Напевно, переважна більшість власників дачних ділянок та заміських приватних будинків не уявляють своє життя без власного, оскільки подібна споруда є невід'ємною частиною давніх російських традицій. Баня – це не тільки місце для миття, а й своєрідний домашній «профілакторій», який працює на відновлення сил та здоров'я господарів, на необхідну періодичну релаксацію. Але для того, щоб вона приносила лише приємні відчуття, її облаштування, і зокрема всіх необхідних комунікацій, має бути здійснено за всіма правилами.
Однією із традиційно проблемних складових банної системи є утилізація використаної води, тому дуже важливо правильно організувати її відведення та місце збору. Скидати забруднені стоки, що не пройшли, на грунт або в природні водойми – категорично заборонено, і такий підхід неминуче призведе до штрафних санкцій з боку наглядових природоохоронних органів. Тому за відсутності централізованої каналізації (як і найчастіше буває) зазвичай цих цілей створюється спеціальна яма накопичувального чи дренажного дії. І щоб зливна яма для лазні функціонувала ефективно, необхідно перед початком будівництва вивчити її конструкцію, а в період робіт із облаштування – дотримуватись рекомендацій досвідчених майстрів.
Основні типи зливних ям
Облаштування будь-якої зливної ями – це досить трудомісткий процес, оскільки котлован доведеться, швидше за все, викопувати вручну. Разом з тим, така гідротехнічна споруда не відрізняється великою складністю конструкції, тому її зможе спорудити та обладнати будь-який власник ділянки самостійно, навіть не залучаючи помічників, звичайно ж, якщо буде достатньо сил для землерийних робіт.
Зливні ями можна розділити на три основні типи – це герметична ємність, яма, що володіє дренажною здатністю, і складається з декількох камер.
Для початку розберемося, що собою в принципі представляє кожен з різновидів.
- Герметична зливна яма найчастіше облаштовується на ділянках будівництва з грунтовими водоносними шарами, що неглибоко залягають. Її частіше називають вигрібною, тобто потребує періодичного спорожнення від об'ємів брудної води, що зібралися.
Для її будівництва викопується котлован, в який встановлюється ємність, що має досить великий об'єм. У ній і збиратимуться стічні води. У міру заповнення ємності до певної критичної позначки відходи відкачуються асенізаційною машиною.
Цей варіант – екологічно чистий, тому що в ґрунт і ґрунтові води не потрапляє взагалі ніяких забруднень та хімічних миючих розчинів, які здатні негативно позначатися на стані родючого ґрунту на ділянці, а також надавати негативний впливна високо розташовані ґрунтові водоносні шари. Однак, подібний варіант не відрізняється зручністю та економічністю, тому що доведеться постійно відстежувати рівень заповнення ємності та досить часто викликати спеціалізований автотранспорт, а такі послуги коштують недешево.
Ціни на септики
- У дренажній зливній ямі не створюється герметично закритого дна. Як нього використовується насипний шар із фільтруючого будівельного матеріалу - найчастіше для цієї мети вибирається щебінь або гравій.
Крім того, нерідко і в стінках дренажної ями на певній висоті також проробляють отвори, через які вода вбиратиметься в грунт. Подібний варіант відмінно підходить для лазні і є, мабуть, найпростішим у будівництві, щоправда, якщо це дозволяють особливості ґрунту на ділянці.
- Септик це ціла система, що складається з двох або більше камер, що мають різне призначення.
У будь-якому з варіантів перша камера найчастіше має герметичне виконання і служить для збору, первинної фільтрації та очищення відходів – тверді складові осідають на дно, а рідкі освітлюються, проходять цикл біологічного очищення за рахунок дії аеробних мікроорганізмів. Ця ємність пов'язана з другою камерою спеціальною переливною трубою – освітлені рідкі відходи перетікають у наступний відсік, який вже організований за принципом дренажного колодязя. Вода проходить через дренаж, доочищується та вбирається у ґрунт.
Якщо планується септик із трьох ємностей, то дренажною роблять третю камеру. Друга ж служить для остаточного осідання суспензій, глибшого очищення води за сет дії анаеробних мікроорганізмів. І вже звідси йде перелив очищеної рідини в дренажний колодязь.
Септик найчастіше облаштовується в тому випадку, коли в нього передбачається збирання всього чималого обсягу рідких відходів як з житлового будинку, так і з лазні.
Що важливо знати про конструкцію та правила обладнання септика?
Септик є вже досить складним інженерна споруда, створення якого має підкорятися певним правилам. Нерідко господарі будинків віддають перевагу установці готової системи заводського виробництва. Які правила облаштування такої очисної споруди, і на що звертати особливу увагу – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.
Матеріали для облаштування зливної ями для лазні
Для будівництва банних зливних ям дренажного типу можна використовувати різні матеріали. Їх вибір безпосередньо залежить від передбачуваного обсягу стоків, фінансових можливостей господарів ділянки та зручності будівництва.
Зливна яма з бочок
Для створення системи відведення води використовуються металеві або пластикові бочки різного об'єму. Проте, облаштована така зливна може бути по-різному:
- Перший варіант. На дно викопаного котловану, засипане дренажним матеріалом на 300÷400 мм завтовшки – щебенем або великим гравієм, після утрамбування встановлюється бочка з перфорованими стінками та зрізаним дном. При цьому враховується те, що між стінками бочки та котловану повинен залишатися простір не менше ніж у 100 мм, який також заповнюється дренажним засипанням.
У діжку під необхідним кутом ската підводиться труба, через яку в ємність надходитиме з лазні використана вода. Ці стоки поступово через отвори в стінках і через донну частину будуть просочуватися в дренажний шар, очищатися, а потім вбиратися в навколишній грунт. У деяких випадках дренажним матеріалом заповнюється не тільки вільний простір котловану, але навіть і сама бочка, тобто вода надходитиме відразу в дренажні шари, а потім в грунт. Таким чином, бочка ніколи не заповнюватиметься.
Потрібно правильно розуміти, що подібна схема не підійде для збору інших типів стоків із житлового будинку. Для лазні, яка використовується за призначенням один-два рази на тиждень, така яма стає одним з найоптимальніших варіантів.
- Другий варіант. У цьому способі облаштування ями використовуються дві бочки, що встановлюються на різному рівні - одна вище за іншу приблизно на 200 мм. Вони з'єднані між собою у верхній частині трубою для переливу. Вода з лазні надходить у першу верхню ємність, в ній осідає мильний осад і тверді суспензії, а при її заповненні вода переливається в другу бочку, до якої приєднані одна або дві довгі дренажні труби з перфорованими стінками.
Відвідні труби з другої ємності укладаються в дренажні траншеї з гравійним або щебеневим заповненням, по яких і розподілятиметься очищена від хімічних опадів вода, зволожуючи грунт. Траншеї зверху засипаються шаром родючого ґрунту приблизно на 500 мм і можуть бути засаджені декоративними чагарниками, які постійно отримуватимуть полив. Таким чином, вирішуються відразу дві проблеми - відведення води з лазні та зрошення рослин на ділянці.
Цей варіант облаштування зливної ями буде детально розглянуто нижче.
Цегельна зливна яма
Облаштування стінок зливної ями може бути зроблено за допомогою цегли, яка викладається з просвітами - через них і здійснюється відведення води в дренажну засипку і далі в ґрунт. Відмінність цієї ями від першого варіанта, виконаного з бочки, відрізняється лише матеріалом, а принцип роботи зберігається той самий. У зазор між ґрунтовими та цегляними стінами засипається дренажний прошарок, який очищатиме воду і розподілятиме її по всьому котловану, відводячи в ґрунт.
Яма, виготовлена з цегли, більш довговічна і розрахована на більший об'єм води. Причому якщо викопати котлован досить глибоким, а дно і нижню частину стін виконати герметичними, то ця конструкція цілком може бути використана і для зливу інших відходів, але в цьому випадку яму доведеться періодично очищати.
Для облаштування подібного варіанту зливної ями зовсім не обов'язково використовувати нову цеглу - цілком підійде і матеріал, що був у вжитку.
Ціни на металеві бочки
металеві бочки
Зливна дренажна яма з бетонних кілець
Якщо є фінансові та технічні можливості, то дренажну яму можна побудувати з перфорованих бетонних кілець, які встановлюються в підготовлений котлован. Після встановлення кілець на дні такого колодязя влаштовується дренажне засипання.
У цьому варіанті весь простір між стінками, як і в попередніх випадках, також засипається дренажним матеріалом, тому яма, за умови використання її тільки для банних потреб, ніколи не буде заповнена водою. У тому ж випадку, коли котлован буде досить поглиблений, а дно колодязя цементоване, то така яма підійде не тільки для лазні, але і для загальної. Щоправда, це вимагатиме додаткових розрахунків, оцінки властивостей прилеглих ґрунтів і розташування водоносних горизонтів.
Яма зі старих автомобільних покришок
Зливна дренажна яма, виконана з непотрібних автомобільних покришок, може бути використана тільки для рідких відходів, тому якнайкраще підійде для збору води, що періодично надходить з лазні.
Покришки встановлюються по-різному: в одних випадках в їх бокових стінках вирізаються отвори, в інших - забезпечується невеликий зазор між схилами, в третіх - зовнішні стінки майже повністю зрізуються, але принцип роботи дренажної ями залишається тим самим.
Цей варіант відведення води з лазні можна назвати найпопулярнішим, тому що він простий в облаштуванні, доступний за ціною (покришки неважко знайти взагалі задарма) і практичний в експлуатації.
На схемі цифрами позначені:
1 – Щебінь або гравій великої фракції – дренажне засипання, шаром товщиною 250÷300 мм.
2 – Старі автомобільні шини.
3 – Зливна труба з лазні (їх може бути дві)
4 – Покладини для укладання кришки.
5 – Кришка чи люк.
Навколо викладеної стоси коліс, а іноді і всередину колодязя виробляється засипка дренажної подушки, що дозволяє затримувати і очищати воду, що надходить з лазні. При хорошій дренажній здатності ґрунту та періодичному використанні лазні яма ніколи не переповнюється.
Слід зазначити, що для побудови зливної банної ями підійдуть і інші матеріали, які здатні стійко переносити вплив підвищеної вологості.
Як самостійно обладнати зливну яму для лазні
Обстеження ґрунту на місці запланованої зливної ями
Щоб система зливу з лазні була ефективна, необхідно визначити тип ґрунту на ділянці на глибині залягання планованої ями. Для цього викопується траншея чи пробна яма. Щоб лазнею можна було користуватися і в зимовий час, глибина повинна бути нижчою за рівень промерзання ґрунту. Інформацію про промерзання ґрунту в конкретній місцевості нескладно знайти в інтернеті, або можна проконсультуватися з власниками сусідніх ділянок, які давно користуються системами подібної зливної каналізації.
Ціни на бетонні кільця
Хорошими дренажними здібностями володіють піщані ґрунти, супіски, у тому числі і з кам'янистими включеннями.
А ось щільні глинисті шари можуть завдати проблем. При високій вологості вони добре насичуються водою, набухають і стають практично водонепроникними, при висиханні – стискаються. Крім того, вони сильно схильні до морозного спукування. Ці якості подібних ґрунтів – несприятливі і для закладки, і при прокладанні труб траншеями, оскільки можуть призвести до деформацій і пошкодження самих та інших елементів системи.
Споруджувати дренажну яму в такому грунті, якщо він поширюється на велику глибину - практично безглузде заняття. Ну а якщо доводиться через такі шари прокладати трубу до дренажної ями, що досягає глибини залягання грунту з високою здатністю, що вбирає, то дно траншеї необхідно вистелити піщаною подушкою товщиною в 100÷120 мм, яка запобігає жорсткому впливу коливань грунту на елементи системи зливу.
Немаловажний і рівень залягання ґрунтових вод(УГВ), тому що від цього теж безпосередньо залежатиме ступінь вбирання води, що надходить у зливну яму. Так, між дном ями та розташуванням стійкого водоносного горизонту має бути відстань близько 1000 мм. Якщо ж ґрунтові води розташовані близько до поверхні, то забруднена вода погано йтиме в дренаж, і така криниця незабаром перетвориться на смердючу яму, тому що буде постійно заповнена. В цьому випадку, як і при глинистих ґрунтах, варіант дренажної ями не підійде. Прийде або встановлювати герметичну ємність, що потребує періодичного спорожнення, або організовувати відведення води на спеціальні поверхневі поля фільтрації.
Вибравши матеріал для спорудження ями, необхідно визначитися ще з кількома важливими моментамиїї облаштування, від яких залежить ефективність роботи системи, екологічна безпека як самої ділянки, так і її мешканців.
Насамперед потрібно буде визначитися з місцем, де буде розташована яма.
- Досить часто власники мають дренажну яму безпосередньо під будовою, але це стає можливим тільки в тому випадку, якщо:
- Яма облаштовується перед зведенням самої;
- Будівля піднімається над поверхнею землі на стовпчастому або пальному фундаменті, який потрібно буде добре гідроізолювати;
- під лазневою спорудою має бути передбачена хороша вентиляція;
- каналізаційна труба, що з'єднує злив лазні та яму, потребує ефективної термоізоляції.
- Якщо яма розташовується окремо, осторонь лазні, необхідно передбачити, щоб вона перебувала на необхідному віддаленні джерел. питної води, природних водойм, житлових і господарських будівель, дерев, межі ділянки та дороги, що проходить біля нього. Необхідні нормативи показані на схемі нижче:
- Яма повинна розташовуватися нижче рівня зливного отвору в підлозі лазні, щонайменше на 150÷200 мм, а рекомендоване віддалення від лазневої будівлі – 3÷5 метрів.
- Якщо зливну яму доводиться розташовувати досить близько до будівлі лазні, то:
- дно ями повинно мати ухил 20÷25 градусів, що відводить воду від стін будівлі;
- перфорацію в стінках бочки, бетонних кільцях або покришках, необхідно робити з того боку, що буде далі від стін лазні;
- Дуже важливо дотриматися правильного ухилу каналізаційної труби, щоб брудна вода не застоювалася всередині каналу, а відразу йшла в дренажну яму, не було ризику замерзання при користуванні лазнею в зимовий час. Особливо необхідно це пам'ятати у випадках, коли яму вирішено розташувати досить далеко від лазні. Величина необхідного ухилу залежить від обраного діаметра труби – про це цілком зрозуміло говорить схема, що знаходиться нижче:
Потрібно відзначити, що для організації відведення води з невеликої лазні без туалету зазвичай достатньо труби діаметром 50 мм. Щоб дотримати потрібний ухил, слід при викопуванні траншеї, що з'єднує, а також при підсипанні в неї піщаної «подушки» контролювати перепад її глибини за допомогою будівельного рівня.
Облаштування зливної дренажної ями – покроково
У цьому розділі публікації будуть розглянуті два варіанти зливних ям, які можна облаштувати самостійно.
Звичайна дренажна яма
Цей варіант дренажної ями має конструкцію, яка може бути виготовлена з різних матеріалів, про які йшлося вище.
| Ілюстрація | |
|---|---|
 | Після визначення місця розташування зливної ями, можна переходити до викопування котловану. Для банного дренажного колодязя буде достатньо глибини котловану 2500÷3000 мм. Він може мати круглу або квадратну форму в перерізі – вона залежатиме від обраного матеріалу облаштування стін. Наприклад, якщо яма оформлятиметься цеглою, то з неї зручніше укладати квадратну або прямокутну форму, але в деяких випадках з неї цілком вистоюється і кругла криниця. Діаметр котловану повинен бути більшим за підготовлену ємність на 150÷200 мм. |
 | Коли котлован буде підготовлено, від нього до будови лазні під потрібним кутом викопується траншея для укладання водовідвідної труби. Ширина траншеї може становити 300÷500 мм, а глибина залежатиме від рівня промерзання ґрунту в тій місцевості, де побудована лазня, але не менше 500 мм у місці входу в колодязь. |
 | Дно готового котловану засипається каменем середньої фракції - це гравій, щебінь, колота цегла або навіть битий шифер. Дренажний шар повинен становити не менше 300 мм, тому що він призначений для затримки брудної води та її очищення, тобто до ґрунту волога повинна надходити капілярно, що дозволить їй швидко вбиратися. |
 | Далі, чинять по-різному. Можна прокласти відразу каналізаційну трубу, а потім працювати над цегляними стінами водоприймального колодязя, або спочатку встановлюється або будується ємність, а по ходу її зведення в один із спеціально виконаних отворів вставляється водовідвідна труба. Найчастіше трубу прокладають у той час, коли стінки виведені до рівня глибини траншеї, інакше вона просто заважатиме роботі. |
 | Отже, стінки зливної криниці можуть бути збудовані з цегли. Кладка проводиться з дотриманням просвіту між сусідньою цеглою в ряді 40÷50 мм. Стіна може мати товщину в півцегли або в одну цеглу - цей параметр вибирається будівельником, і більшою мірою залежить від кількості підготовленого матеріалу. Піднявши стіни колодязя на чергові 200÷300 мм, простір між ґрунтовими стінами та цегляними заповнюють дренажним засипанням. |
 | Якщо для формування стін використовуються бетонні перфоровані кільця, то для їх встановлення доведеться залучити спеціалізовану техніку, так як кожне з них має значну масу, а при монтажі не можна допускати перекосів. Після їх встановлення, відстань між ґрунтом та бетоном також потрібно заповнити дренажним засипанням. Тут же треба зазначити, що якщо для ями використовуються бетонні кільця, то не слід поспішати з установкою в отвір стінки каналізаційної труби, так як під своїм вагою вони можуть трохи просісти в грунт - буває, що на 100÷150 мм. Тому готовий бетонний колодязь рекомендується дати спокій на деякий час для усадки, інакше, пластикова труба може тріснути або зламатися від тиску і напруги, що виник. |
 | При використанні для ями металевих бочок з них зрізається дно і кришка, а бічні стінки можна просто надрізати за допомогою «болгарки». Надрізи виконуються на відстані один від одного в 200-250 мм по горизонталі і з кроком в 100-120 мм по висоті. Якщо використовують дві бочки, їх встановлюють одну на іншу. Після встановлення нижньої з них вільний простір навколо її стінок засипається дренажем. Після цього у другій з них, у верхній, розмічається і вирізається отвір, через яке в бочку буде встановлена водовідвідна труба. Отвір по розмітці може бути вирізаний болгаркою, але акуратніше буде все ж таки проріз, виконаний електричним лобзиком. Для цього в одній з точок розміченого кола висвердлюється отвір, в який повинна вільно входити пилка інструменту. |
 | Якщо для зливної ями підготовлені пластикові бочки, їх монтують приблизно так само, як і металеві, але досить часто зливну трубу приєднують через верхню кришку ємності. У пластиковій бочці може бути зрізане дно або в ньому прорізається кілька круглих отворів діаметром в 100÷120 мм. |
 | У бічних стінках по всьому периметру полімерної ємності просвердлюються отвори діаметром 10 мм з частотою 100÷150 мм по горизонталі та вертикалі. Навколо бочки і під неї проводиться засипка щебеню або гравію, в який так само, як і в попередніх випадках надходитиме з отворів бочки вода, очищатиметься і йде в грунт. |
 | Найчастіше застосовуваним і матеріалом для облаштування дренажного колодязя лазні є автомобільні покришки, які встановлюють стопкою одну на іншу. З внутрішньої сторониу краях шин, у трьох-чотирьох місцях, просвердлюються отвори діаметром 10 мм, через які вони скріплюються між собою за допомогою, наприклад, пластикових хомутів-затяжок. Каналізаційна труба може бути підведена між двома покришками. В цьому випадку для упору, по краях пластикової труби і ще в трьох-чотирьох місцях між покришками в місці її проходу встановлюються цеглини, які знімуть навантаження із пластику від верхніх схилів. |
 | Іншим варіантом проходки труби є встановлення її в отвір, прорізане в бічній стінці покришки. Вибираючи цей спосіб, необхідно передбачити можливе усадку конструкції, вирізавши отвір більше діаметра труби на 70÷80 мм. |
 | Досить часто зливна банна яма не засипається дренажним матеріалом навколо бочок або покришок, а заповнюється ним на дві третини – це дозволяє воді повільно надходити до ґрунтових стін та повільно вбиратися в них. |
 | Верх ями зі стінками з цегли рекомендовано зміцнити, облаштувавши бетонний майданчик з отвором для люка. Для цього навколо колодязя вибудовується опалубка, в яку укладається армуюча решітка, а потім вона заливається бетонним розчином, шаром завтовшки 70÷80 мм. |
 | Після застигання бетону на отвір встановлюється саморобна кришка, виготовлена зі сталевого листа і куточка. Цілком застосовні і люки заводського виконання, металеві або пластикові. |
 | Спеціальні пластикові каналізаційні люки можуть мати різні форми та лінійні параметри. Так що, плануючи встановити саме цей варіант, люк набувають заздалегідь, і вже за його розмірами облаштують верхню кришку зливної ями. |
 | Криниця з бетонних кілець зазвичай накривається спеціальною кришкою з того ж матеріалу з уже готовим отвором для пластикового або чавунного люка. |
 | Стінки колодязя, збудовані з покришок або бочок, мають меншу жорсткість, ніж цегляні або бетонні, тому найкраще зміцнити їх цементним розчином, змішаним зі щебенем. Якщо дренаж був засипаний між стінками колодязя і ґрунтом, то його верхній шар, вистій в 120÷150 мм, рекомендується зробити саме зі згаданого вище розчину. Далі, верх ями можна залишити в такому стані, просто встановивши на отвір люк, або облаштувати над спорудою бетонний майданчик з подальшим її ґрунтовим засипанням. |
Яма за принципом двокамерного септика із виведенням на фільтраційне поле
Другий варіант - більш складний за конструкцією, зате і функціональність його - істотно вище. Ця система добре підійде для облаштування в місцевості з близьким до поверхні розташуванням ґрунтових вод, тому що для неї не потрібен глибокий котлован. Крім того, подібна конструкція може стати рішенням для організації дренажного відведенняводи від фундаменту, із зливової криниці, що наповнюється з лінійних дощеприймачів на ділянці або їх ринв на карнизах даху будинку.
Щоб розібратися, як упоратися з облаштуванням такої гідротехнічної споруди, слід розглянути цей процес докладно.
| Ілюстрація | Короткий опис виконуваних операцій |
|---|---|
 | Для цієї системи використовують дві пластикові бочки, які легко підготувати для монтажних робіт і з'єднати з патрубками каналізаційних труб з того ж матеріалу. Зазвичай для зливної ями невеликої лазні достатньо двох-трьох ємностей об'ємом 200÷250 літрів. |
 | Котлован під установку бочок риється також більше їх діаметра на 100÷150 мм, а у зв'язку з тим, що рівні за розмірами ємності встановлюватимуться на різному рівні, яма для них повинна мати ступінчасту конфігурацію. Глибина котловану в цій системі має становити більше висоти бочки на 450÷500 мм. Ця відстань знадобиться для облаштування дренажної подушки під бочкою і заглиблення для труби, що входить до неї. Різниця в рівні установки ємностей повинна становити 150-200 мм, а відстань між ними варіюється між 200 і 300 мм. Встановлюються бочки в одну лінію. Дно котловану утрамбовується і засипається щебенем середньої фракції, шаром завтовшки 80÷100 мм, який теж потрібно ущільнити. |
 | Далі можна переходити до роботи над підготовкою ємностей. Бочка, що встановлюється вище, буде первинною камерою, тобто відстійником для брудної води. У її верхній кришці вирізається обережний отвір, в який буде встановлена зливна труба. У бічній стінці, на протилежному боці від отвору в кришці, вирізається отвори для патрубка, який з'єднає першу бочку з другою, встановлену трохи нижче. Для врізання пластикових патрубків у кришку або стінки бочки, можна підшукати в магазині сантехніки спеціальні фланці, типу такого, який показаний на ілюстрації. |
 | Якщо ні – доведеться вирізати отвір з максимальною точністю, а потім для герметизації – не шкодувати якісного силіконового герметика. |
 | Додатково рекомендовано вирізати отвір для установки вентиляційної труби діаметром 40÷50 мм, або встановити трійник, як показано на ілюстрації, де один відвід буде призначений для підключення каналізаційної труби. зливної трубиз лазні, а інший вертикальний – для вентиляційного патрубка. |
 | Друга бочка оснащується трьома отворами, одне з яких просвердлюється у верхній кришці, а два - у бічній стінці, нижче за верхній край на 100÷120 мм. Осі цих бічних вікон повинні бути радіально розгорнуті від осі центрального отвору на 45 градусів. |
 | У бічні отвори врізаються і герметизуються патрубки із встановленими на них відводами 45 градусів. У результаті патрубки для підключення дренажних труб будуть паралельні один одному - як показано на ілюстрації. |
 | Додатково в нижній частині стінок другої бочки, з протилежного боку від входу, висвердлюються дрібні, діаметром в 5 мм отвори, на відстані один від одного в 150÷170 мм. Це додатковий вихід води у дренажну засипку навколо бочки. Втім, якщо потужні фільтрувальні поля напевно справлятимуться зі своїм завданням, і тим більше якщо такий септик доводиться встановлювати в безпосередній близькості від лазні, то ця операція не є обов'язковою. |
 | У результаті має бути така конструкція, як представлено на ілюстрації. Змонтувавши систему з бочок та патрубків, можна переходити до створення фільтраційного дренажного поля. |
 | Для дренажного майданчика, який розташовують під ухилом від встановлених бочок, риється траншея, що має ширину 1200÷1500 мм і такої ж глибини, на яку заглиблена перша бочка, що стоїть вище. При бажанні дренажне фільтруюче поле можна розтягнути на всю ділянку, так як воно не стане на заваді облаштуванню над нею грядок для однорічних культур або для посадки чагарників. На дно каналу, що вийшов, настилається геотекстильне полотно, зверху якого буде укладатися дренаж. Засипка траншеї щебенем робиться шарами, кожен з яких слід акуратно утрамбувати і розподілити під ухилом по заздалегідь виставленим кілочкам. Ухил траншеї має становити приблизно 25 мм на один погонний метр. Заздалегідь встановлені з необхідним перепадом по висоті кілочки стануть своєрідними маячками для правильного засипання дренажного шару. |
 | У міру засипання дренажного матеріалу навколо нижньої бочки, у неї заливається вода, інакше зовнішній тиск ґрунту може її деформувати. Простір між стінками бочок рекомендовано заповнити гравієм або крупнозернистим піском, який слід ущільнити, проливаючи водою. Далі, до патрубків приєднуються труби з перфорованими стінками, якими вода буде розподілятися по дренажному майданчику. Отвори насвердлюються з кроком в 150÷180 мм по нижній та боковій стороні труб. Труби після свердління одягаються в фільтруючий «кожух» з геотекстилю – щоб начинка труб не піддавалася замулюванню. |
 | Наступним кроком труби і весь простір траншеї засипається щебенем середньої фракції, змішаним із піском. Такий шар повинен доходити до кришки встановленої нижче бочки, тобто повністю закривати труби зверху шаром щонайменше 100÷120 мм. Зверху щебеню найкраще зробити засипку декількох різних шарів ґрунту. Так, щебінь спочатку закривається геотекстилем, на який укладається шар зволоженого піску завтовшки 70÷80 мм, а решта простору може бути заповнена родючим грунтом. На цьому майданчику можна облаштувати клумбу, висадити однорічні. овочеві культуриабо навіть невеликі чагарники з неглибоко залягає мочкуватою кореневою системою. |
На завершення публікації необхідно помітити, що існують і інші матеріали, які іноді можна знайти у дворі серед старих запасів або навіть, здавалося б, непотрібного мотлоху, які насправді цілком можуть бути придатними для спорудження зливної ями для лазні. Наприклад, можна знайти застосування старим листам хвильового або гладкого шиферу, або навіть залишилися після проведення покрівельних робітпокриття обрізкам профнастилу.
Деякі винахідливі власники заміських будинків викладають стінки дренажного колодязя скляними або пластиковими пляшками, які заповнюються піском, знаходять інші цікаві рішення. Тому, якщо є бажання заощадити, а заразом звільнити частину двору чи приміщення сараїв від старих матеріалів, то треба включати фантазію «на повну котушку» – і діяти! Будемо раді, якщо якийсь креативний майстер поділиться своїми інноваціями на сторінках нашого порталу.
Ще один приклад пристрою нескладного зливу для лазні показаний у розміщеному нижче відео сюжеті.
Відео: Як самому, з мінімальними витратами, зробити злив для лазні
Важливо відзначити, що каналізація в лазні покликана зробити використання цього приміщення максимально зручним та простим. Однак для того, щоб лазня вас тільки тішила і не завдавала жодних незручностей, слід ретельно продумати всі етапи робіт зі створення каналізації, вивчити поради професіоналів та правильно оцінити свої сили. Розберемося в нюансах будівництва каналізації у лазні своїми руками: схема розведення та опис етапів монтажу допоможуть виконати роботу правильно.
Багато господарів починають освоєння ділянки з будівництва лазні. Це може бути російська парна або фінська сауна, але в будь-якому випадку необхідно передбачити прокладку водопроводу і побудувати систему каналізації в лазні.
Якщо ви замислюєтеся про те, як зробити каналізацію в лазні, відзначимо, що роботи зі створення системи водовідведення не надто складні, але необхідно в процесі роботи дотримуватись інструкції та врахувати всі існуючі правила та поради, які ми розглянемо у статті.
Каналізація дренажного типу
Тут є певні нюанси, які важливо врахувати у процесі виконання робіт. Насамперед необхідно визначитися з основними моментами:
- Як потрібно здійснювати відведення зливу?
- Як глибоко промерзає ґрунт на ділянці?
- Який на вашій ділянці ґрунт? Чи добре він пропускає воду?
- Чи буде в лазні додатково встановлено санвузол?
- Де слід розмістити дренажну яму?
- Наскільки система буде функціональна?
- Скільки відвідувачів очікується у лазні?
Якщо лазня розрахована на не велике числовідвідувачів тоді ідеально підійде банна каналізація дренажного типу.
Етапи створення каналізації у лазні
Покроковий посібник з монтажу цієї системи водовідведення:
- Поруч із лазнею викопує дренажний колодязь. Розміри колодязя мають бути приблизно метр на метр, але якщо лазня розрахована на велику кількість гостей, тоді розмір колодязя має бути збільшений. Слід також враховувати ступінь промерзання ґрунту там, де знаходиться лазня. У тому випадку, якщо глибина промерзання досягає приблизно 60-70 см або більше, тоді яма для колодязя повинна мати глибину не менше півтора метра.
- Дно ями, ґрунт біля фундаменту лазні, а також траншею слід гідроізолювати шляхом укладання шару глиняного розчину завтовшки 10 сантиметрів з деяким ухилом у бік стоку води. Необхідно добре загладити розрівняти глину і надати форму лотка траншеї.
- Каналізаційний колодязь потрібно засипати керамзитом, щебенем, гравієм з піском або іншим матеріалом, що має дренажні властивості. Шар дренажу повинен бути приблизно 0,5 метра завтовшки, тобто дещо вище лінії промерзання ґрунту.
Порада! Якщо криниця була засипана гравієм з піском, важливо здійснювати періодичне очищення такої каналізації. Ці два елементи можуть не тільки пропускати воду, а й засмічуватися мильною рідиною.
- Частина колодязя, що залишилася, засипається землею, яка щільно утрамбовується.
- Також необхідно добре утеплити трубу, щоб вона не замерзала взимку.
Порада! Дуже важливо якісно виконати дренаж, оскільки при порушенні технології система промерзатиме, а це означає, що замерзла вода взимку буде накопичуватися під підлогою та в трубах. Це зробить миття у лазні дуже не комфортним. Крім того, через вогкість підлога незабаром почне гнити.
Якщо у вас на ділянці піщаний грунт, замість колодязя можна викопати горизонтальну дренажну подушку для прийому каналізаційних стоків. Для цього потрібно вирити траншею довжиною 1 метр, завширшки близько 30 см і глибиною до метра.
Траншея засипається щебенем або іншим дренажем заввишки близько 20 см, а зверху необхідно засипати ґрунт. Потім зливна труба виводиться прямо на подушку.
Пристрій приямка
При слабкому проході рідини крізь ґрунт краще влаштувати приямок. У приямці вода набиратиметься до певного рівня, а потім трубою вона буде відводитися за межі ділянки.
Трубу необхідно встановлювати з ухилом у бік виведення стічних вод. Що стосується матеріалу, то каналізація для лазні може мати приямок з будь-якого матеріалу, який не пропускатиме воду. Конструкція водостоку повинна мати водяний затвор:
- На рівні 9-12 см від дна обладнується введення водозливної труби;
- З трьох сторін до труби встановлюється пластина, яка не закріплюється знизу;
- Між днищем і пластиною має залишатися відстань 5-6 сантиметрів, де утворюватиметься водяний затвор. Це не дозволить неприємним запахам підніматися у лазню.
Порада! Здійснюючи влаштування каналізації в лазні, слід врахувати, що для монтажу стічних труб найкраще використовувати поліетиленові надміцні труби. Це дозволить підключити до каналізації не тільки парну, мийну та передбанник, а й санвузол за потреби.
У яких випадках необхідно встановлювати септик?
Якщо ви плануєте влаштування капітальної лазні, в якій буде не тільки мийна та парна, а й туалет, то прості видиканалізації використовувати не можна. Фекальні стічні води потрібно направляти в септик. Побудувати його не надто складно, необхідно:
- викопати котлован необхідної глибини, оптимально, якщо дно котловану досягне рівня залягання шару піску чи гравію;
- влаштувати опалубку, укласти арматуру і провести заливання стінок та підлоги котловану;
- встановити у підготовленому саркофазі дві ємності. Вибір обсягу ємностей залежить від витрати води. Для невеликої лазні можуть бути пластикові бочки, об'ємом 250 літрів. Для суттєвої витрати води можна придбати єврокуби або готові резервуари із пластику необхідного обсягу;
- одна ємність має бути герметичною, друга на дні та нижній частині стінок мати перфорацію;
- перфорований резервуар встановлюють на 20 см нижче за герметичний;
- ємності з'єднують переливною трубою;
- підвести до герметичної ємності трубопровід із лазні;
- влаштувати перекриття септика із встановленням вентиляційної труби.
У першій ємності стоки відстоюватимуться, а, потрапляючи в другу – поступово вбиратися в ґрунт.
Також необхідно звернути увагу на підлогу в самій лазні. Існує два способи, як організувати настил у лазні:
- Підлога, що протікає, не буде кріпитися до лагав. Дошки укладаються на підлогу із зазорами в 5 мм. І їх можна будь-якої миті просушити.
- При використанні капітальної статі необхідно створити нахил. Під настилом ставлять лоток, у якому збиратиметься вода. Потім вода переправлятиметься до приямок.
Крім того, дренажна системапередбачає обов'язкове очищення стічних вод. Найдешевшим способом очищення є септичний метод. Він включає такі етапи:
- Попереднє механічне чищення, яке дозволяє очистити стоки від опадів, вапна та органіки.
- Фільтраційне біологічне чищення. У цьому випадку фільтрами виступають ґрунт, колодязі чи касети.
Організація системи відведення стічних вод
Якщо у вас є лазня – каналізація в ній має бути обов'язковою. Але в тому випадку, якщо ви очікуєте багато відвідувачів у лазні, тоді від дренажної каналізації краще відмовитися на користь складнішої системи відведення та подальшого очищення стічних вод:
- На відстані півметра від фундаменту лазні на глибину близько 1,5 риється яма. При цьому необхідно ретельно розглянути залягання ґрунтових вод. Під основою цієї ями вирийте траншею, вивівши її назовні. На відстані 2,5-3 метри від лазні викопує дренажний колодязь, до якого буде протягнута траншея. Розміри колодязя мають бути приблизно 2 метри. Найменша глибина може спричинити промерзання води в холодну пору року.
- Траншею і сам колодязь необхідно ретельно промазати товстим шаром глини, а також слід ретельно розрівняти. По можливості траншеї необхідно надати U-подібну форму. Глину необхідно класти з невеликим нахилом у напрямку стоку води.
Порада! Якщо можна використовувати для стічних вод загальну каналізацію, це буде найкращим варіантом. В окремих випадках вам доведеться отримати дозвіл зливати стоки з лазні в яр.
Зазначимо, що каналізація в лазні своїми руками має бути оснащена чавунними, азбестоцементними, бетонними або керамічними трубами. Використовувати дерев'яні короби або сталеві трубине слід, оскільки вони виходять з ладу досить швидко, гниють чи піддаються корозії.
Діаметр труб слід підбирати з урахуванням того, скільки відвідувачів будуть скористатися вашою лазнею. Також необхідно врахувати встановлення додаткової сантехніки. Однак мінімальний діаметр – не менше ніж 50 міліметрів. Труби слід закладати з ухилом нижче за глибину промерзання.
Бажано, щоб ваша каналізація була оснащена спеціальним трапом, який можна зробити з нержавіючої сталі або бетону. Патрубок необхідно підняти на 10-15 см від днища, а пластину закріпити на відстані 5 см від дна, нахиливши її під деяким кутом. Цей трап виконуватиме функції водяного затвора.
Пристрій оглядового колодязя
Якщо каналізація для лазні своїми руками у вас виходить занадто протяжною, систему слід оснастити оглядовим колодязем, діаметром близько метра. На дні криниці необхідно спорудити яму з бетону. Стінки можна викласти цеглою або виконати з бетонного розчину.
У холодну пору року вода в колодязі може замерзнути, тому її необхідно оснастити двома кришками. Зовнішню кришку можна засипати тирсою та землею, а внутрішню виготовити з додатковим шаром теплоізолюючого матеріалу.
Після завершення робіт траншею та яму всередині парної необхідно засипати піском. Також колодязь на один метр і зовнішню частину траншеї необхідно закидати піском та землею та все ретельно утрамбувати. І, звичайно ж, не забувайте здійснювати чистку колодязя, оскільки пори ґрунту швидко забиватимуться твердими частинками, що містяться в стічних водах.
Сподіваємося, що ця стаття змогла відповісти на всі ваші основні питання, і ви маєте уявлення, як зробити каналізацію для лазні. За цим нескладним порадамВи впораєтеся зі створенням каналізації самостійно. Звичайно, це забере чимало часу та зусиль, але добрий результат того вартий.
У простих сільських лазнях не надто замислювалися про каналізації. Стічна вода просто йшла в ґрунт через щілинну підлогу. У сучасних приватних володіннях від цього давно відмовилися. Тепер при будівництві лазні утилізацію стоків ретельно продумують, дотримуючись всіх правил, щоб захистити і будову, і ділянку від дії стічних вод.
Що потрібно враховувати?
Щоб система відведення рідини з лазні працювала ефективно і довго, необхідно дотримуватися кількох правил.
- Планувати та монтувати каналізацію треба ще на етапі закладки фундаменту та облаштування підлоги. Важливо залишити отвір в основі будівлі для труби, що виводить, а перед заливкою стяжки викопати траншеї і укласти труби.
- Навіть якщо паритися і митися планується в різних приміщеннях, в парній необхідно встановити слив. Адже після кожної банної процедури треба ретельно обполіскувати це відділення з гігієнічної точки зору.
- Так як найчастіше в лазні застосовую каналізацію самопливного типу, при укладанні труб необхідно дотримуватися ухилу 2-3 см на кожен погонний метр. Підлоги також потрібно робити з ухилом у бік зливного отвору.
- Якщо буде відводити стоки від різних приміщень, необхідно встановити стояк для вентиляції.
- Там, де вода потрапляє в зливний отвір і надходить у каналізаційну трубу, повинен бути гідрозатвор, який перешкоджає проникненню неприємних запахів у приміщення лазні.
КАНАЛІЗАЦІЯ. ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ І СПОРУДИ СНиП 2.04.03-85
Крім того, при проектуванні зовнішньої каналізації необхідно врахувати 2 природні параметри:
- вид ґрунту;
- глибину промерзання ґрунту.
Останній фактор важливо знати і при укладанні внутрішніх труб водовідведення. Ця точка деяких суб'єктів Росії зазначено у таблиці.
| Регіони | Максимальна глибина нульових температур грунту, м |
|---|---|
| Московська область | 1,2–1,32 |
| Ленінградська область | 1,2–1,32 |
| Нижегородська область | 1,4-1,54 |
| Орловська область | 1,0-1,1 |
| Новосибірська область | 2,2-2,42 |
| Астраханська область | 0,8-0,88 |
| Архангельська область | 1,6-1,76 |
| Ханти-Мансійське АТ | 2,4-2,64 |
| Свердловська область | 1,8-1,98 |
| Челябінська область | 1,8-1,98 |
| Саратовська область | 1,4-1,54 |
| Самарська область | 1,6-1,76 |
| Омська область | 2,0-2,2 |
| Оренбурзька область | 1,6-1,76 |
| Ростовська область | 0,8-0,88 |
| Смоленська область | 1,0-1,1 |
| Томська область | 2,0-2,2 |
| Тюменська область | 1,8-1,98 |
| Республіка Башкортостан | 1,8-1,98 |
| Ставропольський край | 0,6 – 0,66 |
Більше Детальна інформаціяз урахуванням виду ґрунтів, а також розрахунки дані у СНіП 2.02.01-83 та СНіП 23-01-99. Якщо немає можливості укладати комунікації глибше цієї позначки, труби необхідно утеплювати.
Розглянемо докладніше процес прокладання системи видалення та утилізації стоків із лазні.
Внутрішня мережа та її монтаж
Тип каналізації, що проходить усередині лазні, залежить від виду статі. На сьогоднішній момент найчастіше роблять бетонну стяжку. На неї можуть укладати кахель або встановити на лагах щілинну дерев'яну підлогу. Зазор між половицями в останньому випадку складатиме близько 5 мм.
Зверніть увагу! З метою безпеки, вибираючи кахель, краще зупинити свій вибір на виробі з шорсткою поверхнею, яка не ковзатиме.
Але, як сказано було вище, до моменту облаштування підлоги та на етапі оформлення фундаменту, необхідно розпочати облаштування каналізації.
Зверніть увагу! Вихід каналізації з лазні роблять там, де розташовуватиметься мийна. Саме в цій ділянці основи лазні залишають отвір для каналізаційної труби.
Це все має бути враховано у проекті лазні та системи відведення стоків із неї, відповідно до якого і монтується поетапно вся каналізація. Але попередньо необхідно підготувати всі матеріали та інструменти.
Що знадобиться для внутрішньої каналізації?
Матеріалів для облаштування систем водовідведення багато. Для самостійного монтажу важливо вибрати не тільки надійну, а й зручну в процесі встановлення продукцію.
- Труби для всієї розведення та фітинги для них краще придбати із пластику. Для лазні зазвичай використовують трубопроводи діаметром від 50 до 110 мм. Не варто забувати про трубу для стояка та системи кріплення для нього. Якщо є унітаз, то для його монтажу знадобиться трійник.
- Як водоприймальний елемент у приміщеннях краще використовувати готові трапи, оснащені гідрозатвором та захисними решітками.
- Також знадобиться пісок для підготовки дна траншів.
- Рекомендується придбати.
- Матеріали для з'єднання труб та герметизації всіх стиків.
З інструментів вам можуть знадобитися:
Після підготовки всього потрібного можна приступати до монтажу.
Ціни на герметик для труб каналізації
герметик трубопроводів
Прокладання внутрішньої каналізації лазні
Крок 1. Усередині лазні в грунті готують траншеї глибиною щонайменше півметра від поверхні грунту. Ширина канав повинні бути трохи більше діаметра трубопроводів внутрішньої відвідної стоки розведення.
Крок 2. Створюють у канаві ухил до точки виходу каналізації із приміщення. Перевіряють кут за допомогою будівельного гідрорівня.
Крок 3. Відсипають дно траншей піском, трамбують. Товщина шару - 10-15 см. На цьому етапі також потрібно дотримуватися ухил.
Крок 4. Прокладають усі труби. Горизонтальний трубопровід повинен проходити на 30 см вище за точку найбільшого промерзання грунту. Труби рекомендується утеплити.
Зверніть увагу! Ділянку трубопроводу, що проходить у фундаменті, монтують за допомогою металевої гільзи.
Крок 5. Ставлять і вертикальні труби, до яких надалі приєднуватимуться трапи або трійник для унітазу. Для цього в землю вкопують ціпки або металеві штирі, до яких фіксують труби. Довжина вертикальних трубопроводівмає бути взята із запасом. Зайве зріжеться під час монтажу водоприймачів.
Крок 6. Встановлюють вентиляційний стояк. Його кріплять до стіни за допомогою хомутів. Вертикальну трубу виводять над покрівлею або обрізають у приміщенні та встановлюють на верхній отвір стояка зворотний клапан.
Крок 7. Під час заливання підлоги монтують трапи. Якщо на стяжку планується класти ще й кахель, це необхідно врахувати при встановленні водоприймачів. Стяжка повинна мати ухил у бік трапу. Кахельне або дерев'яне покриття укладається після висихання бетону.
Крок 8. Приєднують при необхідності умивальник та інше обладнання.
Внутрішня каналізація готова, але без підключення до зовнішніх елементів використовувати її не можна.
Варіанти відведення стоків та їх реалізація
Існує кілька способів утилізації стоків після лазні:
- центральна каналізація;
- фільтраційний колодязь;
- вигрібна яма.
Кожен з цих варіантів можна використовувати за певних умов і для різних цілей.
Це найбільш зручний спосіб утилізації стоків. Для його реалізації необхідно отримати дозвіл від обслуговуючої організації та укласти з нею договір. У місці підключення до магістралі встановлюється ревізійна криниця.
Так як послуги підрядників можуть обійтися недешево, а в процесі оформлення доведеться зіткнутися з російською бюрократичною системою, то для прийому невеликої кількості стоків краще обійтися іншими способами, наприклад, грунтовою фільтрацією.
Це один із найпопулярніших варіантів відведення стоків із лазні, в якій немає унітазів. Але він здійсненний лише в умовах низького УГВ та водопроникного ґрунту.
Для його здійснення необхідно придбати ємність без дна, наприклад, пластикову трубу. Її можна замінити бетонними кільцями та навіть старими покришками, які встановлюються один на одного.
Влаштування колодязя проводять за простою схемою.
Крок 1. Викопують траншею для трубопроводу з дотриманням ухилу до місця облаштування майбутнього колодязя.
Крок 2. Роють котлован на відстані близько 3 м від лазні, мінімальна площа якого становить 1 м2, а глибина має бути більшою за рівень промерзання ґрунтів. Це буде місце облаштування ґрунтової фільтрації.
Крок 3. У яму встановлюють бездонну ємність.
Крок 4. Дно траншеї для трубопроводу, що підводить, відсипають піском і трамбують, не забуваючи дотримуватися ухил.
Крок 5. Укладають трубопровід і приєднують його до колодязя. Трубу додатково у разі потреби утеплюють, наприклад, обсипають керамзитом.
Крок 6. У колодязь, що вийшов, засипають фільтруючий матеріал, наприклад, щебінь. Висота засипки має бути трохи більшою за точку нульових температур грунту.
Крок 7. Встановлюють перекриття чи горловину з люком.
Крок 8. Виробляють зворотне засипання колодязя та труб.
Періодично потрібно перевіряти стан завантаження, що фільтрує, а при необхідності – міняти її або промивати.
Якщо стоків утворюється багато, та ще й у лазні встановлений унітаз, то для утилізації лазневих вод рекомендується встановити Можна також підключитися до вже наявного пристрою місцевої каналізації. Причому другий варіант набагато вигідніший, тому що не вимагає додаткових вкладень. Але банні стоки (їх кількість) потрібно врахувати при виборі продуктивності септика.
Вигрібна яма
Так як лазнею користуються не щодня, стоків утворюється не дуже багато, то одним з варіантів збору стічних води є проста, яку доведеться періодично спустошувати, викликаючи асенізаторську машину.
Герметичну водозбірну ємність встановлюють у зручному місці, до неї підводять трубопровід, що йде від лазні. Такий спосіб можна застосовувати там, де ґрунти погано проникні для води, а в стоках присутні фекальні забруднення.
Каналізація для лазні хоч і вимагає врахування кількох нюансів, може бути встановлена самостійно. Головне – правильно вибрати спосіб утилізації стоків, дотримуватися ухилу для самопливної системи та врахувати природні особливостімісцевості.
Відео – Каналізація в лазні своїми руками
Траншея для каналізаційного трубопроводу (зовнішнього)
Viega - трап з ізоляційним фланцем, гідрозатвором, решіткою з нержавіючої сталі, 100х100мм
Спеціалізація: майстер у зведенні гіпсокартонних конструкцій, обробних роботах та укладання підлогових покриттів. Встановлення дверних та віконних блоків, оздоблення фасадів, монтаж електрики, сантехніки та опалення – за всіма видами робіт можу дати докладну консультацію.
Якісна каналізація в лазні така ж важлива, як і хороша парильня та комфортна кімната відпочинку. Але часто буває ситуація, коли забудовник через незнання припускається помилок, і в результаті в процесі експлуатації виникають проблеми у вигляді засмічення та замерзання в зимовий період. Щоб цього уникнути, уважно ознайомтеся з цією статтею, у ній зібрані самі корисні рекомендації, дотримуючись яких ви зможете спорудити надійну систему.
Опис робочого процесу
Хочу одразу зазначити, роботи потрібно проводити ще на етапі зведення, щоб згодом не довелося розбивати стяжку чи підлаштовуватись під уже існуючі умови. Я розберу процес у такому вигляді, в якому він має відбуватися, і вам раджу дотримуватись саме цього варіанту. Якщо виконувати все правильно, то роботи не заберуть багато часу та сил, а результат буде відмінним.
Підготовча стадія
Цей етап проводиться після того, як ви залили фундамент, адже для того, щоб бетон набрав міцність, потрібно 4 тижні, і за цей час ви зможете зробити масу корисного, щоб робота не стояла на місці.
Для початку я представлю схему процесу, а нижче розберу її докладніше:
- Ви повинні накреслити схему і точно розмітити, де розташовуватимуться зливні отвори, умивальник, унітаз та інші каналізаційні елементи за їх наявності. Важливо чітко розуміти становище всіх складових, це допоможе розрахувати довжину трубопроводів та їх розташування, краще витратити 15 хвилин на план і бачити повну картину, ніж усвідомлювати все вже в процесі роботи, у цьому випадку можна наробити помилок;
- Далі проводиться розрахунок всього необхідного, для зливних отворів у підлозі використовуються спеціальні трапики з . У місці розташування унітазу збирається стояк, а від умивальника підводиться тонка труба до основної магістралі. Насправді все просто, і якщо на руках докладний план, то вам залишиться скласти список потрібних елементів і порахувати довжину труб;
Можете з кресленням звернутися до консультанта в магазині сантехніки, він допоможе розрахувати все необхідне або перевіряти ще раз ваш список, так ймовірність прорахунків і помилок знижується до мінімуму.
- При покупці купуйте труби з невеликим запасом, при необхідності зайвий шматок можна відрізати, а от якщо у вас не вистачить 5-10 см, вирішити проблему не вдасться ніяк. Для зовнішньої частини системи, яка укладатиметься під автомобільним проїздом, краще використовувати труби оранжевого кольору, їх ціна вища, зате вони більш стійкі до навантажень.
Прокладання комунікацій усередині будівлі
Доки фундамент набирає міцність, можна прокласти внутрішню систему. Взагалі використовується різна каналізаціяу лазні – своїми руками можна продати кілька варіантів. Я розповім про найсучасніше і найнадійніше з них. До того ж, крім відмінних експлуатаційних характеристик, він відрізняється і простотою складання, що важливо для тих, хто не має досвіду в цій сфері.
Робота проводиться у такій послідовності:
- Усередині будівлі роєм траншеї під укладання труб, їх глибина повинна становити 70-80 см. Намагайтеся спланувати положення труб так, щоб у системі було мінімальна кількістьповоротів та вигинів, тому що в цих місцях найчастіше виникають засмічення. Важливо копати траншеї з таким розрахунком, щоб при прокладанні труб дотримувався ухил, який повинен складати 2-3 см на погонний метр;
- Далі на дно насипається піщана подушка товщиною 10-15 см і ретельно утрамбовується та розрівнюється. Потрібно зробити підставу надійною, тоді на з'єднання труб буде мінімальне навантаження;
- Якщо всередині фундаменту значне поглиблення, то рівень майбутнього розташування підлоги виводяться вертикальні труби. Не хвилюйтеся, що за фактом підлога може виявитися трохи вищою або нижчою за заплановану лінію – виставляйте їх з невеликим запасом і надлишок можна просто відрізати;
- Що стосується з'єднання елементів, то ця частина робіт потребує окремого опису: уважно оглядайте ущільнювальні гумки на предмет цілісності та правильного розташування в посадковому місці. Для того, щоб не пошкодити ущільнювач, змащуйте місця стиків рідким милом або хоча б змочуйте їх водою;
- Виставляються всі елементи, які засипатимуться піском і бетонуватимуться, зовнішня частина збирається після, на цьому етапі важливо зібрати приховану частину комунікацій.
При заливанні фундаменту ви можете залишити отвір під каналізацію, вставивши шматок труби більшого діаметру.
Якщо ви цього не зробите, то доведеться бурити отвір, що пов'язане з великими витратами праці, тому краще заздалегідь продумати цей аспект.
Далі простір засипається піском і заливається бетонна стяжка, описувати цей процес я не буду, в огляді про інше. Що вам треба зробити на цій стадії - точно виставити становище трапиків, щоб вони розташовувалися на потрібному рівні і до них вів нахил підлоги. Якщо все зроблено правильно, то роботи можна вважати успішно завершеними, залишається лише встановити та підключити сантехніку згодом.
Зовнішня частина системи
Розберемося, як зробити каналізацію в лазні, які не підключені до централізованої системикомунікацій. Тобто необхідно своїми руками спорудити систему накопичення, тут може бути кілька варіантів, і кожен з них має свої особливості.
Але я почну з прокладання труб до колодязя, тому що це дуже важлива частина процесу:
- Глибина розташування трубопроводу повинна бути нижчою за рівень промерзання грунтуУ кожному регіоні цей показник свій і може змінюватись від 60 см до двох метрів. Середній показник 120 см підходить для більшості регіонів, багато його і використовують як орієнтир при проведенні робіт;
- На дно траншеї знову ж таки необхідно насипати піщану подушкуЩоб основа була надійною і рівною, стандартний ухил – 2 см на погонний метр, цього достатньо для безперешкодного видалення стоків. Далі на цю основу укладається труба, ретельно з'єднуються всі елементи від початку до кінця;
- Якщо прокласти трубу на потрібну глибину немає можливості через проблемний ґрунт або інші фактори, то можна використовувати утеплювач. Утеплення проводиться за допомогою спеціальних елементів з пінополіуретану, які просто надягають на трубу і відмінно захищають її від замерзання навіть за найнижчих температур.
Особливу увагу приділіть місце виходу каналізаційної труби з фундаменту, саме ця ділянка найчастіше перемерзає, тому її можна додатково утеплити, обгорнувши мінватою.
Тепер розберемося із системою накопичення стоків із лазні. Тут є два основні варіанти: накопичувальна криниця і дренажна система. Обидва варіанти мають свої особливості, і я розповім про кожного з них. Почнемо з накопичувальної ємності, її основні плюси:
Є у цього варіанта і мінуси:
- Необхідність періодично викликати асенізаторську машину для відкачування;
- Потрібно обладнати під'їзд спецтехніки до колодязя;
- Місткість може заповнюватися ґрунтовими водами.
Що стосується робочого процесу, то він простий:
- Викопується яма під колодязні кільця, їхня кількість може становити від двох до п'яти залежно від обсягу стоків;
- Далі укладаються елементи, при необхідності стики додатково закладаються цементним розчином;
- На дно засипається піщано-гравійна подушка і заливається бетонний розчин, у результаті у вас виходить герметична ємність, з якої стоки не потраплять назовні. Зверху ставиться люк і системою можна користуватися.
Дренажний колодязь має свої відмінності, що стосується переваг, то можна відзначити такі:
- Невисока вартість облаштування можна використовувати різні підручні матеріали;
- Простота роботи – нижче я опишу процес і ви переконаєтеся, що нічого складного в ньому немає;
- Не потрібно відкачуватися стоки, що здешевлює обслуговування системи.
З недоліків слід відзначити необхідність заміни фільтруючого шару раз на 1-2 роки.
Роботи з влаштування дренажного колодязя виглядають наступним чином:
- Насамперед потрібно спорудити ємність, для цього можна використовувати або спеціальні колодязні кільця, або колеса від вантажного автомобіля чи трактора. А можна взагалі викласти конструкцію з цегли, на фото нижче показаний саме такий варіант;
- Далі потрібно насипати дренажний шар із щебеню шаром від 30 до 40 см, це дуже важливо для фільтрації стічних вод, на цьому роботу можна вважати завершеною. Не забудьте закрити верхню частину люком чи іншою міцною конструкцією.
Як бачите, інструкція з проведення робіт досить проста, важливо робити все акуратно і надійно, не заощаджуйте на якості труб, і система прослужить вам дуже довго.
Спрощений варіант каналізації
Якщо ви використовуєте споруду тільки в літній період, то каналізація для лазні своїми руками може бути реалізована таким чином:
- Під підлогою споруджується приямок, так називається заглиблення шириною 50-70 см та глибиною 50-60 см;
- Підлога робиться з ухилом, а посередині над траншеєю ставиться решітка або трапик, через яку йтиме вода;
- Далі яма наполовину заповнюється щебенем, він фільтруватиме воду і випускатиме її в грунт. Замінювати фільтрат потрібно один раз на 2-3 роки.
Природно, такий варіант підходить тільки для невеликих обсягів води, а система добре функціонує тільки на грунтах, що добре вбирають.
Влаштування лазні у своєму будинку вимагає створення відповідних інженерних мереж. Зокрема, буде потрібна і каналізація в лазні своїми руками — схема якої є досить простою. Використання стандартної схемидозволяє забезпечити безперебійне функціонування. Але для цього також доведеться врахувати цілий комплекс факторів - тип ґрунту та його глибину промерзання, габарити каналізаційних труб, кількість осіб та регулярність використання лазні, наявність центральної чи автономної каналізації.
Найпростіше пристрій каналізації в лазні на грунтах, що добре вбирають - піщаних, щебеневих, гравійних або галькових. Тоді буде достатньо будівництва дренажної криниці. Але якщо на ділянці під забудову глинисті ґрунти, то робиться не дренажний колодязь, а приямок.
При проектуванні схеми каналізації в лазні враховуються розміри будівлі та обсяги стічних вод, але визначальним фактором все ж таки є тип банної системи каналізації.
Каналізація для лазні своїми руками може виконуватися одним із наступних типів:
Правила влаштування стічного жолоба
Перед тим, як зробити каналізацію в лазні своїми руками, потрібно знати, що підлога в лазні виконується максимально щільною і утепленою, і обов'язково з ухилом, спрямованим до каналізаційних ґрат. Під неї поміщають стічний жолоб трубу діаметром 50 мм або більше.
Важливо: Підходящими матеріалами для жолоба вважаються азбест, чавун, бетон, кераміка або оцинковане залізо, але не сталь або дерево, оскільки ці матеріали дуже швидко руйнуються та корродують.
Жолоб може бути змонтований і під перегородкою, яка розділятиме парилку і мийку - у цьому випадку перегородку піднімають на 20 мм. В результаті вода з підлоги в лазні відразу потрапляє в приямок або швидко відводиться по жолобу в каналізаційну трубу, а потім і в дренажний колодязь.
Каналізація під лазнею також включає і інший варіант установки підлог: монтаж на лагах зі щілинами між дошками до 5 мм.
Зверніть увагу на фото під номером 6 металева пластинаяка служить гідрозатвором і перешкоджає проникненню неприємних запахів у лазню.
Основні елементи конструкції каналізації у лазні
Класична реалізація схеми каналізації в лазні своїми руками передбачає виведення стоків з усіх передбачених приміщень — санвузла, душової, парної та передбанника. При проектуванні враховується кількість усіх основних та додаткових кімнат, у яких можливе утворення каналізаційних стоків.
Важливо: Якщо у лазневому санвузлі буде передбачено туалет, то обов'язково для знезараження стоків. Якщо ж буде тільки раковина, то можна обійтися приямкою або дренажним колодязем.
- У кожній точці зливу або в місці підключення сантехніки облаштовується водяний затворщоб каналізаційні запахи не могли проникнути всередину.
- При виборі матеріалу для трубопроводу враховується висока температура рідини, що скидається, а тому кращий термостійкий пластик.
- У місцях з'єднання кількох труб влаштовують ревізійні колодязі, щоб система будь-якої миті могла бути прочистена від засорів.
- Для кожного зливного отвору має бути передбачена захисна сітка, щоб усередину труби не потрапляло сміття.
- Труби не прокладаються поблизу нагрівальних приладів.
Також регламентується розташування стічного приямка щодо інших побутових об'єктів та його габарити.. Так, приямок віддаляється від фундаменту споруди на 500 мм, виконується 50*50 см і глибиною - 70 см, а до дренажного колодязя має залишатися понад 2,5 метри.
Щоб зробити монтаж зливного колодязя, потрібно створити стіни - це можуть бути, цегляні конструкції або готові пластикові ємності. Котлован віддаляється від лазні на 3 метри мінімум, та його глибина виконується нижче точки промерзання ґрунту. Земельні роботи включають не тільки підготовку котловану, але і копку траншей для зливної труби. Потім дно підготовленої ями викладається щебенем, який відіграватиме роль природного фільтра. Його шар - близько 200-500 мм.
Для покладених у траншеї труб передбачають піщану подушку висотою близько 100 мм, а також щебеневий або піщаний засипний шар. До колодязя обов'язково має кріпитися вентиляційна труба, що виходить на поверхню землі на 600 мм мінімум. У перекритті колодязя також обов'язково передбачають люк, необхідний для прочищення колодязя від осаду, що сформувався.
Якщо реалізується своїми руками схема каналізації в лазні, за якої передбачені санвузли, то на ділянці передбачають і будівництво септика. Він може бути готовою пластиковою ємністю або залізобетонними кільцями. Для легких пластикових септиків обов'язково кріплення тросами до підготовленого бетонного майданчика. Можна також засипати легкий септик щебенем так, щоб попередньо наповнена вода перевищувала шар засипки на 1/3. До септика може прилаштовуватися і додаткова фільтраційна криниця - це особливо важливо, якщо очищена вода потім використовуватиметься для технічних потреб або поливу.
Пристрій оглядового колодязя
Каналізація для лазні та її прокладка передбачають пристрій оглядового колодязя у разі, якщо зовнішній трубопровідвиконаний завдовжки понад 10 метрів. На ділянках розгалуження трубопроводів, їх перепадів, поворотів та з'єднань також облаштовуються оглядові споруди. Вони потрібні, щоб проводити очищення при необхідності.
Відстань між оглядовими колодязями регламентується нормативами — стандартні величини залежать від діаметра трубопроводу. При будівництві каналізації в лазні використовуються труби діаметром менше 155 мм, тому оглядові колодязі можуть розташовуватися через кожні 35 м.
Для колодязів використовують бетонні кільця або пластикові ємності, через які проходять каналізаційні труби. Краще використовувати бетонні конструкції, оскільки вони якісно захищають найуразливіші ділянки трубопроводу. Крім того, вони ніяк не обмежують доступ техніки для проведення ревізій.
Монтаж залізобетонних кілець передбачає виконання отворів для труб. Кільця з уже виконаними отворами опускають у траншею, а потім пропускають через них труби, щоб місце стику виявилося всередині кільця. Усі стики обов'язково ретельно герметизуються, як і поверхні стінок ж/б кілець. Крім того, зовнішні стіни оглядового колодязя обсипаються сухою сумішшю цементу та піску у співвідношенні 1:1.
Можна виконати лінійний оглядовий колодязь на прямому каналізаційному ділянці або поворотний, де магістраль проходить під кутом. Бетонні споруди в будь-якому випадку доповнюються каналізаційним люком або кришкою, що забезпечує легкий доступ і захищає від потрапляння сміття.
Як варіант, можна використовувати готові пластикові оглядові колодязі - вони характеризуються малою вагою, довговічністю, легкістю в установці. Вони прості в монтажі і тому, що в них передбачені патрубки для герметичного приєднання труб.
Каналізація для лазні своїми руками відео
Пропонуємо вам переглянути відео на тему нашої статті, де дано поради як провести каналізацію в лазні.
