Y, por supuesto, los representantes de los medios estaban interesados en qué tan cercano a la realidad verían los cinéfilos en la pantalla. Serguéi Bershov dijo: “¡Vi la película en IMAX 3D por primera vez y el Everest realmente me asustó!”. La escalada deportiva, sin embargo, se diferencia significativamente de la escalada comercial, de la que habla Balthasar Kormacur en la película. contado sobre esto Mstislav Gorbenko. “Existe una regla de hierro para escalar: después de las 14:00 hay que regresar, independientemente de si subiste a la cima o si quedan 100 metros hasta ella. Por la noche, el tiempo suele empeorar y es posible que no tengas tiempo de regresar”.. Además, como destacó Sergei Bershov, “Los autores embellecieron bastante la realidad. Arriba, la gente no se ve muy bien, tienen mocos hasta las rodillas ... "
Respecto a las ascensiones comerciales, los escaladores ucranianos se mostraron algo escépticos. Es cierto que cuando el negocio apenas comenzaba, esta diferencia no era tan notoria. Hoy en día, los caminos hacia la cima a través de la cascada de hielo (escaleras, barandillas) los mantienen los nepaleses y ahora, en lugar de 100 dólares, cobran hasta 500 dólares a cada escalador. Las tristes estadísticas dicen que uno de cada cuatro de los que intentan asaltar la cima del mundo muere. Recientemente, los japoneses pagaron el trabajo de 36 sherpas que limpiaron las pistas del lado tibetano de los cadáveres. En 2005, los familiares de un coreano fallecido pagaron 360.000 dólares para retirar su cuerpo de la cumbre.
El problema es que a partir de una altura de 7.500 metros comienza la llamada "zona de la muerte". A la altura de los vuelos de aviones supersónicos, una persona no puede permanecer durante mucho tiempo sin oxígeno. Sergey Bershov dijo que el ascenso al Lhotse duró 8 días (de los cuales 4 fueron sin oxígeno) y el escalador no delgado perdió 15 kg (!). Después de ascender sin oxígeno a una altura de más de 7.500 metros, tuvo que recuperarse durante aproximadamente un año.
Hoy en día, la comercialización, especialmente en el lado chino del Everest, ha llegado al límite: decenas de grupos recorren la misma ruta, se forman colas y se crea una multitud. Y antes había una regla: una ruta, un grupo.
Muchos héroes de la película "Everest". Mstislav Gorbenko y Sergei Bershov lo sabía personalmente. Según Bershov, Anatoli Bukreev, que salvó a la gente del grupo de Rob Hall, era un verdadero héroe ruso, pero, contrariamente a lo que se muestra en la película, no tocaba la armónica ni bebía whisky.
Scott Fisher, interpretado por Jake Gyllenhaal en la película, organizó las primeras giras comerciales en 1992, cuatro años antes de los acontecimientos de la película. “Scott Fisher en la imagen no se muestra desde un muy buen lado. De hecho, era un líder muy fuerte. Incluso en las montañas no soltó su teléfono satelital, realizó reportajes en vivo, buscó y encontró patrocinadores."- dijo Mstislav Gorbenko, quien conocía personalmente y era amigo de las familias de Fischer.
Los escaladores ucranianos coincidieron en que el líder del grupo, Rob Hall, murió porque, contrariamente a las circunstancias (un fuerte deterioro del tiempo), decidió ayudar a su amigo Doug Hansen a alcanzar la cumbre...
Sergei Bershov comentó al respecto: “Las montañas se han mantenido y se mantendrán. ¡La vida es una y siempre puedes volver a las montañas!
Especialmente para el sitio Nikolai Lezhnev.
En memoria de las inoportunas víctimas del 23 de junio de 2013 en Pakistán a manos de terroristas .
Memorias del famoso escalador de Jarkov, el Honorable Maestro de Deportes Sergey Bershov, sobre los escaladores de Jarkov que murieron en Pakistán.
Esperábamos mensajes de Nanga Parbat todos los días, pero la conexión no funcionó tan bien y no hubo tiempo para los muchachos: había un trabajo expedicionario de rutina: procesar la ruta, establecer campamentos. El Nanga Parbat es una montaña seria, aunque “baja”: 8,125 m, pero es la tercera entre las ochomiles en cuanto a número de accidentes. A partir de ahí, si lo recuerdas, en 1895 comenzó el asalto a los picos de los ocho mil, comenzó trágicamente: el inglés Mammory y sus compañeros sherpas no regresaron del ascenso. Las tragedias continuaron, y cuando los escaladores alemanes y austriacos se propusieron escalar el Nanga Parbat. 1934: murieron 9 personas, 1938: 16. "Bloody Nanga Parbat", "montaña de los horrores", así se llamaba. Pero esos horrores, tragedias y víctimas fueron el resultado de las maquinaciones de los elementos: avalanchas, desprendimientos de rocas y, quizás, una experiencia insuficiente en las alturas. Nanga Parbat se convirtió en una verdadera montaña de horrores y de sangre en la noche del 23 de junio.
Pero ¿qué pasa con la montaña? Ella no tiene la culpa de nada. Como todas las montañas, sólo ofrece a los escaladores una lucha justa. Aquí están mis glaciares, paredes, despegues, corredores. Aquí hay tormentas eléctricas, avalanchas, vientos huracanados. ¡Supera todo, demuestra que eres digno de mí!
Las montañas siempre han sido un territorio de libertad, de relaciones puras y amables. Huyeron allí “de los insultos y del anhelo” de la vana llanura: para recargarse de emociones positivas, para poner en orden el alma y los pensamientos. No quiero decir que el mundo se haya puesto patas arriba, pero los síntomas son cada vez más evidentes.
La tragedia cerca del Nanga Parbat es una de esas llamadas de atención: ¡mundo, entra en razón! A nuestros muchachos les dispararon en las montañas. Y cuando explotan a personas o les disparan en las ciudades, ¿no es eso igual de bajo y vil? ¿Quién está siendo vengado?
Un par de días antes de la tragedia, Igor escribió: “Todos están de excelente humor y bienestar. Depende del clima." Lo esperaba con ansias: “Queda un mes más de trabajo por delante…”. Y el reloj ya estaba contando, y el clima no importaba ... Pensó en la barandilla del segundo campamento, y doce (o cuántos eran) sucios cabrones ya estaban preparando sus ametralladoras para la ejecución. Se dirigieron al campamento por la noche, sacaron de los sacos de dormir a personas somnolientas, desarmadas y sin comprender ... Probablemente, todo este horror les pareció a los muchachos un sueño terrible. Pero la pesadilla fue real. Se escucharon disparos. Diez personas: ucranianos, eslovacos, chinos, lituanos, estadounidenses, paquistaníes, nepaleses, se quedaron dormidos para siempre.
Esta no es la primera vez que los terroristas utilizan a los atletas como un objetivo conveniente. Los deportes son populares en el mundo, los logros de los atletas son admirados y siempre están en el centro de atención. Los militantes sólo necesitan esto: hacer estremecer al mundo. Así sucedió en Munich en septiembre de 1972. Las puertas de la sede del equipo olímpico israelí no estaban cerradas cuando militantes palestinos irrumpieron a las cuatro y media de la mañana. Luego los terroristas mataron a 11 personas.
Así sucedió en abril de este año en el Boston americano, cuando estallaron explosiones en la meta de la carrera de maratón. Tres muertos, 250 heridos: éste es el resultado.
Así sucedió el 23 de junio en Pakistán. Cuando llegaron los primeros mensajes, muy vagos, inespecíficos, nos alarmamos. La siguiente información, indicando la ubicación: la zona de Nanga Parbata, me emocionó aún más: ¡si no fuera esto! Sobre todo porque el número de muertos fue de 10. Y solo tenemos diez personas en la expedición. También podría ser así: algunos han regresado del camino, otros aún no se han ido y todos juntos discuten acciones futuras. Y todos pasan la noche en el campamento. Diez de nosotros podríamos participar en esa matanza salvaje. ¡Aunque no sucedió! Pero cuando llegó el mensaje con los nombres, quedó más allá de las palabras.
CON Igor Svergun Durante 23 años (!) fuimos un grupo. Los escaladores no necesitan explicar cómo las personas crecen juntas en el alma, confiando constantemente entre sí. propia vida en ascensos. Lo conocí cuando era estudiante, un escalador prometedor. Svergun ya comenzó a participar en los campeonatos de la URSS. Junto con Viktor Goloshchapov se mostraron muy bien en la categoría de nieve y hielo. Bueno, entonces, cuando lo invité a ser seleccionado para el equipo nacional de sindicatos, antes de escalar el Lhotse de ocho mil, ya nos conocíamos mejor. Él participó como candidato, yo como entrenador. En Crimea también entrenábamos en Jarkov: entrenamiento físico general y entrenamiento técnico especial. Llegaron al Cáucaso antes del inicio del campo de entrenamiento general, se aclimataron y corrieron carreras en las laderas del Elbrus. Teniendo experiencia en selecciones para dos expediciones soviéticas al Himalaya al Everest y Kanchenjunga, entrené a los muchachos según el mismo sistema. Igor Svergun, Gena Kopeyka, Vitya Pastukh y Lesha Makarov superaron con éxito todas las difíciles pruebas de clasificación. Nadie les siguió el juego, solo compartí el sistema de entrenamiento. Fue allí donde Igor y yo nos conocimos de verdad. ¿Qué lo hizo destacar? Bueno, en primer lugar, era el más joven: tenía 24 años. Como yo antes, me dedicaba al mismo tiempo al montañismo y a la escalada en roca, lo que siempre me da una ventaja en la escalada. Se destacó por su determinación. También tocaba la guitarra, conocía muchas canciones hermosas: escaladores, bardos, folk. Y el guitarrista es siempre el alma de la empresa.
Igor llegó al montañismo procedente del turismo, que le interesó cuando era colegial. Tuvo un excelente mentor: el profesor de educación física Georgy Kupriyanovich Kardash, de quien siempre habló con gran calidez y gratitud. Los primeros viajes, el amor por los viajes, por las montañas: todo esto es de Georgy Kupriyanovich. El chico no tenía carácter, quería ser el primero, lograr más. Cuando ya nos habíamos convertido en un grupo (y en un vivac, en una tienda de campaña, de lo que hablaran los compañeros), descubrimos que nuestra motivación para el montañismo era exactamente la misma: “Me gusta, quiero escalar el lugar más alto y hermoso. montañas"!
Hablo mucho de Igor y con mucho gusto en mi libro “La cara sur del Lhotse”. Por cierto, Igor estaba muy orgulloso de escalar este muro del siglo XXI (y lo escalamos en 1991), siempre comenzaba con él la lista de sus logros de escalada. Recuerdo un episodio que, en mi opinión, caracteriza exhaustivamente a mi amigo como un Escalador y un Hombre con mayúscula. En 1992, Igor participó (sin mí) en la expedición ucraniana al Everest organizada por Mikhail Turkevich. El equipo está fuerte, pero no en la mejor forma. Debido a problemas económicos, ni siquiera pudieron organizar un campo de aclimatación en Elbrus. De todos los participantes, sólo Svergun estaba preparado para escalar la cara suroeste. En vísperas de la expedición, caminamos mucho por el Cáucaso y luego subimos al pico Pobeda en Tien Shan y al Mont Blanc en los Alpes. “¡No sólo puedes, sino que estás obligado a ascender!”, amonesté a mi amigo, despidiéndolo hacia el Himalaya. Pero en el momento decisivo no había ningún compañero con quien pudiera escalar la Montaña.
Junto con Vitya Pastukh de Kharkov y Volodya Gonchar de Donetsk, intentaron subir a la cima desde la marca de 8.400 m. Por desgracia, la aclimatación insuficiente afectó. Víctor se congeló las piernas y Volodia desarrolló neumonía. Los chicos cayeron. E Igor decidió pasar la noche en la tienda que encontraron (había una bombona con oxígeno) para intentar escalar al día siguiente. Así lo recuerda él mismo: “Me envolví en un saco de dormir, descubrí el oxígeno sin máscara, así como así, por gravedad. Y se quedó dormido bajo el ligero silbido del oxígeno. Como resultó más tarde, durmió casi 20 horas. El sol estaba en su cenit, había que decidir hacia dónde ir. Por supuesto, arriba. Después de todo, la expedición estaba a punto de terminar y lo más probable es que no hubiera tenido otra oportunidad de visitar el Everest. Llegó a la Cumbre Sur. Debajo me topé con una cornisa de nieve con un desnivel de hasta dos metros. Sabía que faltaban cuarenta minutos para llegar a Main Street. Además, de él colgaban cuerdas dejadas por alguien. Pero me perdí unos diez metros. Tuve que atravesar la pendiente hacia el Pico Principal, y ya en la oscuridad encontré un lugar desde el cual no podía moverme ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados. En algún momento, me dio miedo: estaba solo, en la oscuridad, sin seguro. Se rompió la coordinación, no pude determinar la pendiente de la pendiente. Pero aún así, de alguna manera pisoteó la plataforma y comenzó a esperar el amanecer ... ”Pero incluso antes del amanecer, encontró sus huellas, caminó sobre ellas hasta la tienda y giró por la mañana. Y en el campo base decidieron que escalaría el Glavnaya. Desde la tribuna de la Rada Suprema se anunció solemnemente a toda Ucrania que Svergun de Jarkov había ascendido al Everest. Igor llegó al campamento y dijo: "No, no he estado en Main Peak". ¡Hidalgo! Le dicen: “Bueno, ¿quién te tomó de la lengua? ¡Yo diría que lo era! Igor respondió: "¡Pero yo no estaba allí!".
Escalamos juntos el Everest en 2005. Podríamos haberlo visitado antes, en 1999. Pero luego ocurrió una tragedia, Vasya Kopytko murió y Volodia Gorbach sobrevivió sólo gracias a la dedicación de Igor Svergun, Kolya Goryunov, Sergey Kovalev, todos nuestros muchachos, sherpas y escaladores de diferentes paises que luchó en la montaña por su vida.
Dijeron: "Svergun tiene suerte". De hecho, ¡fue elegido entre tales alteraciones! Everest en 1992. En Hidden Peak en 2007, cuando esperábamos durante mucho tiempo el tiempo, finalmente lo conseguimos, y luego, a 150 metros de la cima, un escalador checo se cayó y milagrosamente no rompió a Igor. Yo, saliendo de detrás de la curva, veo cómo el checo rueda un kilómetro cuesta abajo y se aleja volando por el corredor. Gente, y había suficiente gente en la montaña, hubo varias expediciones de diferentes países, lo despidieron con los ojos y siguieron su propio camino hasta la cima. Dos checos, sus amigos, dicen: estamos caídos. Svergun y yo nos miramos y también nos volvimos. ¿Qué hay que reflexionar aquí? Si el tipo está vivo, necesitamos nuestra ayuda. Los checos no harán nada juntos... Cuando cayeron, él ya estaba sin vida. No dijeron que Igor podría estar a su lado. Pensamos si volver a subir a la montaña o no. Estamos aclimatados, la forma es la mejor. Tiendas de campaña, equipamiento: todo está en la montaña. Pero decidimos no tentar al destino. Para tales casos, hemos derivado una fórmula: "Las montañas se han mantenido y se mantendrán, y volveremos a ellas". La capacidad de entregar a tiempo es un verdadero profesionalismo.
Igor se propuso un objetivo: convertirse en un guía de montaña de alto nivel, exitoso y solicitado, y lo logró. Aprendió inglés, se graduó en la Academia de Educación Física de Jarkov con una licenciatura en deportes olímpicos y profesionales. No podría vivir sin montañas, sin viajar. Me encantó. Él, como yo, no trabajó, sino que hizo lo que amaba. Muy profesional, atento y con énfasis en la seguridad. Cuántas veces en el mismo Elbrus rechazamos clientes sin decir una palabra, entendiéndonos con una media mirada. Nada sorprendente. Cuando caminas en bulto durante 23 años, las decisiones se toman igual sin palabras. Así como lo hicimos durante mucho tiempo sin palabras, asegurándonos unos a otros. Estás seguro: no puede ser más fiable.
Abajo, en Jarkov, todos fueron hechos prisioneros por familiares, amigos y empresas. Tal vez en Últimamente No nos comunicamos con tanta frecuencia como antes, pero si no nos vemos durante una semana, no nos escuchamos, algo ya anda mal. Igor se rió: "Primeros palos, en las montañas comemos del mismo plato durante meses, dormimos en la misma tienda y regresamos a casa, y como si estuvieran en diferentes ciudades". No es de extrañar, pertenecíamos a diferentes generaciones, cada una con su propio círculo social, intereses e inquietudes. Pero en la montaña el límite de edad desapareció.
En general, es muy importante y significativo cuando hay una persona con la que vas y irás a la montaña. En quien siempre puedes confiar. Si esta persona se va, queda tal vacío, tal vacío...
Dima Konyaev y Badavi Kashaeva Sabía menos, por supuesto. Conocí a Badavi hace unos años. Vino a entrenar, sólo para él, para estar en forma, en nuestro departamento de la Academia de Educación Física. Corrió, "se balanceó" y luego fue a la casa de baños. Una vez le pedí a uno de los empleados del departamento que me presentara a Bershov. Nos reunimos y Badawi dijo: “Quiero hacer montañismo”. Tenía entonces cuarenta y nueve años, pero empezó a estudiar con mucha determinación. Por primera vez no pude ir al Cáucaso conmigo, fui con Igor. Sin demasiado éxito, Elbrus no logró escalar. Pero esto no repelió a Badawi, continuó dedicándose muy en serio al montañismo. Según tengo entendido, trató todo en la vida a fondo. Este enfoque siempre produce resultados. En el montañismo, los éxitos también aparecieron muy rápidamente. Estudió con instructores experimentados y viajó con ellos a Crimea. Preparación física levantada, técnica. Viajé con Igor al Himalaya, a América, al Pamir, al Tien Shan. Se entendía como los sietemiles: el pico del comunismo, el pico Korzhenevskaya, Khan-Tengri... Su amigo, cuya salud no le permite ir a la montaña, dice que Badavi también "se enamoró" de las montañas. Simplemente vivió con ellos. Badavi y yo subimos al Elbrus y caminamos por Kailash en el Tíbet. Hace un mes regresamos de Nepal, donde estábamos en Island Peak, Amadablam. Se estaba preparando muy seriamente para la ascensión al Nanga Parbat. Aunque estuve en Elbrus en invierno, fui al Himalaya para aclimatarme adecuadamente antes de los ochomiles. Consultó sobre muchos temas con Igor, conmigo. Abordó todo de manera muy correcta y seria: era un verdadero escalador.
Dima Konyaev También llegó al montañismo como una persona consumada. Antes de eso, hubo viajes a varios puntos interesantes de nuestro planeta: a los Alpes, a América. Y luego nos presentó mi ahijado Seryozha Antipov. Dima subió con nosotros al Elbrus, viajó con Igor al Himalaya, a Sudamérica ... Una persona muy interesante, profunda y versátil.
No puedo creer que cuando despedí a los muchachos hacia Pakistán a principios de junio, les dije adiós para siempre. Aunque Igor y yo somos socios, no siempre viajamos juntos. Ese algo no lo dejaba, luego a mí. Por ejemplo, no fui al Nanga Parbat porque la expedición es cara. Estuve en esta montaña hace 16 años y no quería superar los umbrales de los patrocinadores por la cima que ya había escalado. Nos despedimos muy casualmente. Como cientos de veces antes. Deseé las montañas, decía el tradicional: "Ten cuidado". Aquí después de todo habla, no hables. Pero tenía confianza en Igor. Tengo la cabeza sobre los hombros, la capacidad de salir a tiempo en caso de peligro grave ha sido probada por años de escalada. Esta habilidad nos la transmitieron nuestros camaradas mayores y siempre funciona en la montaña. Más bien, funcionó. Hasta el 23 de junio.
El hijo de Igor, Yegor Svergun, cumplió trece años el 26 de junio. El hijo de Dima Konyaev tiene dos años y su hija siete. Arthur, el hijo de Badawi, tiene veintiséis años. ¿Quién es responsable de que se hayan quedado sin padres? ¿Las madres perdieron a sus hijos? ¿Las esposas quedan viudas?
Intento una y otra vez imaginar esa terrible noche. ¿Qué sintieron, de pie, desarmados, bajo las armas de los locos talibanes? ¡Y no puedo!
No hay ni puede haber justificación para el terrorismo. ¡Ninguna meta "elevada" puede justificar la mezquindad, la crueldad y el fanatismo!
Alexandra PARAKHONYA, especialmente para el Jewish Observer | Número: enero de 2012Nuestro invitado de hoy, Sergey BERSHOV, es una persona extraordinaria. Destacado atleta, ocupa un lugar destacado en la clasificación del montañismo mundial: como escalador, junto con el ruso Vladimir Karataev, superó la cara sur del ochomiles del Lhotse, considerada intransitable en 1990, como miembro de la primera expedición soviética al Himalaya en 1982, en la que, junto con un compañero de grupo, Mikhail Turkevich, ayudando a sus compañeros, realizó un ascenso nocturno al polo de gran altitud del planeta Everest (agregamos que Sergey Bershov escaló la marca dos veces más, en 2000 y 2005).
Nuestro interlocutor ha realizado numerosos ascensos exitosos a otras montañas más altas del planeta. Honorable Maestro de Deportes, Honorable Entrenador de Ucrania, repetido campeón y premiado de los campeonatos de la URSS y Ucrania en montañismo y escalada en roca. A sus no tan pequeños casi 65 años, no piensa dormirse en los laureles. Entrena y entrena a otros, va a la montaña como deportista activo y como guía, enseña. Sergei Igorevich vive y trabaja en Jarkov. Es profesor asociado en la Academia Estatal de Jarkov. cultura Física. Por sus logros deportivos recibió cuatro órdenes. Ciudadano honorario de Jarkov. Su esposa Tatyana Arkadyevna es ingeniera química, maestra en deportes de montañismo y candidata a maestra en escalada en roca. Su hijo Oleg y sus hijas Marina y Anastasia ya tienen su propia familia.
- Sergey, llevas más de cuarenta años yendo a la montaña, ¿estás cansado?
- Ya sabes, existe un chiste: si no quieres trabajar toda tu vida, sino divertirte, haz lo que amas. El montañismo es desde hace muchos años mi principal profesión, mi actividad favorita, que hago con mucho gusto y que nunca me aburro, me da emociones maravillosas e impresiones increíbles. Por ejemplo, Igor Svergun y mi compañero habitual de grupo llevan siete años a quienes lo desean al Elbrus. Cuando acuden a nosotros personas alejadas del montañismo, no creen que podrán escalar. Desde arriba, tampoco creen que esto no sea un sueño. No conté cuántas veces estuve en el punto más alto de Europa. En algunos años, cuatro o cinco veces. Y cada vez que voy con mucho gusto. No sólo porque Elbrus es un trampolín para prepararse para los ascensos a grandes altitudes. Son colores fantásticos, sensaciones indescriptibles. Ya he observado varias veces el milagro astronómico en la cima. Por un lado, sale el sol, por el otro, la luna llena cuelga en el cielo de la noche que se aleja. El amanecer brilla, dos discos luminosos en el cielo, y entre ellos tú y la montaña. En Elbrus, cuando el tiempo y la visibilidad son buenos, es festivo. Las montañas más hermosas que atraen a los escaladores: Ushba, Shkhelda, Chatyn, justo frente a ti, parece que puedes extender la mano. Los conoces todos, recuerda las rutas que recorriste. Reconoces chimeneas, pasillos, baluartes. Se ven las montañas de Pyatigorye y el muro de Bezengi. Cuando no hay neblina, incluso Kazbek es visible, exactamente igual que en una caja de cigarrillos de mi infancia. Cuando me topé con él por primera vez, ni siquiera lo creí. Lo que nunca he visto desde las cimas del Elbrus son los mares, aunque dicen que desde allí se pueden ver incluso dos: el Caspio y el Negro. No lo sé, tal vez sea mala suerte. Quizás lo vuelva a ver.
– Este mes de mayo se cumple el 30º aniversario de su sensacional ascenso nocturno al polo más alto del planeta, el Everest, con Mikhail Turkevich. En total, alcanzaste la marca más alta tres veces, y la última vez, a los 58 años. ¿Cuál de los ascensos al pico principal de la Tierra fue el más memorable para ti?
- Cada uno a su manera es interesante e inolvidable. Porque, así como es imposible entrar dos veces en el mismo río, cada ascensión, incluso a la misma montaña, no es como las anteriores. El clima, el estado de ánimo, el grupo con el que escalas, todo es diferente ... Pero, por supuesto, el ascenso de 1982 dejó una huella especial en el alma. Esta fue la primera expedición soviética al Himalaya. No sabíamos lo que nos espera a más de 8 mil metros de altura, en la llamada zona de la muerte, donde ya no queda nada vivo, donde el cuerpo no consigue recuperarse...
Pasar por el ojo de las selecciones más difíciles y terminar en el Himalaya, hacer realidad el sueño de varias generaciones de escaladores soviéticos sobre un poste de gran altitud fue una gran felicidad. Desde principios de los años cincuenta del siglo pasado, los principales acontecimientos del montañismo mundial se desarrollan en el Himalaya, el Karakorum. Pero para los escaladores nacionales, las montañas más altas han sido durante mucho tiempo un libro cerrado. Sabíamos que no éramos en absoluto inferiores a nuestros colegas extranjeros, íbamos con ellos tanto a nuestras montañas como al extranjero. ¡Pero no en los ochomiles! Los autores de los principales logros mundiales en el montañismo fueron otros. Sólo podíamos soñar con llegar allí. A finales de los años cincuenta, se estaba preparando una expedición chino-soviética al Everest desde el lado tibetano. Se creó un equipo, el nuestro fue a China para realizar un reconocimiento, pero ... Esa expedición no estaba destinada a realizarse. Cuando nos llegó el turno en 1982, todos comprendieron que era necesario declararse en el Himalaya de forma clara y convincente. Una ruta normal al Everest (la llamada clásica), ya usada o incluso nueva, pero no sorprendente, no era adecuada aquí. Era necesario elegir un camino que llevaría al equipo soviético a la cima no solo de la montaña más alta del mundo, sino también del montañismo mundial. Se eligió esto: único, complejo. Por cierto, el camino que recorrimos a lo largo del contrafuerte del muro suroeste con acceso a la cresta occidental no ha sido repetido por nadie. ¡Pero han pasado 30 años!
Más tarde, el pionero del Everest, Sir Edmund Hillary, diría: "Sus escaladores son un descubrimiento para el Himalaya". Y el Himalaya se ha convertido para nosotros en un descubrimiento. Seguramente la magia de estas grandiosas montañas la siente todo aquel que tiene la suerte de acercarse a sus pies. Me quedé simplemente atónito, aunque en ese momento había visitado no sólo el Cáucaso, el Pamir, el Tien Shan, sino también los Alpes y la Cordillera. Anteriormente, sólo veía este cosmos de montañas brillando con colores increíbles en los lienzos de Nicholas Roerich. En la naturaleza, los Himalayas son aún más bellos. Lo más sorprendente es que allí se abren recursos del alma que ni siquiera sospechabas. ¿Quizás porque allí estamos más cerca de Dios? ¿O se trata de niveles más altos de radiación solar, radiación cósmica? Hecho científico: en las tierras altas hay una fuerte reestructuración del cuerpo. El nivel de hemoglobina en la sangre aumenta bruscamente, todas las fuerzas vitales se movilizan. Quizás las sensaciones asociadas con esto establezcan una percepción especial del mundo. Crean un trasfondo emocional alegre.
- ¿De cuál de tus ascensiones estás más orgulloso? 
“Orgulloso” es quizás una palabra demasiado fuerte. Me alegro de haber tenido la suerte de participar; sería más correcto así. Si tomamos las ascensiones del Himalaya, se trata, en primer lugar, de la ascensión al Lhotse por la cara sur. A finales de los años ochenta, el legendario Reinhold Messner, que fue el primero en escalar las 14 montañas más altas del mundo, llamó a esta pared de tres kilómetros la pared del siglo XXI. Y lo escalamos en 1990: Járkov, moscovitas, Donetsk, Dnepropetrovsk, siberianos, Rostov... Fue una ascensión única, en términos de dificultades y complejidad prohibitiva de la ruta. Incluso en el contexto de las dos expediciones soviéticas anteriores al Himalaya, al Everest y al Kanchenjunga, que también batieron récords en términos de dificultad, son sensacionales. Estos tres ascensos son historia. Pero también la modernidad: después de todo, nadie ha pasado todavía por nuestras rutas.
El montañismo no son sólo montañas, sino también personas. relaciones humanas no son simples ni están exentos de problemas. Además, cualquier ascenso es un trabajo difícil, asociado a riesgos, cargas enormes, a veces prohibitivas, en condiciones de falta de oxígeno, bajas temperaturas y vientos huracanados. ¿Cómo se las arregla para mantener un rostro humano? ¿Existen en el montañismo conceptos como, por ejemplo, nacionalismo o xenofobia?
- ¡Nunca! En cualquier caso, en mis 48 años pasados en la montaña no me he encontrado con nada parecido en mi entorno. En general, creo, estos fenómenos surgen en el contexto de algún tipo de inferioridad uterina, insuficiencia mental. Esto no sucede en las montañas. En la ascensión, cuando tu vida (y esto no es una metáfora, sino una realidad cotidiana) está en manos de un compañero que te asegura, lo importante es su fiabilidad humana y de escalada, y no la nacionalidad, el color de la piel o la forma de la nariz. La escalada, como cualquier trabajo al límite de lo posible, limpia el alma y las relaciones. En la guerra, ¿la gente no corrió riesgos para salvar a otros? ¡Cuántos ejemplos de alta dedicación conoce la historia! ¿Y los justos del mundo? Se arriesgaron a sí mismos y a sus hijos, salvando a niños judíos...
Otro punto importante. Járkov, que desde hace tiempo se ha convertido en mi hogar, es una ciudad internacional e inteligente que trabaja duro y duro. En su atmósfera no sobreviven gérmenes de nacionalismo, xenofobia y otros fenómenos vergonzosos para los pueblos civilizados. Así, no sólo en nuestra gran empresa de turismo y montañismo, sino también en otras comunidades formales e informales, los residentes de Kharkiv de cualquier nacionalidad se sienten propios, no extraños.
– ¿Cómo acabó en el montañismo un chico de las tranquilas llanuras de Merefa, de quién recibió una carga moral tan seria de inteligencia interior?
- Al comienzo de la vida, cuando quieres todo a la vez, es muy importante qué opinión es decisiva para ti, según quién comparas pensamientos y acciones. Para mí, a los dieciséis años, la principal autoridad fue mi primer profesor de montañismo, Volodya Poberezovsky, un judío que hoy vive en la lejana Australia. ¿Caso afortunado? ¿Destino? En general, tuve la suerte de conocer a una persona que no solo era 100% confiable, decente e inteligente, sino que también quería hacernos así a los chicos de fábrica. En el "buzón" de Jarkov ("los buzones" en la época soviética se llamaban empresas del complejo militar-industrial), una sucursal de la Oficina de Diseño Experimental de Automatización de Moscú, el futuro entrenador y yo llegamos casi al mismo tiempo. Sólo yo, después del séptimo grado, estudiante de electricista, y Vladimir Poberezovsky, un joven especialista después de graduarse de un instituto politécnico. Si no fuera por esta reunión, el Himalaya y el Karakorum, el Cáucaso y el Tien Shan, el Pamir y la Cordillera habrían seguido siendo para mí sólo puntos marrones en el mapa. Quién sabe en qué puntos de la biografía podría resultar la falta de pautas que dio Poberezovsky. Afortunadamente nuestros caminos se cruzaron. Por sugerencia de Wil, como llamaban los escaladores a nuestro entrenador, muchos de los chicos con los que empezaron juntos se enamoraron de la montaña para toda la vida.
Todavía siento la carga más poderosa recibida de Poberezovsky. Veil nos introdujo muy bien, los primeros años de fábrica, en el mundo del montañismo y la escalada en roca. Al mundo en general. Porque además de montañas, rocas, ascensiones, competiciones y entrenamientos, Poberezovsky tenía muchas cosas interesantes en su vida: trabajo, amigos, libros. “¿Cómo es que no leíste a Hemingway (Jack London, Strugatsky)?” – una frase lanzada de pasada los hizo correr a la biblioteca y apoyarse en los libros de texto en la escuela nocturna. Era vergonzoso sacar malas notas, porque el montañismo es un deporte de intelectuales. Desde Vila adoptamos una actitud ante la vida y hacia las personas. Aprendí a no esconderme a espaldas de los demás. Comprendieron las leyes de la sociedad, donde no hay lugar para la rudeza y el odio nacional. Todavía hoy Wil y yo nos comunicamos por Skype, hablamos de Jarkov, de las noticias familiares y mundiales, de los problemas del montañismo.
– En sus libros y entrevistas afirma que el montañismo ni siquiera es un deporte maravilloso, sino el mundo entero, cuyos habitantes tienen que soportar mucho, superarse y correr riesgos en aras de impresiones y emociones incomparables. ¿Pero tiene futuro? Durante casi 60 años transcurridos desde el ascenso a la principal altura de la Tierra, los escaladores han visitado todas las montañas más altas.
- ¿Y cuántos picos del planeta, aunque no sean los ochomiles, en los que ningún pie humano ha pisado? ¿Cuántas paredes magníficas que asombran la imaginación con su complejidad y belleza? ¿Cuántas nuevas oportunidades se abren para los escaladores? tecnologías modernas– nosotros, que realizamos nuestras primeras ascensiones con cortavientos de lona y botas con tachuelas de hierro, ni siquiera podíamos soñar con el nivel de equipamiento actual. El montañismo actual se está desarrollando de manera muy interesante. De él están brotando nuevas especies: la escalada en roca, que en los próximos años se convertirá en vista olímpica, y carreras de alta montaña, y ascensiones, cuya etapa final es el parapente o el descenso desde lo alto con esquís alpinos o una tabla ... La lista de “ramas” puede continuar durante mucho tiempo. Pero el montañismo “puro” no terminará mientras las montañas permanezcan en el suelo y las nuevas generaciones se pongan de pie. Después de todo, el mismo Everest no ha bajado más, y escalarlo es más fácil porque muchos ya pueden decir: "¡Yo estuve allí!"
- Disculpe la falta de tacto, ¿no es difícil escalar cimas a los 65 años que no todos los jóvenes pueden superar? ¿Qué estás haciendo por esto?
- En primer lugar, no pienso en la edad, no la noto. Siendo un feliz abuelo de cinco nietos, no me siento abuelo (en el sentido de un anciano). estoy liderando estilo de vida saludable vida, entreno regularmente para que escalar no sea una carga, sino una alegría. Porque si se vuelve difícil, infeliz, entonces es hora de irse. Y todavía no me voy a despedir de la montaña. Tomo un ejemplo de mi maestro, Maestro de Deportes de Honor, Entrenador de Honor, Doctor en Ciencias Biológicas, el profesor Vladimir Dmitrievich Monogarov, quien a los 85 años sigue siendo un atleta activo y celebra cada cumpleaños escalando el Elbrus. Entrena tres veces por semana. Tengo más cargas: entrenamientos diarios de 2-3-4 horas. Estos son esquís de fondo, fútbol, piscina, bicicleta, caerá nieve, me subiré a los esquís ...
No creas, por favor, que escalar montañas es la única luz en mi ventana. Ya sabes, cuando estás en la cima, especialmente si es la cima de un ochomil, las montañas se extienden en todas direcciones, hasta donde alcanza la vista. Parece que el mundo entero son crestas cubiertas de nieve eterna y nada más. Pero sabemos que esto no es así. Allí, más lejos, mares y océanos, bosques y jardines, hermosas ciudades ... Así es en mi vida. El montañismo es algo favorito, una profesión, pero además hay familia y amigos, canciones y libros, teatros y exposiciones. Todo esto también es muy interesante y valioso para mí. Todo esto es mi vida.
Para la preparación del material se utilizaron fotografías del archivo de la expedición "Kuban - Everest 2000", proporcionadas por Sergey Bershov. La fotografía del Lhotse fue entregada a Sergei Bershov por Mikhail Turkevich.
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Serguéi Igorevich Bershov. ZMS, MSMK, Jarkov. |
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Serguéi Bershov (S.B.)- Creo que la ruta que trazamos en 82 es la más difícil de las rutas al Everest. Aún no se ha repetido, aunque, hasta donde yo sé, se hizo un intento. Tiene largos tramos de cinco escaladas a altitudes superiores a 8000 m, algo que no todos los equipos pueden hacer. Luego, en 1982, teníamos una tarea: recorrer una ruta que se convertiría en un hito en la historia del desarrollo del Everest. Ahora, casi veinte años después, podemos decir con confianza: ¡lo logramos!
En cuanto a la subida de este año... Ya sabes, subimos una de las dos marchas "clásicas".
Los surcos, que, aparentemente, ahora, después de inflar los precios de los permisos por parte de Nepal, se convertirán en los más visitados. Técnicamente, esta ruta es sin duda más fácil, pero escalar cualquier ruta del Everest es una prueba seria.
V.B.- Simultáneamente con la expedición de Kuban, en la que usted participó, la expedición de Moscú trabajó en la misma ruta. Doce personas subieron a la cumbre entre los kubanos, sólo uno entre los moscovitas. Aunque la expedición a Moscú incluía escaladores fuertes y bastante eminentes. ¿Cuál crees que es la razón de una diferencia tan significativa en los resultados?
SB- No me comprometo a comentar los resultados de la expedición en la que no participé. ¿Y se puede considerar una expedición "fracasada", en la que un participante ascendió a la cima y todos los escaladores regresaron sanos y salvos a casa? En el trabajo de la expedición "Kuban" se aplicó la experiencia acumulada en el proceso de organización y trabajo de las expediciones "soviéticas" al Himalaya. I. Aristov logró crear un equipo real, donde cada escalador estaba dispuesto a participar en el trabajo colectivo (!) para lograr un objetivo común. Espero que mi experiencia en el Himalaya también haya sido útil. Durante el ascenso trabajamos en la Montaña de cuatro en cuatro, juntos, sin dispersarnos a lo largo del recorrido, sin sustituir el trabajo del equipo por el trabajo paralelo de los escaladores - individuales. Bueno, las calificaciones de todos los miembros del equipo, su nivel de condición física eran suficientes para trabajar en tal ruta. Se elaboró correctamente el cronograma de actividades preparatorias. Los preparativos para la expedición duraron más de un año. Durante este tiempo, cuatro campos de entrenamiento en las montañas del Cáucaso contribuyeron sin duda al exitoso ascenso. En una palabra, la consecución de la cima del Everest por parte de todos los participantes de la expedición de Krasnodar es el resultado de una actitud responsable hacia el trabajo de los escaladores cualificados.
V.B.- ¿Qué opinas, los ascensos de "oxígeno" en los "ochomiles" pasaron a la categoría, relativamente hablando, de "entrenamiento", al nivel adecuado, claro?
SB- No, no lo creo. Las dificultades que supera el escalador en el camino hacia la cima de la gran Montaña no se limitan a la atmósfera enrarecida. Además, cualquier escalador que recorra una ruta de este tipo debe estar preparado para el hecho de que simplemente se acabará el oxígeno. Sí, las subidas sin oxígeno están más valoradas desde el punto de vista deportivo. Pero esto no significa en absoluto que todos los escaladores deban fijarse ese objetivo. Por supuesto, hay escaladores que, debido a las características fisiológicas de su cuerpo (¡reforzadas por el entrenamiento!), son capaces de trabajar productivamente durante bastante tiempo a más de 8000 m de altitud sin máscara de oxígeno. Pueden fijarse ese objetivo: el ascenso sin oxígeno, porque se minimiza el riesgo de "fallos de salud". Para otros, esto está contraindicado: el riesgo es grande, ya que los recursos del cuerpo son limitados. No pido que se ralentice artificialmente el crecimiento deportivo de los escaladores dándoles a todos una máscara por la fuerza. Simplemente creo que un escalador debería saber exactamente cuánto le ha dado la naturaleza, qué tan cerca está la línea más allá de la cual: la pérdida de control sobre la situación. Personalmente sé que para trabajos prolongados en altitudes extremas superiores a 8200 m, debo asegurarme con oxígeno. No tengo miedo de perder mis "pezones" en la montaña (en 1990, en el Lhotse, en las inmediaciones de la cumbre, pasé 4 días sin oxígeno), pero no me quedaré sin oxígeno sin necesidad especial. Y no estoy planeando eso. No soy un kamikaze. Si me preguntaran cómo, idealmente, uno debería prepararse para un ascenso sin oxígeno de un "grande", por encima de los 8500 m, "ochomil", respondería: la experiencia de escalar los "siete mil", la experiencia de Escalar el "pequeño ochomil", la experiencia de subir a la cima por encima de los 8500 m con oxígeno, ascenso sin oxígeno.
V.B.- En el 82, te convertiste en la persona número 116 en escalar el Everest. Era el vigésimo noveno año de la "era del hombre" en el Everest. Durante los siguientes dieciocho años, en el año 2000, el número de personas que habían escalado punto mas alto planetas, superó los quinientos. ¿Qué es esto: un indicador del crecimiento del nivel de los escaladores? ¿O las consecuencias de la comercialización de la escalada de los "ochomiles"?
SB- Que yo sepa, el número de personas que han escalado el Everest ya ha superado el millar. No hablaré de atracción. El tercer polo: el público escalador ya está claro. Por cierto, el número de personas que han visitado cualquier otro "ochomil" es mucho menor. En cuanto al aumento en el número de escaladores que se apresuran a llegar a la cima del Everest... Creo que, en primer lugar, la cuestión es que se han roto algunas barreras psicológicas. La comunidad de escaladores está acostumbrada a la idea de que se puede alcanzar la cima del Everest. Bueno, el nivel de ascenso, por supuesto, ha crecido. El equipamiento ha cambiado mucho. En 1982 no sabíamos qué era el "gortex", las botas de plástico eran una novedad... Y la comercialización... La aparición de una infraestructura para organizar el ascenso a las cimas más altas es sólo una consecuencia de la demanda de este tipo de servicios.
V.B.- ¿Cuál es su actitud ante las actividades de las empresas que se comprometen a llevar a los "ochomil" a clientes poco formados pero que ganan dinero? Existe la opinión de que cualquier persona, más o menos sana, puede ser llevada a los "ochomil", la única cuestión es el número de sherpas y bombonas de oxígeno. ¿Qué piensas sobre esto?
SB- Colgando de la barandilla, el maestro puede "arrastrar" al principiante a lo largo de las "seis" rocas. Pero para que un principiante pueda hacer esto, debe dominar la técnica de superar las barandillas verticales con un par de abrazaderas. Y tener suficiente condición física para moverse sobre pinzas durante mucho tiempo. Pero claro, no es exactamente un novato. En la cima es más o menos lo mismo. Un guía experimentado puede "cubrir" a un cliente inexperto, planificando para él la estrategia y táctica del ascenso. Los sherpas traerán carga y oxígeno, haciendo que el cliente se sienta lo más ligero posible. Pero no pueden llevarlo. Él mismo necesita llegar a la cima. Piernas. Y esto, incluso con oxígeno, créanme, no es fácil. Sabes que tienes que tener paciencia. En los "ochomiles", aguanta durante mucho tiempo. Toda persona tiene derecho a intentar llegar a la cima de la gran Montaña. Pero si debe hacer este intento ya es una cuestión de su responsabilidad hacia sí mismo y hacia las personas que estarán con él en la Montaña. Y por otro lado: considero completamente normal que un escalador experimentado "venda" sus habilidades a uno menos experimentado, ayudándolo a alcanzar la ansiada cima. Pero el trabajo normal de un guía no debe convertirse en una búsqueda de dinero; su primer deber es evaluar con seriedad las capacidades de un cliente en particular en el contexto de la ruta planificada. Y no arrastres la famosa tetera a la Montaña, confiando en ti mismo: Superman. Todos sabemos cómo las montañas castigan la arrogancia excesiva.
V.B.- Me atrevería a abordar un problema como "el código de honor de los "ochomiles". Se publicaron muchas copias sobre esto en las páginas de publicaciones de montañismo, en sitios de Internet ... Recuerdo el episodio descrito en su segundo libro, cuando durante el ascenso invernal a la cima del comunismo, Nikolai Cherny se vio obligado a ordenar a sus participantes Pershin y Antipin que dejaran al moribundo Ankudinov en la montaña ... El número de escaladores que se apresuran a las cimas de las grandes montañas está creciendo. En consecuencia, cada vez son más las situaciones de emergencia y cada vez surge más la pregunta: ¿tiene el escalador derecho a negarse a ayudar a la víctima si comprende que se encuentra en el límite de sus capacidades? ¿La víctima a la cima?
SB- Cada emergencia en la montaña es el resultado de una gran cantidad de factores. Su adecuada valoración es absolutamente necesaria tanto para quienes participan en la liquidación de las consecuencias del accidente como para quienes lo "analizan". En la situación que usted recuerda, Kolya Cherny tomó la única decisión posible, asumiendo con valentía una enorme responsabilidad moral. Luego Ankudinov, al caer por una pendiente de nieve y hielo, perdió la mayor parte de su ropa y zapatos mientras se deslizaba y permaneció así, medio vestido, inconsciente, durante casi una hora en una helada de cuarenta grados. La pareja Pershin-Antipin, descendiendo después del ascenso invernal a la cima del comunismo, se acercó a él con gran dificultad ya al anochecer. Ankudinov estaba en agonía, así lo confirmó el médico, quien describió los síntomas por radio. Los muchachos no tenían fuerzas para transportarse. Todo lo que Pershin y Antipin pudieron hacer por la víctima fue estar presentes en su muerte. No pudiendo aliviar ni siquiera su agonía moral: ya no recuperó la conciencia. Pero esto ciertamente los habría matado: los escaladores, agotados por la escalada, simplemente no podían soportar una noche fría en esas condiciones. Y las negras tomaron la única decisión correcta: ordenarles descender.
Más. Sobre si es posible pasar junto a la víctima ... Si un escalador, lleno de fuerzas, pasa junto a la víctima hasta la cima, finge no notar nada, esto está más allá de la moral humana. El problema está en otra parte. Desafortunadamente, sólo existe la posibilidad de salvar a una persona en peligro en grandes altitudes si, después de brindarle asistencia (bebida, oxígeno, medicamentos), es capaz de moverse por sí solo. Y si tenemos en cuenta que, por regla general, la ayuda la brindan los escaladores, que ellos mismos están al límite del agotamiento de sus fuerzas ... Quienes en cualquier momento pueden quedar "heridos", agotados. La altura con la gente es cruel e inexorable. Por tanto, estoy en contra de sacar conclusiones precipitadas sobre las causas de los accidentes a gran altura. Contra enfrentamientos públicos amateurs. Tenga en cuenta que los escaladores con gran experiencia en altitud rara vez participan en este tipo de eventos.
V.B.- Gracias a un artículo de la revista GEO, se hicieron públicas las circunstancias de la muerte masiva de los participantes en dos expediciones comerciales al Everest en 1996. Se ha escrito y dicho mucho sobre el papel desempeñado en esta tragedia por un destacado escalador ruso. estudiante de la escuela kazaja de montañismo Anatoly Bukreev. Conocías a Bukreev, sin duda eres un experto en organizar ascensiones al Himalaya. Entonces me interesa tu opinión sobre esto.
SB- Anatoly es uno de nuestros escaladores más brillantes, activo a finales del siglo XX. Incluso durante las "selecciones" para la expedición al Kanchenjunga, demostró una condición física increíble. Los médicos dijeron entonces que su rendimiento funcional estaba al nivel de un campeón. Juegos olímpicos en deportes cíclicos de resistencia. A Anatoly le dio mucho la naturaleza, trabajó duro en sí mismo y se convirtió en un escalador de clase mundial. Cuando se trata de ascensos sin oxígeno, primero que nada, lo recuerdo a él y a Valera Khrishchaty. Aquí están aquellos escaladores que, apoyándose en sus habilidades naturales, han logrado una forma deportiva que les permite trabajar con seguridad en altura durante mucho tiempo, resolviendo las tareas más difíciles. En la expedición por la que preguntas, en 1996, Boukreev era sin duda el escalador mejor preparado. E hizo lo casi imposible: tras un ascenso sin oxígeno, realizó en solitario una acción de rescate sin precedentes. Considero injustos los reproches que se le han hecho. Es una pena que el libro de Anatoly sobre estos acontecimientos no se haya publicado en ruso.
V.B.- Este año, dos expediciones rusas viajaron al Himalaya a la vez, cuyo objetivo principal fue el ascenso al Lhotse Middle. Uno de ellos fue dirigido, por cierto, por su compañero en muchas ascensiones, Mikhail Turkevich. ¿Cree que Lhotse Middle es una cumbre en sí misma?
SB- ¿Por qué haces esta pregunta? La respuesta, en mi opinión, es obvia.
V.B.- Encontré en Internet la opinión de que el "problema del Lhotse Middle" fue inventado por los rusos. Los rusos no tienen "su" primer ascenso al "ochomil", inventan ...
SB- Opinión extraña. Después de todo, el concepto de "matriz" quedó resuelto. El macizo de Shkhelda, el macizo de Kanchenjunga... Bueno, el macizo de Lhotse. Está claro que cuando hablan de catorce ochomiles, se refieren a los principales picos de las matrices. Tal vez, para caracterizar al Lhotse Medio, sería más correcto decir "el último pico secundario invicto, de más de 8.000 metros". Para la "prensa" suena demasiado burocrático. Pero como quiera que lo llames, es un pico completamente lógico.
V.B.- En algunos informes sobre la preparación de expediciones al Lhotse Medio, se expresó la opinión de que el único camino posible para llegar a su cumbre era por la cresta, atravesando el pico principal o por el LhotseShar. Se ha argumentado que ciertas características del terreno hacen imposibles las rutas de los muros hacia el pico medio. ¿Es tan?
SB- Al parecer era una cara norte muy propensa a avalanchas. Escalar el muro desde el sur me parece bastante posible. Allí pasaría el señor Turkevich con un equipo del Ministerio de Emergencias de Rusia. En 1990, a lo largo del mismo muro sur, el equipo que reunimos Misha y yo colocó nueva ruta en el Lhotse Main. (Luego solo dos llegaron a la cumbre: S. Bershov y V. Karataev, V. B.). Messner la llamó "la ruta del siglo XXI". Sin falsa modestia, diré que hasta ahora esta es la ruta técnicamente más difícil trazada por los "ochomiles". Pero si fuera a Lhotse Middle, elegiría el camino a lo largo de la cresta sureste.
V.B.- ¿Qué opinas de los planes de escalar el Lhotse Srednyaya por parte del equipo Shamalo-Korabelnikov de San Petersburgo?
SB- Para ser honesto, sólo supe de estos escaladores a través de usted, cuando me dio impresiones de la Web contando sobre sus ascensos. Lamentablemente, el colapso de la Unión dividió significativamente a los escaladores. Para mi vergüenza, no soy muy consciente de la situación actual del montañismo ruso, no "vivo" en Internet y no hay suficientes otras fuentes de información. Cocinamos en nuestro propio jugo, esto es malo. ¿Qué puedo decir sobre los planes de los Petersburgo? A juzgar por sus ascensos, los muchachos son fuertes, con buen potencial. V. Shamalo, aparentemente, es un escalador al que le encantan los ascensos arriesgados ("Bottle" en Shkhara, desde mi punto de vista, es una ruta objetivamente peligrosa). Pero todavía está demostrando con éxito su derecho a caminar con el estilo elegido. El plan de ascenso presentado por V. Shamalo y K. Korabelnikov es bastante audaz. El trabajo autónomo a tales alturas es una tarea muy difícil. Y repito, muro norte El lugar al que van a ir es muy propenso a avalanchas. También me alarma el hecho de que los muchachos no tengan experiencia en el Himalaya, aunque recuerdo las palabras de Valery sobre la falta de fondos para tal experiencia. Un argumento comprensible. Bueno, si de escalar se trata, que tengan suerte.
V.B.- Cuando la expedición de Turkevich comenzó a trabajar en el Himalaya, el periódico "Foreigner" publicó un artículo sobre los planes del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia para crear un servicio de rescate móvil en Nepal para brindar asistencia a las víctimas en altitudes superiores a 7500 m. Se suponía que los socorristas rusos trabajarían allí de forma rotativa. ¿Crees que es posible crear un servicio de este tipo en el Himalaya? Y, en general, ¿se puede hablar de una organización eficaz del trabajo de rescate en alturas donde el equipo falla y las capacidades incluso de la persona más capacitada son limitadas? Después de todo trabajo efectivo Los socorristas, por ejemplo, en los Alpes, cuentan, entre otras cosas, con el trabajo de los pilotos: ¿pilotos de helicópteros?
SB- ¿Es posible crear un servicio, la única pregunta es quién financiará su trabajo? Después de todo, todo esto es muy caro. Es necesario mantener constantemente en las montañas un grupo de escaladores de alto nivel "calentados" y aclimatados: escaladores de gran altitud y sherpas de gran altitud, es necesario mantener helicópteros, cuyos vuelos sobre el Tíbet, por cierto, son prohibido por las autoridades chinas. ¿Qué pasa con la comida y el equipo? Creo que si todo esto se "pasa por alto", resultará una cantidad increíble. Sin embargo, no me comprometeré a predecir la eficacia de dicho servicio.
V.B.- Cuestión "ecológica". Mucha gente recuerda la fotografía del Collado Sur del Everest, lleno de tanques de oxígeno vacíos y otros restos de la expedición. ¿Se han solucionado de algún modo ahora en el Himalaya los problemas de limpieza de las rutas de basura y su retirada de los lugares de trabajo de las expediciones?
SB- En la primavera de 2000. En el Everest, desde el Norte, trabajó una expedición ecológica japonesa. En la expedición participaron 20 sherpas de gran altitud. En altitudes de entre 7.000 y 8.200 m recogieron una gran cantidad de cilindros de oxígeno. Esto fue facilitado por el clima: casi no había nieve. Durante el período de fuertes nevadas, los escombros son prácticamente invisibles. de ABC y campamento base se saca la basura. En Nepal cobran un depósito considerable por los tanques de oxígeno. No le mostré al oficial de comunicaciones la cantidad adecuada de cilindros vacíos al final de la expedición: perdí dinero.
V.B.- En conclusión, el tema del "Himalaya": la cuestión de los sherpas. Los representantes de este pueblo montañés establecen récords en las carreras hacia el Everest, y con fines rituales pasan la noche en su cima. Está claro que están mejor aclimatados que cualquier escalador novato, están bien preparados físicamente. ¿Ha aparecido entre ellos algún escalador verdaderamente capacitado técnicamente?
SB- No he conocido a esas personas.
V.B. Cambiemos un poco de tema. En la época soviética usted era bastante escéptico acerca de los campeonatos de montañismo. Aunque participaste en ellos y sigues, por cierto, participando hasta ahora. Ya se ha discutido mucho sobre la conveniencia de realizar "concursos de reportajes". La vida ha dado respuestas a muchas preguntas: existen competiciones bastante "lógicas" en escalada en roca y en hielo, de hecho, disciplinas de montañismo "escolares". ¿Y qué opinas de un evento como el "Hacha de Hielo Dorada"?
SB- En general, positivamente. Creo que el método de evaluación de expertos puede ser más objetivo que los métodos de arbitraje utilizados actualmente. Aunque no estoy dispuesto a proponer un proyecto para reformar el sistema de evaluación de los campeonatos de montaña de Rusia o Ucrania.
V.B.- Dígame, por favor, ¿quién, en su opinión, está hoy entre los cinco mejores escaladores del mundo?
SB- Sabes, no clasificaré a los escaladores. Ni a escala global ni a escala de la CEI. Ni siquiera porque yo pertenezca al grupo de escaladores activos, y esto no sería del todo correcto. Desde mi punto de vista, esto es simplemente imposible. El mundo tiene suficiente Número grande escaladores el nivel más alto. ¿Cómo elegir entre ellos? Sería posible reunir a los que quieran ir al "festival", medir sus fuerzas en la "escuela"... No, no es interesante. El negocio del escalador es escalar. Su autoridad no se forma en una temporada, su fuerza se juzga, después de todo, no por los resultados de los campeonatos, sino por sus ascensos. Y si camina mucho, hace ascensos interesantes, gana autoridad. Su nombre se convierte en título: Messner, Bonatti, Heckmeier, Erzog, Khergiani, Abalakov… Creo que puedes continuar con esta lista.
V.B.- Bershov, Turkevich...
SB- ¡Este comentario está en tu conciencia! Aquí hay un joven escalador ruso Valery Babanov... Sin duda, un escalador autorizado y de reputación mundial. Por cierto, el "tipo" de escalador que más me gusta: un familiar, que se siente igual de cómodo en cualquier terreno, a cualquier altura.
V.B.- Otra pregunta del mismo plan. ¿Cuáles son los nombres de cinco escaladores occidentales y cinco escaladores nacionales que, desde su punto de vista, influyeron más en el desarrollo del montañismo?
SB- ¿Cómo seleccionar exactamente cinco? Mire, el 24 de julio de 1760, el naturalista suizo Saussure ofreció 60 dólares a un temerario que escalara el Mont Blanc. Después de 26 años, Pakkar y Balma obtuvieron este premio. Por primera vez se definió y cumplió el montañismo como objetivo. Por cierto, ¡fíjate que la primera ascensión ya era comercial! Hablando de montañismo extranjero, me limitaré a estos nombres. En cuanto a nuestro montañismo, aquí están: Semenovsky V.L., Krylenko N.V., Pogrebetsky M.T., Antonovich I.I., Erokhin I.A.
Semenovsky hizo mucho por la formación del soviet. sistemas de escalada organizar la formación de instructores.
Krylenko, aprovechando la autoridad de su partido, organizó expediciones para explorar el Pamir, fue el primer director de la Sociedad de Turismo y Excursiones Proletarias (OPTE), en cuyo "marco" convivían felizmente escaladores y turistas de montaña en ese momento.
Antonovich es el padre de la escalada en roca. Gracias a sus esfuerzos se logró un importante salto cualitativo en la formación técnica de los escaladores soviéticos.
Erokhin fue el primero, hasta donde yo sé, en considerar el montañismo como un deporte desde el punto de vista de los métodos de entrenamiento. Siendo un excelente esquiador, adaptó los métodos de entrenamiento de esquiadores que conocía para entrenar a los alpinistas.
V.B.- A finales de 1999 y principios de 2000, aparecieron en el sitio Risk.Ru varias publicaciones preparadas por escaladores autorizados, en las que clasificaban las mejores ascensiones del siglo saliente. Elaborar una lista larga es un trabajo duro. Intentemos jugar al blitz: nombre, de improviso, los diez ascensos más importantes de la historia del montañismo.
SB- En realidad, no soy un historiador del montañismo, soy un practicante. Razonemos: el montañismo evolucionó "de lo simple a lo complejo". Al principio pasamos por todas las rutas de crestas; había un "problema" con las paredes. Las paredes empezaron a caminar: es hora de "lidiar" con la altura, y así sucesivamente ... Invierno, pared invierno, pared rutas de gran altitud. Y cada vez que el montañista subió el siguiente escalón de calidad, fijado en él, se realizaron las ascensiones que preguntas. Si hablamos de nuestro montañismo, inmediatamente recuerdo los ascensos de Snesarev, Myshlyaev, Erokhin. El paso del muro sur de la aldea del comunismo por el equipo de Myslovsky, Alma-Ata. Sin duda, ascensiones escenificadas.
V.B.- Hace diez años que el montañismo "sindical" dejó de existir. Los campamentos alpinos prácticamente dejaron de existir. Hubo una importante "ruptura" en las secciones de base. La gente no ha dejado de ir a la montaña. Alguien encontró patrocinadores, en alguna parte surgieron clubes comerciales y semicomerciales. En los países "escaladores" de la CEI todavía hay un gran número de escaladores de alto nivel. Pero se trata, en su mayor parte, de personas que lograron desarrollarse o, al menos, iniciarse durante la existencia del montañismo "soviético". Y la afluencia de jóvenes al montañismo, se diga lo que se diga, ha disminuido. Aunque este verano en zonas como Bezengi y Dombai hubo un cierto "lleno". En este sentido, todo el mundo tiene la siguiente pregunta: ¿cómo, desde su punto de vista, debería organizarse hoy el montañismo "sobre el terreno"? Teniendo en cuenta todas las realidades de la vida circundante. ¿Para no perder la "escuela" y dar a la gente la oportunidad de practicar montañismo en las nuevas condiciones?
SB- Club de escalada, apoyado con subvenciones gubernamentales para impartir formación básica.
V.B.- ¿Cree realmente en la reanudación de la financiación estatal del montañismo?
SB- Sueño acerca de eso. ¿Por qué es posible en Francia, pero no aquí? Lo envidio: tienen la escalada en roca en el plan de estudios de la escuela.
V.B.- ¿Cómo ve, idealmente, la organización de los servicios de montañismo en las zonas de escalada que conocemos: en el Cáucaso, Tien Shan, Pamir en las condiciones actuales?
SB- En el Cáucaso se han construido suficientes hoteles. Espero que, al final, se normalice su trabajo y quienes lo deseen puedan utilizarlos. Me gustaría que los campamentos alpinos siguieran funcionando como empresas especializadas centradas principalmente en trabajar con escaladores y turistas. Bueno, ya lo entiendes: alojamiento y comida económicos, alquiler de equipos, comunicaciones, servicios de instructores (guías). De alguna forma, esto ya existe: Bezengi, Alibek, Ullu-Tau, Elbrus están trabajando. Deseo que sus líderes (propietarios) encuentren formas de trabajo que sean atractivas para los consumidores potenciales de sus servicios. Me gustaría mucho que se normalizara la situación sociopolítica en el Cáucaso, para que se reactivaran otros campamentos alpinos, por ejemplo "Tsey".
V.B.- Sergei, probablemente recuerdes la segunda página del permiso para el campamento alpino, donde se detalla qué cosas debe tener una persona que llega allí. Un suéter, una cuchara, dos pares de calcetines... Por favor, haz esa lista para un miembro de la expedición al Himalaya. Digámoslo así: un conjunto de ropa ideal para un himalayo "según Bershov".
SB- Recientemente, a petición de colegas que planeaban un ascenso al Himalaya, hice una lista como esta. Aquí está él: conjunto de equipamiento para el Himalaya "según Bershov" .
V.B.- El nombre Marmota se encuentra a menudo. ¿Es preferencia personal o algo más?
SB- Lamentablemente no tengo contrato con Marmot. Últimamente usé mucho su equipo, me gustó. La lista que propuse fue preparada para una situación específica. Puedes utilizar equipos de otros fabricantes, siempre que sean de alta calidad.
V.B.-Entonces esta pregunta: durante la época del montañismo has probado muchísimo material de todo tipo. Nombre, si es posible, equipos específicos de fabricantes específicos que le hayan causado la mejor impresión últimamente por su conveniencia, confiabilidad y funcionalidad.
SB- Tiendas de campaña THE NORTH FACE, botas de gran altitud One sport, ropa Asolo, windstopper, polartec y gore-tex de Tretiy Polyus, BASK, Marmot, Petzl jumars.
V.B.- Se puede hablar infinitamente de montañismo, pero cualquier conversación debe tener límites razonables. Dime, ¿tal vez esperabas alguna pregunta de mi parte, pero nunca la hice?
SB- ¡No preguntaste por qué la gente va a la montaña!
V.B.- Los alpinistas lo saben. Otros todavía no lo entienden.
SB- Al parecer tienes razón. Si no lo intentas, no lo entenderás.
V.B.- Última pregunta. Sobre los planes del escalador Bershov para el futuro próximo.
SB- El famoso escalador ucraniano, Honorable Maestro de Deportes Vladimir Dmitrievich Monogarov, sueña con convertirse en el escalador de mayor edad en escalar el Everest. Si consigue encontrar financiación, iré al Everest con mi Maestro. Ha habido invitaciones para participar en otras expediciones al Himalaya, pero es demasiado pronto para hablar de ellas. Además, lo más probable es que participe en el campeonato de Ucrania, jugando para el equipo de Jarkov. En cualquier caso, todos mis planes están relacionados con la montaña.
Sergey Bershov, la leyenda del montañismo ucraniano y mundial, cumplió 70 años.
Honorable Maestro de Deportes en montañismo, Maestro de Deportes en escalada en roca, Entrenador de Honor de Ucrania, "Leopardo de las Nieves", poseedor de la Orden de la Bandera Roja del Trabajo (1982), Amistad de los Pueblos (1989), "Por Mérito" III Art. (1996), "For Courage" II Art. (1999), ciudadano honorario de la ciudad de Jarkov ...
Sergey Igorevich: el primer ucraniano que escaló el Everest (junto con Mikhail Turkevich), realizó 13 ascensos a 7 picos por encima de los 8000 m, un campeón múltiple de la URSS y Ucrania, un escalador activo (en febrero de 2017 volvió a escalar el punto más alto de América). - v. Aconcagua).
Conferenciante profesional y excelente narrador, ha escrito tres libros, un tipo alegre y con alma de compañía, modesto y entregado a la amistad... ¡UNA PERSONA con mayúscula, con la que muchos sueñan con "caminar en un solo bulto"!
Nuestro querido Sergey Igorevich, ¡enhorabuena por tu aniversario!
Salud, felicidad, éxito en el trabajo y nuevas alturas!!!
Currículum vitae:
Bershov Serguéi Igorevich
Maestría en escalada en roca (1971), Maestría en montañismo (1973), ZMS y MSMK (1982), "Snow Leopard" (1988), ST de Ucrania (1990), instructor-metodólogo de segunda categoría. Campeón de la URSS y Ucrania.
Cerrajero, electricista, pintor de rascacielos. Después de graduarse en el Instituto de Educación Física de Kiev, trabajó como instructor en el Comité Regional de Deportes. Profesor asociado del Instituto de Educación Física de Jarkov. Hizo su primera ascensión en 1965 en c. Vía-tau (3820 m). El primer instructor es Zh.Ya. Katrich.
En 1969 se graduó en la escuela de instructores de montañismo de la ciudad de Jarkov. Durante muchos años trabajó como instructor en campamentos de montañismo en el Cáucaso, como entrenador en expediciones y en la preparación de equipos para los campeonatos de la Unión, Ucrania y el Consejo Central de Sindicatos de toda la Unión.
Como el arte. El entrenador preparó cinco expediciones al Himalaya. Más de 10 veces subió a los siete mil Unión Soviética. Como parte de selecciones nacionales, realizó destacadas ascensiones en las montañas de Suiza, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, Nepal y Japón. Campeón de la Unión: 1973 - clase de ascensos técnicamente difíciles; 1984 - clase tecnica; 1986 - clase técnica. 4 veces medallista de los campeonatos de la Unión, 5 veces campeón y 6 veces ganador del campeonato de Ucrania.
En el año 2000, S. Bershov tenía alrededor de 100 rutas de 5B y 6B c.s., a cuenta de S. Bershov, de las cuales 22 eran a mitad de camino y a mitad de camino. 1982: la noche del 4 de mayo, junto con M. Turkevich, escaló el Everest. 1989 - Sur. Kangchenjunga en un nuevo camino; luego las manos. tr. de Zap. al Sur. Kanchenjunga. Esta travesía se completó en un día (!). 1990 – Junto con V. Karataev, en las condiciones climáticas más difíciles, pasan por la cara sur del Lhotse. R. Messner llamó a este ascenso "el ascenso del siglo XXI". 1996 - Annapurna (ministerio de Bonington); 1997 - Nanga-Parbat (ceca Kingstofer); 1998 - Shisha-Pangma del Norte; 2000: repite la ascensión al Everest con una expedición de escaladores de Krasnodar. La experiencia del Himalaya contribuyó a que todo el equipo deportivo de la expedición, 12 personas, alcanzara la cima. 2003 - McKinley; 2004 - Cho Oyu (8201 m); Everest (hasta una altura de 8600 m); 2005 - Everest (8848 m), por el N.-E. cresta; 2007 - Pico Oculto (hasta una altura de 7800 m). Participó repetidamente en trabajos de rescate: en Ushba, Elbrus (5642 m), España Libre (4200 m), Mizhirgi (5025 m), Chatyn-tau (4368 m), Clara Zetkin (6641 m), Comunismo (7495 m), Khan Tengri (6995 m), Nanga Parbat (8125 m) y Everest (8848 m).
S. Bershov hizo una valiosa contribución a la escalada deportiva: 1969: tercer premio del Campeonato de la Unión en competición general; 1971: campeón de la Unión junto con A. Moskaltsov y campeón del Cáucaso en escalada individual; 1974 - Campeón del Consejo Central Sindical de Sindicatos de la India. escalada (ruta de 80 metros), en la ruta de 100 metros - el tercero, "ligamentos de Dombai" - el campeón (con V. Antipov); 1976 - campeón del Consejo Central Sindical de Sindicatos en fajos (con V. Pilipenko); 1977 - 2º puesto en el Campeonato de la Unión en la carrera por parejas. Competiciones internacionales en Polonia: 1er puesto en la clasificación ind. escalada y en colaboración con G. Vasilenko; 1979 - en el Campeonato de la Unión: 2º lugar junto con M. Turkevich, y en el campeonato general - 3º. 1980 - campeonato del Consejo Central Sindical de Sindicatos - 1er lugar junto con M. Turkevich; 1981 - Campeonato de la Unión - 2º lugar junto con M. Turkevich; 1982 - Competiciones internacionales: 2.º puesto en el paquete y 3.º en el all-around; 1984 - Competiciones internacionales en Japón: 1er lugar en escalada rápida y 1er lugar en dificultad. Durante el período de escalada deportiva activa, se convirtió en campeón de Ucrania 28 veces (8 veces premiado) y 26 veces campeón del Avangard CS (9 veces premiado).
Por sus logros en el montañismo, recibió las Órdenes de la Bandera Roja del Trabajo (1982), la Amistad de los Pueblos (1989), el grado "Por Mérito" III, el grado "Por Coraje" II (1999). En 1989 recibió la Insignia de Honor del Comité Central del Komsomol "Valor deportivo". Durante 12 años participó en trabajos complejos a gran altura con repetidores (promalp).
En 2004 recibió el título de "Ciudadano Honorario de Jarkov".
Actualmente profesor asociado vistas de invierno deportes, ciclismo y turismo de la Academia Estatal de Cultura Física de Járkov, vicepresidente de la Federación de Montañismo y Escalada de la Región de Járkov.
