Ett alternativ som visas i illustrationen är också fullt möjligt, men med villkoret att förskjutningen av bädden i förhållande till åsen inte överstiger en meter.

Slutligen visar fragment "d" hur ett takbjälksystem kan stödjas i en stor byggnad, men med två huvudväggar inuti. Avståndet mellan sådana parallella balkar kan nå upp till en tredjedel av byggnadens bredd.

Hängande takstolssystem

Grafiskt kan detta takdiagram avbildas ungefär så här:

Det märks omedelbart att takbjälken vilar endast på den nedre delen och sedan är förbundna med varandra vid åsen. Det finns inget extra stöd i mitten, det vill säga att takbenen verkar "hänga", vilket bestämmer namnet på ett sådant system. Denna funktion medför vissa begränsningar för användningen av hängande takbjälkar - vanligtvis praktiseras detta schema när avståndet mellan de bärande väggarna som Mauerlat är fäst vid inte är mer än 7 meter. De installerade puffarna avlastar endast delvis belastningen från ytterväggarna.

Illustrationen nedan visar flera alternativ för ett hängsystem. Vissa av dem kan dock snarare klassificeras som kombinerade.

Fragment "d" - hängande takbjälkar är anslutna till varandra med ett band i nivå med mauerlat eller fixerade till en kraftfull golvbalk och bildar en triangel med den. Det finns inga andra förstärkande delar. Ett liknande schema är acceptabelt med ett avstånd mellan väggarna på upp till 6 meter.

Alternativ "w" är för ett hus av samma storlek (upp till 6 meter). Slipsen (bulten) i detta fall flyttas uppåt och används ofta för att fodra vindstaket.

Alternativen "e" och "z" är utformade för ett spännvidd mellan väggar på upp till 9 meter. Flera förankringar kan användas (eller en överfästning i kombination med en bottenregel). Ett annat tillvägagångssätt är att installera ställningar under nockbalken, liknande det skiktade systemet. Endast, som den nedre stödpunkten, är det inte stödet på huvudväggen som används, utan stativen stöds av ett band eller en golvbalk. Det är redan svårt att kalla detta alternativ rent "hängande", eftersom det här helt klart är en kombination av delar från båda designerna.

I ännu större utsträckning uttrycks denna kombination av två scheman i alternativet "och", som är utformat för stora spännvidder, från 9 till 14 meter. Här används, förutom huvudstocken, även diagonala stag. Ofta monteras sådana takstolar på marken, och först då lyfts de och installeras på plats, anslutna till varandra och bildar därigenom hela takramen.

Så när man förbereder sig för byggandet av ett sadeltak är det nödvändigt att studera principerna för utformningen av ett visst system, utvärdera deras fördelar och nackdelar, välja den optimala för dina förhållanden och upprätta ett grafiskt arbetsdiagram. Det kommer att behövas både när du köper det nödvändiga materialet och för att utföra själva installationsarbetet. Att upprätta en ritning måste dock fortfarande föregås av vissa beräkningar.

Beräkning av de grundläggande parametrarna för ett sadeltaksparrsystem

Låt oss ta en ny titt på schematiskt diagram sadeltaksinstallationer för att lyfta fram de parametrar som kommer att behöva beräknas.

Så i beräkningsprocessen måste vi bestämma oss för följande värden.

De initiala uppgifterna är längden på husets sida längs gaveldelen (markerad i blått - F), och husets längd längs åsen (lila - D). Det antas att ägarna redan i förväg har bestämt vilken typ av takbeläggning - eftersom det kommer att finnas vissa begränsningar för taklutningarnas branthet. (vinkel a).

Höjden på åsen ovanför Mauerlats plan (H – grön färg), eller omvänt, besluta om lutningens vinkel, med början från den planerade höjden på åsen.
Längden på takbjälken (blå färg - L), och, om nödvändigt, förlängning av takbjälken för att bilda en taklist med önskad bredd (l).
Beräkna de totala belastningarna som faller på takbjälklaget för att bestämma det optimala tvärsnittet av timmer för tillverkning av takbjälkar, stigningen på deras installation (röd färg - S) och den tillåtna längden på spännvidden mellan stödpunkterna. Alla dessa parametrar är nära sammankopplade.
När du väl har dessa beräknade värden i handen är det inte längre svårt att rita ett grafiskt diagram, bestämma behovet och den optimala placeringen av förstärkningselement och beräkna mängden material för deras tillverkning.

Motorsågspriser

motorsåg

Vi beräknar lutningens branthet och höjden på åsen

Backarnas branthet kan bestämmas av ägarna enligt olika utvärderingskriterier:

Av rent estetiska skäl - när "i framkant" blir utseende byggnader. Många gillar tak med hög nock, men vi får inte glömma att vindbelastningen på ett sådant tak ökar kraftigt. Och det kommer att behövas oändligt mycket mer material för att göra ett högt tak. Samtidigt, i branta sluttningar, minskas snöbelastningen till nästan noll - det är möjligt att för "snöiga" regioner kan denna bedömningsparameter bli avgörande.
Av skäl för fördelaktig användning av vindsutrymmet. Med ett sadeltaksschema, för att uppnå maximal yta på vinden, är det nödvändigt att bygga sluttningar med mycket stor branthet, det vill säga med samma konsekvenser som nämnts ovan.

Slutligen kan det finnas ett helt motsatt tillvägagångssätt - gör av ekonomiska skäl en takkonstruktion med en minsta höjd vid nock. Men i det här fallet måste du fokusera på de minsta tillåtna lutningsvinklarna för en specifik typ av tak. Att minska lutningen under de värden som rekommenderas av tillverkaren innebär att "plantera en bomb" i ditt tak, både på grund av dess styrka och hållbarhet, och ur beläggningens vattentäta egenskaper.

Att beräkna höjden på åsen ovanför takets plan (mauerlat) är inte svårt. De allra flesta komponenter i alla taksystem är baserade på en triangel, som i sin tur följer strikta geometriska (mer exakt, trigonometriska) lagar.

Så i vårt fall är takets bredd längs gavellinjen känd. Om taket är symmetriskt kommer nocken att placeras exakt i mitten, och för beräkningar kan du helt enkelt dela bredden F med två (basen av triangeln f =F/2). För asymmetriska sluttningar måste du projicera toppen av åsen på linje F och mäta avstånden f1 och f2 från den till kanten av triangeln (till Mauerlat) på varje sida. Naturligtvis kommer lutningen i det här fallet att vara annorlunda.

N =f×tga

För att inte tvinga läsaren att leta efter tangentvärden och utföra beräkningar manuellt, nedan finns en kalkylator där de nödvändiga tabellvärdena redan har matats in.

Taket blir en viktig struktur i huset. Hon slutför konstruktionen av byggnadsstommen, varefter endast efterbehandling återstår. Det vanligaste implementeringsschemat är med två backar. Du kan göra ett sadeltak med dina egna händer utan större svårighet, du behöver bara förstå tekniken.

Takkonstruktion

Innan du börjar installera ett sadeltak måste du förstå vad det är. Designen skiljer sig från alla andra i sina frontoner. Följande sorter kan ges beroende på metoden för montering av takbjälken:

enkel-pitched - frontonerna har formen av en trapets eller en rät triangel;
gavel kännetecknas av triangulära gavlar;
höft (höft) har inga vertikala kanter.

Huvudelementen i sadeltaksystemet är:

takbjälkar;
Mauerlat;
tvärstång;
stag;
ställ;
sammandragningar (skrids);
hölje;
tryckstänger och dynor.

Takbjälkar är de viktigaste bärande strukturerna. När du bygger med egna händer är det viktigt att välja rätt tvärsnitt, annars kan en nödsituation uppstå.

Förbereder att börja arbeta

Innan du gör ett sadeltak måste du välja material. Installationen börjar med valet av trä. För att bygga en pålitlig struktur med dina egna händer som är resistent mot yttre faktorer måste du följa följande rekommendationer:

För konstruktion är det bättre att välja första eller andra klass barrträd

Det skulle vara rätt att välja barrträmaterial (gran, tall, lärk är mer motståndskraftiga mot rötning);
monteringen av strukturen utförs av trä av första eller andra klass, användningen av den tredje för kritiska element är oacceptabel;
det är bättre att välja det virke som produceras i de norra regionerna, desto svårare är trädets växtförhållanden, desto tätare är dess struktur;
de försöker välja det material som skärs ner i slutet av den kalla perioden på året (februari-mars).

last från snötäcke (snöregion);
vikten av takbeläggningen;
takbjälk;
span (avstånd mellan referenspunkter);
isoleringstjocklek.

Ett värmeisolerande skikt krävs när du designar ett bostadsutrymme i ett hus under taket - en vind. Oftast utförs gör-det-själv-installation av mineralullsmaterial för att förbättra värmeisoleringsegenskaperna. Samtidigt är det viktigt att ha en ventilationsspalt mellan värmeisolatorn och takbeläggningen. Höjden på takbjälken bör inte vara mindre än tjockleken på isoleringen. För att öka spelrummet införs ett sådant element i systemet som ett motgaller - en stång som spikas parallellt med takbjälken och ökar dess höjd.

Den mest bekväma takhöjden för ett privat hus är den som ger ett klart avstånd på 0,58 m mellan dem.

Detta gör att du kan installera mineralullsplattor korrekt utan underskärningar och ytterligare element. För ett sådant steg kan följande rekommendationer för tvärsnittet ges, beroende på spännvidden:

spännvidd 3 m – takbjälkstorlek 40x150 mm;
4 m – 50x150 mm;
5 m – 50x175 mm;
6 m – 50x200 mm.

Det är viktigt att känna till följande: bärförmåga och böjmotstånd påverkas mer av höjd än bredd. Öka vid behov bärförmågan mer effektivt genom att öka höjden.
Ett annat element vars tvärsnitt måste väljas är höljet. Det mest optimala värdet skulle vara en tjocklek på 32 mm. Med ökad belastning höjs värdet till 40 mm.

De återstående komponenterna i husets takbjälksystem tilldelas strukturellt, baserat på vilket virke som finns tillgängligt. Men det är ändå värt att ta hänsyn till styrkekraven.

Omedelbart efter att du köpt materialet, innan monteringen av systemet börjar, måste du själv behandla alla element med speciella föreningar.

Ett sadeltak, som alla andra tak på ett hus, behöver följande typer av skydd:

antiseptisk, utförd utan att misslyckas, hjälper till att förhindra förfallsprocesser och förekomsten av mögel och mögel (även om installationen inte är planerad en tid efter att du köpt träet, utförs behandlingen omedelbart);
brandskyddsmedel, valfritt, men mycket viktigt, det ökar träets förmåga att motstå brand och ökar därmed säkerheten för strukturen.

Installation av ett hustaksystem

För att bygga taket på ett hus med dina egna händer måste du slutföra allt arbete i en viss ordning. Att installera elementen är inte svårt, men du måste kontrollera kvaliteten på komponenterna och anslutningarna. De viktigaste områdena är:

fästa Mauerlat på väggen;
fästa takbjälkar till mauerlat;
fästa ihop takbjälken.

För att korrekt bygga ett tak med dina egna händer bör arbetet utföras i följande ordning:

Mauerlat installation;
installation av takbjälkar i den designade vinkeln;
fästa benen upptill;
fastsättning av bärande strukturer med hjälp av ställningar, stag och sammandragningar;
installation av motgaller, mantel, vattentätning;
gör-det-själv-isolering av taksystemet;
montering av bottenmantel, montering av takbeläggning.

Fästa Mauerlat på väggen

När du installerar det själv är det viktigt att förstå var man ska lägga Mauerlat. En balk med en sektion på 150x150 mm eller 200x200 mm installeras på ytterväggarnas innerkant. Det är viktigt att säkerställa tillräcklig värmeisolering av ett sådant område. Den yttre delen av staketet i detta område kan vara gjord av samma material som väggarna.

I det här fallet utförs läggningen i en vinkel som är lika med sluttningens lutning. Det andra alternativet är att fylla utrymmet med expanderad lerbetong. Dessa metoder är relevanta för stenhus (tegel, skumbetong, expanderad lerbetong, etc.). Om du planerar att bygga en stomme eller trähus den övre ramen eller kronan på väggen kommer att fungera som en mauerlat.

Du kan göra jobbet på flera sätt:

Fästning med häftklamrar. För att göra detta installeras träblock i den näst sista raden av murverk, till vilken den nedre delen av fästena kommer att fästas och den övre delen sätts in i mauerlaten. Träpluggar måste impregneras med ett antiseptiskt medel.
Trådfäste. För att utföra detta alternativ måste du lägga en tråd 3-4 mm tjock i murverket på väggarna eller ett monolitiskt bälte; dess längd ska vara sådan att den lindar balken och vrider valstråden.
Fäst med bultar eller dubbar. Alternativen är liknande, men den första ger större tillförlitlighet. Fästelement placeras i ett monolitiskt bälte. Efter detta läggs virket på reglar eller bultar. För att göra hål för dem på rätt ställen, knacka lätt på Mauerlat. De resulterande urtagen kommer att vara platser för att borra hål. Efter deras förberedelse installeras balken slutligen i designpositionen och dras åt med muttrar.

När man bygger ett hus är det också viktigt att veta hur man bygger upp Mauerlat. Standardmåtten på virke är 6 m, och väggarna kan vara längre. För att ansluta två element längs längden måste du utföra ett direktlås. För att göra detta skärs den nedre delen av ett element ut och den övre delen av det andra. Fastsättning sker med bultar. Det rekommenderas inte att skära i en vinkel i detta fall. Hörnfogar görs också med ett rakt snitt.

Valet av metod för att fästa Mauerlat beror till stor del på materialet på väggarna, eller mer exakt på dess styrka. För lättbetong är det ett obligatoriskt steg att hälla ett monolitiskt bälte runt omkretsen.

Det är viktigt att täta mellan träet och stenmaterialet. För detta ändamål används oftast takmaterial, linokrom eller vattentätningsmaterial.

Det finns två vanligaste alternativ för att göra jobbet själv när man bygger ett hus:

med en fläck;
utan att dricka.

I båda fallen är takbjälken dessutom säkrad med metallhörn på båda sidor. När du använder ett system med en såg måste du bearbeta virket i en vinkel som motsvarar lutningen på husets tak. När du installerar utan att skära måste du förbereda en stödbalk med dina egna händer, vilket inte tillåter systemelementet att röra sig över Mauerlat. Som en extra fixering slås spikar in och en snodd av tråd förs in från benet till väggen (denna fästning kan göras genom ett ben).

2 typer av fästbalkar till Mauerlat

För att få detaljerad och visuell information om hur man installerar en gavelsparre hemma med egna händer, rekommenderas det att du bekantar dig med serien "Knutar av trätak i bostadshus på landsbygden." Detta album innehåller ett stort antal alternativ för att säkra alla element, vilket hjälper dig att slutföra installationen utan fel.