Instruktioner
Använd inte improviserat material. Materialet för en hemmagjord motorbåt måste uppfylla ett antal indikatorer. Den ska vara hållbar, lätt och helst inte dyr. Baserat på dessa kriterier kan du köpa antingen hållbar plast eller inte särskilt tjock metall. Fördelen med det första är att om du bryter fallet kan det enkelt repareras genom att smälta en bit av samma plast på sprickan. Fördelen med metall är att det blir mycket svårare att göra ett hål i den.
Linda 65 varv tråd med en diameter på 12 - 15 mm på den andra kanten. Denna tråd måste också vara välisolerad med värmebeständigt material. Detta kommer att vara den sekundära lindningen.
Gör en tallrik av ett ark textolit. Den måste säkras ovanpå transformatorn. Borra hål i den för ledningarna, fäst bultarna i dem och fäst ändarna av ledningarna till dem.
Video om ämnet
notera
Använd inte ledningar med PVC-isolering i sin rena form, eftersom... när den värms upp kommer den att börja smälta och en kortslutning kommer säkerligen att inträffa. Sådana trådar måste rengöras och lindas med bomullsisolering, eller i värsta fall kan de slås in utan rengöring.
Sekundärlindningen kan vara gjord av aluminiumtråd, men då bör dess tjocklek vara minst en och en halv gånger större än koppartrådens tjocklek.
För att installera korrekt motor på båt, är det nödvändigt att placera den tydligt i mitten och fästa den väl vid båtens skrov. Kontrollera sedan balansen på båten flytande och justera trimmen. En sådan steg-för-steg-implementering av installationsarbete kommer att säkerställa problemfri drift och skydda mot nödsituationer i framtiden.
Du kommer behöva
- Motormonteringsverktyg.
Instruktioner
Vi anpassar båtens trim beroende på båttyp och propeller.
notera
Vid drift av motorn är det nödvändigt att regelbundet kontrollera fästningen av klämmorna. Annars, när motorfästet lossas, finns det risk för att enheten rör sig, därför kan risken för en olycka inte uteslutas.
Fäst ett säkerhetsrep på motorns akterspegelsfäste för att inte tappa motorn i en nödsituation.
Användbara råd
För att skapa minimalt vattenmotstånd är det nödvändigt att säkerställa den minsta avvikelsevinkeln för båtens vattenlinjeplan från motorns propelleraxel. Om motorn är installerad för högt, kommer propellern att rotera i en vatten-luft-miljö, därför kommer båten inte att kunna accelerera bra och motorn kommer att börja överhettas. Om motorn installeras för lågt kommer vattenmotståndet att vara stort, vilket innebär att effektförlusten blir stor. Det optimala läget för motorn är när avståndet mellan båtens botten och motorns anti-kavitationsplatta inte är mer än 25 mm.
Källor:
- Beskrivning av installation av motorn på båten
Många fans fiske det finns en önskan att göra din egen båt. Detta är inte en enkel sak, men den är verklig. Tillverkning kommer inte att kräva mycket utgifter från dig och kommer att verka som en mycket spännande aktivitet.
Instruktioner
Limma ihop plywoodskivorna med epoxilim för att få önskad längd. Klipp ut detaljerna på botten och sidorna. Klipp ut akterspegelns delar och limma dem i följande ordning: yttre lager - plywood, sedan ett lager av glasfiber, sedan en ekskiva, igen ett lager av glasfiber och ett inre lager - plywood.
Gör önskat antal ramar. För att göra detta, skär ut alla delar, limma dem och fäst dem dessutom med skruvar.
Börja montera kroppen. Montera botten, installera akterspegeln och sidorna. Vid montering av sidorna, installera den centrala ramen. När du installerar sidorna, börja från aktern på båten, inte från fören. Fäst sömmarna med vridningar och klämmor. Ta bort mittramen och montera träribbor för att säkerställa rätt position på sidorna. Belägg sedan lederna med en lösning av epoxisyra, härdare och aerosil. Detta lim kommer att ge otrolig styrka till sömmarna. Tejpa sömmarna med glasfiber.
Gör markeringar för ramarna och installera dem. Var mycket försiktig så att du inte trycker ut sidan av båten. Belägg fogarna med samma limlösning.
Montera en förtöjningsbalk på utsidan av sidorna. För att göra detta måste träblocket lösas upp i 3 delar med hjälp av en sticksåg. Borra hål för skruvar. Börja vid nosen, fäst det första lagret ribba med epoxi och skruvar. Efter fullständig torkning, skruva loss skruvarna och, enligt samma princip, fäst det andra och tredje lagret av lamellerna.
Montera 2 skåp i aktern och fören. Säkra med skruvar. Behandla alla sömmar med självhäftande lösning.
Slipa och spackla alla ytor på båten. Applicera glasfiber på toppen av sidorna, kajbalkarna och skåpen med härdare. Jämna till försiktigt för att ta bort eventuella luftbubblor. Vända båt. Spackla och slipa sidorna och botten. Använd samma princip, täck botten med glasfiber.
Börja installera redans. Gör dem av samma träblock som du använde för att göra fendern. Det är nödvändigt att ge lamellerna ett triangulärt tvärsnitt.
Grundmåla och måla båt. Båten är klar för sjösättning.
Video om ämnet
Om du är en av dem som planerar att köpa en motor båt, råd - skynda inte att göra ett köp! När du väljer, inte bara utseende och pris. Komfort, motorkraft, material och syfte med motorbåten spelar den viktigaste rollen.
Instruktioner
Att välja båt, bör du tydligt veta vad det behövs för (fiske eller jakt, korta promenader, långa vandringsturer om komfort inte är viktigt för dig, och båten behövs bara för fiske, och du kommer inte att ta medresenärer, Kazanka). duraluminbåt är lämplig (prototypen är den flatbottnade "Yuzhanka"). Den är perfekt för en person: när det gäller dess dimensioner är båten ganska smal och lätt. Maxhastighet strax över fyrtio kilometer i timmen. Bland nackdelarna kan man peka på otillräcklig stabilitet det stänker mycket vid vändning och är dåligt kontrollerad vid minsta störning av vattnet.
De som behöver ett "mjukare", ekonomiskt och säkert, men lätt att leverera fartyg, kan vara uppmärksamma på duralumin båt"Ob". Här är botten lätt böjd, och chinen i fören är upphöjd, så Ob är mer sjöduglig. Den här båten är bland annat bra för långa rutter. Dessutom är motoreffekten på den mycket högre.
Idag släpps efterföljaren till "Obi" - "Ob-M".
För promenader eller fiske i stora reservoarer eller nära havets kust bör du välja större motorbåtar som gör att du klarar vågor och långa avstånd. Här måste du först och främst vara uppmärksam på materialet som båten är gjord av: den måste vara resistent mot korrosion i havsvatten rör sig mer än 3 kilometer från stranden. Den här båten är bekvämare (utrustad med markis, mjuka säten), och tack vare de breda spraydeflektorerna är den mindre känslig för stänk. En av fördelarna är att det är möjligt att installera två motorer.
Många män älskar att fiska, och de flesta föredrar att fiska från båt. Nu, när valet är så stort att dina ögon springer upp. Det verkar som att komma och välja. Men många fiskare vill bygga en motorbåt med sina egna händer av plywood eller annat material. Vissa människor är inte nöjda med priserna, andra gillar helt enkelt att göra allt själva. Är det realistiskt att bygga en motorbåt med egna händer från plywood?
Såklart ja. Dessutom har konstruktioner för liknande båtar redan utvecklats, bara ta det och implementera det! Projekt av typen "Sy and Glue" som "North 520", "Breeze 26" och "Breeze 42" har vunnit välförtjänt popularitet bland fiskare. Planerna för att bygga dessa båtar säljs i verklig skala, vilket avsevärt förenklar tillverkningsprocessen. Samtidigt bör du definitivt komma ihåg att en professionell kan hantera designen: behovet av att noggrant beräkna indikatorer, med hänsyn till de minsta nyanserna, dikterar sina egna regler. I allmänhet kan du bygga en båt med dina egna händer från plywood, du behöver bara hitta ritningarna och önskan. Naturligtvis skulle åtminstone lite snickarerfarenhet inte skada. Om du ägnar dig åt konstruktion endast i fritid, detta tar cirka 10 dagar, och om du gör det utan att avbryta andra saker kan du göra det på 2-3 dagar.
Material
Du kan köpa dem i vilken järnaffär som helst. Men glöm inte att de måste vara av hög kvalitet!
1) Plywood. För att bygga en båt med egna händer är endast en typ lämplig - "hav", 4-5 mm tjock. Den är gjord av lövträ vilket innebär att båten kommer att byggas av björkfanér. Plywoodskivan måste vara oskadad. Priset kommer att vara något högre än vanligt, men kvalitet är mycket viktigt här, eftersom produktens tillförlitlighet beror på den. Den genomsnittliga kostnaden för ett sådant ark är 250 rubel.
2) Hyvlade brädor 25-40 mm tjocka. Priset på ett sådant bräde börjar från 11 000 rubel. för 1 kvm.
3) Reiki. De kommer att kosta dig cirka 2000 rubel.
4) Elektrisk sticksåg. Pris från 3000 rubel.
5) Ståltråd. Det kostar från 80 rubel. per meter
6) Epoxiharts. En hink med detta material kommer att kosta från 4 500 rubel.
7) Lack. Kostar från 300 rubel. per burk.
8) Glasfibertejp (tjock T11 eller tunn T13). Från 200 rub. per nystan.
9) Borr och skruvmejsel. Från 2000 rub. för vart och ett av instrumenten.
10) Skruvar, självgängande skruvar, mässingsspik och olika klämmor (användbart för att limma båtelement med egna händer). Allt tillsammans kommer att kosta dig cirka 1000 rubel.
11) Set med klämmor. Du kommer att behöva spendera cirka 1 500 rubel på dem.
12) Slipmaskin (från 2000 rubel) eller sandpapper (från 50 rubel per meter).
Strukturen för det framtida fartyget
Huvudelementet är kölen. Det är som ryggraden i en båt. Ramar är ansvariga för tvärgående styvhet. Deras nedre del är botten av båten. Ovansidan av båtramen är täckt med plywood.
Konstruktionsalgoritm
Trots det faktum att det inte är något komplicerat att bygga en båt med dina egna händer, erbjuder vi en lista med enkla steg tack vare vilka din båt kommer att hålla i många år!
1) Titta igenom olika båtplaner och välj den du gillar bäst.
2) Överför mönstrets konturer på en plywoodskiva. För att göra detta kan du använda färdiga mönster gjorda på beställning eller göra dem själv.
3) Ämnena skärs ut mycket noggrant med en avslutande fil. Vi skär kanterna på delarna i en vinkel för att minska luckorna. Slipa alla delar med en slipmaskin eller sandpapper.
4) Montering. Anslut de utskurna båtämnena med dina egna händer så att sidorna och botten av det framtida fartyget bildas. Anslut allt med skruvar och epoxi.
5) Sy alla sömmar med tråd. Anslut ändarna på arbetsstyckena tills de helt sammanfaller längs sömmen. Forma skrovet med distansbrickor installerade mellan sidorna.
6) På båda sidor om mitten av båten ska 2 ramar installeras på ett avstånd av 3 cm från varandra (det blir totalt 9 par). Det finns 4 anslutningselement installerade på fören för att fästa plåtarna och 2-3 element kommer att behövas för aktern.
7) Vänd båten med dina egna händer. Fräsmaskin gå längs sömmen som förbinder halvorna av båtskrovet. Resultatet är ett jämnt gap för limning av halvorna.
8) Ta ut ramarna en efter en, dra ihop halvorna av skrovet och installera dem sedan på de dragna arken, i de redan gjorda hålen.
9) Limma fast sömmen och ställena där ramarna fästs med epoxilim.
10) Justera och limma de horisontella sömmarna.
11) Anslut de vertikala sömmarna på sidorna.
13) En skiljevägg är installerad mellan ramarna och stödlister är fästa på dem. Sedan sys springorna mellan ramarna upp, vilket resulterar i bog-, rodd- och akterburkar.
14) Alla skarvar på båten spacklas och limmas med glasfiber med egna händer.
15) Köl och längsgående steg är fästa.
16) Efterbehandling: hela ytan på båten slipas och målas, invändigt och utvändigt.
Detta avslutar konstruktionen av båten. Det visar sig vara lätt, manövrerbart, billigt och bekvämt. Det är bättre att lagra det på land och använda det på lugna sjöar och floder. Det är nödvändigt att noggrant övervaka fartygets sömmar och integritet. Att ha byggt en motorbåt av plywood med egna händer, kommer det inte att vara svårt att driva den i framtiden. Att transportera denna båt innebär inga problem: den är lätt och kan till och med transporteras på taket av en bil.
Skötsel, korrekt förvaring och kontroll hjälper till att förlänga dess livslängd under lång tid. Och många trevliga minnen förknippade med henne kommer att lysa upp ditt liv. Allt jag behövde göra var att bestämma mig och bygga en motorbåt av plywood med mina egna händer.
Alla kommer inte att kunna köpa en färdig båt, eftersom priserna är mycket höga. Dessutom uppfyller inte alla designs behoven hos olika kunder. Om du tar uppblåsbar båt, då är dessa inte särskilt pålitliga modeller, eftersom de lätt kan skadas under svåra förhållanden. Det betyder att de inte är särskilt pålitliga. I sådana fall fattas ett beslut om att göra en båt med dina egna händer från plywood. Byggandet av ett litet hantverk börjar med skisser, som sedan förvandlas till mycket professionella ritningar.
Detta är en fascinerande process och endast de fiskare som är i konstant kreativ sökning kan göra det. Dessutom är att bygga en båt en självbekräftelsefaktor. Men om man ser allvarligt på processen, så är det inget komplicerat.
En liten vattenskoter som kan bära 2-3 sportfiskare ombord och inte är tung i vikt kan enkelt tillverkas av plywood, som ett av de mest prisvärda byggmaterialen. Dessutom kan båten röra sig både med hjälp av åror och med hjälp av utombordsmotor eller segel. Detta kräver ingen speciell professionell utbildning, vilket är ganska genomförbart även för nybörjare.
Plywood är ett tillräckligt starkt material för att bygga en liten båt, för att inte tala om dyra yachter, där plywood också används flitigt i deras tillverkning. Dessutom är det lätt att bearbeta med hjälp av elektriska eller manuella verktyg.
Dessutom, om du installerar en motor på en sådan båt, kan den utveckla en respektabel hastighet med goda prestandaegenskaper. Dessutom är en plywoodbåt mycket mer pålitlig än en gummibåt.
Material och verktyg
För det första måste du välja ett rum av lämplig storlek där båten får plats fritt. Det är tillrådligt att rummet värms upp, eftersom allt arbete kan ske på vintern. På sommaren är det osannolikt att någon börjar bygga en båt: på sommaren behöver du redan segla på den. Dessutom måste rummet vara ventilerat, med förmågan att hålla optimalt temperaturregim. Eftersom du kommer att behöva arbeta med trä måste luftfuktigheten vara optimal.
För att rita ett diagram behöver du:
- ritning leveranser;
- pennor;
- elastiska band;
- mönster;
- linjaler och trianglar;
- linje;
- kartong och ritpapper;
- papperslim;
- kalkylator.
I byggskedet behöver du:
- kontursåg;
- hammare;
- yxa;
- klämmor (upp till 10 stycken, inte mindre);
- borstar, spatlar (metall och gummi);
- skruvmejsel;
- elektriskt och manuellt plan;
- skruvmejslar;
- mejslar;
- häftapparat;
- cirkel- och handsåg.
Material för tillverkning kan vara:
- plywood (plåt 1,5x1,5 meter), tjocklek 4-5 mm;
- furu- eller ekbrädor;
- glasfiber för att täcka båtskrovet;
- spackel för att fylla sprickor;
- vattentätt lim;
- torkande olja eller vattenavvisande impregnering för trä;
- oljefärg eller vattentät emalj;
- spikar, skruvar, självgängande skruvar;
- metalllist, metall för olika fästelement.
Båtens huvudmått
Om du använder plywood med en tjocklek på 5 mm, kommer dess optimala dimensioner att vara:
- Farkostens totala längd är 4,5 meter.
- Farkostens bredd (på dess bredaste punkt) är 1,05 m.
- Båtens djup är 0,4 meter.
Vad är båten gjord av?
Båten består av ett nyckelelement - kölen, som fungerar som bas och till vilken andra delar av båten är fästa. Fören på båten kallas för stäven och på baksidan finns akterstolpen. Med hjälp av dessa komponenter får båten längsgående styvhet. Sådana strukturella delar kan tillverkas av ett enda stycke trä eller enskilda komponenter anslutna genom limning, såväl som spikas eller vridna med skruvar.
Skrovets form bestäms av närvaron av tvärgående lastbärande element som kallas ramar. Plankorna kopplade till ramarna, skaftet och akterstolpen bildar båtens sidor.
Om du täcker denna ram med plywood får du en båt. Ett däck läggs inuti båten - en lutning, som är det nedre däcket för att skydda båtens botten.
Plywoodbåtar för motorer
Motorbåtar är inte särskilt olika i sina designöverväganden jämfört med båtar konstruerade för att drivas med åror eller segel. Den enda skillnaden är i organisationen av platsen för montering av motorn. Som regel fästs en akterspegel på aktern, där utombordsmotorn är installerad.
Vissa konstruktioner av små fartyg är utrustade med andra element, såsom en sittbrunn, däckstringers, sidostringers, etc. För att förbättra stabiliteten och osänkbarheten finns speciella luckor i vattenskotern, som är fyllda med polyuretanskum. Detta tillvägagångssätt eliminerar möjligheten att översvämma båten om den kapsejsar.
Arbetsritningar av båten
Allt arbete med att bygga en båt börjar med ritningar, som ska upprättas fackmannamässigt. Om detta inte är möjligt kan du vända dig till Internet för att få hjälp, där du kan hitta färdiga ritningar. Huvudsaken är att de motsvarar den grundläggande fantasin. Men även här måste du vara försiktig så att du inte missar huvudstadierna för att montera båten och göra ytterligare komponenter.
Som regel ritas de flesta ritningar på millimeterpapper. Detta gör det möjligt att i detalj beräkna alla strukturella komponenter.
En stor skiss av ritningen kan ritas med hjälp av följande algoritm:
- En linje dras som villkorligt delar upp båten i två delar. Detta tar hänsyn till att de två delarna, vänster och höger, måste vara symmetriska och absolut identiska.
- Den ritade linjen är uppdelad i flera lika stora segment. Därefter kommer ramar att installeras i dessa områden.
- Både en vertikal display och en toppprojektion ritas.
- Formerna på ramarna ritas med hjälp av de tvärgående märkena.
- Huvudmåtten för alla komponenter kontrolleras i skalen.
- Formen på ramarna är ritad i skala 1:1 på kartong eller tjockt papper.
- Böjliga linjer i båtformen ritas med hjälp av en linjal eller ett mönster.
Den resulterande ritningen viks längs den ritade linjen för att kontrollera symmetri. Båda delarna måste repetera varandra felfritt.
Överföra en design till en träbit
Efter att ännu en gång kontrollerat ritningarna för korrekthet, överförs de till kartong. Tjockt och styvt papper gör det lättare att överföra ritningarna till arbetsstyckena. Ritningen överförs till arbetsstycket, med hänsyn till alla konturer och konturer exakt som den ritades, utan alla typer av överlappningar, minskningar och ökningar i storlek.
När du kopierar mönster, ta hänsyn till riktningen på träfibrerna. I det här fallet beror allt på utformningen av båtelementen. Om elementet är gjord av plywood, är själva lagren av plywood arrangerade på ett sådant sätt att fibrerna i varje efterföljande lager är vinkelräta mot det föregående lagret.
När det gäller att göra futoxas kan de göras större på höjden, eftersom de sedan kan trimmas.
Tekniska steg i produktionen
För att bygga en plywoodbåt med dina egna händer måste du följa dessa steg:
- överför ritningen till mallen;
- överföra ritningar från mallar till trä;
- installera kölen och säkra stammen;
- säkra ramarna;
- säkra akterstolpen och akterspegeln (för motorn);
- täck botten med plywood;
- trimma sidorna;
- täta leder och stringers;
- spackla och måla båtskrovet.
Båtskrov
Båtens ram och dess skrov är sammansatta av förberedda delar. Monteringsprocessen måste utföras noggrant och noggrant, i alla plan.
Ramarna är först förmonterade på kölen och först efter nästa inspektion är de slutgiltigt säkrade. Dessutom måste fästet vara pålitligt, eftersom båten måste vändas innan den täcks med plywood.
Montering av den inre konturen av futox
Styrkan på strukturen, inklusive sidorna, beror på hur säkert fotoxarna är fästa. Futoxar är en integrerad del av ramkonstruktionen, som består av ett golvvirke och två futoxar.
Golvvirke är den nedre delen av ramen, som är utformad för att fästas på kölen. Futoxer är sidodelarna på ramarna som båtens sidor är fästa på. Ställena där futox och flortimmer är fästa är strukturellt gjort något bredare, vilket ökar stabiliteten i hela strukturen. Detta är särskilt viktigt för vattenskotrar där motorer kommer att installeras, vilket ökar belastningen på strukturen i allmänhet och under rörelse i synnerhet.
Material för stam
Stammen har en komplex form, vilket beror på de belastningar som verkar på den under båtens rörelse. Ett av de mest lämpliga materialen för dess tillverkning kan vara ek, men i extrema fall kan alm också användas.
Du kommer att ha tur om du kan hitta ett segment lämpligt träd, med en naturlig böjning. Om detta inte är möjligt, kan stammen tillverkas av individuella element med hjälp av limningsmetoden. Om du vill ha en solid struktur måste du ta en yxa och andra verktyg och skära ut den efter båtens form.
Köldesign
Kölen är den enklaste komponenten i båtdesignen och är en typisk bräda, 25-30 mm tjock och 3,5 m lång.
Sidobrädor
För att göra detta, välj friska, släta och kvistfria brädor, 150 mm breda och upp till 5 m långa.
Att göra en akterspegel
Akterspegeln är avsedd för montering av båtmotor. Akterspegeln ska vara 25 mm tjock. Om plywood används är det bättre att limma ihop flera lager så att du får en lagom tjocklek (20-25 mm). Basen för montering av motorn måste vara styv, så dess tjocklek bör inte vara mindre än 20 mm. Vid behov förstärks akterspegeln ovanpå med ett träblock. I det här fallet beror allt på metoden för montering av utombordsmotorn.
Att göra en båtram
Ramen monteras i följande ordning:
- kölen är installerad;
- stjälkar är installerade;
- installationsplatserna för ramarna är markerade;
- installation av ramar;
- fästa ramar, stjälkar och akterspegel till sidobrädorna;
- kontrollera korrekt installation av alla element innan deras slutliga fastsättning;
- Det är tillrådligt att behandla lederna av strukturella element med en vattentät förening eller torkande olja.
Mantlar en båt med plywood
Enligt arbetsritningen skärs ämnen ut i plywood för att mantla båtens skrov.
Senare:
- båtens ram kantrar upp och ner;
- alla ytor på kölen och ramarna är behandlade med smärgelduk och görs absolut släta;
- delarna av båtens botten installeras på sin plats och säkras med en häftapparat, varefter fästpunkterna genomborras med spik;
- Sidohudselementen prövas först och fästs sedan på samma sätt som när man fäster botten;
- När du limmar arbetsstycken bör du vara uppmärksam på riktningen för fibrerna i det yttre lagret av plywood. De ska placeras längs, inte tvärs över, båten.
Arbeta med lim
Arbete med lim syftar till att få en hållbar struktur och vid behov fylla sömmar eller sprickor med den. Vid arbete med plywood limmas alla skarvar mellan arbetsstycket och kölen och ramarna. Efter stansning med spik fylls de områden som förbinder plywooden med de bärande elementen med lim om de inte passar tätt.
För att förbättra styrkan och prestanda hos hantverket är plywoodhöljet täckt med glasfiber. Ett sådant skydd av träkonstruktionen ökar båtens hållbarhet. Glasfibertyget är jämnt fördelat längs hudens plan, medan veck eller utseende av bubblor inte är önskvärt, vilket indikerar dålig kvalitet på arbetet. Tyget limmas från kölen, mot sidobrädorna.
Målning
Så snart båtens yta har torkat väl, fortsätt till nästa steg - spackling och målning. Färdiga kittblandningar på konstgjord basis är idealiska. Båten målas i två steg: först appliceras ett primerlager och sedan ett eller två lager färg.
Registrering av en vattenskoter
För att registrera en egen båt måste du tillhandahålla följande dokument till Statens småbåtsinspektion:
- pass;
- individuellt skattebetalarnummer;
- Ett intyg om inledande teknisk inspektion av vattenskotern godkänt och undertecknat av inspektören med en slutsats om dess lämplighet för drift;
- avräkningskvitton för material som använts i byggprocessen;
- kvitton för betalning av statliga registreringsavgifter;
- registrerings kort;
- ansökan om registrering.
Prov på alla dokument med det förväntade betalningsbeloppet finns på Internet.
Att bygga en båt av plywood är inte särskilt svårt, speciellt om du har erfarenhet av att arbeta med trä och plywood. Tyvärr blir det mycket svårare att registrera det. Detta beror på det faktum att statliga myndigheter inte vill dela ansvaret med amatörer av hemmagjorda strukturer. Det perfekta alternativet är att använda ett hemgjort hantverk någonstans i vildmarken, borta från alla typer av inspektioner.
Datum för: 21/08/2007
Ämne: Intressant
Det finns tillfällen då du vill ge dig ut i naturen med ett fiskespö, spinnspö, ibland även med din familj. Desnyanka-båten, född 1992, är till och med mycket lämplig för detta, men på grund av sin låga lastkapacitet är den mer lämpad för att umgås intimt med naturen. Så småningom slitna båten och skav, men det gick.
Och så en dag, i början av oktober 2006 från Vår Herres födelse, mitt i Dnepr, ser jag hur min båt börjar krypa ihop sig under mig, och de främmande ljuden från båten gör det inte alls. inger förtroende för att jag kommer att komma till stranden torr. Efter att äntligen nått stranden, nästan torr och laddad med adrenalin, bestämde jag mig bestämt för att ställa båten i ordning, men vid närmare granskning visade det sig:
- Reparation går inte snabbt och garanterar inte säkerhet i framtiden (mer än 30 % av ytan läckte antingen redan eller var på väg att släppa ut luft)
- Även restaurerad kunde båten inte tillgodose behoven hos en familj (4 personer) för båtturer, och ett sådant behov uppstår allt oftare.
- Det är möjligt att installera en motor på den, men garanterar inte säkerheten (jag tycker inte om att ro, särskilt mot strömmen).
- Andra viktiga och icke-nödvändiga småsaker.
2006-10-19 kom jag över information om självbyggande båtar, intresserade. Eftersom båten var planerad för en familjesemester involverade jag min fru i att diskutera frågan. Hon gillade idén att bygga en båt på egen hand: hennes man är upptagen, hennes son hänger inte på gatan, hans ögon framför datorn förstör inte hans ögon, plus "gemensamt arbete för min nytta – det förenar.” Vi tittade på många projekt för båtar som "Lax", "Catfish", "Burbot", "Aborre", "Akula" och andra. Vi läser många artiklar, bland annat "På jakt efter fiskeidealet", "VITA förskjutningsbåt", "Bygg en båt med metoden "Sy och lim", "Är det värt att bygga en båt? Reflections." Jag laddade ner litteratur om skeppsbyggnad "15 fartygskonstruktioner", "Välja typ av fartyg och dess konstruktion", "Båtar och motorer i frågor och svar", CARENE-programmet. Med "DIXI"-projektet som grund, ändrade de linjära måtten till 3460 mm - längd, 1350 mm - bredd, sidohöjd tagen 500 mm i mitten - på inrådan av fiskare, för att kunna komma åt Kiev-reservoaren gjorde jag en modell av kartong 265 mm lång (ungefär 1: 13), sänkte den i vattnet (i badet) - den sjunker inte, jag började ladda den, lyckligtvis fanns det tillräckligt med bly, 600g - det sjönk inte, det fanns till och med en reserv på sidorna (layout! utan utskärning på akterspegeln): Familjen gillade det.
2006-10-25 tittade på båten byggd av Oleg Melegov våren 2006 i garaget och redan kört i flera gånger, bland annat på Kiev Reservoir. Jag tog några bilder för en närmare titt, och lyssnade på ett antal tips.
2006-10-31 äntligen mognat! Jag beställde FSF 4mm plywood 1240x2450 - 3 ark, överförde mönstret från CARENE till tapetarket och började leta efter ett rum.
Den 10 november 2006 levererades plywood.
2006-11-15 Jag åkte till Kiev (till företaget "AEROLA"), köpte 5 kg epoxiharts - ED-531, 1 kg härdare - Telalit, 2 liter mikrosfärer - Kobasil.
Den 18 november 2006 donerade en vän från den lokala yachtklubben, efter att ha gjort flera oskrivbara kommentarer om idén att bygga en båt, en rulle glasfiber, vilket han omedelbart blev förlåten för. Dessutom, för att underlätta mitt arbete med harts, rekommenderade han att inte använda skalor, utan medicinska sprutor med olika volymer, efter att ha borrat hålen tidigare (för små volymer av den använda kompositionen - 20-100g är detta mycket bekvämt).
2006-11-19 - Jag hittade inte lokalen, det kliade i händerna: jag övertalade min fru att släppa in mig i hallen ett par dagar för att limma plywood till ämnen, lovade att täcka allt med film - för min egen säkerhet. Projektet har "officiellt" börjat. Jag vågade inte limma den på "mustaschen", och det fanns ingen plats att förbereda plywooden för limning. Min fru lät mig använda hemmagjorda konserver som last för att limma plywood hon misstänkte inte att det inte skulle sluta så här, men hon hade länge läst sagan om bast och ishyddan för sina barn; .
Den 22 november 2006 överförde jag bottenmönstren från en tapetskiva till plywooden och lovade min fru att efter att ha kapat plywooden, allt skulle läggas i garaget till våren, tog jag upp en sticksåg. För att minimera dammkonsekvenserna föreslog min fru att man skulle använda en dammsugare som sågspånsamlare. Det vore oklokt från min sida att ignorera hennes råd och vilja att hjälpa. Arbetet fortsatte, men med en assistent - projektet blev som planerat ett familjeprojekt.
2006-11-23 - sidoelement skars. I alla operationer där tillfällig fastsättning av element var nödvändig: överföra ett mönster från en tapetskiva till plywood, skära ut symmetriska delar av kroppen, limma en fender, etc., användes bindemedel av lämpliga storlekar (tagna från arbete för tillfälligt arbete) använda) - på Olegs råd Melegova.
Den 24 november 2006 bearbetade jag de symmetriska delarna av båtskrovet med ett plant, borrade hål med lika mellanrum (100 mm) längs ämnenas kanter (5 mm från kanten), för ytterligare sömnad av skrovet. Som sågspånsamlare använde jag när jag arbetade med en elektrisk hyvel en vanlig bygghandske, vilket visade sig vara ganska effektivt. Som stöd, för att hålla arbetsstyckena i vertikalt läge, använde jag klämmor (3 stycken - allt som fanns), fixerade i botten, i motsatta riktningar. Jag sydde två delar av botten med nylontråd, som filtstövlar, med en metallögla och lovade att flytta allt till garaget på morgonen. Idén att använda nylontråd uppstod av tre anledningar:
- naturlig lathet (för lat för att plocka fram limmade metallfästen).
- ringar gjorda av nylontråd impregnerad med epoxiharts kommer att fungera som förstärkning.
- nylon rostar inte.
Den 26 november 2006 köpte jag ett ark av 10 mm plywood och gjorde en akterspegel. Den inre sömmen på botten tejpade jag i ett lager med glasfiber. För att undvika problem impregnerade jag glasfibern med epoxiharts på vinden och lade en film på golvet. Glasfiber impregnerat med harts smulas inte längre, och de färdiga remsorna passar bra på den grundade ytan.
Den 27 november 2006, med hjälp av redan känd teknik med hjälp av barnarbete (dottern och sonen deltog aktivt), sydde de båtens skrov. På kvällen, när barnen gick och la sig, syddes akterspegeln in med epoxilim. Arbetet med epoxiharts utfördes medan barnen sov och dörren till rummet var stängd, eller så var de inte hemma.
2006-11-28 tejpade de invändiga sido- och akterspegelsömmarna med glasfiber.
Den 29 november 2006 köpte jag ett ark av 6 mm plywood. Gjort rejäla ramar.
2006-11-30 ramar sys och limmas.
Rökpaus. Helgen. Familjen kräver uppmärksamhet.
2006-12-04 burkar tillverkades och installerades.
06-07.12.2006 tillverkades och limmades de yttre delarna av fenderbalken. Fenderbalken pressades längs hela sin längd med 6 klämmor vid kontrollpunkter och bindare mellan dem.
2006-12-09 syddes frontramen och däcket in av förberedda plywoodrester.
12-13.12.2006 limmades fenderns invändiga delar.
2006-12-14 limmat in: förstärkande akterspegelsbräda 25 mm tjock, 130 mm bred, akterspegelhylla 15 mm bred, två vertikala fästen till ryggsäcksbrädan. Förstärkningen av akterspegeln säkras med skruvar medan epoxihartset torkar.
2006-12-15 vändes båten och placerades på en improviserad slip (från bundna stolar i aktern och en pall i fören). Fästen sys och limmas under sätena. Burkarna som limmades på sidorna och ramarna var i längdled instabila och måste förstärkas.
2006-12-16 Båtens yttre sömmar täcktes med två lager glasfiber. Skruvarna har tagits bort från akterspegeln. Sittplatser Skruvarna borrades ut och möbelspån limmades på deras plats.
Den 17 december 2006 bearbetades sömmarna under en dammsugare. Botten- och sidosteg tillverkades och monterades med lim (säkrade från insidan med skruvar).
Den 12/18/2006 togs skruvarna bort helt från sidotrapporna och delvis från de nedre. Utsidan av båten är behandlad med epoxiharts.
2006-12-20 var båten helt målad på utsidan, endast på botten och undersidan på insidan.
Den 22/12/2006 installerades båten i sitt normala läge. Den övre delen av fendern är jämn med ett plan och impregnerad med epoxiharts.
2006-12-23 kroppsborttagning! Vikt 44 kg. Beräkningen var motiverad: båten passerade inte ingången! Men genom vinden till taket - hals och hals! Att gå ner från farkostens tak orsakade inte så mycket problem: flera tiotals meter rep, ett tält för fyra personer som blev ett tillfälligt skydd för båten och en halvtimmes tid för hela proceduren, inklusive packning och uppackning. Nästa är en bil trailer, land, lansering.
Båten på vattnet bjöd inte på några överraskningar, inga läckor uppstod, inga knarrningar eller sprickor i sömmar observerades.
Tryckprovning utfördes vid 410 kg. levande vikt (5 personer med fotograf - son 9 år) + 44 kg. båtens egen vikt + 20kg. motor. En fullständig kontroll av körprestanda genomfördes inte av följande skäl: stark vind, oprövad motor (köpt dagen innan), fullständig avsaknad av personlig erfarenhet kontroll av en motorbåt.
Identifierad på i detta skede Anmärkningar: smalt urtag på akterspegeln - liten vinkel för rorkultens rörelse (vi var tvungna att flytta motorn närmare styrbords sida), på grund av bristen på personlig erfarenhet i början av projektet och motorn tills dess slutförande.
Till våren ska jag göra klart båten och genomföra fulla sjöprover. Jag hoppas att ommålning och montering av användbara saker inte kommer att öka båtens totala vikt av mycket.
Som är brukligt i slutet av berättelsen: särskilt tack till min familj, de var tålmodiga, sparkade inte ut mig och viktigast av allt, hjälpte så gott de kunde. Från mina ord skrev min fru ner det korrekt. Signatur.
Och mina händer kliar:
01/02/2007 - sticksåg, förlängning - utskärningen på akterspegeln har blivit bredare, en halv meter tejp för att det färska snittet inte ska bli blött, och vi är tillbaka vid vattnet. Front, profil och andra materiella bevis, i form av mänskliga fotspår i båten, är fästa. Fem hästar akterut! Lite lite. Men enligt tabellen är den tillåtna effekten tillräcklig.
Och jag glömde nästan bort, två centimeters is, 150 meter bort, i ett avlägset bakvatten, bröts som en isbrytare - ett experiment, du vet. Det fanns mer än tillräckligt med adrenalin, det är synd att kameran var på stranden, två kilometer från händelseplatsen. Vi återvände tillbaka - vi är inte längre rädda för någonting! 4mm plywood i kölbotten + två redans = isbrytare! Det var allt tills vidare.
Med vänliga hälsningar, Sergey Klepikov.
Encyclopedia of Technologies and Methods |
Båtar, skärare, yachter |
Hur man bygger en motorbåt med egna händer
Redan som barfotabarn drömde jag om att åka motorbåt. Detta hände sällan och varade inte länge. Så drömmen förblev orealiserad i många år. Vändpunkten var en semester tillbringade med min familj på sjön. Seliger 2005. Sedan lyckades vi hyra någon sorts duraluminfartyg, det verkar "Voronezh" av en mycket gammal årgång. Det var förmodligen en "virvelvind" som hängde på akterspegeln, jag kan inte säga mer exakt, för... På motorn saknades locket som klass. Den motorn startades med ett rep lindat runt svänghjulet. Sträckan knarrade och sprakade fruktansvärt, motorn fungerade inte smidigt, styrningen hade glapp, som på en trasig lastbil, det var mycket svårt att hålla rätt kurs, båten tog lång och tråkig tid att komma upp på segelflygplanet , men trots detta hade jag stor glädje. Det var sant att vi var många - fyra vuxna och min lille pojke. En timme senare, när jag lämnade tillbaka båten till ägaren, uttalades en fras som min fru inte uppmärksammade vid den tiden: "Jag vill ha min båt!" Den här tanken var djupt inbäddad i min hjärna, och direkt efter att jag återvände till Moskva började jag fundera över alternativ för att implementera den frasen. Min fru tittade lite skeptiskt på alla mina tankar och sökningar, för... Det fanns väldigt lite gratis finansiering och det var i princip omöjligt att köpa hela setet nytt på en gång att ens köpa en begagnad var oöverkomligt. Jag tittade inte på de nya båtarna "Kazanka", "Krim", "Voronezh", etc. och så vidare. Att köpa till och med en ny byggnad i Moskva-regionen skulle kosta minst 2 tusen buckazoids, vilket inte kunde vara acceptabelt. På något sätt, av en slump, uppstod idén att bygga en båt på egen hand. Sedan intensifierades lusten att göra en båt med mina egna händer och växte till självförtroende. Ivan Georgievich stärkte detta förtroende på alla möjliga sätt, även om han inte misstänkte det. Forumet lästes "från pärm till pärm" alla artiklar relaterade till att bygga en båt med sina egna händer lästes och plockades isär bit för bit. Kort sagt, beslutet att bygga båten togs hösten 2005. Det var här min fru blev lite orolig. Men beslutet som tagits är inte båten än. Jag var tvungen att förstå vad jag ville göra. Viljan att ha en stor och vacker båt kämpade med förståelsen att det helt enkelt inte fanns någon erfarenhet i denna fråga. Även om hans ingenjörsutbildning (Moscow Aviation Institute, må Gud förlänga hans dagar) gjorde det möjligt att uppskatta alla svårigheterna i denna fråga, fanns det fortfarande många frågor angående design och tillverkningsteknik för det lilla hantverket. Problemet har börjat! Jag började leta efter ytterligare information. Artiklarna på webbplatsen motolodki.ru är intressanta, men de återspeglar en viss persons tillvägagångssätt för att lösa detta problem, men jag ville läsa något som en designlärobok. Jag kunde inte hitta en sådan bok, men webbplatsen hjälpte även här, Vitaly (båt "Vita") visade sig vara den lyckliga ägaren till "15 projekt med små fartyg" - de ringde, träffades och jag fick boken. Jag läser den - frågor kvarstår. Jag hittade boken "300 svar" på Ivan Georgievichs hemsida, läste den och frågorna fanns kvar. Kort sagt, jag kom till slutsatsen att endast "erfarenhet är son till svåra misstag" kan lösa alla dessa återstående problem.
Men jag verkar ha försenat historien om frågan. Jag vänder mig till frågor om design och konstruktion. Som många självbyggare bestämde jag mig för metoden "sy och limma", vilket jag senare ångrade mycket.
Projektet med båten "Som" antogs som grundprojekt. Men jag ville inte bygga en kabinversion (även om jag kanske ångrar det). Jag gillade verkligen "Catfish" av Ivan Georgievich. Måtten på "Catfish" verkade lite små, och längden ökades med 200 mm. Jag försökte göra en modell enligt ritningarna från projektet - det visade sig vara en enda röra. Det finns fel på ritningarna och modellen blev sned.
Under hela den här tiden av sökning hängde "Carene" på skrivbordet både hemma och på jobbet. Många alternativ undersöktes. Jag gillade inte allt - antingen passade sidornas camber inte konturerna av näsan, då gillade jag inte höjden på sidan, etc. Och det är redan nyår 2006. Jag känner att jag måste stanna vid något, men jag kunde inte välja konturerna enligt programmet för att passa min smak. Det finns inget att göra - AutoCAD är en fantastisk sak. Jag genererade de konturer som jag gillade mest i "Carena", använde AutoCAD och började vrida och dra den här tredimensionella båten.
Ris. 1. Det här är originalversionen, som jag gillade från sidan, men sidornas camber var mycket stor, vilket inte kunde tillfredsställa mig.
Det tog lång tid, men till slut löste sig något. Många människor kommer att fråga: "Hur gör man mönster?" Frågan är helt legitim. Men så kom min lillebror till undsättning. Han bygger paragliders (vi började tillsammans när vi studerade på institutet). Han har ett egenskrivet program som ritar skanningar med hjälp av trianguleringsmetoden. De körde dit kroppen och snurrade runt den. Något hände. Men det finns inget förtroende. Kollade på Karen. Skanningarna som erhölls i Karen jämfördes med skanningarna som erhölls med hjälp av broderns program. Avvikelserna var inte mer än 0,1 mm. Kort sagt, vi bestämde oss för att en sådan noggrannhet helt skulle tillfredsställa oss. Min son limmade ihop en modell från en präglad LEGO-låda. Det blev bra. Kroppen skalades till en längd av 4,6 m och en bredd av 1,75 m.
Ris. 2. Detta är den slutliga versionen som godkändes för produktion.
Ritningarna visar cockpitens layout. Båten kommer främst att användas för turer och promenader och i mindre utsträckning för fiske. Vintern och våren passerade i tvivel och frågor, projektet blev övervuxet med ritningar och diagram. Det är dags att köpa material. Min fru var helt upprörd, eftersom jag hade planerat att bygga en båt hela sommaren, men eftersom hon var en klok kvinna, stöttade hon mig till och med i viss mån. Jag köpte plywood, epoxi, glasfiber, lite verktyg och började jobba.
Ris. 3. Förberedda material och verktyg.
Att foga ihop plywooden blev inget problem på två dagar limmades ihop 4 ark på 4,8 m längd, eftersom mönstren passade bra utan slöseri på längden. Detaljerna på botten och sidorna är utskurna. Frågan uppstod med akterspegeln - du kan helt enkelt inte köpa en ekskiva på marknaden. Jag letade länge, men hittade var de säljer kantbrädor av erforderlig tjocklek. Jag skar ut akterspegelns delar och limmade ihop dem enligt följande schema - det yttre lagret är 8 mm. plywood, glasfiberlager, ekskiva, glasfiberlager, innerlager - 6 mm. plywood. Det blev lite jobbigt. Ekskivan är tung. Men det som är gjort är gjort. Jag ville inte göra om akterspegeln, och en säkerhetsmarginal skadar aldrig.
Ris. 4. Limmade ark. Det är enkelt.
Ris. 5. Där är akterspegeln, den är tung, den är en jävel.
Men allt detta visade sig vara ingenting jämfört med processen att tillverka alla ramar. Nu förstår jag att antalet ramar var för mycket (sparka inte!), men då ville jag göra det starkare och mer pålitligt. Jag pysslade med dem länge, medan jag klippte ut alla delar, medan jag limmade dem, medan jag skruvade i allt - jag trodde att jag skulle kasta allt åt helvete! Tålamodet tog slut, men stoltheten tillät mig inte att ge upp allt. Arbetet fortsatte sakta men säkert. När den sista ramen monterades ville jag verkligen bli full som fan, men att köra bil varje dag tillät det inte.
Ris. 6. Ett par ramar, vi måste göra 8 stycken till.
Det efterlängtade ögonblicket har kommit då båten kan börja ta form. Jag började montera kroppen. Naturligtvis kan denna process inte slutföras ensam. Brödraskapet kallades till hjälp. Att montera botten väckte inte den minsta fråga - allt gick ihop, vred sig och föll isär med en smäll!
Ris. 7. Botten och akterspegeln. Allt gick ihop som det skulle.
Men jag fick lida med sidorna. Det var inte möjligt att installera båda sidorna samtidigt - det är omöjligt att hålla mycket stora delar. De började göra en sida i taget. Vi började med näsan. Mot aktern fick vi en snedställning på 8 mm - ja, jag tror fortfarande... ja! Vi har kommit! Delarna är antingen felskurna eller felaktigt utformade! Men min bror är en lugnare person och föreslog att man skulle försöka placera den andra sidan från aktern. Vi provade det - allt passade millimeter till millimeter! Så jag tror därför att felet inte ligger i detaljerna och ritningarna, utan i krokiga händer! Den första brädan togs bort och installerades snabbt igen. Allt är uppe!
Ris. 8. Brother Mikhail justerar den första sidan som inte installerades korrekt.
Skönhet! När skrovet var monterat stod det klart att båten var stor. Omedelbart började tvivel övervinna riktigheten av de valda dimensionerna hade han bestämt sig för att bygga en mycket stor båt? Men det finns inget att göra förutom att fortsätta göra det. Min fru kom, tittade, kom på var hon och hennes son skulle sitta i båten och sa att hon gillade det! Därför måste jag helt enkelt slutföra jobbet!
Ris. 9. Allt har monterats hittills endast på vridningar är synliga på ramarna.
Ris. 10. Istället för en ram sätts lameller in för att ge sidornas korrekta camber.
För att få en uppskattning satte jag in den centrala ramen (bild 9) - den föll på plats som om den hade varit där. Detta gav mig styrka och självförtroende. Nu måste vi göra filéer längs alla sömmar, som mer erfarna kamrater tipsar om. För konceptet med hur man blandar allt - jag menar, epoxi och aerosil, var jag tvungen att göra ett litet hörn av plywood. Jag förberedde en speciell burk, hällde epoxisyra, härdare och hällde i Aerosil. Åh herregud, vem visste att denna aerosil floppar runt som vatten och är tio gånger lättare i vikt! Kort sagt, jag blandade mig i det hela i ungefär fyrtio minuter - jag var trött på det. Att blanda in Aerosil i epoxin visade sig vara en tråkig uppgift;
Ris. 11. Här är ett prov, här är en filé. Lättare för dimensionering.
Men till slut blev allt blandat och experimentprovet syddes och limmades. Strukturen visade sig vara ganska stark - den bröts bara av ett slag från en hantel. Förtroendet för att allt är möjligt har ökat ännu mer. Därefter användes en anordning gjord av en vattenflaska och en mixer för att blanda epoxin och aerosilen. Efter att alla sömmar var belagda blev kroppen något styvare, men förblev fortfarande rörlig.
Ris. 12. Denna enhet sparar mycket tid vid blandning av epoxiharts och aerosil.
Ris. 13. Blandningen liknar konsistens mmmm...troligen bygräddfil, d.v.s. tjock gräddfil.
Ris. 14. På det högra fotot kan du se markeringarna för montering av stringers.
Det är dags att limma sömmarna med glasfiber. Det gick inte att hitta glasfiberband, vi var tvungna att klippa dem från en rulle. Uppgiften är också trist, men jag bemästrade den. Efter limning ökade kroppens styvhet. Tyvärr har jag inga bilder av denna process. Att arbeta med epoxiharts bidrar inte till fotografering.
Det var meningen att jag skulle installera fyra stringers längs botten (2 stringers per halva botten) och en stringer längs sidan. Det var här de verkliga problemen började. Att samtidigt böja 6 stringers och installera ramar visade sig vara mycket svårt. Medan ramarna installerades i båtens akter och centrala delar var allt mer eller mindre normalt. Sedan kom det till fören, där böjningen av sidorna och botten blev stor. Det var här jag var tvungen att svära mycket och starkt, med ett "snällt" ord kom ihåg all denna "sy och limma"-teknik. Det var väldigt svårt. Det är väldigt svårt att säga mer exakt!
Vi tre tillbringade tre dagar med att installera bågramarna. Täckt med lim från topp till tå. I korthet drogs slutsatsen att stora båtar med stringers endast skulle monteras på en slip med klassisk teknik.
Ris. 15. Detta är vad som hände.
Och visst fanns det några misstag. Vid montering av en av bågramarna tillåts en skevning och ena sidan pressades ut. Dessa är konsekvenserna av att använda tekniken "sy och limma" - att installera ramar korrekt är en mycket noggrann uppgift och kan inte skyndas på. Det tråkigaste är att detta upptäcktes först när man installerade den övre delen av sidorna. Den vänstra sidan passade perfekt, utan kraftig åtdragning eller andra knep. Den högra sidan i fören stod inte upp, och först då upptäcktes jamben.
Fig. 16. Här är en sådan "jamb". Böjningen i sidan syns tydligt.
Jag var tvungen att koppla bort den limmade ramen och installera om den. Jag vill inte uppehålla mig vid denna procedur i detalj, men en sak kan sägas säkert - att göra om det är alltid svårare än att göra det igen. Speciellt när man gör något för sig själv som man älskar, d.v.s. samvetsgrant. Epoxiharts med Aerosil visade sig vara en ganska stark koppling. Med hjälp av en mejsel och "någon mamma" lyckades vi riva av ramen och flytta den till rätt plats.
Ris. 17. Som du kan se så rätades brädan till slut och springan mellan delarna försvann.
Det fortsatta arbetet fortskred som en klocka, fast ganska långsamt på grund av att jag jobbade ensam. Efter att ha installerat den del av sidan som fylldes inuti, var det nödvändigt att börja tillverka fenderbalken. Det beslutades att göra skärmbalken extern och stark. Därför finns det inga stringer-sidor inuti vid korsningen av delarna. Rollen som stringer kommer att utföras av fendern, som kommer att vara gjord av ek. Vi köpte ekpaneler för dörrar med en sektion på 80x10 och en längd på 2,3 m Sedan skar jag dem på mitten med en sticksåg. Det var från dessa lameller man planerade att göra en fenderbalk.
Kanske kan vi uppehålla oss vid installationen av fendern lite mer detaljerat. Så här gick det till: hål för skruvar förborrades i skenan längs hela längden. Och från näsan fästes en remsa med epoxiharts och skruvar. Skruvarna som valdes var tjocka och korta med ett stort huvud som kunde motstå allvarlig kraft vid lossning efter limning. Varje dag installerades ett lager lameller. Dagen efter togs skruvarna bort. Tätningen var tänkt att vara tillräckligt stark, så 3 lager lameller installerades. Varje efterföljande skena installerades med en förskjutning uppåt på 8-10 mm. därför att den övre ytan av fendern antogs vara vinkelrät mot mittplanet. Efter att ha härdat hartset och tagit bort den sista skruven med en hyvel- och bandslipmaskin formades fendern till rätt form.
Ris. 18. Så här installeras fendern.
Det tog en vecka att installera och färdigställa fendern. Arbetet var tråkigt, men jag var nöjd med resultatet. Därefter kom turen att installera däcket. Det finns två skåp i aktern för batteri, rep och andra viktiga föremål. Installationen utfördes inte med ren epoxi. Aerosil tillsattes. Denna komposition har god styrka, men flyter inte. Överskottet av denna pasta efter installation av däckdelarna användes omedelbart för att fylla hålen ovanför skruvhuvudena.
Efter att hartset polymeriserats slipades allt och ytan var slät. En ankarlåda var tänkt att finnas i fören på däcket. Installation av bågdelen av däcket väckte inte heller några frågor, allt föll på plats, monterade och skruvade. Självklart var kraftbandningen av ankarboxen klar innan däcket installerades. Fotografierna visar att storleken på nosdosan borde ha gjorts större. Denna förståelse kom först på hösten, när en vän gav mig två ankare till min födelsedag. Det visar sig att min vän ägnade lång tid åt att fråga sin bror vad det var för båt, vad den förväntade vikten var, höjden på sidan osv. därför att i butiken plågades han med liknande frågor. Som ett resultat visade sig ankarna vara imponerande. 7 kilo vardera.
Ris. 19. Ett av de bakre skåpen.
Ris. 20. Skåpet visade sig vara ganska djupt. Om detta är bra eller dåligt får vi se.
Ris. 21. Lågkonjunktur, skåp och sidotramp.
Ris. 22. Bogankarlåda.
Nu har båten fått ett mer eller mindre färdigt utseende. Än en gång spacklades och slipades allt. Det är dags att limma glasfibern på toppen av sidorna och däcket. Det finns inga fotografier av denna process, eftersom... När du arbetar med harts tillåter dina händer inte att du tar kameran. Jag ska berätta detta i ord.
Härdare "Etal 45M" köptes. Att arbeta med denna härdare är mycket lättare än med PEPA, men det finns vissa särdrag på grund av hartsets större flytbarhet. Som ett resultat kan jag säga att det är bekvämare att klistra över kroppen med Etal 45M härdare på grund av dess större flytbarhet och senare starttid för polymerisation.
Efter att ha applicerat hartset på ytan hade jag ungefär två timmar till på mig att jämna till glasfibern, ta bort luftbubblor och göra annat slickande. Men du bör inte helt överge den traditionella PEPA-härdaren heller. Det är väldigt bekvämt när man limmar ihop trädelar, speciellt när man lägger till aerosil. Resultatet är en ganska tjock pasta som låter dig limma vertikala ytor. Hartset flyter helt enkelt inte och en prydlig filé görs omedelbart.
Jag kommer inte att säga något nytt om att klistra in - processen är inte snabb, den kräver viss erfarenhet, som man får under processen. Mycket snabbt kommer en förståelse för vad som görs korrekt och vad som inte görs särskilt bra. Efter klistring var det dags för spackling och slipning. Den här processen är oändlig, och det finns inget sätt att avsluta den, så vid ett visst skede slutade jag helt enkelt att håna mig själv.
Det är dags att vända båten upp och ner. Man kan säga ett av byggskedets huvudstadier. Hur många gånger har detta hänt i mitt huvud när jag tänkte, och nu hände det faktiskt. Men nu är jobbet gjort, båten vänds och arbetet fortsätter.
Till att börja med spändes skruvarna på huvudet, som stack ut ovanför plywoodytan, igen. Sedan slipades området där mögeln uppträdde och behandlades med en speciell lösning. I vintras kom det på grund av ett förbiseende vatten in i båten. Allt inuti torkades och torkades, men utanför under botten fanns vatten, vilket förstörde ytan.
Ris. 23. Revolutionsprocessen, framifrån.
Fig.24. Även bakifrån.
Efter att ha spacklat och slipat alla sidor och botten kunde vi börja limma botten med glasfiber. Som noterats ovan bidrar denna process inte till särskilt rena händer, så det finns inga fotografier av själva processen heller. En sak kan jag säga: efter att ha klistrat klart hade jag en stor önskan att ta en god drink och inte komma ihåg den här processen längre.
Ris. 25. Botten före spackling och slipning.
Men, som du kanske gissar, är klistringsprocessen inte den svåraste och mest trista uppgiften man kan tänka sig. Sedan började man spackla och få ytan till en mer eller mindre lämplig nivå. Naturligtvis visade sig ytan inte vara perfekt, men det motsvarar mer eller mindre min förståelse för hur man gör.
Ris. 26. Installerad i grovt drag.
Spackling och slipning kan fortsätta i all oändlighet. Precis som med kortleken avslutade jag i ett visst skede helt enkelt den här processen.
Då var det möjligt att installera redans. Redan gjordes av ekplankor, som användes för att tillverka fenderbalken. Lamellerna limmades ihop, och rätades sedan upp på en cirkelsåg längs en diagonal, så att ett triangulärt tvärsnitt bildades. Sedan planet och rita ram avslutat jobbet.
Ris. 27. Båten är återigen putsad.
Ris. 28. Botten och sidorna slipas och förbereds för målning.
Därefter, med samma teknik - hål för skruvar och lim förbereds i förväg. Sedan installerar vi redans enligt markeringarna. Efter att hartset har polymeriserat, ta bort skruvarna och fyll hålen med epoxiharts. Sedan igen sandpapper, spackel och ett stillsamt glåpord som med jämna mellanrum kommer ut från läpparna. Tja, det här är en väldigt trist sak.
Ris. 29. Båt efter grundning.
Men, som de säger, "tålamod och arbete kommer att slita ut allt." Nu är det dags för mig att börja måla kroppen. Jag vill genast säga att det gjordes ett misstag vid valet av jord. Primern måste vara epoxibaserad, men jag använde den som rekommenderas i butik. Grundfärg och färg är Tikkurilov. Enligt säljaren är färgen mycket tålig och hård. Vid montering av båten på trailern visade det sig att så inte alls var fallet. Men mer om det senare.
Jag målade allt med en kompressor och en sprutpistol. Det tog 1 kg att måla. jord och 3 kg. MIRANOL-färger tillverkade av Tikkurilla. Resultaten var mer eller mindre acceptabla. Färgen applicerades mer eller mindre jämnt, och ett stort antal fläckar undvek. Men det hade inte kunnat göras utan dem, på grund av bristen på erfarenhet och förmodligen fel munstycksdiameter på sprutan. Arbetet som målare kräver god erfarenhet, vilket jag absolut inte har. Även om mina slutsatser inte betyder att du inte ska ta på dig det du inte vet hur du ska göra - om du inte gör någonting kommer ingenting att fungera.
Ris. 30. Målning.
När jag tog mig an båten antog jag att jag inte skulle lägga mer än 1,5-2 år på den. Vad fel jag hade! I slutet av den andra sommaren lyckades jag bara måla botten, och det pågår fortfarande målning av däcket, inredning av sittbrunnen, installation av glas, instrument osv. och så vidare. Naturligtvis, om du räknar den rena tiden som spenderas på konstruktion, visar det sig inte vara mycket, men båten är fortfarande inte helt färdig.
Tiden kan inte sluta springa och den andra bygghösten har obönhörligen kommit. Precis som förra året återfördes pojken till Moskva och det dagliga arbetslivet för en moskovit började igen, jobbigt och kinkigt. Men tjafset med båten var inte klart än. Våra Luzhkov-garage är på väg att rivas och det var nödvändigt att förbereda båten för akut evakuering. Därför inhandlades redan i somras en släpvagn, på vilken stolpen monterades.
Ris. 31. Bror försöker på båten.
Det var allt tills vidare. Sommaren nästa 2008 bör präglas av lanseringen. Om jag inte kan göra detta kommer det att bli en stor besvikelse. Min son kan inte vänta med att åka båt, och hans fru klagar redan öppet över att hon tillbringade den andra sommaren sittande ensam hemma efter jobbet. Och saker hemma har varit lite eftersatta de senaste två somrarna.
Och till sist ett par bilder till på båten på en trailer.
Ris. 32. "Kom igen, låt oss se hur hon reste sig!"
Ris. 33. "Det är okej, det finns relativt mycket utrymme."
Ris. 34. "Och vi kommer att göra glaset så här högt."
Ris. 35. Barnbarn med farfar mot bakgrund av sin fars produkt.
