Gör ett tak med 2 sluttningar. Hur man gör ett sadeltak med egna händer: steg-för-steg installation och val av takmaterial. Alternativ #1 - konstruktion enligt ett skiktat schema

I den här artikeln ska jag försöka beskriva i detalj hur ett sadeltak är byggt. Denna form är praktiskt taget den enklaste, lämplig för ett privat hus, och dess konstruktion, ur monetära kostnadssynpunkt, är mer lönsam jämfört med andra mer komplexa takkonfigurationer.

- i det andra fallet vilar takbjälken på golvbalkarna i golvet under. gavel tak utförs enligt detta alternativ kommer att beskrivas här.

Låt oss ta ett tegelhus som exempel. Dess dimensioner är 8x8 meter, höjd 3 meter. Konstruktionen av vilket tak som helst med egna händer börjar med installationen av maeurlat (Fig. 1). Metoder för att fästa den på väggarna beskrevs i artikeln, som du kan läsa

Vi installerar Mauerlat i jämnhöjd med väggarnas inre yta. Det ska muras upp på utsidan så att det inte syns. I det här fallet bör den övre ytan av Mauerlat vara 2-3 cm högre än den övre ytan på den motstående tegelstenen, så att hela lasten från taket endast överförs till Mauerlat. Inget behov av att ladda.

Därefter installerar vi golvbalkarna. Vi gör detta i sekvensen som visas i fig. 2. Först och främst installerar vi balkarna som anges med siffrorna 1,2,3,4. Deras förlängning bestämmer taklistens bredd. Vi brukar ta det från 40 till 50 cm på begäran av kunden. Som balkar använder vi en balk, vars tvärsnitt bestäms genom att göra en enkel beräkning som beskrivs i detalj.I vårt fall kommer det att vara en balk på 100x200 mm.

Efter att ha fäst de yttre golvbalkarna drar vi snöret längs det övre planet och ställer in de återstående balkarna, om nödvändigt, dra åt Mauerlat under dem, eller tvärtom, placerar tunn plywood (du beställer bara ofta timmer med en höjd av 200 mm, och de levererar det från 190 till 210 mm, detta är vad vi har på våra sågverksutrustning). Vi väljer deras stigning med hänsyn till stigningen på framtida takbjälkar. När du använder 50x150 mm golvbrädor som takbjälkar, ta ett steg på 60-70 cm (det är bättre att ta 60 cm, eftersom takisolering har denna bredd).

Efter att ha installerat alla långa balkarna installerar vi de korta (fig. 2). Deras steg är tillräckligt för att ta cirka 1 meter. Detta diagram skiljer sig något från vad vi är vana vid att se i liknande bilder. Vi kom till det efter att gavelns ebb på ett av våra första tak sjunkit, fastän ebbfyllarna var ganska säkert fastsatta. I detta schema elimineras möjligheten att hänga helt.

Vi fäster alla balkar på mauerlaten med 150 spikar; du kan också använda metall takbjälkar och självgängande skruvar. Generellt sett underlättar användningen av olika fästelement för takbjälkar arbetet. Detta är särskilt bekvämt för en oerfaren person, det finns inget behov av att göra komplexa snitt och hack. Vi har redan pratat om detta i artikeln "".

Efter att ha installerat alla balkarna lägger vi (utan att fästa) brädor på dem, kanske golvbrädor, kanske tumbrädor. De behövs helt enkelt för att gå på dem lugnt. För att inte belamra ritningen visade jag dem inte på den. Nästa steg är att installera nockbalken.

Först och främst placerar vi ställ gjorda av 50x150 mm brädor i nivå eller lod och fäster dem med tillfälliga distanser. I fig. De 3 distanserna visas endast på en stolpe, igen för att undvika att ritningen blir rörig. Ställens stigning är inte mer än 3 meter. Först placerar vi de yttre, sedan drar vi snören mellan dem och placerar mellanstolparna. Efter att hela takstolen har rests kan mellanstolparna tas bort och man kan enkelt skapa vardagsrum på andra våningen.

Höjden på stativen väljs beroende på formen på taket du vill uppnå. Jag brukar råda kunderna att ta det lika med höjden på första våningen längs fasaden (avståndet från marknivå till mauerlat). Denna andel visas också i figurerna.

Efter att ha installerat stativen placerar vi åsbalken på dem och fixar den bokstavligen med ett par skruvar. Vi använder en 50x200 mm skiva (i princip är 50x150 mm också möjligt).

Nu går vi vidare till montering av takbjälkar. Först måste vi göra en mall från en 25x150-bräda. För att göra detta, applicera den på änden av åsbalken och på balken (fig. 4) och rita två linjer. Efter att ha sågat av en bräda längs dem får vi en takmall.

Det är förstås väldigt bra när husets fot är utlagd med hög geometrisk noggrannhet och även golvbalkarna monteras. Sedan kan vi skära alla takbjälkar på en gång enligt mallen och lugnt installera dem. Men för att vara ärlig är detta ganska svårt att uppnå, och ännu svårare när ett nytt tak ska installeras på ett gammalt hus.

I det här fallet gör vi först bara toppsnittet på takbjälken enligt mallen. Sedan tar vi det resulterande arbetsstycket, applicerar det på önskad stråle och markerar bottensnittet, som de säger på plats. Alla takbjälkar är installerade på detta sätt (fig. 5). Observera att efter att ha installerat en takbjälk installerar vi omedelbart den motsatta för att snabbt ta bort sidobelastningen på åsbalken (annars kommer den att böjas).

När längden på taklutningen är stor och en vanlig 6-metersbräda inte räcker kan man gå på två sätt. Det första (tror jag är att föredra) är att beställa längre brädor på sågverket. Naturligtvis kommer det att kosta mer. Till exempel, i slutet av hösten 2012, kostar 1 kub 6-meters brädor cirka 5 500 rubel, och 1 kub 7,5-meters brädor kostar 7 000. Men att installera takbjälkar är enklare och snabbare än att använda den andra metoden.

Den andra metoden kräver skarvning av två brädor. Detta kan göras genom att sy på dem en skiva av samma sektion 1,5 - 2 meter lång. Se figuren för hur detta går till. Det är bättre att göra fogen i botten, och ett extra stativ måste installeras under det.

Vi fäster takbjälken på åsbalken med två eller tre spikar. För infästning i golvbalken har vi Nyligen Vi använder metallmonteringsplattor och skruvar och lägger till ett par spikar. Ibland använder vi häftklamrar. Jag har förresten sett många gånger hur folk använder häftklamrar, men de gör det fel. Fästet måste arbeta i spänning. Nedan på det vänstra fotot - hur man inte gör det, till höger - hur man gör det.

Efter att ha förstärkt fackverket börjar vi arbeta på gavlarna. Först installerar vi ytterligare stolpar som kommer att fungera som ramen för pedimentet (fig. 7). Installationens noggrannhet styrs av en sträng som sträcks längs takbjälkens botten. Sedan gör vi en fönsteröppning (fig. 8). Du kan göra den i vilken storlek och konfiguration du vill. Observera att på bilden klipptes stolpen som stod i mitten av fönstret (stöder nockbalken i början) helt enkelt. Den tål inte längre praktiskt taget någon belastning. När vi är klara med ramen, täcker vi frontonen med en tum (till exempel 25x150 mm) (fig. 9).

Nästa steg är att fålla takfotsbrädorna runt hela husets omkrets. Den främre skivan (sydd i ändarna av golvbalkarna) är gjord av en 25x200 mm skiva. Från botten till cornices syr vi två bälten från en 25x100 bräda (Fig. 10). De är mer än tillräckligt för att säkra soffiten när du avslutar exteriören.

Nu om vi ska montera dräneringssystem och använd metallhållare för hängrännor, de måste installeras på fotskenorna just nu (under tätskiktsfilmen). Dessutom är det också lämpligt att täcka frontbrädorna med sidospår i detta skede. Då blir det inte särskilt bekvämt att göra detta. Jag visade inte detta på bilden. Dessutom använder vi numera endast rännhållare i plast som fästs direkt på frontbrädan. De är mer bekväma och kan installeras efter att taket är monterat.

Därefter fortsätter vi till höljet. Först och främst, med hjälp av en konstruktionshäftare, fäster vi den första remsan av vattentätningsfilm på takbjälken (fig. 11). Det är bekvämare att arbeta om du redan har byggnadsställningar installerade runt husets omkrets. I vilket fall som helst måste du installera dem när du tar tak, dränerar och täcker takfoten med sidospår.

Efter att ha säkrat filmen spikar vi fast spjälorna (25x50 mm) mot takbjälken. Behovet av att använda ett motnät beskrivs i detalj här: . Glöm inte att lämna utrymme för överlappningen av den efterföljande tätskiktsremsan.

Sedan gör vi höljet. Nu kommer jag inte att fokusera på reglerna för installationen. Det här ämnet är för en separat artikel. Dessutom åtföljs all takbeläggning av instruktioner som i detalj beskriver hur man gör mantlingen specifikt för detta material (bilderna visar schematiskt mantlingen för metallplattor). Jag kommer att försöka förbereda en ny artikel om detta ämne inom en snar framtid.

På så sätt täcker vi hela taket (bild 12). Efter detta återstår bara att göra gavelöverhäng och gavel ebba ut. Sekvensen här är:

Med hjälp av självgängande skruvar fäster vi vindbrädan på gavelöverhänget (25x150 mm) underifrån till de utskjutande ändarna av höljet (fig. 13);

Vi sätter in och säkrar med självgängande skruvar filéerna på gavelöverhänget (bräda 25x150). Avståndet mellan dem är cirka 1 meter (fig. 14);

Vi syr två bälten till stonerna underifrån (bräda 25x100). Det finns också tillräckligt många för att i efterhand täcka gavelöverhängen med sidospår (fig. 15);

Från bitar av 50x150 brädor av den erforderliga längden förbereder vi triangulära sto för gavelns ebb enligt figuren (fig. 16). Sedan, efter att ha fäst dem på stjälkarna, spikar vi också två bälten (25x100) på dem.

Detta fullbordar vårt tak. Vad hände till slut och vad som kommer att hända efter avslutning takarbeten och att täcka gaveln och takfoten med sidospår visas ungefär i figurerna 17 och 18.

När man bygger ett privat hus uppstår ofta frågan inte bara om att välja dess layout, utan också om valet av den optimala takkonstruktionen. Oftast ägarna ny konstruktion välj ett sadeltak eftersom det är lätt att installera och inte kräver komplicerade beräkningar. Men du kan ofta hitta hus med fyra backar, vilket också har många fördelar. Det är därför frågan uppstår: är ett sadeltak eller ett valmtak bättre? Vi kommer att försöka svara på detta i vår artikel.

Det speciella med ett sådant tak är att det består av två sluttningar, vilande på byggnadens bärande väggar och ansluter till varandra vid åsen. De kallas också tång. Den triangulära delen av husets väggar, som ligger under två sluttningar och bildas av dem, kallas en pediment.

Denna design är bra eftersom det är möjligt att installera ett fullfjädrat fönster i frontonen för att belysa vinden eller vindsutrymmet, som framgångsrikt ligger under en sådan takkonstruktion.

Den traditionella åsikten att sadeltak inte har arkitektonisk attraktionskraft och mångfald är felaktig, eftersom det finns många varianter av sådana system och tekniker som gör det möjligt att uppnå strukturens originalitet och skönhet. Här är några av dem:

I system med dubbla lutning är det inte nödvändigt att göra sluttningarna lika långa och installera dem i samma vinkel. Du kan avsevärt diversifiera strukturen genom att göra en asymmetrisk gavelstruktur. I det här fallet kan backarna vara i olika vinklar och olika längder. En ytterligare fördel med detta alternativ är fördelarna när det gäller hemlayout och ökad energieffektivitet.
Backarna kan göras med en paus i den centrala delen, vilket inte bara kommer att ge fördelar vid planering av en vind, utan också uppnå en originalbild av byggnaden.
Genom att installera vinds- och takkupor och göra sluttningar på olika nivåer kan du avsevärt förbättra byggnadens estetiska kvaliteter.

Fördelar och nackdelar

När du bestämmer dig för vilket tak som är bättre, ett sadeltak eller ett valmtak, måste du överväga fördelarna och nackdelarna med var och en av dem. Således inkluderar de positiva egenskaperna hos sadeltaksystem följande:

Praktiskt på grund av det lediga utrymmet under taket, där du kan ordna en vind eller en stor vind för installation av teknisk utrustning. En ytterligare fördel i detta avseende är sluttande sadeltak, vilket avsevärt kan utöka det användbara området på vinden.
Taket på 2-pitch-system är ganska hållbart och pålitligt på grund av den effektiva dräneringen av regn och smältvatten från dess yta.
Installationen av ett sådant tak kan göras självständigt, eftersom inga komplexa tekniska lösningar krävs.
Vi kan säga att detta är den billigaste takkonstruktionen. Endast ett lean-to-system kan vara billigare, men det används oftare för allmännyttiga och tillfälliga byggnader.
Denna takkonstruktion anses vara enkel att använda och reparerbar.

Bland nackdelarna är följande:

Vinkeln på sluttningarna och höjden på hela strukturen är direkt relaterade till husets dimensioner. Ju större de är, desto mer betydande förbrukningen av material för att ordna taket.
Byggkostnaderna kan öka om utrustning behövs på vindsutrymmet. I det här fallet är det nödvändigt att noggrant isolera och isolera strukturerna, stärka de bärande elementen och uppnå optimala dimensioner av takutrymmet. Allt detta medför extra kostnader.
Förlängda vindar kan inte belysas av fönsteröppningar i gavlarna, så du måste installera vindsfönster. Detta ökar komplexiteten i designen och kräver ytterligare medel.

Fyra backar

När du bestämmer dig för vilket tak du ska välja måste du överväga den valmade strukturen i detalj. Ett valmtak består alltså av två trapetsformade sluttningar och två triangulära sluttningar, kallade höfter. I sådana system finns det inget behov av att resa gavlar om vi talar om en höftstruktur snarare än en halvhöftstruktur, som liksom valmtak tillhör 4-lutningsvarianten.

Halvhöfttaket har två trapetsformade sluttningar som förbinder vid nocken och två förkortade triangulära sluttningar. De är vanligtvis 2 eller 3 gånger kortare än sina trapetsformade motsvarigheter. I det här fallet, under de förkortade sluttningarna, är det nödvändigt att göra en trapetsformad fronton. Du kan göra fullfjädrade fönster i den för att lysa upp utrymmet under taket.

Valmversionen av valmsystemet är ett tak med fyra triangulära sluttningar som konvergerar i en punkt. Detta alternativ används oftare i regioner med varmt och milt klimat. De är mer komplexa att designa och installera, så de är inte så vanliga.

Fördelar och nackdelar

Fördelarna med takkonstruktioner med fyra lutningar inkluderar följande:

Ett halvhöft- eller valmtak gör att du kan skapa ett mer funktionellt, rymligt och bättre upplyst vindsutrymme.
Sådana byggnader är mer attraktiva och originella. Genom att välja en lämplig takbeläggning och utsmycka taket med takkupor och takkupor kan man få en ganska vacker och unik struktur.
Takkonstruktioner med fyra sluttningar är de mest pålitliga och hållbara.
Ett valmtak tål vindbelastning och snötryck mycket bättre än alla andra takkonstruktioner.
Du kan hålla en behaglig temperatur på vinden eller loftet genom att ge jämn uppvärmning på alla fyra sidor. Det kommer också att hålla värmen bra.

Bland nackdelarna är följande:

Att bygga ett sådant tak kräver komplexa beräkningar och vissa färdigheter, så du måste kontakta kvalificerade specialister.
På grund av sluttningarnas stora yta ökar vikten av hela strukturen, och detta kräver konstruktion av starka bärande väggar och en pålitlig grund.
Om ett sådant tak byggs i regioner med kallt klimat, behöver det noggrann isolering, vilket avsevärt ökar den slutliga kostnaden.
En vind under ett valmtak kommer att kosta mer på grund av behovet av att bygga väggar runt omkretsen av takutrymmet, noggrant isolera strukturen och även installera många vindsfönster, eftersom det inte kommer att finnas några gavelöppningar.

Jämförelse

Låt oss nu sammanfatta och jämföra dessa två taksystem baserat på grundläggande indikatorer:

Vädertålig. Det bästa när det gäller motståndskraft mot vind- och snölaster anses vara ett 4-lutningstak. Den är mer hållbar och tål lätt extrema belastningar. Men dess höga värmeöverföring tillåter inte användningen av dessa system på nordliga breddgrader utan ytterligare isolering.
Design. Gavelkonstruktioner med skålar är dekorerade med vinds- och takkupor, väderflöjlar och plattband, balkonger och fönster i frontonen. Vi kan säga att detta är en klassiker av arkitekturen i privata hus. Men 4-pitch-system görs mer lakoniska, eftersom överflödet av delar och element på dem ser löjligt ut. Fyra sluttningar är standarden för europeisk korthet. Ett sådant hus ser mer solidt och respektabelt ut och är lättare att sälja. Flerlutande sadeltak kan dock ge den bra konkurrens.
Designnyanser. Om du bestämmer dig för att beställa ett nyckelfärdigt hus, bör du välja ett höft- eller valmtak, eftersom de är en indikator på balansen i projektet och kräver ett rimligt organiserat lokalt område. Sadeltak är mer lämpliga för regioner med mycket nederbörd, eftersom de bara skyddar utrymmet framför huset från snö och vatten.
Finansiera. Kostnaderna för att lägga väggar i hus med valmtak blir mindre, men kostnaderna för takkonstruktioner ökar. Därför är påståendet att ett 2-planssystem blir billigare felaktigt om vi tar hänsyn till den totala beräknade kostnaden för ett bostadshus.

Viktigt: skillnaden i priset på tak är 30%. Det vill säga gavelsystem är nästan en tredjedel billigare. Men om vi tar hänsyn till kostnaderna för att konstruera och arrangera gavlarna är skillnaden praktiskt taget inte märkbar.

Det är också värt att komma ihåg att takets vikt i ett valmsystem fördelas jämnare, men under konstruktion och design måste du anlita professionella hantverkare. För sadeltak, förbrukning takmaterial mindre på grund av den lilla mängden avfall, vilket inte kan sägas om den höftade sorten.

På en mängd olika byggnader kan du se ett tak med två sluttningar. De väljer det av en anledning - det är ett relativt enkelt och bekvämt sätt att bygga ett tak, pålitligt och vackert att se på. Men det finns många finesser som både byggare och kunder måste ta hänsyn till när de skapar den.

Fördelar och nackdelar

Väggarnas stabilitet och grundens styrka, elegansen i designernas design kan bara ge glädje i ett fall - när det inte finns något "dropp" ovanifrån. Teknologer och ingenjörer har lagt ner mycket möda på att uppfinna många takalternativ. Men sett till förhållandet mellan för- och nackdelar tar det klassiska paret stingrockor ändå en av förstaplatserna. Det är två ytor placerade i vinkel och med stödpunkter på bärande väggar. Användningen av ett sadeltak är lika bra för en shoppingpaviljong, en lantstuga eller en vanlig baldakin över en bil eller entrén till ett hus.

Nederbörden rinner ner från ett sådant tak nästan omedelbart. Snön ligger inte kvar på den. Och inte ens vinden kommer att kunna exponera de underliggande delarna takpaj stugor, bodar, uthus.

Nedan kan det finnas en bekväm vind eller till och med en fullfjädrad bostadsvind med stora rum. Konsumenter kan välja olika design, ändra längden på backarna och brantheten hos var och en av dem.

Lanthus är utrustade med sadeltak oftast inte bara på grund av deras motståndskraft mot väderförhållanden och komfort. De antivandala egenskaperna hos sådana strukturer skiljer dem också från andra. Nackdelar avslöjas endast under byggandet av vindar. Det är nödvändigt att installera takkupor och förstärka takbjälken. Men även om man tar hänsyn till dessa problem kan detta format fortfarande betraktas som en universell typ av takbeläggning.

Olika sorter

Det är viktigt att förstå att ett sadeltak inte är något enskilt och monolitiskt, i själva verket döljer detta namn ett antal underarter.

Traditionell symmetrisk design(basen är en likbent triangel, lutning exakt 45 grader). Den står emot trycket från snö och regn flyter bra, men kan inte användas till vinden.

Trasig typökar effektiviteten av att använda vindsutrymme. Upptill är sluttningarna relativt platta, men längst ner är de kraftigt lutande. Den oundvikliga konsekvensen av ett sådant val är komplikationen takbjälkar.

Tak utan symmetri(en sådan "dubbel lutning" gör det möjligt att skapa endast en vind med begränsad yta). Huvudmotivet när du väljer är ett extremt ovanligt utseende.

Asymmetrisk multi-level(med olika sluttningar) tak - i det flyttas nocken bort från mitten. Taket kan fungera som baldakin för en veranda eller till och med en terrass som ligger nära huset.

De flesta praktiskt använda strukturer har lutningsvinklar på minst 11 och inte mer än 45 grader, eftersom de är mest praktiska. I torrt och varmt klimat kan du göra taket så plant som möjligt.

Om frekvensen och intensiteten av nederbörd är mycket hög, måste du bygga ett brantare tak. Men återigen, den har sin egen svaga punkt - ökad mottaglighet för vindtryck.

Utrustning av olika sluttningar ökar inte bara arean på vinden eller vinden, utan låter dig också göra deras väggar så raka som möjligt.

Asymmetri kan, om den är uttänkt på rätt sätt och implementeras tekniskt kompetent, bli en attraktiv designlösning. Det har också länge noterats att skillnaden i parametrarna för backarna ökar husets snö- och vindmotstånd. Det är något mindre tryck än vanligt på väggar, takbjälkar och grund. Och solpaneler fungerar mycket mer effektivt på asymmetriska tak. Det finns bara ett minus - designen och arbetet måste anförtros till proffs.

Många sadeltak är utrustade med takkupor, vilket ökar konstruktionens attraktivitet. Bilden av huset som helhet blir gladare, byggnaden får unika egenskaper. I ett sadeltak installeras ofta fönster i form av en fyrkant, även om antalet former helt enkelt är omöjligt att räkna. Kupor är utformade för att ersätta dörrar för åtkomst till taket vid reparation, efterbehandling och nödarbete samt i nödfall.

Ett sadeltak med korta och långa sluttningar kräver den mest noggranna mätningen av alla parametrar och beräkning av systemets nödvändiga egenskaper. En hydraulisk nivå kan ge den nödvändiga noggrannheten.

Ett tak med tre gavlar installeras huvudsakligen på hus gjorda i form av en kvadrat eller rektangel. När du utrustar en vind placeras ett separat tak på den, och du kan välja vilken typ du vill, inklusive en trasig. Observera: närvaron av tre gavlar möjliggör förbättrad belysning av vindsvåningen.

En hel del tak är gjorda med ett utsprång - detta element hjälper till att organisera baldakiner, markiser och taklister. Ett tak med en dal är utrustat i de fall där det är nödvändigt att säkerställa att sluttningar som bildar en negativ vinkel är anslutna till varandra.

Sådana tak kan göras:

i form av ett kors;

i form av bokstaven T;

i form av bokstaven G.

Att förbereda en takplan innebär att man bedömer dess toppvy, i detta fall måste alla vinds- och takkupor och anslutningspunkter för ytor beaktas. Återspeglas i planen på taket över terrasserna och verandorna, för varje yta och detalj måste du skriva ner storleken. Översiktsplanen är indelad i elementära figurer, den ska ange var huvudlokalerna och tillbyggnaderna kommer att ligga. Endast om detta villkor är uppfyllt kan det garanteras att alla noder, dalar och utsprång kommer att fullgöra sina uppgifter perfekt. Om rälsens storlek ändras, justeras även vinkeln med vilken dalen sluttar.

Där sådana delar finns är de anslutande sluttningarna täckta med en kontinuerlig mantel. När du lägger ut vattentätning rekommenderas det att placera det i två lager och sedan fästa dalen med självgängande skruvar. När skarvarna på delen är i ett horisontellt plan är överlappningen minst 10 cm, och helst 30 cm. Om lutningen endast har en liten lutningsvinkel, är det lämpligt att använda ett extra lager av vattentätning. En dal med en självexpanderande tätning placeras under metallplattorna.

Ett sadeltak med burspråk kan vara ganska billigt och ganska vackert. Detta element placeras på ett förstärkande bälte; för att göra det, sätter de vanligtvis inte en av raderna av tegelstenar eller block under konstruktionen. Bältet kommer inte bara att stödja takbjälkarna utan kommer också att stärka väggen och minska trycket på fönsterbalkarna. Formen kan göras av gamla brädor, och för själva armeringen används ett svetsat nätverk med 5x5 cm celler.

Den off-center formen väljs ofta på grund av dess ökade energieffektivitet. Denna värdefulla egendom kombineras harmoniskt med yttre attraktionskraft. Arkitekter använder en mängd olika knep; originaldesigner var särskilt populära i mitten av förra seklet. De mest radikala experimenten motiverade naturligtvis inte sig själva, utan lösningar där en sluttning är riktad mot söder och en annan vinkel eller längd mot norr. Det är viktigt att inte glömma i denna typ av sökning att ingen ännu har avbrutit den noggranna beräkningen av vind- och snölaster och bestämningen av lokalernas sammansättning.

Den totala effektiviteten för ett hem, om allt görs korrekt, är mycket högre än för ett vanligt hus täckt med ett standard sadeltak. Noggranna beräkningar av arkitekterna visade att om man inför en vinkel brantare än 45 grader kommer det outnyttjade utrymmet i huset att minska kraftigt.

Det ursprungliga steget är att imitera taket på ett gammalt ryskt torn. Dessutom är det mycket lättare för moderna byggare än för deras föregångare för flera århundraden sedan. Matematik och effektiva datorprogram kommer till undsättning, så att du kan beräkna parametrar så exakt som möjligt.

Det är mycket trevligare att installera en vind under ett sadeltak än under ett vanligt. En halvmörk vrå nästan precis intill åsen ger glädje för få människor, särskilt eftersom skarpt lutande sluttningar och skarpa hörn placerade inuti och utanför inte bidrar till visuell komfort. Istället för att följa ledning av designers som kreativt leker med en enkel typ av sadeltak, skulle det vara mer korrekt att lösa problemet radikalt. Takmaterial med avskurna hörn hjälper till att täcka de platser där det inte är möjligt att lägga hela plåtar eller rullar.

En populär typ av sadeltak är gavelformen; det skulle vara mer korrekt att säga att detta är en sammansättning av flera tak, som vart och ett täcker enskilda delar av huset och är mekaniskt anslutna till de andra. Fördelen med denna lösning är att den låter dig skapa både takkupor och balkonger. "Tång" i takläggares terminologi är naturligtvis inte ett metallverktyg med vassa greppkanter, utan pediment. Den radikala komplikationen av takbjälklaget motiveras av dess yttre estetiska överklagande. För att föreställa dig hur det hela ser ut måste du titta på vilken bild som helst av ett gammalt slott.

Ett sadeltak kan inte bara vara brant utan också platt. Den ökade brantheten i sluttningen stärker strukturen och gör dess sofistikerade förstärkning mindre relevant. Behovet av virke minskar, och därför ökar de totala kostnaderna. Men om det i ett visst område finns stor sannolikhet för stormar och orkaner, eller helt enkelt starka vindar, är det bättre att välja ett mer tillplattat alternativ. Samtidigt är ett helt platt tak (lutningsvinkel 10 grader eller mindre) också opraktiskt - att underhålla det och röja snö blir ofta en smärtsam uppgift.

Det är viktigt att tänka på när du väljer tunga efterbehandlingsmaterial(korrugerad plåt och metallplattor) rekommenderas inte att göra en vinkel brantare än 45 grader. Då kommer konventionella fästen inte att kunna förhindra deras snabba glidning längs de diagonala sluttningarna. Och du måste stärka fästena och installera ytterligare element. Som ett resultat kommer onödiga utgifter att dyka upp - och det här är inte en, eller till och med två tusen rubel (om du också tar hänsyn till arbetet och komplicerad design).

Du kommer inte heller att kunna spara pengar på att bygga ett helt platt tak – du måste skapa ett särskilt starkt takbjälklag under det.

Enhet

När den erforderliga nivån av taklutning har bedömts måste du förstå dess grundläggande element. Och primär uppmärksamhet bör ägnas åt en sådan detalj som Mauerlat. Byggare använder detta ord för att beskriva en stabil struktur som läggs runt omkretsen av väggarna och används för att säkra takbjälken. Mauerlat säkerställer att belastningarna som skapas av taköverhänget fördelas jämnt till gränsen. Det förhindrar också att olika mekaniska påverkan sliter loss taksystemet från väggarna.

Mauerlats skyddande egenskaper är särskilt viktiga när det gäller att stå emot vindbyar. Vissa hantverkare och till och med arkitekter anser att det är acceptabelt att bygga tak utan detta element, med direkt anslutning av takbjälkar till takbjälkar. Men enkelheten i en sådan design resulterar i det faktum att 100% av lasten samlas monolitiskt på takbjälken. Om allt görs på rätt sätt sprids dessa impulser över ett mycket större område.

Mauerlat kan tillverkas av:

Jag strålar;

kanal;

barrträ.

Timrets standardtvärsnitt i sådana fall är 80x180, 100x100, 100x150, 150x150 eller 200x200 mm. Den är väldigt enkel att använda, du behöver bara placera en balk under takbjälkens ben.

Vid bedömning av kvaliteten på träråvaror kan man inte bortse från knutar, som utgör 2/3 av trädets tjocklek eller mer. Sådana defekter hotar inte bara frisättningen av harts utåt, utan också en försvagning av draghållfastheten.

Sadeltak över lättvikt ramhus, som inte kommer att behöva utstå alltför tunga belastningar, kan placeras på en Mauerlat gjord av anslutna brädor. Vissa utvecklare lägger till stålrör fästa vid ändarna av stöddelen. De strukturer som används måste ha ett maximalt tvärsnitt som gör att de kan passeras genom takbjälken. Ökad styrka är inte mindre viktigt, det är ännu bättre att lägga den i reserv. Och du ska inte ta rör om du inte är säker på att de är gjorda av högkvalitativt stål.

Anslutningen av Mauerlat till väggen utförs i strikt enlighet med teknik som har bevisats under decennier. Det är extremt sällsynt att vägra ett förstärkt bälte. Och även om själva byggnaden är stark och stabil är den fortfarande nödvändig. När det finns lättbetongväggar nedanför är det värt att lägga tid på att lägga tegelstenar eller gjuta vanlig betong. Dessa material är mindre ömtåliga och kommer att undvika skador på huvuddelen av väggen.

Tätningsbältets storlek väljs individuellt, med hänsyn till belastningsnivån, inklusive variabla. Men dess bredd är alltid lika med åtminstone de bärande väggarna.

En taklist (överhäng) måste finnas på alla tak, och ett sadeltak är inget undantag. Syftet med ett sådant element är att blockera vatten, som, när nederbörd inträffar, tenderar att tränga in i utrymmet under taket. Viktigt är att taklisten är ett av de avslutande elementen, och när den är fållad täcks takbjälkens inre komponenter.

Ramen (lådan) för konstruktionen av taklisten är gjord av en platt bräda som inte innehåller ens enstaka spår av bark och knutar. Ett alternativ till taklisten är användningen av takbjälkar. Du måste också tänka på att täcka gavlarna med minst 50 cm.

Observera: den inre strukturen av taklisten på sluttningen och på frontonen har lite gemensamt. Om du inte vill fördjupa dig i sådana subtiliteter är det bättre att söka hjälp från proffs.

Ofodrade överhäng har funnit sin huvudsakliga tillämpning i processen att arbeta på valmtak; den fållade typen används oftast i kombination med valmtak med två sluttningar. Det förkortade formatet är kompatibelt med absolut alla typer av takkonstruktioner.

Visiret sträcker sig även utanför huvudkonturen. En sådan lösning kommer tillförlitligt att täcka väggen och basen från nederbörd. Det är lätt för människor att gömma sig där också: även om regnet öser ner som en storm är det alltid torrt och bekvämt under den främre delen av taket.

Beräkningar av arkitekter och ingenjörer visar att en projektion på 150 cm gör att väggen förblir torr, oavsett intensiteten och varaktigheten av regnet. Men detta är inte gränsen: de tekniska förmågorna hos moderna byggare tillåter dem att bygga baldakiner dubbelt så stora. Sådana strukturer används främst som terrassarrangörer. Den varmaste och varmaste dagen kastar överhänget en skugga som skyddar växterna från värmen. Man ska inte försöka göra så långa visir själv, ansvaret är för stort.

Ett sadeltaks tvärsnittskonstruktion kan inte anses grundligt studerad., om vi inte nämner de lutande elementen i takbjälken. Backarna har stag som är stadigt fästa i vertikalt placerade ställningar. Det rekommenderas inte att ta brädor för takbjälkar med ett tvärsnitt på mindre än 5 cm, och materialets bredd bestäms av dess längd. Vid beräkning av varje del ägnas uppmärksamhet åt hur stor risken är för dess nedböjning under inverkan av standardbelastning. Ett isolerat sadeltak innebär ett arrangemang av takbjälkar som kräver ett minimum av snitt på det värmeisolerande materialet.

Material

Trots tillgången på ett brett utbud av takmaterial litar en stor del av utvecklarna ovillkorligen på strukturer gjorda av korrugerade plåtar. Inte konstigt: det är han som kombinerar de två egenskaperna som många århundraden smärtsamt har försökt kombinera - hög styrka och estetisk perfektion. Ryssar värderar särskilt wellpapp för dess motståndskraft mot snö och is och för den minimala ansamlingen av fast sediment på ytan. Att välja block i två olika färger kommer dessutom att bidra till att förbättra designegenskaperna hos ett tak av korrugerad plåt.

Det bör noteras att även snabbt fallande regndroppar fortfarande gör en hel del ljud. För att de som bor i huset inte ska känna sig som invånarna i en gigantisk trumma i sådana ögonblick, måste de lägga ut lite pengar för att köpa ljudisolering. När molnen försvinner och solen kommer fram dyker ett annat problem upp - extrem värme. För att sola måste du ta med dig en dyna av mjukt tyg och ha skor överallt. Och om den korrugerade plåten är skadad kommer korrosion att spridas inuti med otrolig hastighet.

Typisk fastsättning av en plåt innebär att den skruvas fast på underlaget med 7 - 8 skruvar. Dessa fästelement är placerade i schackbrädestil, så att takkonstruktionen hålls fastare. Det är förbjudet att använda spik för att fästa den korrugerade plåten, annars kommer den att flyga vid den första starka vinden. Skridskorna pressas med skruvar till toppen av korrugeringen var 3,5 - 4 cm. Ändarna måste täckas med vindlister, skruva i samma skruvar i steg om 50 cm.

Viktigt: du måste arbeta mycket noggrant med ett sadeltak; detta är en extremt farlig typ av reparation. Även om backarna inte är branta, och väderprognosen indikerar fullständigt lugn, kan man inte klättra upp utan ett säkerhetsbälte knutet till stabila delar av byggnaderna. Alla manipulationer med det profilerade arket utförs uteslutande med handskar; du kan inte trycka det mot dig själv eller andra.

Förbjuden:

kasta skadade ark från ovan, även efter att ha varnat om detta (spridning är oförutsägbar);
lämna verktyget utan uppsikt;

rör vid det profilerade arket och utför allt arbete med det utan speciella kläder och skyddsglasögon;
böja ark.

Sadeltak av polykarbonat installeras nästan uteslutande över växthus och andra sekundära byggnader. Men även denna omständighet och polykarbonats höga transparens ger inte rätten att ta lätt på installationen! Fördelarna med denna beläggning är enkel bearbetning, utmärkt hållfasthet och en mängd olika designelement. Den absoluta uteslutningen av korrosion och bakteriell kontaminering kommer också att glädja dig. För installation måste du ta självgängande skruvar av en speciell typ, som kan kompensera för den intensiva termiska expansionen av polykarbonat.

Den monolitiska typen av beläggning med en tjocklek på 1,2 cm är erkänd som antivandal: slaget av en stor hammare med bra styrka går inte synlig skada. Motstånd mot snö och vind kommer också att vara en påtaglig fördel.

Den cellulära sorten kan inte skryta med sådana mekaniska parametrar, men den är mycket lättare. Spärrramen under båda typerna av polykarbonat skapas huvudsakligen av trä.

Honeycomb-ark används för välvda och kupolstrukturer, och om du behöver göra en båge med en betydande radie måste du dessutom installera:

stöder;
stag;
profilförstyvningar.

Raka polykarbonattak byggs över öppna terrasser, lusthus och små trädgårdshus. Takbjälken för dem är gjorda av brädor 4 cm tjocka. Träbearbetning krävs antiseptisk komposition och brandskyddsmedel. Men att måla på ett eller annat sätt överlåts till villaägarnas eget gottfinnande.

Mycket oftare än från polykarbonat är tak byggda av träbjälkar. De mest populära storlekarna på dess block är 5, 8, 7-metersalternativ. Det är logiskt att använda liknande strukturer på hus som vanligtvis är gjorda av timmer - detta kommer att ge en idealisk kombination. Man måste komma ihåg att den höga mekaniska stabiliteten hos ett sådant material inte betyder att det är tillåtet att ladda det med övervikt. Därför är det första steget vid beräkning av en struktur att ta reda på vilken nivå av överbelastningar kan vara. Sidobalkarna dras ihop på den översta raden - på grund av detta minskar trycket från takbjälken.

Avjämningsmassan måste göras i bitar som mäter 15x10 cm. Siding används också vid efterbehandling av sadeltak (mer exakt, deras gavlar). Metallprofiler används aktivt som det huvudsakliga efterbehandlingsmaterialet. När du väljer det måste du kontrollera förhållandet mellan bredden på de nedre hyllorna och åsen (om åsen är mindre kommer vattenflödet att vara mer aktivt). Du bör också utvärdera hur korrekt sidrännorna är placerade och om de är trasiga. Annan viktig poäng– märkning: profilen för väggar och staket är inte lämplig för ridarbete.

När du arbetar med ett sadeltak är det absolut nödvändigt att använda ytterligare element.

När metallplattor används löser de tre huvudproblem på en gång:

bildandet av en enda helhet istället för isolerade block;
förhindrande av penetrering av fukt och främmande ämnen i luckorna på profilskivor;
förbättra de dekorativa egenskaperna hos beläggningen.

Den viktigaste detaljen i ett modernt tegeltak är nocklisten, vilket säkerställer sammanfogningen av sluttningar riktade i vinkel mot varandra. Om det inte finns någon sådan remsa är de i olika plan och en lucka uppstår genom vilken nederbörd och vind kan tränga in. På metallplattor placeras skridskor oftast i form av en halvcirkel med en radie på 7-12,5 cm.En mer universell lösning är att använda en trapetsformad eller figurerad struktur. I de två sista fallen kan du förlänga vingen med 15-30 cm, med fokus på takets form och sluttningens lutning; Själva skridskon har en längd på 200 cm i valfri konfiguration.

Förutom nocken behöver du andra delar för att hjälpa till att slutföra konstruktionen av den övre takmonteringen. Planklock (platta, koniska eller tältformade) används uteslutande för halvcirkelformade åsar. Med deras hjälp blockeras fåglar från att besöka utrymmet under taket och det är möjligt att undvika igensättning.

Tätningsunderlaget under plåtpannorna bidrar till att profilen pressas särskilt hårt mot takets bas. Tack vare detta utesluts både skramlande ljud och inträngning av vatten i utrymmet under tak.

På ett sluttande sadeltak ska dallister användas, placerade i negativa vinklar. De kommer att ta emot nederbörd som strömmar från närliggande sluttningar och rikta den in i avloppet. Den invändiga listen placeras under metallplattor eller andra profilskivor. Den yttre är placerad på ett redan format tak, och denna del måste vara elegant till utseendet - annars kommer den inte att uppfylla sin funktion. Änden eller vindremsan ser vanligtvis ut som en profilplåt som är böjd i längd, den är fäst vid gavelenheternas ändar.

Droppbrickan och taklisten är tätt sammankopplade och fungerar som ytterligare delar av dräneringssystemet. De självhäftande remsorna ger en förbindelse mellan takbeläggningen och de element som sticker ut utanför dess kontur. Även om det inte finns några skorstenar kommer det definitivt att finnas antenner, korsningar med väggar och så vidare. Under ryska förhållanden kommer det inte att vara möjligt att klara sig utan snöskydd. Att spara på alla takkomponenter resulterar i allvarliga förluster.

Ett plåttak med åskskydd är det enda praktiska alternativet. Skydd mot blixtskador uppnås genom att använda speciella blixturladdningsmottagare gjorda med stift- eller kabelteknik. Det är tillrådligt att rådgöra med specialister för att säkerställa tillförlitlig elektrisk kontakt av taket längs hela dess längd. Spärrsystemet som helhet och varje träfragment individuellt behandlas alltid med brandbeständiga reagenser. Kostnaderna för sådan behandling är relativt låga, och det gör att du kan minimera sannolikheten för en takbrand.

Sadeltak skapas ofta av profilrör.

För det mesta är sådana element markiser över:

parkeringsplats;
friluftsområde och grill;
simbassäng;
terrass.

Röret låter dig skapa en oklanderligt stark ram, och en korrugerad plåt eller polykarbonat är monterad på den. Det rekommenderas att välja ett plant stycke jord som arbetsplattform. Att täcka området med betong eller kakel kommer att förbättra de dekorativa egenskaperna, och att placera det på ett förhöjt område hjälper till att eliminera dräneringsproblem.

Profilrörets tvärsnitt bestäms av hur betydande strukturen är utformad. Om du tar en profil på 6x6 cm kommer den inte längre att stödja skärmtak bredare än 4 m och längre än 6 m. Det är inte alls nödvändigt att välja runda rör för kolumner - om delarna är sammankopplade i rät vinkel blir fyrkantiga block ännu mer praktiska. Förutom bultar och svetsning kan klämmor och gängor användas för att mekaniskt ansluta delar. Gör-det-själv-färgning är inte värre än märkesfärgning, men 30-40% billigare.

Vissa hemhantverkare och till och med proffs tror att det skulle vara bäst att täcka vindstaket med klaff. Fördelarna med detta material är dess miljösäkerhet, bekväma pris och utmärkta utseende.

Cederträ har en utmärkt visuell struktur, dessutom är det extremt fördelaktigt för hälsan.

Massiv furu är stark och pålitlig, något billigare än cederträämnen.

Det är också värt att överväga tall, ek, gran eller lärk - vart och ett av dessa alternativ har sina egna fördelar.

Mått

Att beräkna höjden på taket är mycket viktigt, och om du gör ett misstag när du bestämmer nockens dimensioner kan du stöta på problem under användning.

Huruvida taket blir lågt eller stort beror på många finesser och nyanser:

klimatparametrar för området;
organisation av vinden under taket eller dess frånvaro;
typ av läggningsmaterial.

Ju tyngre beläggningen som skapas, desto brantare bör installationen vara. När storleken på ett enskilt element minskar, stiger åsen högre. Men vi får inte glömma att en höjning av åsen oundvikligen medför kostnader, och kostnadsmängden ökar snabbt. Enligt sanitära standarder får inte en vindsvåning eller en vind som används aktivt vara mindre än 150 cm i höjd och 120 cm i längd. Ett undantag görs endast för mycket komplexa strukturer.

– Det här är ett av de enklaste takalternativen som används vid byggande av små hus. Den har två lutande sluttningar till ytterväggarna.

I det här fallet förenas par av takbjälkar som lutar mot varandra av mantling. Triangulära väggar, eller tång med andra ord, bildas i ändarna.

Fönster, kallade takkupor, i dem eller på taksluttningarna ger ljus och ventilation till vinden.

Vid första anblicken verkar det som i konstruktionen av ett sadeltak och i dess installation takbjälkar det är inget komplicerat, men för att på ett tillförlitligt sätt skydda strukturen från aggressiva yttre faktorer måste du närma dig arbetet mycket noggrant och ansvarsfullt, eftersom misstag vid montering av ramen knappast kan ändras senare.

I den här artikeln kommer du att lära dig hur man gör ett sadeltak, samt hur man installerar ett sadeltak.

Vinden är ett bostadsutrymme, belägen mellan husets tak och taket på nedre våningen.

Det möjliggör optimal användning av ledigt utrymme som extra bostadsyta, men kräver samtidigt effektiv isolering och noggrant val av takmaterial för att undvika hög värmeledningsförmåga på sommaren och ökade ljudnivåer vid nederbörd. Du kommer att se exempel på vindsdesign.

Vinden har samma plats, men i det här fallet är det inte längre bostadsområde. Det kräver inte isolering och allvarliga byggkostnader. Buffertutrymmet ger ventilation och fungerar som förvaringsutrymme.

Attic

Gavelkonstruktion: mansardtak och vilka delar det består av.

Gavel mansardtak Spärrsystemet säkerställer styrka och tillförlitlighet, vilket är en struktur som inkluderar en mauerlat, själva takbjälken, mantlar, balkar, fastsättningar, ställningar och andra element.

Takstöd - Mauerlat- är en balk eller stock som takramen är fäst på. Det spelar en viktig roll i hela strukturen, sprida belastningen längs väggarnas plan och förhindra att sluttningarna flyttas isär under påverkan av yttre faktorer.

Mauerlat kan installeras på tre sätt: med ståltråd, ankare eller dubbar. Hur man gör en vind med sadeltak:

Rafter ben — dessa är komponenterna i taket, som i ena ändan vila mot husets vägg, och i den andra i vinkel sluta de med motsatta takbjälkar. De utgör grunden för ramen och stödet för det framtida taket.

För att effektivt skydda en struktur från alla väderförhållanden är kvaliteten på materialet som de är gjorda av mycket viktig.

UPPMÄRKSAMHET!

När du installerar strukturen, Övervaka kvaliteten på materialet och se till att behandla träet med insekticida och skyddande lösningar. Kom ihåg att ett litet antal skalbaggarlarver som äter ved kan förstöra en struktur inom några år.

Bänken är en balk, placerad i horisontellt läge på bärväggarna inuti byggnaden. Allt tryck från stativen i takbjälken faller på honom, som han i sin tur skickar till bärväggen.

Vid installation av en balk används en balk med ett tvärsnitt från 100x100 till 150x150 mm.

Innan du fäster sängen är det viktigt att fastställa positionen för mittlinjen på vilken sängen kommer att ligga.
Mätningar måste göras i förhållande till Mauerlat, för med dess hjälp korrigerades omkretsfel. Från sido- och gavelmauerlats är det nödvändigt att mäta avståndet som bestäms av projektet.

Under strålen är det värt att utföra en dubbel .

Installationen av sängen utförs genom att fästa den på innerväggarna med häftklamrar eller trådvridningar, som kan förläggas under husets konstruktion eller säkras med ankare.

Om husets väggar är skumbetong eller byggda av andra lätta material, innan du installerar bänken är det värt att göra ett pansarbälte och släppa ankarfästen, med hjälp av vilka det kommer att installeras. Om tegelpelare installeras under sängen, fästs den också på de inre stödväggarna.

Mauerlat

Plan över en gavelkonstruktion

Lutningsvinkel

Valet av tak beror på en rad faktorer, såsom området du bor i och nederbördsmönster.

Så t.ex. vinden har en stark inverkan på takbjälken och takläggningen, och en liten ökning av dess lutningsvinkel kommer att avsevärt öka vindbelastningen. Men en liten vinkel är också osäker - i det här fallet kommer vinden lätt att slita av taket.

Snö sätter i sin tur en intensiv stress på taket , när dess lutningsvinkel är 30C, och vid en lutningsvinkel på 45C, kan belastningen undvikas helt, eftersom nederbörd rullar av taket.

För regioner med stark vindaktivitet är uppenbarligen ett tak med en lutning på 30C lämpligt, och för regioner med kraftigt snöfall är den optimala lutningen 45C.

Lutningsvinkeln beror också på materialet, från vilken taket kommer att göras. Enligt byggregler kräver varje takmaterial sin egen minsta lutning. Till exempel, för denna indikator är det 30C, och för plattor är det 22C.

I princip kan den optimala taklutningsvinkeln beräknas genom förhållandet mellan åsens storlek och halva byggnadens bredd och multiplicera allt med hundra.

Regler för installation av puffar

Åtdragningar är att fästa sammansatta strukturer, koppla ihop takbjälken underifrån, bildar en triangel och hindrar dem från att flytta isär. De kan tillverkas av limmade brädor eller fyrkantigt timmer, som ska kapas till en lagom längd och spikas och nålas fast i takbjälken.

Installation av puffar

Avståndet mellan puffarna ska vara lika med avståndet mellan takbjälken som de förbinder.
För att säkerställa att slipsen inte sjunker under tyngden av sin egen vikt, måste den anslutas till takets nock, korsningen mellan två sluttningar.

Regler för installation av rack

Ställen är gjorda av fyrkantigt timmer och är placerade vertikalt under åsen,överföra lasten från den till den bärande innerväggen. De vilar på balkarna och tjänar till att fästa rälsen, en horisontell balk som ger extra stöd för takbjälken.

Innan du installerar stativet bör det märkas för efterföljande fastsättning av räfflor, tvärbalkar och andra delar av takbjälken.

När du installerar ställningar, se till att säkerställa en tät passning mellan kanterna på de ledade elementen.. Mellanrum vid fogar bör inte vara mer än 1 mm. Förekomsten av genomgående hål är inte acceptabel.

Ställen monteras på torra och antiseptiskt behandlade ytor bärande strukturer. Om balkar vilar på stativet är det nödvändigt att lasten på stativen bärs längs träets ådring och på balkarna går tvärs över.

Installation av rack

DIY sadeltak: steg-för-steg installation

När du förbereder dig för att bygga ett sadeltak med dina egna händer bör du bestämma dig kommer det att vara bostäder eller icke-bostäder, ta hänsyn till klimat- och vindbelastningarna i området och utveckla en plan, med hänsyn till husets dimensioner.

Och nu kommer vi att berätta hur man gör ett sadeltak med egna händer:

Det första steget markeras av installationen av ett takstöd - en Mauerlat - på strukturens längsgående väggar. Den tar på sig hela belastningen av takbjälklaget och fördelar den över väggarna och grunden. Mauerlat för ett sadeltak är förberedd av timmer eller stockar med ett tvärsnitt på 50 × 150 - 150 × 150 mm, förbehandlat med insekticida och skyddande preparat som motstår eld och förfall.
Om en bänk används under konstruktionen, är nästa steg steget att lägga den.
Sedan kan du börja installera stativ och räfflor. Beroende på ditt projekt kan den innehålla en åskant eller ha ytterligare sidolister. Eller det kan vara utan dem, men med ställningar som stödjer takbjälken. För att underlätta arbetet är det lämpligt att bygga ställningar. Ställen måste vara förberedda för att vara lika långa, men om höjderna på väggarna i ditt hus inte är desamma överallt, måste de skäras ut på olika sätt för att lägga nockbalken i horisontellt läge. I detta fall måste längden på stativen mätas med hjälp av ett rep som sträcks horisontellt mellan de två yttersta punkterna.
När du installerar ställningar är det nödvändigt att kontrollera konstruktionens vertikala position i två plan och förmontera ställningarna med brädor på den konstruerade ställningen. Sedan kan rälsen fästas på stativen. Sedan, efter att ha sett till att ställningarna och rälsen är i rätt position, säkrar du noderna enligt designen.
Sedan kan du börja installera takbjälken. Om utgången, som ett resultat av det förberedande arbetet, är en plan horisontell yta, kommer ett markerat takbjälk att räcka för dig. Annars, om det finns inkonsekvenser, måste du markera var och en genom att sträcka ett rep mellan de två yttre takbjälken och skära ut varje mellanbalk separat.
Lamellerna, lika med längden mellan sidoplanen på takbjälken, är gjorda för att bibehålla den erforderliga stigningen. Med andra ord är det nödvändigt att subtrahera tjockleken på takbjälken från den steglängd som anges i projektet. Innan man fäster takbjälken, som går ände i ände med lamellerna, kontrolleras strukturen noggrant och säkras först därefter. Därefter installeras ston - brädor som förlänger takbjälken för att ordna takfotens överhäng.

Gör-det-själv sadeltak (ritningar och bilder nedan):

DIY sadeltak steg för steg: fotodiagram

Sadeltaksdesign med vind

Takmontage

Val av takmaterial

För tak med en lutning större än 20C är tegel och skiffer idealiska. Tak med lägre lutning kommer att fånga fukt i springorna, vilket kommer att skada beläggningen. hållbar och lätt att reparera.

Skiffer är också ett pålitligt material. Den är fuktbeständig, frostbeständig och brandsäker. Dessutom är det ganska billigt och lätt att installera.

Rullmaterial används för platta tak eller med en lutningsvinkel som inte överstiger 30C, annars kan materialet glida under påverkan av yttre faktorer.

Metallprofiler och plattor används oftare på tak med en lutning större än 10C. Detta är ett ganska hållbart och lätt material, men när du använder dem på en plan yta är det nödvändigt att behandla fogarna med ett högkvalitativt tätningsmedel. Ju större lutningsvinkeln är, desto mindre överlappning bör vara mellan metallprofilskivorna och. Detsamma kan sägas om skiffer.

FÖRSIKTIGT!

Ju lägre taklutning, desto tätare bör takmaterialet väljas.

Ett annat alternativ är takpaneler, som redan innehåller värme- och ångspärr. Deras installation är enkel, men de är mycket dyra.

När du installerar ett sadeltak är det också viktigt att säkerställa ventilation av rummet under. Och för lutande tak krävs ett dräneringssystem.

Hur man gör ett sadeltak på ett hus och från vilka material beror på dig. Sammanfattningsvis är det värt att notera det Det är värt att närma sig arbetet kompetent och bygga ett sadeltak endast med högkvalitativa material. Då blir taket hållbart, pålitligt och motståndskraftigt.

Jämförande egenskaper hos takmaterial

Användbar video

I den här videon lär du dig hur man bygger ett sadeltak:

I kontakt med

Taket blir en viktig struktur i huset. Hon slutför konstruktionen av byggnadsstommen, varefter endast efterbehandling återstår. Det vanligaste implementeringsschemat är med två backar. Du kan göra ett sadeltak med dina egna händer utan större svårighet, du behöver bara förstå tekniken.

Takkonstruktion

Innan du börjar installera ett sadeltak måste du förstå vad det är. Designen skiljer sig från alla andra i sina frontoner. Följande sorter kan ges beroende på metoden för montering av takbjälken:

enkel-pitched - frontonerna har formen av en trapets eller en rät triangel;
gavel kännetecknas av triangulära gavlar;
höft (höft) har inga vertikala kanter.

Huvudelementen i sadeltaksystemet är:

takbjälkar;
Mauerlat;
tvärstång;
stag;
ställ;
sammandragningar (band);
hölje;
tryckstänger och dynor.

Takbjälkar är de viktigaste bärande strukturerna. När du bygger med egna händer är det viktigt att välja rätt tvärsnitt, annars kan en nödsituation uppstå.

Förbereder att börja arbeta

Innan du gör ett sadeltak måste du välja material. Installationen börjar med valet av trä. För att bygga en pålitlig struktur med dina egna händer som är resistent mot yttre faktorer måste du följa följande rekommendationer:

För konstruktion är det bättre att välja första eller andra klass barrträd

Det skulle vara rätt att välja barrträmaterial (gran, tall, lärk är mer motståndskraftiga mot rötning);
strukturen är sammansatt av trä av första eller andra klass, användningen av den tredje för kritiska element är oacceptabel;
det är bättre att välja det virke som produceras i de norra regionerna; ju mer komplexa växtförhållandena för trädet är, desto tätare är dess struktur;
de försöker välja det material som klipptes ner i slutet av den kalla perioden på året (februari-mars).

last från snötäcke (snöregion);
vikten av takbeläggningen;
takbjälk;
span (avstånd mellan referenspunkter);
isoleringstjocklek.

Ett värmeisoleringsskikt krävs när man designar ett bostadsutrymme – en vind – i utrymmet under taket i ett hus. Oftast görs gör-det-själv-installation av mineralullsmaterial för att förbättra värmeisoleringsegenskaperna. I det här fallet är det viktigt att tillhandahålla en ventilationsspalt mellan värmeisolatorn och takbeläggningen. Höjden på takbjälken bör inte vara mindre än tjockleken på isoleringen. För att öka frigången införs ett systemelement som ett motgaller - ett block som spikas parallellt med takbjälken och ökar dess höjd.

Den mest bekväma takhöjden för takbjälkar för ett privat hus är en som ger ett tydligt avstånd mellan dem på 0,58 m.

Detta gör att du kan installera mineralullsplattor korrekt utan trimning eller ytterligare element. För ett sådant steg kan följande rekommendationer för tvärsnittet beroende på spännvidden ges:

spännvidd 3 m – takbjälkstorlek 40x150 mm;
4 m – 50x150 mm;
5 m – 50x175 mm;
6 m – 50x200 mm.

Det är viktigt att känna till följande: bärförmåga och böjmotstånd påverkas mer av höjd än bredd. Öka vid behov bärförmågan mer effektivt genom att öka höjden.
Ett annat element vars tvärsnitt måste väljas är höljet. Det mest optimala värdet skulle vara en tjocklek på 32 mm. Med ökad belastning höjs värdet till 40 mm.

De återstående komponenterna i husets takbjälksystem tilldelas strukturellt, baserat på vilket virke som finns tillgängligt. Men det är ändå värt att ta hänsyn till styrkekraven.

Omedelbart efter att du köpt materialet, innan monteringen av systemet börjar, måste du själv behandla alla element med speciella föreningar.

Ett sadeltak, som alla andra tak på ett hus, behöver följande typer av skydd:

antiseptisk, utförd utan att misslyckas, hjälper till att förhindra processer av förfall och förekomsten av mögel och mögel (även om installationen inte är planerad en tid efter köpet av träet, utförs behandlingen omedelbart);
brandskyddsmedel, valfritt, men mycket viktigt, det ökar träets förmåga att motstå brand och ökar därmed säkerheten för strukturen.

Installation av ett hustaksystem

För att bygga taket på ett hus med dina egna händer måste du slutföra allt arbete i en viss ordning. Att installera elementen är inte svårt, men du måste kontrollera kvaliteten på komponenterna och anslutningarna. De viktigaste områdena är:

fästa Mauerlat på väggen;
fästa takbjälkar till mauerlat;
fästa ihop takbjälken.

För att korrekt bygga ett tak med dina egna händer bör arbetet utföras i följande ordning:

Mauerlat installation;
installation av takbjälkar i den designade vinkeln;
fästa benen upptill;
fastsättning av bärande strukturer med hjälp av ställningar, stag och sammandragningar;
installation av motgaller, mantel, vattentätning;
gör-det-själv-isolering av taksystemet;
montering av bottenmantel, montering av takbeläggning.

Fästa Mauerlat på väggen

När du installerar det själv är det viktigt att förstå var man ska lägga Mauerlat. En balk med en sektion på 150x150 mm eller 200x200 mm installeras på ytterväggarnas innerkant. Det är viktigt att säkerställa tillräcklig värmeisolering av ett sådant område. Den yttre delen av staketet i detta område kan vara gjord av samma material som väggarna.

I det här fallet utförs läggningen i en vinkel som är lika med sluttningens lutning. Det andra alternativet är att fylla utrymmet med expanderad lerbetong. Dessa metoder är relevanta för stenhus (tegel, skumbetong, expanderad lerbetong, etc.). Om du planerar att bygga en stomme eller trähus den övre ramen eller kronan på väggen kommer att fungera som en mauerlat.

Du kan göra jobbet på flera sätt:

Fästning med häftklamrar. För att göra detta installeras träblock i den näst sista raden av murverk, till vilken den nedre delen av fästena kommer att fästas och den övre delen sätts in i mauerlaten. Träpluggar måste impregneras med ett antiseptiskt medel.
Fäst till tråd. För att utföra detta alternativ måste du lägga en tråd 3-4 mm tjock i murverket på väggarna eller ett monolitiskt bälte; dess längd ska vara sådan att den lindar balken och vrider valstråden.
Fäst med bultar eller dubbar. Alternativen är liknande, men den första ger större tillförlitlighet. Fästelement placeras i ett monolitiskt bälte. Efter detta läggs virket på reglar eller bultar. För att göra hål för dem på rätt ställen, knacka lätt på Mauerlat. De resulterande urtagen kommer att vara platser för att borra hål. Efter deras förberedelse installeras balken slutligen i designpositionen och dras åt med muttrar.

När man bygger ett hus är det också viktigt att veta hur man bygger upp Mauerlat. Standardmåtten på virke är 6 m, och väggarna kan vara längre. För att ansluta två element längs längden måste du utföra ett direktlås. För att göra detta skärs den nedre delen av ett element ut och den övre delen av det andra. Fastsättning sker med bultar. Det rekommenderas inte att skära i en vinkel i detta fall. Hörnfogar görs också med ett rakt snitt.

Valet av metod för att fästa Mauerlat beror till stor del på materialet på väggarna, eller mer exakt på dess styrka. För lättbetong är det ett obligatoriskt steg att hälla ett monolitiskt bälte runt omkretsen.

Det är viktigt att täta mellan träet och stenmaterialet. För detta ändamål används oftast takmaterial, linokrom eller vattentätningsmaterial.

Det finns två vanligaste alternativ för att göra jobbet själv när man bygger ett hus:

med en fläck;
utan att dricka.

I båda fallen är takbjälken dessutom säkrad med metallhörn på båda sidor. När du använder ett system med en såg måste du bearbeta virket i en vinkel som motsvarar lutningen på husets tak. När du installerar utan att skära måste du förbereda en stödbalk med dina egna händer, vilket inte tillåter systemelementet att röra sig över Mauerlat. Som en extra fixering slås spikar in och en snodd av tråd förs in från benet till väggen (denna fästning kan göras genom ett ben).

2 typer av fästbalkar till Mauerlat

För att få detaljerad och visuell information om hur man installerar en gavelsparre hemma med egna händer, rekommenderas det att du bekantar dig med serien "Knutar av trätak i bostadshus på landsbygden." Detta album innehåller ett stort antal alternativ för att säkra alla element, vilket hjälper dig att slutföra installationen utan fel.